Важные работы на участке в октябре: искореняющая обработка, внесение триходермы, сбор и заготовка урожая впрок

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Вопрос 1. Какие самые важные работы на участке в октябре?

Наступил октябрь – месяц, который требует от огородников особых усилий. Сейчас необходимо правильно подготовить участок к зимовке, от этого будет зависеть урожайность в следующем году.

В первую очередь необходимо обработать плодовый сад от зимующих вредителей и от болезней. Но предварительно нужно снять с деревьев все оставшиеся плоды, подобрать падалицу, и отправить в компост или на утилизацию. Лиственный опад тоже идет в компост, или используется в качестве мульчирующего материала для растений, но предварительно его нужно обработать препаратами на основе меди – медный купорос, железный купорос, бордоская жидкость, или биопрепаратами на основе триходермы. Уже нужно использовать высокие концентрации растворов, даже если лист сгорит, в этом нет ничего страшного, у него уже закончилась жизнедеятельность.

Хвойные деревья в октябре необходимо обработать 1% бордоской жидкостью или 1% железным купоросом. Если в регионе часто чередуются оттепели и заморозки, то можно обработать хвойные деревья и кустарники «Пиноцидом» (от вредителей) и «Ракурсом» (от болезней хвойных).

Еще одно важное мероприятие в старом саду – борьба с мхами и лишайниками, они строго говоря не являются вредителями сада, но все равно им в саду не место. Обработку деревьев нужно проводить 4% раствором железного купороса, точечно. И тогда счистить их со стволов не будет представлять никакого труда.

Если температура воздуха держится в диапазоне 13-15 градусов тепла, то можно обработать сад такой смесью: «Актара» + «Хорус» + «Скор» + прилипатель. Это будет одновременная обработка и от болезней, и от вредителей. Если сад сильно болел, то кроме наземной части, нужно так же обработать и почву. Лечить почву можно любыми препаратами на основе сенной палочки и триходермы, например «Триходермин», «Фитоспорин», комплекс «БТУ», «МикоХелп», «Фитолавин» и т.д. Если нет ничего подобного, то можно побрызгать почву 3% раствором железного купороса.

Если не произведена подкормка растений, еще можно это сделать. Производители сейчас выпускают много различных осенних удобрений пролонгированного действия, которыми можно подкармливать растения в октябре и даже в ноябре. Можно вносить компост или перегной + зола. Подкармливать нужно и хвойные растения, выбирая специализированные удобрения пролонгированного действия.

В конце месяца обязательно нужно сделать влагозарядковый полив. Это касается абсолютно всех деревьев на участке, не только плодовых. Исключение составляет – близкое расположение грунтовых вод. На одно большое дерево понадобится 6-10 ведер воды, по проекции кроны. После проведения полива необходимо замульчировать приствольные круги деревьев, так влага будет сохраняться в почве намного дольше, а растения будут защищены от резких перепадов температур. Так же от перепадов температур, болезней и вредителей, которые могут вылезти из почвы, деревья можно защитить с помощью извести или краски, нанесенных на стволы. Но температура воздуха при побелке должна быть не ниже +5 градусов.

Если есть на деревьях какие-то сухие ветки, их нужно обрезать и обработать раны. До наступления холодной погоды, нужно провести обрезку, в том числе срезав все больные и поврежденные вредителями веточки. Так же проводится обрезка кустарников, но за 3 недели до наступления заморозков.

Примерно до 10 октября в средней полосе еще можно высаживать саженцы семечковых плодовых деревьев и кустарников, а в южных этот период может отложиться и до конца месяца. После посадки нужен полив и мульчирование. В том числе можно сажать хвойные, которые продаются в садовых магазинах.

В огороде нужно собрать все овощи, которые остались, но только делать это нужно в солнечные дни. Обычно к середине-концу месяца дозревает и капуста, а поздние сорта остаются до конца месяца, и убираются перед первыми заморозками.

К концу месяца можно начинать готовить грядки для подзимнего посева различных культур, но здесь нужно ориентироваться на погоду. Потому что грядки и рядки на них нужно приготовить заранее, а сажать культуры лучше всего в уже слегка подмороженную почву.

Свободные грядки можно засеять сидератами, это будет и хорошее удобрение для почвы, и ее рыхление.

Пока стоит хорошая погода, собирать весь оставшийся в теплицах урожай томатов, баклажанов, перчиков не стоит. Потом уже, когда плоды будут собраны, нужно убрать всю ботву, провести обеззараживание конструкций теплицы и почвы. В грунт можно внести компост, из расчета 10 литров на квадратный метр, и землю перекопать.

Не стоит торопиться и укрывать крупнолистные гортензии. Сделать это можно, когда температура опустится до +1-2 градусов. Метельчатая гортензия прекрасно перезимует и без укрытий, прикрыть можно только молодые саженцы цветов. Но мульчировать нужно обязательно все гортензии. Так же не стоит торопиться с укрытием роз и клематисов. Обработка холодом имеет для них очень судьбоносное значение, температуру 5-7 ниже нуля они прекрасно перенесут.

Вопрос 2. Правда, что препараты с триходермой можно вносить даже сейчас, в октябре?

Да правда. Осенью на участке довольно много хлопот, связанных, как с уборкой урожая, обрезкой, поливом, подкормками, так и с приготовлением почвы к следующему сезону. В том числе вносятся препараты на основе триходермы.

Конечно, кто-то скажет, что триходерма работает исключительно при высоких температурах, которые осенью бывают не так уж и часто. Этот гриб действительно засыпает при температуре ниже +10, а размножается при температуре от +14. Но спит триходерма так сказать легким сном. Опавшие листья покрываются снегом, и весной вообще становятся незаметными, это значит, что триходерма подъела их именно под снегом.

Большинство фитопатогенов являются гораздо более требовательными к температурному режиму, чем триходерма и другие почвенные грибы. Поэтому с первыми благоприятными днями, фитопатогены начинают свое развитие, но к тому моменту, триходерма уже давно проснулась и уже даже частично их подъела. Получается, что будучи внесенной в почву, вне зависимости от температуры воздуха, почвы или каких-то других факторов, триходерма оказывает оздоравливающий эффект на грунт.

Вопрос 3. Можно ли поливать растения ржавой водой?

Многие огородники очень боятся поливать пустые грядки или грядки с растениями ржавой водой, но опытные специалисты, напротив, рекомендуют это делать. Такая вода может накапливаться в течение длительного времени в бочке, и в конечном итоге ржавеет.

Дело в том, что железо играет огромную роль в жизни растений, а его нехватка приводит к дисбалансу, появлению болезней и вредителей. Даже делают специальные подкормки железом, разводя в ведре воды 1 чайную ложку железного купороса, а так же 1 чайную ложку лимонной кислоты, чтобы железо хорошо усваивалось. Таким раствором можно опрыскивать растения и поливать под корень.

Часто почвы содержат достаточное количество железа, но оно плохо усваивается. Сама ржавчина в воде, по сути, не будет такой полезной для культур. Однако есть хорошие помощники, фосфатмобилизующие бактерии в различных препаратах, которые приводят все в норму. Но так же можно делать проливы лимонной, уксусной, янтарной кислотой или зеленой бродиловкой.

Единственное исключение, когда не стоит использовать ржавую воду на огороде, когда точно известно, что в состав металла, из которого изготовлена емкость, входят опасные тяжелые компоненты, например, кадмий, никель, хром и другие металлы. Во всех остальных случаях можно использовать ржавую воду для полива.

Вопрос 4. Урожай ранней капусты осенью, это миф или реальность?

Считается, что ранняя капуста выращивается исключительно в весенний период для получения раннего урожая, а потом можно сажать только среднепоздние и поздние сорта. Но на самом деле и в осеннее время можно получить хороший урожай ранних сортов капусты.

Раннюю капусту можно начать выращивать рассадным способом с июля (в течение 25 дней), а в августе пересадить ее в открытый грунт. Уже спустя 45 дней будет готов урожая капусты, которая пригодна именно для свежего потребления. Много витаминов, мягкость листвы, небольшой размер головок – то, что нужно для приготовления салатов и других блюд.

Какого-то особого отличительного ухода за такой капустой осуществлять нет необходимости. Достаточно поливов, обработок от вредителей и профилактики болезней, а в остальном ничего особого ранняя капуста к себе не требует.

Таким выращиванием мало кто занимается, и в магазинах по осени ранняя капуста недешево стоит. Поэтому такой вариант выращивания любимого овоща может быть очень даже прибыльным.

Если весной ранняя капуста нуждается в постоянных укрытиях и обработках, то, если посадить ее под осень, удастся избежать многих трудозатрат, и получить хороший урожай. Кроме того, вопреки всем опасениям, в крайнем случае, можно посадить капусту на бывшую капустную грядку. Потому что эта культура созревает довольно быстро, а болезни просто не успевают развиться.

Вопрос 5. Сколько сортов лука желательно вырастить чтобы урожая точно хватило на год?

Большая часть огородников выращивает только один сорт лука, который идет, как на перо, так и на репку. Но некоторые предпочитают растить сразу несколько сортов этого овоща.

Например, можно выращивать два вида салатного лука, таких как красный и Эксибишен, один репка и лук-шалот для хранения. Салатные луки лучше выращивать через рассаду, но хранится они не очень хорошо, максимум до Нового года, а потом начинает прорастать.

Лук-репка уже используется для хранения, его добавляют в различные закрутки и употребляют в свежем виде. Шалот, хоть и не очень крупный, тоже достаточно хорошо хранится, вплоть до года, при этом не будет прорастать, гнить, и сохранит свои вкусовые и полезные качества.

Сажать лук можно под зиму, ранней весной, да и вообще в течение всего сезона. Все зависит от желания, вкусовых предпочтений и размера участка.

Вопрос 6. Как заготовить на зиму черешковый сельдерей

Существует множество способов заготовить сельдерей на зиму — его можно порезать на части и заморозить, высушить, хранить целиком в холодильнике в пищевой пленке. Маринованный сельдерей можно использовать в качестве самостоятельного блюда, а также как гарнир к рыбе или мясу.

Для заготовки понадобится сельдерей, сладкий болгарский перец, черный перец горошком и душистый перец, несколько ножек гвоздики и пара сушеных лавровых листьев, зубчики чеснока, соль, сахар и яблочный уксус.

Сельдерей порезать кусками длиной два-три сантиметра (можно мельче или крупнее по своему вкусу). Красный и желтый болгарский перец порезать соломкой. Банки для заготовки стерилизовать не требуется, достаточно их хорошо помыть с содой. На дно пол-литровой банки уложить один лавровый лист, пару ножек гвоздики, один целый зубчик чеснока и по несколько горошин душистого и черного перца. Положить пару щепоток резаного перца, а остальной объем банки заполнить сельдереем. Очень плотно трамбовать овощи не нужно, следует оставить место для заливки маринада. Залить овощи в банках обычным кипятком до самого верха, прикрыть заранее прокипяченными крышками, укрыть сверху полотенцем и оставить стоять на двадцать минут.

Спустя положенное время слить воду из банок в кастрюлю — на ее основе будет готовиться маринад. На один литр воды добавить две столовые ложки соли и четыре столовые ложки сахара, перемешать, довести до кипения и немного проварить до полного растворения соли и сахара. В кипящий раствор добавить четыре столовые ложки яблочного уксуса на один литр воды. Перемешать маринад и залить им овощи в банках. Закрутить крышки, проверить на герметичность, укрыть и оставить до полного остывания. Хранить заготовку лучше в прохладном темном месте.

Вопрос 7. Какая нужна обработка плодово-ягодных культур перед зимовкой?

Многие садоводы часто не проводят осенних обработок сада. Но плодовые деревья и кустарники нужно обязательно подготовить к зиме, именно от этого зависит урожай будущего сезона.

Другая сторона данной проблемы – садоводы начинают бездумно использовать пестициды. Но прежде чем использовать подобные средства, нужно провести диагностику растений. Потому что очень часто ошибки в агротехнике приводят к ослаблению деревьев, и, естественно, появляются вредители и грибные заболевания.

Перед тем, как, например, провести обработку плодового сада, обязательно нужно убрать провокаторов – старые мумифицированные плоды, в них могут зимовать болезни и вредители. Так же нужно рассмотреть все побеги, на предмет обнаружения галлов, новообразований на растениях. Возможно, малина растет в очень сыром месте, а смородина или груша соседствуют с хвойными культурами. Так что, прежде чем идти в магазин за тяжелыми препаратами, стоит пробежаться по саду, чтобы понять, а нет ли тех или иных нарушений в агротехнике.

Обязательно при приобретении растений для своего сада, нужно учитывать особенности участка. Потому что те культуры, которые растут в неподходящих для них условиях, чаще всего оказываются уязвимыми перед болезнями и вредителями. В магазинах всегда указывается, что растение, к примеру, засухоустойчивое, тенелюбивое, влаголюбивое и т.д. Обязательно указывается, могут ли растения произрастать на участке с высоким залеганием грунтовых вод. Если же садовод понимает, что растение не подходит для его участка, то и приобретать такое бесполезно.

В последнее время на грушах и яблонях часто развивается ржавчина. Выглядит она, как подтеки ржавого цвета. Но не все знают, что у данного заболевания есть промежуточный хозяин – хвойные культуры. И чаще всего это обыкновенный или казацкий можжевельник. В августе на листьях, пораженных ржавчиной, с обратной стороны образуются «рога». В них содержатся споры, которые быстро распространяются по растениям, заражая их грибковым заболеванием. Заселяются они на можжевельниковых культурах, а весной летят обратно, и снова заражают яблони и груши.

Поэтому осенью необходимо обработать, как пораженные ржавчиной плодовые культуры, так и хвойные. Например, можно использовать «Ракурс» – препарат, состоящий из двух фунгицидов. Этот препарат системный, поэтому проводить им обработку деревьев можно либо рано весной, когда до созревания урожая еще далеко, либо осенью, когда весь урожай уже собран.

Очень сильно поражается осенью смородина – тля, стеклянница, различные пятнистости и т.д. От вредителей и болезней осенью на смородине применяют препараты контактного действия. Так как плодов уже нет, проводится искореняющая обработка с помощью медьсодержащих препаратов. Можно обработать кусты медным купоросом (300 грамм на 10 литров воды) или использовать «Хом», «Абига-Пик», хлорокись меди, бордоскую жидкость. Данные препараты воздействуют на места их попадания и никак не воздействуют на корни растений.

На растениях с отслаивающейся корой, например, на жимолости, пузыреплоднике и т.д., в августе можно заметить щитовку. И опять же медьсодержащие препараты с высокой концентрацией помогут разрушить хитиновый панцирь вредителя, что приведет к его гибели.

В последнее время рекомендуют использовать для обработки высокие концентрации мочевины (карбамида), но применять их можно только в том случае, если в растении закончились все ростовые процессы. Поэтому необходимо рассмотреть побеги, убедившись, что они завершковались. Верх побегов должен находиться в состоянии полуодревеснения. Если ростовые процессы закончены, то можно обрабатывать растения мочевиной, из расчета 700 грамм на ведро воды. Нельзя применять высокие концентрации мочевины на молодых деревьях с нежной не сформировавшейся корой. Молодые растения даже не рекомендуется белить, потому что кора получит химический ожог.

Малина поражается, как вредителями, так и болезнями, поэтому высокие концентрации мочевины или медьсодержащие препараты будут уместны в использовании в осенний период.

Еще одна неприятная болезнь, которая может поразить груши и яблони – черный рак. Появиться она может при обрезке уже зараженными инструментами. Важно отличать черный рак от сажистого гриба. Второй является последствием нашествия тли, если потереть рукой ветви, они окрасят ладони в черный цвет. Черный рак обязательно выпиливается, пораженные побеги сжигаются, а инструмент дезинфицируется. Срезу после обрезки нужно обработать срезы различными красками или лаками.

Осенью так же необходимо побелить штамбы и развилку скелетных ветвей деревьев. Можно использовать, как готовую побелку, так и специальные краски для деревьев.

На лето садоводы часто устанавливают на деревьях ловчие пояса, осенью их нужно обязательно снять.

Когда температура воздуха установится в пределах 3-5 градусов тепла, необходимо сделать повторную обработку плодово-ягодного сада высокими концентрациями медьсодержащих препаратов.

Таким образом, все кладки на стволах деревьев и кустарников будут уничтожены, те вредители, которые могли на зиму спрятаться в щелях коры, погибнут, и растения спокойно уйдут в зиму.

Вопрос 8. Какие есть нюансы при осенней уборке и хранению урожая?

После наступления первых осенних заморозков сразу же следует снять урожай свёклы, так как эта культура плохо переносит значительные похолодания. Подкапывать корнеплод не нужно, достаточно хорошо ухватиться за ботву и вытянуть свёклу из почвы. Ботву следует аккуратно отрезать ножом, при отрывании ее рукой на корнеплоде могут возникнуть микротрещины. Центральный корень можно сохранить, не удаляя. Это позволит корнеплоду не терять влагу в процессе хранения. Собранную свёклу следует уложить на ровную поверхность, а после полного обсыхания отряхнуть от излишков почвы и отправить на хранение. Свёкла должна храниться в условиях повышенной влажности.

При сборе моркови не следует тянуть ее за ботву из почвы. Нужно аккуратно вставить вилы вертикально вдоль морковного ряда, немного поддеть почву, разрыхляя ее, а уже после этого осторожно вынуть корнеплод из земли. Морковь при вытягивании следует придерживать за верхнюю часть. Способов хранения моркови множество, каждый садовод приспосабливается под свои условия. Один из способов хранения такой: после выкопки удалить у моркови верхнюю и нижнюю точку роста, сверху отступив от ботвы примерно сантиметр, корнеплоды помыть, тщательно просушить и обработать раствором «Фитоспорина», расфасовать морковь в пакеты по килограмму-полтора и уложить на хранение в погреб.

Все собранные корнеплоды перед укладкой на хранение следует тщательно отсортировать. Плоды с признаками порчи или заболеваний, а также с механическими деформациями от лопаты или вил следует отсортировать на отдельное хранение и употребить в пищу в первую очередь. Остальные корнеплоды следует опустить на хранение в заранее подготовленный погреб. В погребе должна быть оборудована вытяжная и приточная вентиляция, которую можно регулировать в зависимости от сезона. Очень важна теплоизоляция, так как промерзающий погреб не сможет сохранить урожай, но и излишнее тепло не способствует хорошему хранению. Идеальные условия для хранения картофеля — это температура два-три градуса при влажности восемьдесят процентов, а для моркови и свёклы будет достаточно температурного режима от нуля до двух градусов при влажности до девяноста процентов. При хранении важно учитывать продуктовое соседство — корнеплоды лучше размещать с другими корнеплодами, а яблоки хранить изолированно и подальше от овощей.

При закладке урожая следует уделить внимание ёмкостям для хранения. Пластиковые ящики следует тщательно промыть и просушить, деревянные поверхности нужно зачистить, промыть, просушить и обработать биофунгицидом. Погреб и подвал нужно обработать шашками от вредителей и грызунов или разложить приманки в местах хранения.

Сейчас уже можно снимать с просушки чеснок, удаляя всю корневую систему и оставляя на головки два-три сантиметра стебля. Хранить чеснок можно различными способами — разобранным на головки, в косах, в обливке из парафина. Все зависит от влажности воздуха в помещении для хранения.

Лук хранится при температуре не выше двадцати градусов, для него лучше всего подходит домашнее хранение в сухом помещении при влажности не выше пятидесяти процентов. Лук-порей должен находиться на грядке практически до самых холодов. При сборе урожая культуру следует аккуратно вытащить из почвы за зеленую часть, стараясь не замять белую часть ствола. Корневую систему нужно подрезать на одну треть, часть зеленого пера тоже следует удалить. Затем лук-порей ставится вертикально в ёмкость и засыпать влажным песком или обмотать пищевой пленкой. Можно хранить лук в пакетах в холодильнике.

Вопрос 9. Как проводить обрезку в саду и в цветнике осенью?

Осень очень насыщена на работу в саду. В том числе, именно осенью нужно проводить обрезку растений. Многие откладывают эту процедуру на весну, но тогда весной не удается в полной мере насладиться цветением, тем более можно столкнуться с развитием болезней и вредителей. Своевременная обрезка осенью помогает избежать неприятностей в следующем сезоне, и позволяет сформировать красивые кроны кустарников и деревьев. Проводить обрезку можно с ноября по март, когда у растений нет сокодвижения.

Существует несколько видов осенней обрезки. Например, санитарная, которая направлена на удаление всех поврежденных и больных листьев. Формирующая, когда нужно стараться оставить у дерева крепкий скелет, и убрать все загущающие, перетирающиеся между собой веточки. Омолаживающая – обрезка старых веток, которые не дадут урожая. Декоративная – для придания растению определенной формы.

Затягивать с обрезкой не стоит, иначе ранки не успеют затянуться до наступления холодов. Но перед обрезкой нужно убрать с деревьев все больные и сухие ветки, т.е. именно они не дадут деревьям нормально перезимовать, а так же в них могут быть вредители и болезни.

Важно обрезать деревья, если побегов очень много. Потому что из-за этого крона будет вся усыпана снегом, что может привести к повреждению растения. Нельзя с обрезкой переусердствовать и обрезать большое количество побегов, иначе растения могут замереть в развитие сроком даже до пяти лет. Негативно реагируют на обрезку такие культуры, как вишня или груша, поэтому их лучше обрезать раз в 3-4 года.

Не нужно торопиться с обрезкой роз, ведь еще будут теплые дни, и могут тронуться в рост новые побеги, которые ослабят растения. Не обрезают осенью и гортензию, максимум можно срезать засохшие соцветия в самом конце осени. Ранние гортензии можно обрезать, но тоже перед самыми морозами.

Если не вызрела лоза у винограда, ее нужно укоротить. Удалить нужно пасынки, они тянут на себя все силы, не давая растению возможности сосредоточиться на подготовке к зиме.

Сухие и больные ветки удаляются на абсолютно всех растения, в том числе на гортензиях и розах. У кустарников вырезаются старые ветки, старше 3-4 лет, потому что с возрастом урожайность на них падает. Каждый год кусты дают новые побеги, оставляют только самые сильные, а остальные обрезают.

После проведения обрезки все раны нужно обработать садовым варом. Важно дезинфицировать инструменты, переходя к обрезке от одного растения к другому.

Вопрос 10. Как проводить искореняющую обработка в саду осенью?

Самый последний шаг в подготовки сада к зиме – искореняющая обработка. Она нужна, чтобы полностью уничтожить всю инфекцию, успевшую накопиться за весь вегетационный период. В течение всего периода болезни массово размножались, и распространялись по саду, если сейчас не искоренить это все, с приходом первых теплых дней, инфекция может опять начать свою борьбу и губить деревья.

Проводить обработку нужно только после снятия всего урожая, ведь используются не безвредные препараты. Кстати, один из препаратов, который используют, это мочевина. Она направлена не только на борьбу с инфекцией, но и на то, чтобы дерево сбросило свою листву.

Так же можно обработать сад медьсодержащими препаратами – бордоской жидкостью или медным купоросом. Используют их, если инфекционный фон очень высокий, была парша или раковые болезни.

Можно применять железный купорос. Но он чаще всего используется для обработки виноградных лоз и других лиан к зиме. Дело в том, что обработка крепким раствором железного купороса вызывает одревеснивание и задубление коры, а это позволяет растениям лучше уйти в зиму и, соответственно, хорошо перезимовать.

Практически все плодовые деревья и ягодные кустарники можно обрабатывать осенью от инфекции. С осторожностью нужно проводить опрыскивание на тех культурах, которые сохраняют свою листву всегда, например, на клубнике, тут лучше использовать что-то покрепче из медных препаратов.

Мочевина в растения практически не всасывается, а попав на листья, которые после опадут, быстро разложится, возвращая в почву полезные вещества. Что касается меди, главное не превышать дозировку, и не будет никакого вреда.

Таким образом, искореняющая обработка нужна для борьбы с инфекцией, подготовки растений к зиме и в целом для сохранения их здоровья и нормального состояния, что благоприятно скажется на урожае в следующем году.

Спасибо за интерес к моей статье.

(Visited 74 times, 1 visits today)
Author: dachnii

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четыре × два =