Июнь. Важные работы на участке, в цветнике, в саду: защита сада от болезней и вредителей, работы с виноградом и смородиной

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Лето, наконец-то, пришло не только на календаре. И теперь можно чаще бывать на даче, наслаждаясь развитием растений. Но не стоит забывать о работах, которые нужно провести в это время.

https://vk.com/photo-159774511_457253761
https://vk.com/photo-159774511_457253761

1. Защита сада от болезней и вредителей и прочие работы саду. В июне практически отцвели уже все плодово-ягодные деревья и кустарники. Идет активное завязывание плодов, поэтому химические препараты в саду лучше, по возможности не использовать. Применять нужно только биологию, можно по классической схеме: «Лепидоцид» + «Битоксибациллин» + «Фитоверм» + «Липосам». И сразу же нужно добавить что-нибудь от болезней, например, «МикоХелп», «ФитоХелп», «Фитоспорин» и т.д.

Вместо этих препаратов можно использовать любые другие биологические. Есть, к примеру, отличные биорегуляторы «ЭМ-БИО» и «ЭМ-5». Содержащие в своем составе полезные бактерии. Если их чередовать в течение всего сезона, сад будет защищен и от болезней, и от вредителей. Важно иметь в виду, что препараты имеют накопительное действие, поэтому их надо использовать систематически, тогда будет результат. Если идут дожди, то обработки нужно повторять чаще.

Уже идет активный налив клубники, смородины и т.д., малина зацветает, поэтому тоже нужно пользоваться для обработки только биологическими препаратами. Кстати, у малины сейчас идет быстрое образование поросли, и нужно нормировать кусты, иначе обеспечены болезни и вредители. Смородину можно подкормить органикой, если ничего из органики нет, то можно воспользоваться попутным у дачников народным методом — крахмальным киселем. Клубнику необходимо подкормить, а после того, как она отцветет сделать обработку от болезней и вредителей.

Необходимо вести активную борьбу с монилиозом. Обработки необходимо проводить каждые 2 недели. Если растения продолжают болеть, тогда, конечно, поможет только химия. В некоторых случаях даже стоит отменить плодоношение.

Как только растение начало восстанавливаться, и пустило новые побеги, только тогда его можно подкармливать. Больные растения кормить нельзя. Так же самое время лечить морозобойные трещины.

Поражение косточковых – клястероспориоз. В этом году резкие перемены погоды очень сильно навредили растениям. Долгий холод сменился резкой жарой, что спровоцировало появление на растениях такого заболевания, как дырчатая пятнистость или клястероспориоз. Зоны поражения на листе со временем выдуваются ветром и получаются дырочки. Это может лишить растение урожая.

Болезнь поражает вишню, черешню, айву, сливу, абрикос, буквально все косточковые. Заболевание очень опасное, и появилось из-за того, что деревья были ослаблены непостоянством погоды.

Если на косточковых обнаружено поражение, которое выглядит, как небольшие сухие пятна на листах, то в обязательном порядке необходимо сделать обработку растений. Использовать необходимо препараты меди: бордоскую жидкость, «Абига-пик», «Хом» и др. по инструкции.

Конечно, есть и синтетические препараты, но препараты меди очень эффективны, и к ним у данного заболевания нет устойчивости.

Если стоит жаркая погода, нужно не забывать поливать сад. Если сухо, то питательные растворы нужно вносить в жидком виде, если льют дожди, то лучше использовать гранулированные удобрения. Не стоит забывать, при обработке в дождливую погоду, добавлять прилипатель и антистрессовый препарат. В качестве антистрессовых препаратов можно использовать «Эпин», «Циркон» или янтарную кислоту.

https://vk.com/photo-159774511_457253760
https://vk.com/photo-159774511_457253760

2. Посадка и уход за многолетними цветущими растениями

Розы и гортензии сейчас начинают набирать зеленую массу. У гортензии наращиваются ветки, у роз и пионов появляются бутоны. Поэтому сейчас розы и пионы необходимо подкормить фосфорно-калийными удобрениями и защитить. Гортензию пока можно кормить азотными удобрениями, а, когда начнут образовываться цветы – фосфорно-калийными. От болезней и вредителей можно использовать препараты по вышеуказанной схеме, или воспользоваться химическими средствами.

Гортензия всем на зависть: Правила посадки и ухода за гортензией в начале лета.

В сезон посадок садоводы стремятся украсить сад, поэтому нередко сажают что-то новое. Часто их внимание привлекают гортензии, саженцы которых можно приобрести в специализированных магазинах или заказать почтой. Купить и посадить саженец – это только половина дела. Важно грамотно ухаживать за растением. Только так можно добиться пышного и красивого цветения.

Что важно учесть при посадке? Бытует мнение, что все гортензии хорошо растут исключительно на кислых грунтах. Это действительно так, но не нужно сравнивать гортензию с рододендронами, вересками и садовыми азалиями. Эти растения не смогут расти на почвах, чьи показатели кислотности будут ниже оптимальных значений. Многие садоводы на собственном опыте убедились, что гортензии могут прекрасно расти и в обычном грунте. Только в этом случае посадки желательно мульчировать хвойным опадом. Для высадки саженцев можно использовать любой питательный грунт с пометкой «универсальный».

Гортензии прекрасно отзываются на внесение азотных удобрений, в частности перепревшего навоза. Его можно добавлять в лунки при посадке. Обеспеченные азотом растения имеют крепкие толстые побеги, много зеленой листвы и пышные яркие «шапки» цветов. Прекрасной альтернативой навозу будут специализированные биогрунты с азотфиксирующими бактериями, а также макро и микроэлементами в составе.

Многие дачники допускают серьезную ошибку при посадке саженцев. Они выкапывают небольшую лунку, а для гортензии нужно готовить большую посадочную яму. Кустарник на одном месте будет расти не один десяток лет. Для правильного роста и развития на начальном этапе ему требуется большой запас питательных веществ.

При использовании качественной почвосмеси (до 25 л на 1 растение) запаса питания хватит гортензии на первые пару лет жизни. Дополнительные подкормки не потребуются.

Перед посадкой саженец с закрытой корневой системой желательно хорошо пролить водой. Затем необходимо обмять горшок, чтобы можно было легче извлечь растение вместе с земляным комом. Посадочную яму заполняют почвосмесью так, чтобы можно было слегка заглубить гортензию на 1-1,5 см.

Вокруг посаженного растения формируют небольшую лунку для полива. Гортензию обильно поливают, чтобы обеспечить хороший запас влаги и устранить пустоты в земле. Поливать саженец лучше в два приема, расходуя не менее 10 л воды.

Как ухаживать за гортензией после посадки? Зачастую садоводы долгое время держат саженцы на светлом подоконнике, ожидая наступления благоприятной для его высадки погоды. Если почки еще не распустились, то яркие лучи солнца гортензии не страшны. При наличии нежных зеленых листочков садоводу нужно подумать о защите растения.

Для притенения можно использовать колышки, которые оборачивают плотным материалом. Защитить саженец от палящего солнца помогут ведра или обернутые спанбондом пластиковые бутылки с открытым горлышком. Кроме того, укрытие защитит растение от возвратных заморозков

Все луковичные, которые отцвели, необходимо выкопать, отправить на просушку, а потом на хранение.

У клематисов идет наращивание, их нужно подкармливать. Хвойные нужно почистить внутри, обработать от болезней и вредителей, либо биологическими, либо химическими препаратами. Так же нужно постричь и сформировать ранние весенне-цветущие кустарники.

https://vk.com/photo-159774511_457253755
https://vk.com/photo-159774511_457253755

3. Посадка и подкормка овощных культур.

Сейчас, если начал желтеть чеснок, то это последствия холодной весны. Поэтому его нужно подкормить, ему не хватает серы. Можно воспользоваться сульфатом калия и сульфатом магния, или например калимагнезией.

При температуре почвы +20 градусов можно высаживать огурцы, дыни, кабачки, арбузы, при +18 – томаты, перцы, баклажаны. Все растения, которые выращивались рассадным способом в доме сначала нужно приучить к солнцу, это касается, как плодовых растений, так и цветов. Можно сеять зелень.

https://vk.com/photo-159774511_457253758
https://vk.com/photo-159774511_457253758

4. Обработка винограда до цветения от основных болезней.

Даже начинающие садоводы могут с одного куста винограда удачного сорта получить урожай около двух ведер. Имеется ввиду холодная средняя полоса. Интересно, что при правильных и своевременных обработках виноград даст хороший урожай, и болеть будет намного реже, чем в южных краях. На юге приходится намного чаще использовать серьезные химические препараты и иногда, эти препараты используют даже без учета сроков ожидания. Обработку винограда проводят даже почти перед самой его продажей. Даже в дорогих французских винах находят остатки фунгицидов и пестицидов.

Если есть возможность, то лучше выращивать виноград самостоятельно, тем более что сложного в этом ничего нет. Да, химию тоже приходится применять, но максимум до трех раз за сезон, с жестким соблюдением сроков ожидания и используя всем доступные и малоопасные препараты 3-го класса.

Некоторые садоводы могут сказать, что обработки они проводят намного чаще, но виноград все равно болеет. Да, есть устойчивые к болезням сорта винограда, а есть и очень болезненные. Например, есть вкусный сорт винограда Алешенькин. Но он хватает на себя все болезни. Как раз его и нужно опрыскивать очень часто.

Бывает, что виноград начинает болеть от загущения. Поэтому виноградный куст нужно обязательно формировать, тем более что пасынкование винограда практически ничем не отличается от пасынкования томатов.

Самым первым перед цветением часто появляется антракноз. Заболевание очень неприятное, и оно сильно влияет на цветение винограда. Лист скручивается, начинает морщиться и на нем образуются дырки. Виноградари называют это воробьиный глаз.

Именно сейчас перед цветением всего двумя обработками можно разом прижечь и антракноз, и все основные болезни винограда (это и милдью и оидиум).

Первая обработка винограда осуществляется баковой смесью: «Хорус» + «Скор» + «Актара» или «БИ 58». Эти препараты впитываются через 3-4 часа.

Вторая обработка идет через 2-3 дня и тоже до цветения «Хомом» или «Оксихомом». Медьсодержащие препараты гасят и антракноз, и милдью, и некоторые другие болезни.

И на этом все. Этими двумя обработками можно обеспечить и хорошее развитие куста, и самое главное его цветение.

Ледяная весна на месяц задержала развитие винограда. Сейчас надо срочно пронормировать количество плодоносящих побегов, оставляя максимум 4 или 5 побегов на погонный метр шпалеры. Надо убрать слабые побеги, побеги без кистей, и сдвоенные. Сдвоенные побеги – это, когда из одной почки идут 2 побега, и надо в таком случае оставить один побег и самый сильный.

Подкармливать виноград удобнее через мульчирование. Так же можно дать жидкую подкормку комплексным удобрением примерно 20-20-20 с микроэлементами — по 2 ведра на куст, из расчета 1 ст. л. препарата на ведро.

https://vk.com/photo-159774511_457253757
https://vk.com/photo-159774511_457253757

5. Правильный уход за смородиной для крупных и сладких ягод

Очень опасная вирусная болезнь смородины. Почему некоторые кусты смородины совершенно не дают ягод? Может, дело в плохом уходе или непригодном сорте? На самом деле причин этому может быть много, но чаще всего можно вести речь о том, что смородина переродилась в «мужскую», и ее нужно распознать, после чего обезвредить.

«Мужская» смородина может сначала давать очень низкий и мелкий урожай, а потом и вообще перестает родить. Кроме того, такие кусты представляют огромную опасность для сада, потому что причина перерождения – вирус! Наиболее опасный инфекционный вирус у смородины – реверсия, он приводит к снижению урожайности кустов, позднему цветению без появления ягод, а далее урожай вообще отсутствует. Переносчиками этой вирусной инфекции являются вредители – клещи, тля и др.

В 99% случаев кусты с реверсией подлежат полному удалению. Конечно, есть попытки излечения, когда сорт довольно хороший, и очень жалко с ним прощаться. В таком случае многие садоводы используют димексид. Но не у всех получается спасти смородину. Важно знать признаки этой инфекции, чтобы вовремя спасти смородиновый сад, удалив больные кусты.

Реверсию у смородины легче всего узнать по цветкам. Тогда культура начинает цвести позднее обычного и крупными махровыми цветками. Болезнь может проявляться на начальном этапе в появлении на листах пятен, изменении формы листьев, можно сказать, что это и есть начало перерождения смородины в «мужскую».

Чем раньше будет удален больной куст, тем больше вероятности, что не заболеют остальные. Потому что перенос насекомыми будет очень быстрым. При выполнении обрезки каждого куста, нужно обязательно дезинфицировать инструмент спиртосодержащими или хотя бы мыльными растворами. Это позволит не разнести реверсию по всему саду.

Правильная подкормка смородины для крупных и сладких ягод. Чтобы смородина дала хороший урожай с вкусными крупными ягодами, важно осуществлять за ней правильный уход. Нередко получается, что ягодки очень мелкие и кислые. Конечно, в первую очередь сладость ягод зависит от сорта. Важно так же оберегать кусты от вредителей, таких как тля, златка, клещ, это тоже залог хорошего ягодного урожая. Есть еще и такая проблема, как мучнистая роса. Если от нее не избавиться, то можно даже не ожидать хорошего урожая.

Но можно ли чем-то накормить смородину, чтобы она налила ягоды и повысила свой потенциал продуктивности и вкуса? Конечно, но многие совершают огромную ошибку, когда начинают во время налива ягод смородины, земляники, крыжовника и т.д., подкармливать растения под корень. Кроме того, такие подкормки даже фосфором и калием могут задержать налив плодов. Это связано с тем, что, если корни соприкасаются с растворами минеральных удобрений, то из листьев в корневую систему идет отток сахаров, а необходимо, чтобы отток шел из листиков в ягоды.

В этом хорошо помогают летние и осенние подкормки после сбора ягод. Они влияют на урожай следующего года. А ранневесенние луночные подкормки влияют на урожай текущего года. Но, когда смородина отцвела, и ягоды полным ходом наливаются, можно сделать еще одну важную подкормку по листу.

На самом деле подкормки по листу калием, фосфором и т.д. сейчас уже не дадут нужного эффекта. Потому что понадобится очень много времени, чтобы питание хорошо усвоилось растением. В таком случае здесь поможет немного другая подкормка, которая не будет содержать в составе фосфор, азот или калий, но в то же время она быстро поможет увеличить отток сахаров в ягоды. Эта подкормка подходит не только для смородины, но и для земляники, яблонь, груш и прочих плодово-ягодных растений.

Для приготовления понадобится 2 г янтарной кислоты, 5 г борной кислоты и 5 г сульфата марганца на 10 л воды. Такой раствор переливается в опрыскиватель, и производится обработка. Ничего страшного, если подкормка попадет на ягоды, в ней нет ничего вредного. Но, естественно, после нее все равно нужно промывать ягодки.

Эта мощная подкормка позволит получить обильный урожай крупной и сладкой ягоды смородины и других ягод и плодов на участке.

https://vk.com/photo-159774511_457253756
https://vk.com/photo-159774511_457253756

6. Когда выкапывать луковицы тюльпанов.

Весной вегетация тюльпанов в разных регионах начинается по-разному, и в зависимости от того, к какой садовой группе они относятся. Раньше считалось, что тюльпаны нужно оставлять в земле 2-3 года. Но правильно копать тюльпаны ежегодно. Конечно, можно оставить на доращивание детку, потому что все-таки ей лучше расти на том месте, где она образовалась, в течение двух лет, а потом уже сажать ее на новое место. Но сортовые тюльпаны нужно копать ежегодно, при этом луковица остается более здоровая, на следующий год при правильном хранении будет более обильным цветение, и бокал будет характерным для данного сорта.

Если же оставить луковицы на 2-3 года, то могут накопиться различные заболевания. Цветение тюльпанов продолжается не так долго, 1 цветок живет 12-14 дней. При удачной подборке сортов на одном месте будет казаться, что тюльпаны цветут целый месяц. После того, как цветок отцвел, через 4-5 недель у него заканчивается вегетация, т.е. наземная часть желтеет, вянет и ложится на землю. Это и есть основной признак, что луковицы пора выкапывать.

Нельзя выкапывать луковицы рано, иначе не успеет образоваться чешуя. Значит, хранение будет неудачным, и в луковицы могут проникнуть различные заболевания. Если выкапывать позже, то гнездо начнет разваливаться и потеряются детки. Самое время копать, когда луковица приобрела золотистый оттенок, и, соответственно, наземная часть пожелтела и легла.

В процессе роста нельзя допускать образования семенных коробочек, потому что они отнимают силы у луковиц, забирая то питание, которое должно пойти на образование листовых и цветочных почек. Кроме того, при срезке тюльпанов, нужно чтобы оставалось внизу пару листочков. Это опять же нужно для питания луковичек. При более поздней копке покровная чешуя становится темно-коричневого цвета, и туда легко попадает инфекция, что приведет к плохому хранению.

Как правило, выкапывают тюльпаны приблизительно в конце июня или в начале июля, и в течение месяца им должна обеспечиваться температура около +22 градусов, с хорошим проветриванием. Уже в августе нужно найти место, чтобы температура была 15-17 градусов тепла, главное, чтобы уже не поступал свет к подсушенным и очищенным луковичкам. При очищении луковиц самое главное не травмировать донце, из которого в дальнейшем будут расти корешки.

Очень удобно выращивать тюльпаны в специальных контейнерах. В таком случае, когда они отцветут, можно аккуратно выкопать контейнер, и прямо в таком виде оставить где-нибудь на улице под навесом, и тогда будет происходить вызревание луковицы прямо в почве. В дальнейшем луковички вынимаются из контейнера, высушиваются, очищаются и отправляются на хранение в прохладное место.

https://vk.com/photo-159774511_457253759
https://vk.com/photo-159774511_457253759

Спасибо за интерес к моей статье.

(Visited 55 times, 1 visits today)
Author: dachnii

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

три + 7 =