Работы на участке в сентябре: разбираем очень важные и не совсем очевидные дачные заботы

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Вопрос 1. Какие самые важные работы на участке в сентябре

В сентябре еще незаметно кардинальных перемен в погоде, но уже понятно, что теплых дней будет все меньше. А это значит, что на участке необходимо провести некоторые работы.

Если не внесены осенние удобрения с повышенным содержанием фосфора и калия, самое время их внести, чтобы растения лучше перезимовали. Если не вызреют побеги, растение не перенесет зиму даже под укрытием.

Не стоит обрывать отцветшие розы, иначе это спровоцирует образование новых побегов. Снимать нужно только отцветшие соцветия.

Если растения поражены болезнями, самое время их обработать. Больные листья нужно убрать в костер, а не в компост.

Еще не поздно посадить клубнику, делить и сажать многолетники, а в конце месяца посадить луковичные. Клубнике нужно успеть укорениться, перед посадкой надо подготовить почву, и убрать сорняки. Рассаду можно купить, у нее должна быть пышная розетка и закрытая корневая система. Посаженые кустики лучше присыпать измельченной корой, тогда проблем с приживаемостью не будет.

При покупке многолетников не стоит обращать внимание на верхнюю часть растения, все-таки осень. Главное – корневая система должна быть чистой, светлой, без гнилей и не засушенной. К этому времени практически у всех многолетников нарастают почки, чем они больше, тем лучше. Листики при посадке лучше обрезать, они уже не нужны, а могут оттягивать на себя питание. И не стоит забывать про полив. Хоть и кажется, что осенью итак сыро и дожди, полив после посадки просто необходим, чтобы уплотнилась почва у корней.

Все луковичные сажают начиная с конца августа. Чуть позже тюльпаны, чтобы они не успели тронуться в рост, а гиацинты оставляют на октябрь. Строго нужно относиться к посадке, глубина должна составлять 3 высоты луковицы. Значит, чем крупнее луковица, тем глубже ее сажают. В конце сентября уже можно посадить чеснок, тогда он успеет укорениться.

Самыми последними сажают плодовые деревья. Они должны как следует уснуть. Оптимальный срок для посадки все-таки октябрь, торопиться не стоит. Но, если саженец покупался в контейнере с закрытой корневой системой, то сажать можно в любое время. А вот посадочные ямы нужно делать пораньше, наполняя их органикой и переслаивая с почвой.

Самая большая работа в осенний период – это подготовка земли к следующему сезону. И начинать нужно еще в начале осени. Из органики осенью вносят перегной, компост, заделывая их в почву. Свежий навоз если есть острая необходимость можно вносить только осенью, так же как и свежий куриный помет. Его вносят осенью под перекопку, 1 раз в 2-3 года. Компост, как правило, изготавливается самостоятельно из растительных отходов и грунта. Он и удобряет, и разрыхляет почву. Его можно, как оставлять под перекопку, так и использовать в качестве мульчи.

У некоторых участок только приобретен, нет навоза, компоста. В таком случае помогают зеленые удобрения, или сидераты. Некоторые сидеральные культуры не только разрыхляют почву, но и одновременно повышают ее плодородие: горчица, вика, горох и т.д. Их высаживают на удобренную почву, а в дальнейшем перекапывают. Очень полезно сеять сидераты в теплице.

Можно удобрить, а заодно и раскислить почву древесной золой. Для известкования лучше использовать доломитовую муку, вносить ее можно с августа по октябрь.

В сентябре можно сделать формирующую обрезку деревьев, ранки еще успеют подсохнуть. Но закончить это мероприятие нужно примерно до середины сентября, потому что растения начинают засыпать, и у них уже мало сил для того, чтобы осуществлять деление клеток и рубцевать ранки. Если обрезку не планировалось делать, то нужно хотя бы убрать сухие и больные ветки.

Если томаты и огурцы в теплицы закончили свое плодоношения, кусты нужно выдергивать, иначе они могут превратиться в источники болезней. Тем более, что на освободившихся грядках можно вырастить еще урожай, к примеру, рукколы, редиса или салата. А можно опять-таки посадить сидераты. Можно так же помыть теплицу перед зимой.

Ну, и, конечно, осенью можно закладывать растительные остатки на компост. Но делать это нужно грамотно.

https://vk.com/photo-159774511_457255560

Вопрос 2. Какие самые распространенные заболевания овощей в конце лета-начале осени?

И на самом деле великое множество. Однако есть те которые дачники должны без ошибочно уметь опознать.

1. Ботритис (серая гниль) пасленовых. Эта грибковая болезнь часто возникает в теплицах из-за особенностей микроклимата — от сочетания высокой влажности, плохой проветриваемости и загущенности посадки.

https://vk.com/photo-159774511_457255547

Споры грибка очень летучие и быстро поражают соседние растения. Для снижения риска поражения всей посадки серой гнилью следует сажать побеги на расстоянии не менее пятидесяти сантиметров друг от друга.

https://vk.com/photo-159774511_457255548

Пораженное грибковым заболеванием растение нужно обработать медьсодержащим препаратом (например, «Хом», «Курзат», «Абига-Пик»).

2. Пероноспороз огурцов (ложная и настоящая мучнистая роса). Пероноспороз проявляется при неблагоприятных погодных условиях, когда ночи становятся прохладными, появляется сильный перепад между дневными и ночными температурами, повышается влажность.

https://vk.com/photo-159774511_457255549

Ложная мучнистая роса выглядит как коричневые пятна на наружной и обратной стороне листьев огурцов, а настоящая — как белый налет на листьях. В качестве профилактики от мучнистой росы станет пролив почвы и заблаговременная обработка растений препаратом «Фитоспорин», «Гамаир» или «Алирин».

3. Вертициллез и фузариоз (вертициллезное и фузариозное увядание) баклажанов. Фузариум и Вертициллий это два типа грибов, вызывающих у растений болезни увядания. Это почвенные грибы или почвенные грибковые патогены. Эти грибы проникают через корни, особенно через раны, и колонизируют проводящие сосуды растения. Попадая внутрь, они нарушают циркуляцию воды и питания внутри растений. В основном они вызывают увядание, отмирание и характерное окрашивание сосудов, поэтому идентификация точного организма может быть произведена только с помощью лабораторных исследований. При поражении данными грибковыми заболеванием стебли заболевших растений остаются сильными и зелеными, но у баклажанов желтеют листья, начиная с нижних, а затем и на макушке побега.

https://vk.com/photo-159774511_457255550

Листья становятся вялыми и безжизненными, повисают как тряпочки, потом отпадают. В борьбе с болезнями помогут медьсодержащие препараты, обеззараживание грунта триходермой, а также биопрепарат «Фитоверм» и гуматы. Внесение гуматов поможет развить и усилить корневую систему баклажанов для быстрого наращивания свежей зеленой массы листьев.

4. Грибковые поражения томатов (альтернариоз, септориоз, фитофтороз и кладоспориоз. Тоже в чем-то имеют похожие симптомы и развивается на растениях очень быстро.

https://vk.com/photo-159774511_457255552

Пораженные томаты нужно срочно обработать медьсодержащим контактным препаратом, а затем опрыскать системным препаратом.

https://vk.com/photo-159774511_457255551

Для профилактики развития фитофтороза следует обработать рассаду томатов «Фитоспорином» перед ее высадкой в грунт, а также пролить биопрепаратом почву на грядке.

https://vk.com/photo-159774511_457255553. Кладоспориоз

Укрытие грядки мульчей из влажной скошенной травы будет способствовать развитию сенной палочки и станет хорошей защитой растений от спор фитофторы, живущих в почве.

5. Вирусы. Вирусам подвержены все культуры. Главными переносчиками заболеваний становятся тля, клещи и трипсы. Также с больного растения на здоровое вирус может перенести сам огородник руками или инструментами. Пораженные вирусами растения перестают развиваться, его листья становятся скрученными и уродливыми. Известно более пятидесяти видов вирусов, вылечить пораженное растение невозможно, но есть шанс продлить его жизнь для сбора плодов. После снятия урожая заболевшее растение нужно удалить вместе с земляным комом и обязательно неоднократно пролечить землю.

Снизить риск развития заболеваний поможет соблюдение севооборота культур на участке.

https://vk.com/photo-159774511_457255561

Вопрос 3. Как избавить деревья от плодовой гнили и улучшить лежкость плодов

Плодовая гниль может возникнуть на яблоках, сливах, груше, алыче или даже на вишне. Летом можно наблюдать странный внешний вид плодов, они становятся коричневыми и покрываются кольцевыми серыми колечками. Эти колечки – споры гриба монилиния. Чаще всего поражаются те плоды, которые пострадали от плодожорки.

В первую очередь необходимо удалить пораженные плоды, после чего обработать деревья. Можно использовать для обработки «Скор», какие-то медьсодержащие препараты, а так же применять «Триходермин» или «Фитоспорин». Важно соблюдать сроки ожидания препаратов. Если до сбора урожая осталось меньше месяца, то использовать можно только биологические препараты.

Гниль плода может возникать во время хранения, из-за того, что растению не хватало кальция. Поэтому сейчас, а так же непосредственно перед сбором урожая, нужно сделать кальциевую подкормку деревьев. Можно использовать хелат кальция или кальциевую селитру. Тогда плоды будут храниться лучше. Недостаток кальция проявляется в виде прозрачности яблок.

Обработку кальцием, как и препаратами для борьбы с плодовой гнилью, нужно применять опрыскиванием по листу.

https://vk.com/photo-159774511_457255562

Вопрос 4. Влагозарядковый полив, как его проводить и для чего?

Для восполнения нехватки в почве влаги, для того, чтобы деревья и кустарники лучше перенесли заморозки, а так же меньше в следующем году поражались болезнями и вредителями, необходимо осуществить в осеннее время влагозарядковый полив.

Если растения уходят в зиму, не напитавшись водой, то подмерзают намного серьезнее, из-за чего потом страдают от всевозможных болезней и вредителей. Но прежде чем проводить влагозарядковый полив, нужно убедиться в том, что он действительно необходим. Потому что переизбыток влаги тоже может привезти к неприятным последствиям. Поэтому в первую очередь нужно проверить почву, если она просохла на глубину залегания корней (это минимум 20-25 сантиметров), то влагозарядковый полив необходим.

Полив нужно делать не под ствол, а условно опустить проекцию кроны на землю, и именно в этом месте будет сконцентрировано основное количество корней. На 1 квадратный метр проекции кроны должно приходиться 5-6 ведер воды. Поливать нужно в несколько приемов, чтобы вода не разлилась. Чтобы вода хорошо уходила к корням, землю под кустарниками можно прорыхлить, а под деревьями продырявить, либо аккуратно выкопать по периметру кроны канаву.

Лучше всего осуществлять влагозарядковый полив в ранние часы или вечером.

https://vk.com/photo-159774511_457255559

Вопрос 5. Хорош ли овес в качестве осеннего сидерата?

Овес является зерновым растением, а все зерновые культуры являются источниками органических веществ. Кроме того, у этих растений очень хорошо развита корневая система, а это значит, что очень большая часть органического вещества остается в почве, поэтому корни имеют самое большое значение. Это очень хорошо, если почва обеднена.

Овес очень часто высевают в качестве сидеральной культуры. Растение это очень неприхотливое и считается универсальным. Уникальные качества овса в том, что он практически не поражается корневыми гнилями в отличие от пшеницы и ячменя, а так же дает много зеленой массы, которая в дальнейшем превращается в необходимое растениям органическое вещество.

Хотя в качестве борца с сорняками, овес использовать не стоит. Но можно сеять его намного плотнее, тогда сорная трава расти не будет. Плюс в том, что таких вредителей, как крестоцветная блошка и др. он не привлекает. Исключение составляет проволочник, ведь его очень привлекают корешки овса. В смешенной посадке с бобовыми культурами, овес просто идеален. В таком случае нашествия проволочника не будет. Поэтому для восстановления почвенного плодородия после выращивания картофеля и перед его выращиванием, можно высеивать сидеральные культуры: овес и горох, а еще лучше – овес, горох и лен.

Кроме того, овес не притягивает к себе различные заболевания огородных культур, но все же способность этого растения к фосфатмобилизации и к фиксации азота очень слабая, если сравнивать его, например, с рожью или гречихой. Но благодаря длинной корневой системе, овес все-таки может подтягивать тот же азот и другие вещества в верхние слои земли.

https://vk.com/photo-159774511_457255558

Вопрос 6. Как правильно подготовить лук к хранению?

После того, как собран урожай лука, его необходимо подержать пару часов на солнце. А дальше его уже необходимо убрать в тенек, под какой-нибудь навес, где нет прямых солнечных лучей. И с этого момента начинается процесс просушивания каждой луковицы. Сушить лук нужно не 3-5-7 дней, а приблизительно до двух недель, после чего его уже можно убирать на постоянное хранение. Но перед этим важно проверить, готовы ли луковички к отправке на хранение.

У хорошо высушенного лука полностью высыхает перо, в районе шейки образуется пустота, она смыкается, шелуха хорошо отстает и шуршит, а корешки сухие. Если все эти признаки есть, значит, лук пора убирать. Если перья еще местами зеленые, то не стоит торопиться, пусть луковичка полежит еще и посушится.

Если есть возможность, то лучше проверить каждую луковичку. Все корни нужно обрезать, но аккуратно, чтобы не повредить и не поцарапать донце. А так же нужно обрезать перышко, но не впритык, а выше того места, где сомкнулась шейка. Шелуху, которая отстает, убирают.

Конечно, нужно проверять, нет ли на луковичках каких-то повреждений или пятен. Потому что такой лук храниться не будет.

Хранить лук можно в деревянных или пластиковых с вентиляцией ящиках, продырявленных коробках, чулках, колготках и т.д. Самое главное, чтобы ему не было влажно. Лучше всего раскладывать лук отдельно по сортам, чтобы потом не искать и не тревожить лишний раз головки.

Хранить лук можно на чердаке, в подвале или лоджии в квартире. Самое главное условие, чтобы температура не была около +3, а влажность была 60-70%, не больше.

Во время хранения необходимо регулярно проводить проверку луковичек. Если какие-то загнили, их нужно убрать из общей массы, потому что из-за одной головки могут начать гнить и другие.

https://vk.com/photo-159774511_457255557

Вопрос 7. Как выглядит на растениях железный хлороз и какие способы справиться с проблемой?

Хлороз – это болезнь, при которой растение перестает вырабатывать хлорофилл. Железный хлороз как правило появляется на верхних молодых листиках, у которых желтеет межжилковое пространство. Вообще хлорозов существует несколько видов, но самые распространенные – железный и магниевый.

Железный хлороз очень сильно ослабевает растения. Впереди зима, и нельзя допустить, чтобы деревья и кустарники ушли в морозы больными. Большие деревья выйдут из зимы с большими потерями, а маленькие могут не выйти вообще.

https://vk.com/photo-159774511_457255554

Возникновению хлороза способствует несколько факторов. Например, щелочная почва, в особенности это опасно для кислолюбивых растений. Так же к хлорозу могут привести: избыточные дожди, резкие перепады температур, избыток в почве навоза и т.д. В любом случае, если замечены признаки хлороза, нужно помочь растениям. Поливать водой с большим количеством железа или той водой, в которой были замочены гвозди – бесполезно. Железо должно быть обязательно в хелатной форме, тогда растения его смогут усвоить.

Существует несколько препаратов для лечения хлороза. Это «Антихлорозин», «Феровит», хелатное железо и т.д. Самое главное, чтобы на упаковке было написано, что в составе содержится железо в хелатной форме. Что касается «Антихлорозина», то помимо хелатного железа он содержит аминокислоты, в результате эффективность повышается в 3 раза, растения не обжигаются, и укрепляется иммунитет растений. Для профилактики достаточно 1,5 грамма препарата на 1 литр воды, для лечения 3 грамма. Лучше всего делать пролив под корень и по листу, но, если температура дней ниже +15 градусов, то только под корень, чтобы не провоцировать различные грибковые заболевания. На взрослое дерево понадобится 10 литров раствора, на кустарники – 5 литров, на кустики роз, томатов, перчиков – 2 литра.

Если никаких подобных препаратов под рукой нет, можно сделать «лекарство» своими руками. В 1 литр чистой воды необходимо добавить 4 грамма лимонной кислоты, растворить ее, после чего 2,5 грамма 20% железного купороса. Получается раствор хелатного железа. Можно делать опрыскивание, но аккуратнее, потому что в жаркую погоду можно сжечь листья. Лучше всего вносить раствор под корень, эффект будет чуть позднее, на 2-3 дня, но тогда не будет ожогов. Для полива под корень нужно брать 3 грамма железного купороса. Важно использовать именно садовый купорос 20%.

Если нужен больший объем раствора, соответственно, дозировку компонентов необходимо увеличить. На одно взрослое растение понадобится 5 литров средства, на большое дерево – 10 литров, на кустики томата или на небольшие кустарники достаточно 2,5 литров. Пролив нужно делать 2 раза с интервалом в 7 дней. Но чаще всего достаточно однократного использования. Если хлороз у гортензии, то ее тоже можно полить хелатным железом. Но стоит помнить, что пока не будет исправлена проблема с кислотностью почвы, растение болеть не перестанет.

https://vk.com/photo-159774511_457255556

Вопрос 8. Как бороться со слизнями осенью, чтобы их не было на участке весной?

У любого огородника хоть раз наступал такой момент, когда он начинал рыскать по интернету, в поисках способа избавиться от слизней на участке. Эти неприятные вредители, дырявят листья и плоды, лишая нас урожая. Многие методы избавления от слизней неуместны. Ведь есть блогеры, которые рекомендуют применять химические препараты. И вообще, а работают ли эти способы в действительности? К счастью, вся правда о борьбе со слизнями уже раскрыта!

Если принять меры осенью, то слизней будет значительно меньше в следующем сезоне. Эти вредители, как и проволочник, способны уничтожать растения до конца сентября, а то и дольше, если октябрь будет теплым и благоприятным для них. Осенью слизни уже изрядно голодные, и начинают нападать даже на нетипичные для них растения, которыми они брезговали в течение сезона. Что уж говорить о капусте, которую они способны превратить в кружева.

Самое лучшее, что можно предпринять – хорошенько перекопать грядки, ведь именно там, а в особенности под мульчей находятся запасы яиц слизней, отправленные на зимовку, и многие другие вредители.

Но что делать, если огородник против таких раскопок? В сущности вариантов остается не так и много. Один из них – использование препаратов на основе боверии. Этот гриб имеет нейтральный запах для человека и отвратительный для слизней. Вносить боверию можно осенью, весной под мульчу, на те места, где было много слизней.

Боверия очень быстро приживется осенью в почве, а потом весной, когда слизни начнут вылупляться, покушаться на урожай и дырявить все вокруг, гриб начнет свое действие, и вредители будут обходить эти участки стороной. Это натуральный биологический способ борьбы со слизнями, который безопасен для животных и человека.

https://vk.com/photo-159774511_457255555

Спасибо за интерес к моей статье.

(Visited 6 times, 1 visits today)
Author: dachnii

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

десять + 20 =