С рассадой что-то не так: подробный разбор основных ошибок огородников при выращивании рассады

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Часть 1. Главные причины почему не удалась рассада

Рассада не всегда получается крепкой и здоровой. И на это есть причины, а чаще всего это ошибки садовода-огородника. Из всех причин можно выделить 5 самых распространенных, из-за которых рассада не удается. Эти полезные советы помогут избежать проблем при выращивании рассады. А это сбережет время, силы, финансы и нервы.

Плохие семена/неправильные условия для всхожести семян. Самая первая причина, почему рассада не удалась, были засеяны некачественные семена. Семена могут быть просроченными или потерять свою всхожесть из-за неправильного хранения. Но бывают и причины, по которым не всходят качественные семена. Для пробуждения семян нужны 3 фактора: влага, воздух и тепло. Только при наличии всех этих факторов, в семечках начинаются сложные биохимические процессы. При отсутствии хотя бы одного из них, прорастания не последует.

Если процесс прорастания уже запущен и почва пересыхает, то пророщенное семя погибает всего за несколько часов. При переувлажнении почвы к семенам затрудняется доступ воздуха. Это тоже препятствует прорастанию семечек. Так же нельзя забывать про температуру почвы. Каждая культура предъявляет свои требования к этому фактору. Семена прорастают только в определенном температурном интервале.

В жизни может случиться всякое. Иногда обстоятельства не позволяют вовремя посеять семена. Это не повод для отказа от выращивания рассады, ведь существуют способы, которые позволяют укорить процесс. Если взять скороспелые сорта томатов (срок созревания 85-95 дней), то допустимый возраст рассады, готовой к посадке, составляет всего 35 дней. Такие растения обычно вырастают небольшими и приземистыми, с них вполне можно успеть собрать неплохой урожай.

Ускорить процесс проращивания семян и рост рассады можно с помощью разных, в том числе покупных приспособлений. Одной из таких является коврик с подогревом. Нижний подогрев позволяет повысить всхожесть семян, а в дальнейшем помогает растениям быстрее развиваться.

В одинаковых условиях рассада перца, томатов, баклажанов, огурцов и других овощных культур, выставленная на коврик, в значительной степени отличается от той, что стояла рядом без подогрева. Коврик имеет небольшие размеры и с легкостью помещается на подоконнике.

Коврик хорошо использовать для укоренения черенков, особенно в отношении не очень быстро укореняемых растений (виноград, фейхоа, шеффлера и пр.). Для многих культур температура должна быть не ниже +22С. Холодный подоконник – это не лучшее место для укоренения черенков.

Если томаты были высеяны раньше срока и до высадки в грунт остается еще много времени, специалисты рекомендуют обрезать у таких растений макушки и укоренять их в воде или сразу погружать в горшки с землей.

Чтобы влага быстро не испарялась, с черенков желательно удалить часть листвы. Их можно заглубить в землю достаточно сильно, т.к. корни могут сформироваться по всей длине томатного стебля. После процедуры, растение накрывают пакетом, который неплотно завязывают. Внутри создается парниковый эффект, который помогает растению легче справляться со стрессом. При использовании подогрева процесс укоренения занимает считанные дни (около 10 суток).

https://vk.com/photo-159774511_457252337

Некачественная почва. Пробуждение и прорастание идет только за счет энергии самого семени. В этот период питания извне не требуется. Но в первую очередь из семечки появляется корешок, который уходит вглубь почвы, а появившиеся на поверхности всходы уже нуждаются в питании. Часто самостоятельно составляя почвогрунт, садоводы заботятся лишь об основных макроэлементах, таких как азот, калий и фосфор. Но для нормального развития растению нужны и микроэлементы. При постоянном отсутствии хотя бы одного даже микроэлемента качественного развития растение не получит.

Почва для рассады готовится очень тщательно, во многих рецептах рекомендуется внесение древесной золы. Именно она в своем составе содержит почти все необходимые растению макро и микроэлементы, кроме азота. Добавленные в почвогрунт органические удобрения, такие как компост или перегной, пополняют его всеми макро и микроэлементами, включая азот. Но при составлении почвогрунта, а так же при дальнейших подкормках особенно минеральными удобрениями необходимо соблюдать нормы внесения удобрений.

Корешки растений поглощают из почвы воду вместе с растворенными в ней элементами питания. Повышенная концентрация элементов вредна для растений, в особенности негативно реагируют огурцы. При составлении почвогрунта важно учитывать потребность рассадного растения к реакции почвенного раствора, кислотности почвы. Для перцев и томатов оптимальная кислотность почвы (ph) – 5,5-7, для огурцов и кабачков – 6,5-7. Если показатель ph ниже оптимального, то рост корней задерживается, поступление части элементов в растения затрудняется, в особенности кальция и магния. Снизить кислотность в почве можно с помощью доломитовой муки, извести, древесной золы.

Болезни. Болезни могут поражать растения на протяжении всего периода вегетации, и начальный период вегетации не является исключением. Одним из самых распространенных заболеваний, поражающих рассаду, является черная ножка. Это группа болезней растений, вызываемая различными паразитными грибами, реже бактериями. Общий признак – почернение корневой шейки у основания, откуда и пошло название. При поражении черной ножкой молодые растения чернеют у основания, и рассада погибает. Источником заболевания может быть зараженная почва и зараженные семена, поэтому важно внимательно отнестись к предпосевной обработке семечек, в частности к их обеззараживанию.

Для обеззараживания семян применяют различные способы. Например, прогревание при температуре 50 градусов в течение 20 минут или используют специальные препараты. Не рекомендовано использовать для рассады почву с грядок, на которых выращивались овощи, в крайнем случае ее нужно обязательно обеззаразить. Самый надежный способ обеззараживания – прокаливание в духовке, с последующим внесением полезной микрофлоры из биопрепаратов.

Вытягивание рассады. Вытягивание рассады – еще одна неудача, которая может постигнуть молодую рассаду. К ней приводит высокая температура воздуха при низком освещении. Чтобы рассада не вытягивалась, необходимо снижать температуру воздуха в темное время суток на 6-8 градусов. Снижать температуру воздуха на 2-3 градуса или производить искусственную подсветку для рассады, находящейся на подоконнике необходимо и в пасмурную погоду.

Ранние посевы. К неудачам при выращивании рассады приводят и слишком ранние посевы семян. Корешки переросшей рассады начинают переплетаться, и им становится тесно в посадочной таре. При этом растения быстро выбирают влагу и питание. Даже при постоянных подкормках и поливах растения периодически будут испытывать недостаток влаги и питания, что будет сказываться на их развитии. При высадке на постоянное место такая рассада дольше приживается, на восстановление ей требуется некоторый период, а за это время происходит отток пластических веществ к корням. В этот период рост и развитие рассадного растения приостанавливается.

Чем старше рассада, тем дольше восстанавливается растение, и тем больше потеря забега. Такие растения чаще остальных подвергаются заболеваниям, а значит, потеря урожая неминуема.

https://vk.com/photo-159774511_457252338

Часть 2. Чем подкармливать рассаду, а чем не стоит

Растениям, как и любым другим живым существам нужен хороший рацион питания для хорошего самочувствия. Без подкормки рассады в дальнейшем не удастся получить богатый урожай. И важно, чтобы урожай был обогащен «вкусными» микроэлементами.

Но в последнее время все чаще садоводы жалуются, что рассада начинает вянуть и гибнуть, но при этом подкормка осуществлялась своевременно. А может, просто не тем кормили? Допустим, кто-то подкармливает рассаду талой водой с добавлением перекиси водорода. Талая вода для растений очень даже неплохой вариант, но в ней могут содержаться всякие ненужные рассаде примеси. Когда примеси из талой воды начнут вступать в реакцию с перекисью, которая и сама по себе может отрицательно сказываться на листьях и корнях растений, можно получить не пользу, а, напротив, вред.

Глицерин, нашатырный спирт, дрожжевые подкормки – блогеры выкладывают на своих страницах в интернете всевозможные варианты удобрений. Но стоит иметь в виду, что все это, если использовать, то нужно делать максимально деликатно, осторожно.

Чем лучше подкармливать рассаду? Конечно, для хорошего роста и развития, растениям в первую очередь нужны основные макроэлементы: азот, фосфор и калий. И лучше всего приобретать жидкие комплексные удобрения, причем натуральные. Это могут быть вытяжки из конского навоза, из биогумуса, из экстрактов растений. Раз в 7-10 дней необходимо делать подкормку по листу и под корень, чередуя, а так же добавлять в коктейли микробиологические удобрения на основе полезных бактерий.

Помимо того, что бактерии защитят растения от болезней, они их еще обеспечат и аминокислотами. К примеру, они переводят недоступные элементы питания, которые есть в почве в легкоусвояемые формы для растений. Пользоваться лучше всего разными препаратами, тем самым внося разные штаммы полезных бактерий. Жизненно необходимы для растений микроэлементы: бор, магний, кальций, железо и т.д. Чтобы не ломать голову, лучше взять комплексное удобрение на основе микроэлементов.

Еще один важный момент: задача не в том, чтобы вырастить большую зеленую массу, а сделать так, чтобы была богатая корневая система. Про это многие забывают. Но нужно после каждой пикировки, пересадки, выжидая ровно одну неделю, делать подкормку по листу или под корень удобрением, в котором содержится много фосфора и калия. Например, хорошая подкормка монокалий фосфат. Перебарщивать с ним тоже не надо, за весь рассадный период достаточно 2-3-х подкормок.

Как проверить качество монофосфата калия. Монофосфат калия достаточно дорогое удобрение. Оно хорошо растворимое, безбалластное, но у многих возникает вопрос: а действительно ли в упаковке именно монофосфат, а не какая-нибудь подделка? Проверить подлинность монофосфатного удобрения можно в домашних условиях без использования специального оборудования.

С химической точки зрения монофосфат калия представляет собой дигидрофосфат калия. Такие дигидрофосфаты многих соединений являются растворимыми, поэтому какие-то реакции путем осаждения с помощью простого смешивания сделать не так-то просто. Но есть один интересный способ.

Понадобится абсолютно любая стеклянная посуда. В нее нужно налить 100 мл воды и добавить примерно четверть чайной ложки монофосфата. После этого нужно разболтать содержимое посуды, чтобы удобрение полностью растворилось. А далее необходимо полученный раствор вскипятить в микроволновой печи. Делать это нужно медленно.

По мере нагревания жидкости будет происходить образование осадка во всей толще посуды. Результаты этого эксперимента очень простые и объяснимые. Фосфаты любых соединений при кипячении выпадают в осадок. Гидрокарбонаты превращаются в карбонаты, и при присутствии монофосфата калия – в нерастворимые фосфаты магния и кальция. То же самое происходит, если кипятить раствор любого жидкого или комплексного удобрения, с содержанием дигидрофосфатов.

Таким образом, если прокипятить монофосфат калия с водой (именно водопроводной), в которой есть соли жесткости, будет образовываться нерастворимый осадок, который по мере остывания снова будет прозрачным. Получается, что именно подлинный монофосфат калия будет давать осадок при кипячении воды. Вот таким простым способом можно отличить настоящее удобрение от подделки.

Точно такая же история с образованием нерастворимых фосфатов происходит при внесении их в почву. В почве содержится множество всяких катионов, анионов, солей. И чаще всего монофосфаты очень быстро инактивируются. Поэтому опытные садоводы рекомендуют делать пролив почвы лимонной кислотой. Если все в тот же раствор монофосфата калия добавить буквально 2-3 песчинки лимонки, он снова станет прозрачным, осадок исчезнет. Это происходит потому, что все фосфаты являются цитратрастворимыми. Поэтому, когда осуществляются кислые подкормки почвы, нерастворимые фосфаты железа, кальция, калия, меди, цинка становятся растворимыми и снова доступными для растений.

Порой школьные знания химии могут очень пригодиться в таком деле, как огородничество. И теперь каждый сможет отличить подлинный монофосфат калия от подделки.

https://vk.com/photo-159774511_457252339

Часть 3. Появление желтых листьев у рассады томатов в процессе ее роста может происходить по разным причинам:

1. Дефицит азота — сразу изменяют свой цвет нижние листья, процесс начинается с жилок, а затем в желтый цвет окрашивается все междужилковое пространство листа. Растение существенно замедляется в своем росте и развитии. Как итог — листья желтеют и опадают, и рассада может полностью погибнуть. Нехватку азота можно компенсировать с помощью внесения азотных (например, аммиачной селитры, карбамида) и органических удобрений (навоза, настоя куриного помета).

2. Недостаток железа — данный элемент играет очень важную роль в процессах фотосинтеза. Нехватка железа проявляется в пожелтении межжилкового пространства верхних молодых листков, при этом сами жилки сохраняют зеленый цвет. Железный хлороз лечат применением специальных удобрений — «Микроферум» или «Феровит». Также самостоятельно в домашних условиях можно приготовить хелатное соединение железа. Для этого потребуется смешать четыре грамма железного купороса, литр воды и два с половиной грамма лимонной кислоты. Готовым раствором следует провести подкормку перцев и томатов.

3. Нехватка магния — при этом дефиците в первую очередь страдают более старые нижние листья, на которых начинает проявляться рисунок «в ёлочку» (яркие зеленые жилки листа и желтое пространство между ними). Появление пятен различного цвета свидетельствует об отмирании тканей. Для устранения дефицита магния используют различные удобрения (например, сульфат магния) или обычную древесную золу, в которой содержится большое количество необходимого растениям вещества.

4. Излишний полив — при переливе очень сильно страдает корневая система томатов, есть риск возникновения корневых гнилей. Рассада начинает с трудом усваивать необходимые элементы питания из грунта, выглядит чахло и угнетенно. Для того чтобы избежать проблем с поливом, следует придерживаться умеренности. Почва всегда должна быть достаточно влажной, не слишком мокрой. Стаканы для рассады обязательно должны обладать дренажными отверстиями для отвода лишней влаги. Если рассада залита водой, то в первую очередь нужно прекратить полив, чтобы почва подсохла. После того как грунт просохнет, следует полить рассаду специальными биопрепаратами для профилактики возникновения корневых гнилей и устранения патогенов в почве (например, «Фитоспорин» на базе сенной палочки или препараты на основе почвенных грибов Метаризиум или Триходерма). Составы на основе почвенных грибов можно вносить непосредственно в почву при посеве семян на рассаду или перед пикировкой выросших побегов из расчета 1 чайная ложка препарата на 10 литров грунта. Также допустимо готовить раствор для полива рассады в соотношении 1 ложка препарата на 10 литров воды.

5. Нарушение температурного режима — низкая температура в помещении и низкая температура почвы приводит к ухудшению роста рассады томатов и пожелтению их листьев. Это часто происходит при поливе растений холодной водой. Важно следить, чтобы вода для полива всегда была комнатной температуры в диапазоне 20-25 градусов Цельсия. Температура почвы рассады не должна опускаться ниже 15 градусов.

6. Недостаточное освещение — при дефиците солнечного света процесс фотосинтеза замедляется, побеги рассады вытягиваются, и их листья становятся бледными. Для нормального развития томатов световой день у растений должен быть не менее 10-12 часов в сутки. Важно помнить, что от слишком яркого солнечного света у побегов могут появиться ожоги, особенно если при поливе влага попадает на листья.

7. Недостаток места — могут возникнуть проблемы при выращивании рассады в слишком тесных ёмкостях, т.к. в малом объеме почвы корням не хватает места для нормального развития и, как следствие, не хватает питания. Решается эта проблема простой пересадкой растений в более крупные ёмкости с легким плодородным грунтом.

https://vk.com/photo-159774511_457252340

Часть 4. Почему листья рассады томата стали фиолетовыми?

Одна из проблем, которая тревожит огородников, любителей томата в первую очередь, это приобретение листьями фиолетового цвета. Почему так происходит?

Многие, когда томаты подрастают, начинают замечать, что верхушечка рассады, прожилки, а иногда и стволик начинают приобретать фиолетовый окрас. И часто на вопрос, что делать с такой рассадой, звучит ответ:

  • Что ее нужно просто покормить монофосфатом калия, потому что у растений фосфорное голодание.
  • Другие огородники говорят, что это не нехватка фосфора, а холод. Растениям холодно, и их нужно отодвинуть подальше от подоконника, убрать с балкона и т.д.
  • Еще есть вариант, что монофосфат плохо усваиваться, и его не надо лить в рассаду, а только вносить удобрение по листу.

Так где же правда? Надо ли тратиться на монофосфат калия и надо ли греть рассаду? На самом деле все 3 варианта, почему рассада приобрела фиолетовый окрас, могут быть правильными, а могут быть и неправильным.

Не редко бывает, что это совершенно не проблема, а абсолютная норма! Фиолетовый окрас верхушек – это симптом здоровой рассады. Многие сорта томатов обладают антоциановой окраской листьев, жилок с обратной стороны, черешков листьев. Есть сорта с очень сильной фиолетовой окраской, а есть, которые проявляют этот цвет слабее, или вообще не проявляют. Но последнее происходит редко, потому что хоть какое-то проявление фиолетового оттенка всегда заметно на рассаде томатов.

Хорошая фиолетовая окраска верхушек, будь то при выращивании рассады, будь то при выращивании в теплице – свидетельствует о том, что растениям достаточно света, что они не перекормлены азотом, т.е. подкормка по азоту у них весьма сбалансированная, что им хватает всех остальных элементов питания, и в целом с ними полный порядок. Чем сильнее окраска верхушек томата в фиолетовый цвет, тем лучше! И здесь нет никакого дефицита фосфора.

Когда же справедливо говорить о том, что растению не хватает фосфора?

Симптомы нехватки фосфора у рассады:

  • верхушки растений темно-зеленые и они мельчают;
  • нижние листья желтые и на этих желтых листьях проявляется фиолетовая окраска.

Если же нижние листья в порядке, зеленые, верхушки не темнее, чем листья более старшего возраста и отсутствует пожелтение с образованием фиолетовой окраски, значит, с томатами все хорошо. И причин для беспокойства нет.

Если верхушки томатной рассады приобрели фиолетовый цвет – это говорит лишь о том, что за ней осуществляется хороший уход. И никакие подкормки и утепление ей не нужны.

https://vk.com/photo-159774511_457252341

Часть 5. Как избавиться от сциарид на комнатных цветах и рассаде

При выращивании рассады и комнатных цветов, часто начинают беспокоить мошки. В первую очередь это грибные комарики или сциариды. Сами насекомые, в принципе, не так уж и вредны для растений, однако их личинки могут подгрызать корни рассады и домашних цветов.

Химические способы. Самый надежный способ, по мнению многих садоводов и цветоводов, применение препарата «Актара». Раствором данного препарата обрабатывают растения, а так же его используют для полива рассады и комнатных цветов. Для приготовления рабочего раствора на полив понадобится 1 г «Актары» на 10 л воды. Для обработки растений по листу используют раствор в более сильной концентрации. Понадобится 4 г «Актары» на 5 л воды.

Для борьбы с вредителями можно применять и многие биопрепараты, в первую очередь это «Метаризиум» и «Боверия». Эти препараты можно вносить в сухом виде или использовать для приготовления водного раствора, и поливать им рассаду. Для полива препараты разводят в количестве 1 ч. л. на 10 л воды. Если эти препараты нужно внести прямо в почву, то об этом лучше позаботиться заблаговременно.

Биопрепараты вносят в почву примерно за 2-3 недели до момента посева или пикировки рассады. Это нужно для того чтобы грибы активизировались в почве, и надежно защищали растения от вредителей. Кроме того, «Метаризиум» может защищать растения не только от вредителей, но и от различных патогенов, в таком случае понадобится 1-2 ч. л. на 10 л грунта. «Метаризиум» и «Боверию» можно вносить в почву совместно, они не будут конкурировать, а, напротив, сделают защиту растений более сильной.

Агротехнические способы. В первую очередь важно следить за поливом растений и ни в коем случае не переувлажнять грунт, особенно его верхний слой. Очень эффективен в таком случае нижний полив, когда вода наливается в поддон, и на него уже устанавливаются стаканчики с дренажными отверстиями с рассадой. Растение получает достаточное количество влаги, а верхний слой почвы остается сухим.

Появление сциарид может спровоцировать подкормка натуральными удобрениями, такими как настой куриного помета, навоза, банановой кожуры. Сциаридам очень нравятся данные компоненты, они с удовольствием слетаются и размножаются.

Но есть так же натуральные подкормки, которые сциаридам не нравятся, например, настой луковой шелухи. Для приготовления подкормки понадобится 50 г луковой шелухи на 1 л воды, настой должен постоять 2-3 суток, после чего его можно использовать. Для этого настой процеживают и разбавляют водой, на 0,5 л нужно 2 л воды. И уже этим средством можно поливать рассаду. Этот настой не только отпугнет вредителей, но и станет отличной подкормкой для рассады и домашних цветов.

Личинки сциарид находятся в почве, однако по всей квартире могут летать маленькие мошки. Чтобы от них избавиться, можно использовать обычные липучки от мух. Их развешивают возле окон и около растений. В итоге сциариды будут прилипать к ленте, соответственно, будет меньше личинок, и растения перестанут страдать.

Грибные комарики не самые опасные вредители для рассады и растений, но их личинки, если не предпринимать никаких мер, могут погубить растения. Поэтому со сциаридами нужно в обязательном порядке проводить борьбу, чтобы рассада и комнатные растения были здоровыми.

https://vk.com/photo-159774511_457252342

Спасибо за интерес к моей статье.

(Visited 41 times, 1 visits today)
Author: dachnii

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

13 − десять =