Универсальный способ осенней подготовки теплицы под посадку любых культур и правила подготовки участка к новому сезону

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Часть 1. Правила подготовки теплицы к следующему сезону

После сбора урожая многие огородники задаются вопросом о том, как правильно подготовить теплицу к новому сезону. Важно удалить все растительные остатки и скопившийся за лето мусор, а также избавиться от патогенов и вредителей. Для повышения урожайности овощных культур необходимо позаботиться и о плодородии почвы.

Поэтапный план работ:

1. После уборки всех растительных остатков необходимо пролить почву инсектицидными и фунгицидными протравителями. Затем нужно выждать около 5 дней, чтобы препараты сработали. После этого можно приступать к укладке хорошо перепревшего навоза, компоста, свежескошенной травы или посеву сидератов.

2. Для обогащения почвы минералами специалисты советуют осенью внести 30 граммов двойного суперфосфата и 30 граммов калимагнезии на 1 квадратный метр. Калийные подкормки можно заменить сульфатом калия, костной мукой или органическим удобрением из подсолнечника.

3. В борьбе с почвенными вредителями неплохо себя зарекомендовал гриб метаризиум. После внесения удобрений неплохо обработать почву препаратами на его основе, например, «Метаризином». Для борьбы с патогенными микроорганизмами используют препараты на основе триходермы. Обычно почву проливают раствором «Триходермина».

4. Дальше огороднику останется только помыть стенки и все конструкции теплицы. В завершении проводится обработка дымовой, исключительно табачной шашкой. На этом все подготовительные мероприятия могут быть завершены.

Почему необходимо придерживаться плана?

Традиционно подготовка теплицы к следующему сезону начинается сразу же после уборки растительного материала. Затем огородники принимаются мыть теплицу, думая, что тем самым сделают ее стерильной. На самом деле они сильно ошибаются.

Если не придерживаться плана, то на условно чистые стенки споры патогенов смогут легко переселиться в тот момент, когда дачник начнет подготовку почвы. В процессе перекопки высвободившиеся из земли микроорганизмы разлетятся по теплице, осядут на ее поверхностях и при наступлении благоприятных условий начнут активно размножаться. Именно поэтому специалисты рекомендуют сначала закончить все мероприятия с почвой и только потом приступать к мытью и обеззараживанию стен.

Землю необходимо обеззаразить и слегка продезинфицировать. При этом нужно насытить ее полезными микроорганизмами, которые будут вести борьбу с патогенами в следующем сезоне. В этом помогут химические («Консенто», «Превикур Энерджи», «Здоровая земля», слабый раствор медного купороса и пр.) и биологические препараты.

Земля в открытом и закрытом грунте сильно отличается по своим питательным свойствам. Растения в теплице выносят из грунта большое количество питательных веществ. Они растут на ограниченной площади, поэтому нуждаются в усиленном питании. К тому же весной в закрытом грунте вместе с резким повышением температуры воздуха происходит очень быстрое оттаивание почвы.

Почвенные микроорганизмы в теплице просыпаются гораздо раньше, чем за ее пределами. Они участвуют в процессе разложения органики и ее минерализации. Именно поэтому огороднику в первую очередь следует закрыть вопрос с внесением органических веществ, которые станут основным питанием для почвенной микрофлоры.

Насытить почву легкой органикой можно путем посева сидератов. Для теплицы лучше всего подойдут быстрорастущие культуры. Например, горчице с момента всходов до заделки в почву требуется не менее 2-3 недель.

Можно не дожидаться, пока сидераты вырастут, а сразу внести на грядки свежескошенную траву, компост или торф слабой степени разложения. Органику необходимо заделать в почву. Эту процедуру можно совместить с внесением минеральных удобрений.

Так как полив в теплице огородник производит самостоятельно, то почвенный раствор не разбавляется естественными осадками (дистиллированная вода). Именно поэтому специалисты не советуют превышать дозу удобрений. Если почва тяжелая, то для ее разрыхления можно внести речной песок или бентонит.

Сразу после перекопки следует воспользоваться биологическим фунгицидом. В эту группу включены препараты на основе триходермы. Совершая покупку, следует обратить внимание на сроки годности, так как препараты изготавливаются на основе живых микроорганизмов. При неправильном хранении споры могут погибнуть.

Одним из завершающих этапов обработки является мойка стен теплицы. Для этого можно использовать раствор хозяйственного или дегтярного мыла. Подойдет даже средство для мытья посуды. Цель этого мероприятия – удалить с поверхности все частички почвы и другие загрязнения.

Для борьбы с вредителями и инфекциями применяют дымовые шашки, чаще серные. Если теплица состоит из поликарбоната и включает металлические конструкции, то использовать такие средства защиты не рекомендуется. При горении из шашки выделяется сернистый ангидрид. Он вступает в реакцию с парами воздуха и полностью осушает теплицу. При этом образуется серная кислота, которая разрушает металл и оседает на поликарбонате, приводя его к порче.

Серная шашка – это эффективное средство для борьбы с патогенами. Однако применять ее следует исключительно в подвалах и погребах, где нет пластика и металлических изделий. Табачные шашки хороши только для борьбы с вредителями. От болезней они не помогают.

Самый простой и надежный вариант для теплицы – это комбинированные фунгицидные и инсектицидные дымовые шашки. Их поджигают и плотно закрывают теплицу, закрывая все имеющиеся щели. Затем огороднику следует выждать 1-2 дня, чтобы дым осел. После этого помещение можно законсервировать на зиму.

Ближе к весне в теплицу следует накидать снега. Он нужен для снижения концентрации почвенного раствора. Дистиллированная вода позволит вымыть из грунта балластные вещества, которые не нужны растениям. Кроме того, за счет влаги улучшится структура почвы. Чем больше будет снега, тем лучше. Желательно создать в теплице сугробы высотой сопоставимые с теми, что на улице.

Часть 2. Правила подготовки участка к новому сезону.

Обычно все самые главные ошибки дачники совершают осенью. В этот период грядки уже освобождены от растений, урожай собран и отправлен на хранение. В промозглую сырую погоду лень лишний раз выходить на участок, но еще остается летний запал, поэтому огородникам непременно хочется что-нибудь сделать.

Какие удобрения не стоит вносить осенью? Специалисты советуют удобрять почву в конце сезона. Многие дачники стремятся внести как можно больше различных удобрений. Ведь бояться уже нечего, все грядки освобождены и растениям ничего не грозит. В число самых популярных удобрений входит нитроаммофоска ией подобные. Только вот азотным удобрениям осенью в саду и на огороде делать нечего.

В преддверии холодов природа замирает. Деревья, кустарники и другие многолетники готовятся к зиме, даже сорняков не видно. Усваивать внесенный дачником азот будет некому.

Существуют стабильные минеральные удобрения, которые медленно растворяются в почве. Их вносят осенью, правда в небольших количествах и строго по инструкции. Из-за высокой устойчивости такие подкормки повышают кислотность и приводят к засолению грунта. Ярким примером может стать всеми любимый карбамид, который к тому же очень не рекомендуют сочетать с фосфатами, селитрой и калием.

Специалисты советуют при использовании сульфата аммония вносить в почву известь или мел, чтобы стабилизировать значения кислотности. Однако и с известью работать нужно крайне аккуратно. Этот раскислитель легко может изменить кислую реакцию на щелочную. Кроме того, известь убивает всю почвенную микрофлору. В результате почва теряет свою биологическую активность.

Настолько ли полезна глубокая осенняя перекопка? Осенью практически все дачник берутся за лопаты, чтобы вскопать участок и приствольные круги деревьев. Такой труд наносит вред не только здоровью человека, но и растениям. Перекапывая грядки, дачники добывают прошлогодние семена сорняков, нарушают структуру почвы, созданную корнями растений и дождевыми червями. По этой причине летом приходиться постоянно рыхлить почву, чтобы разбить твердую корку, образовывающуюся после каждого дождя или полива.

Орудуя лопатой в приствольном круге дерева, можно легко повредить корневую систему. Проделывая такую процедуру в отношении саженца, можно и вовсе его загубить. Например, яблони имеют мочковатую корневую систему, которая залегает на глубине всего 30-50 сантиметров (средняя длина штыковой лопаты 28,5 сантиметров).

Кустарники в большинстве своем имеют поверхностную корневую систему. Если садовод каждую осень будет занят обкапыванием смородины, то в период вегетации куст будет направлять все силы на восстановление корней, а не на завязывание и налив ягод. Об обильных урожаях можно будет забыть.

Что делать с растительными остатками? Многие дачники убеждены, что в конце сезона с грядок необходимо убрать все лишнее и сжечь. Листья, трава, ботва растений и другие растительные остатки – это ценное удобрение. Органикой лучше укрыть грядки или приствольные круги деревьев.

Часть 3. Доступные способы борьбы с почвенными вредителями осенью

Даже если почва не сильно населена всевозможными вредителями, например, все тем же проволочником, и они практически не беспокоили и не портили урожай, то стоит задуматься, сколько их может появиться следующей весной. Поэтому бороться со всеми почвенными вредителями все равно надо. И для этого существует несколько способов разделить которые можно, условно на две категории.

Есть один очень простой и доступный способ, проводят его уже поздней осенью, когда будет хорошим испарение, и будут морозы. Подойдет он для тех, у кого вредителей действительно было мало, и от них можно избавиться без использования химии. Необходимо прокопать грядку на глубину 20-25 сантиметров по немного подмерзшей земле, переворачивая пласт почвы, чтобы нижняя часть кома оказалась на поверхности. В это время вредители уже неподвижны, и не смогут никуда уйти, поэтому их сразу же начнет прихватывать морозом, и они погибнут. Отдельных особей склюют птицы. Те вредители, которые не замерзнут зимой, погибнут весной. Когда начнет пригревать солнышко, они проснутся и поползут в образовавшиеся лужицы, и ночью их убьет морозом. Однако, далеко не все вредители при таком способе погибнут, причина в том, что разные вредители зимуют на разной глубине в почве.

Чтобы защитить ягодные кусты и плодовые деревья, от зимующих в проекции кроны вредителей, часто рекомендуется застилать землю пленкой или толстым слоем мульчи, которые становятся непреодолимой преградой для вредителей. Но и этот способ увы не идеален.

Далек от идеала и еще один способ. Если нет возможности копать огород в поздний период, нужно применить его уже сейчас. И для этого понадобятся давно позабытые препараты, очень хорошо себя зарекомендовавшие. Это «Землин» – от проволочника и капустной мухи, рассыпать по поверхности и перекопать грядки. Это препарат, в крайнем случае, можно использовать даже весной. Еще один препарат «Почин» – отлично воздействует на большой спектр различных почвенных вредителей, вносят его так же под перекопку или в лунки. И «Базудин» – разбрасывают по поверхности почвы или вносят в лунки, помогает от большого спектра почвообитаемых насекомых. Данный препарат эффективен против личинок долгоносика, медведки, проволочника, клещей, колорадского жука, листовертки и т.д., а так же его используют для обработки почвы, посадочного материала, теплиц. «Пециломицин» – помогает бороться с личинками всех возрастов, уничтожает проволочника, медведку, личинок майского жука, совки и колорадского жука.

Но все эти средства нужно вносить в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией. Чтобы не столкнуться с подделкой таких препаратов, нужно тщательно изучать упаковку, на оригинале будет написано, как убедиться в эффективности того или иного средства.

Часть 4. Готовим почвосмесь для рассады осенью

Готовить грунт для весенней рассады необходимо еще с осени. Брать его можно прямо со своего огорода, но важно знать, в каком месте.

Хотя если есть возможность, то лучше не брать землю с огорода. Потому что нет большого севооборота, и в земле могут развиваться вредители и болезни. Если же ничего другого придумать не удалось, тогда брать почву стоит лучше там, где росли бобовые культуры (фасоль, горох). Они часто используются в качестве сидератов, хорошо рыхлят и обеззараживают почву. Не стоит брать почву, на которой росли тыквы, кабачки, огурцы, помидоры, потому что в ней всегда очень много патогенов.

Можно брать землю для рассады в плодовом саду, только исключение составляет – почва под кустарниками и под садовой земляникой, потому что в такой много возбудителей болезней и вредителей. А вот под грушей, яблоками и другими культурами, землю можно брать, потому что патогенов в ней мало. Да и общих болезней и вредителей у плодовых деревьев и овощных культур нет. Разбавить забранную с плодового сада землю можно с помощью перегноя.

Взятую с участка землю, нужно пересеять как можно мельче, а так же пересеивается перегной, и добавляется к почве. Весной останется только взять приготовленную почвосмесь, рассыпать ее по ящичкам или стаканчикам, внести биопрепараты и осуществить посев рассады.

Спасибо за интерес к моей статье.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Author: dachnii

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

17 + восемь =