Даем вторую жизнь старым деревьям в саду. Плюс к этому, несколько мыслей и советов

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Двадцать лет назад я купил небольшой дом с приусадебным участком. Вокруг дома росли старые плодовые деревья.

Больно было смотреть на них, такие они были запущенные, а очень хотелось узнать, что это за яблони, каковы на вкус их плоды. Да и ждать, когда вырастет новый сад нужно было несколько лет.

Вот я и решил поработать над этими «старушками». Отпилил сухие ветки, проредил крону, счистил по всему стволу старую отстающую кору, которая выглядела как надутый панцирь.

Скрябал я эту старую кору, тупым обломком косы. Скрябал очень осторожно, чтобы не поранить живой камбий.

Для тех, кто не в курсе, КАМБИЙ — влажный тонкий слой, находящийся между корой и древесиной.

https://vk.com/photo-159774511_456242035

Клетки камбия при делении способны образовывать и древесину, и кору. В том случае, если камбий погибает (например, высыхает) — на стволе дерева образуется рана, которая, может привести к смерти всего дерева.

Если у дерева повреждена кора и обнажается камбий, надо хорошо наточенным ножом обрезать все больные участки коры, пока не доберетесь до здорового места, а так же срезать все щепки и пеньки на ране, которые могут замедлить (помешать или отодвинуть сроки) ее заживления (затягивания раны).

После этого можно замазать рану садовым варом, а можно применить народный, прекрасно работающий метод, для заживления раны на дереве. Для этого наводим болтушку из воды, глины, и извиняюсь, коровьего дерьма (коровяка). Уж не знаю в чем причина, но коровяк стимулирует заживление — доказано.

Главное повторюсь резать острым ножом, не допуская разлохмачивания камбия, только в этом случае возможно нарастание новых клеток камбия. После того как рану замазали, необходимо это место защитить, обвязав простой тряпкой, сверху которой желательно намотать полиэтиленовую пленку. Это нужно для того, чтобы рана не засыхала и туда не заселились споры болезнетворных грибков. Если раны небольшие можно обойтись без тряпки, одним полиэтиленом.

Под этим укрытием через пару месяцев месяц нарастает новая тоненькая кора в местах, где находился живой камбий. После этого повязку можно удалить. Рана начнет постепенно зарубцовываться.

Если вы знакомы с прививкой, то может помочь ране зарасти быстрее, для этого необходимо сделать прививку «мостиком». «Мостики » делают не только из тонких черенков, но и черенками, разрезанными пополам, и даже, просто вставками коры с живым камбием, срезанными с других веток (такая своеобразная пересадка кожи для деревьев).

https://vk.com/photo-159774511_456242036. Прививка мостиком.

Срастание «мостика из камбия» происходит примерно за месяц, развязывать повязку раньше этого срока категорически нельзя. Повязка из целлофана удобна прежде всего тем, что сквозь нее виден процесс срастания камбия. После срастания камбия и как сняли повязку, необходимо замазать все садовым варом — для защиты.

Если на дереве есть дупла, их можно забить деревянной пробкой, заподлицо со стволом, а можно банально замазать цементом. Если все сделать качественно, то этот цемент затянется корой, через пару лет. Большие дупла заделывают раствором цемента вперемешку со щебнем или с битым кирпичом.

https://vk.com/photo-159774511_456242037

Самый экзотический способ, очень больные деревья, которые поражены, казалось бы, безвозвратно можно «реанимировать» подсаживая вплотную к стволу дички. Когда дички приживутся, их верхушки прививают выше места повреждения, тем самым можно создать дерево с несколькими стволами и корневыми системами.

https://vk.com/photo-159774511_456242038

Еще, как вариант, нарезать с больного дерева черенков и привить, или попросить кого-то привить, на молодые дички.

Я не спорю, эти методы не для каждого, но почистить рану, продезинфицировать ее медным купоросом, замазать раны варом или краской, спилить больные и поврежденные ветви, проредить крону под силу любому.

Весь мусор, который образовался вокруг ствола, смел и сжег, так как в нем находилась уйма всевозможных вредителей.

И яблони не заставили нас долго ждать! Весной пошли новые мощные побеги, которые мы выборочно оставили для плодоношения, а на следующий год они зацвели. Каково же было наше удивление и радость, когда созрели яблочки… На одной яблоне они были размером с апельсин! И я узнал в их — это старый апорт.

https://vk.com/photo-159774511_456242039
https://vk.com/photo-159774511_456242040

А вот низкорослые плодовые деревья отличаются рядом особенностей: прививкой на подвоях другого вида, порядком ухода и др. Но самым главным, на мой взгляд, является то, что на таких деревьях легко убирать урожай, в особенности если это делают пожилые люди или дети. Сорвать плод своими руками даже приятней, чем съесть.

Много лет я выращиваю низкорослые сливы и груши — в первую очередь потому, что легко решается вопрос с подвоями. Сливы я прививаю на войлочную вишню, грушу на боярышник. Прививаю общепринятыми способами: улучшенной копулировкой, в приклад за кору, в расщеп.

https://vk.com/photo-159774511_456242041

В плодоношение такие деревья вступают значительно раньше обычных. Груши, привитые на боярышнике, сочнее и несколько отличаются вкусом. Очень красивы такие деревца в период цветения. Нельзя пройти мимо, не заметив их, когда они обвешаны плодами и склоняют ветви до самой земли.

Хочу развеять еще один миф: колоновидных груш не существует. То, что вам продают под видом колоновидной, — это, скорее всего, обычный сорт на карликовом или клоновом подвое.

https://vk.com/photo-159774511_456242042

Недобросовестные продавцы пользуются тем, что большинство груш стремятся формировать крону, похожую на ту, которая бывает в тополе, этому ее несложно выдать за колоновидную. Если вам очень хочется иметь на своем участке компактное деревце, помните, что на карликовый подвой можно прививать любой сорт груш.

Существуют карликовые сорта груш (которые с натяжкой, но все таки можно назвать колоновидными), но они пока себя хорошо чувствуют только в южных регионах. Проблема зимостойкости еще не решаема.

Если вы на участке посадили персик и на нем уже есть веточки для формирования кроны, их нужно обрезать на две почки. Если вы посадили персик осенью, и он еще не успел обрасти веточками, тогда
весной обрежьте его так, чтобы к осени из нижних почек на стволе выросли 3-4 побега.

Если в первый год роста прирост более 60 см, летом прищипните их. В следующее обрезки, осенью или весной следующего года, половина веточек второго порядка (через одну) обрезаем на 2-4 почки, а вторую часть на 8-12 почек.

В течение лета ветви, которые растут вертикально, нужно обязательно вырезать. Летом раны заживут без шрамов и быстрее, чем весной или осенью.

https://vk.com/photo-159774511_456242050

Персик формируется чашевидно, без центрального лидера. Он за лето очень густо обрастает ветвями, но светолюбив. До начала плодоношения, а это 4-5 год, дерево должно быть сформировано. Когда дерево станет плодоносить, надо научиться ежегодно поддерживать постоянный объем ветвей.

Спасибо за интерес к моей статье.

(Visited 43 times, 1 visits today)
Author: dachnii-red

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

одиннадцать − шесть =