Цветник в конце сезона: как правильно сажать луковичные цветы, подкормить пионы, разделить лилейники

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Часть 1. Правильная посадка луковичных цветов

Как правильно сажать луковичные культуры.

Садоводы допускают массу ошибок при посадке луковичных культур, из-за которых луковички не всходят, плохо цветут и быстро вырождаются. И самая основная причина всему этому – неправильная глубина посадки луковиц.

Самое главное не посадить луковицы слишком глубоко, но и при слишком мелкой посадке получить цветущую клумбу не получится. Из-за очень глубокой посадки луковицам трудно будет взойти, из-за мелкой – они могут вымерзнуть, пересохнуть, получить ожог от солнца или их повредят грызуны. Поэтому стандартная посадка луковичных – 3 толщины луковицы.

Что еще очень важно, чтобы произвести правильную посадку луковичных, это внести правильные удобрения. Необходим фосфор и калий. А так же нужно правильно выбрать сроки посадки. Мелкие луковичные лучше сажать, когда почва остынет на глубине посадки до температуры +12 градусов, а крупнолуковичные, когда почва остынет до +8, это такие как тюльпан. Учитывая, что до морозов должно быть 2-3 недели, чтобы тюльпан не вымерз, но так же он не должен пустить росток. А теплолюбивые голландские тюльпаны обязательно после посадки нужно укрывать.

Луковицы сажаются донцем вниз. Но, если это мелколуковичная культура, определить, где донце, а где верхушка порой бывает сложно. В таком случае остается только один вариант – посадить луковичку, положив ее набок.

Все этапы обустройства школок для выращивания луковичных растений.

Не все начинающие цветоводы понимают истинное предназначение школки для луковичных цветов и уж тем более не знают, как правильно ее сделать. Из самого названия становится ясно, что школка – это место, где выращивают маленькие луковички гладиолусов, лилий, тюльпанов и любых других луковичных растений, нуждающихся в доращивании.

Для чего нужны школки? При желании садовод может посадить небольшие луковицы в любом удобно месте. Для этого всего-то и надо сделать неглубокие лунки, а затем присыпать высаженные растения землей. На самом деле – это всего лишь кажущаяся легкость.

Маленькие луковицы еще не обросли поверхностными чешуйками, у них слабо развита корневая система и нет достаточного запаса питательных веществ. Если луковичка будет расти в любом месте цветника на небольшой глубине, но попадет в неблагоприятные условия (жара, засуха, чрезмерная влажность почвы и пр.), то скорее всего она быстро сгниет или засохнет. Именно поэтому для выращивания луковичных растений используют специальные приспособления.

Одно из главных преимуществ школок – это 100% сохранность посадочного материала. Таких результатов можно добиться только в случае правильного подобранного места для их обустройства. Школка всегда должна быть в шаговой доступности, так как садоводу предстоит уделить много времени луковичкам. Растения нужно регулярно поливать, рыхлить землю, удалять сорняки и при необходимости закрывать от солнца или использовать пленку для защиты от дождей.

Выращивать молодые луковичные растения лучше в полутени. Сильного затенения следует избегать, так как растения при недостаточной освещенности будут вытягиваться. Не следует устанавливать школки на открытом месте, особенно в южных регионах с жарким засушливым летом.

Как правильно организовать школки? Выбрав место для установки емкости с дренажными отверстиями, необходимо подготовить почву. Луковицы со слабой корневой системой не могут полноценно усваивать питательные вещества, поэтому грунт должен быть рыхлым и питательным с повышенным содержанием гумуса.

На выбранном для обустройства школки месте необходимо выкопать ведро земли. Затем приступают к приготовлению почвосмеси (3 части огородной земли, 3 части компоста, 1-2 части листовой земли, 2 части песка). За счет органики повышается гумусность, а песок улучшает структуру почвы, делая ее воздухо- и влагопроницаемой.

Дно посадочной ямы заполняют подготовленной почвосмесью. Затем емкость для выращивания луковичных растений располагают в лунке на уровне земли. Корни растений в процессе роста выйдут за пределы ящика, поэтому им нужен доступ к питательному грунту.

Небольшие луковицы высаживают на глубине 3-5 сантиметров. Именно поэтому емкость вначале заполняют грунтом слоем около 3 сантиметров и хорошо поливают. Когда влага впитается и все щели заполняться грунтом, необходимо подсыпать еще немного почвосмеси. Перед посадкой толщина грунта на дне ящика должна составлять не менее 2 сантиметров.

Луковицы равномерно раскладывают в школке по поверхности на расстоянии 2-3 сантиметра друг от друга. Сверху посадочный материал присыпают почвосмесью или обычной землей с огорода. Важно чтобы питательный грунт располагался непосредственно под корнями.

Часть 2. Садовые азалии поразят своим пышным цветением: правила посадки ухода за капризным растением

Часто дачники удивляются, услышав информацию о том, как правильно ухаживать за азалиями в саду. У многих азалии ассоциируются исключительно с комнатными растениями. На самом деле существуют сорта, которые прекрасно зимуют в саду даже в условиях средней полосы. Однако этим растениям требуется особый уход.

Если цветы в горшках принято называть азалиями, то садовые растения обычно называют рододендронами. Именно поэтому не стоит удивляться тому, что на упаковках с удобрениями может красоваться надпись «для азалий». Тоже касается и покупки саженцев. По сути садовые азалии и рододендроны – это одно и то же.

Для успешного цветения кустарникам требуется особый уход. Если садовод допустит ошибку при посадке рододендрона, то он может годами ждать цветения, которого не будет.

Важно правильно подготовить место под посадку. Рододендроны хорошо растут и развиваются только на кислых грунтах. Сегодня дачники могут приобрести готовую почвосмесь в магазине. При покупке необходимо обратить внимание на показатели рН. Они должны варьироваться в пределах 3,5-4,5 единицы.

Для саженца выкапывают большую посадочную яму (в нее можно поместить емкость без дна). Ее заполняют кислым грунтом, а затем производят посадку рододендрона. В дальнейшем садоводу придется поддерживать оптимальную кислотность почвы. Для этого можно воспользоваться специализированными удобрениями. Если не удается найти удобрение с пометкой «для азалий», то прекрасно подойдут подкормки, предназначенные для гортензий, вереска или голубики.

Лучше всего растения отзываются на жидкие удобрения в хелатной форме. Они хорошо усваиваются корешками и содержат полный набор макро и микроэлементов. Ко всем препаратам прилагается инструкция, где указаны точные дозировки, которых стоит придерживаться. Обычно бывает достаточно 45-90 миллилитров удобрения на 10 литров воды. Подкормки проводят 1 раз в 10-15 дней.

Чем старше растение, тем больше питания ему требуется. Молодые и только что пересаженные растения следует подкармливать с осторожностью. Для них норму удобрения лучше сократить вдвое, но при этом следует увеличить кратность подкормок.

Если сезон выдался дождливым, то корни могут не усвоить питание из влажной почвы. В этих случаях следует проводить внекорневые подкормки путем опрыскивания рододендронов по листу. В жару предпочтение стоит отдавать поливу под корень.

Благодаря правильному уходу и своевременным подкормкам садовые азалии красиво и пышно цветут. Кроме того, запас питательных веществ позволяет им стабильно зимовать даже при отсутствии укрытия.

Часть 3. Общие правила деления и пересадки лилейников

Лилейники отличаются достаточно быстрым ростом. За пару лет они хорошо разрастаются и обзаводятся крупными цветоносами. Растение ежегодно выбрасывает новые веера в количестве двукратно превышающим прошлогодние показатели. Если с цветами ничего не делать, то за несколько лет они сильно зарастают и перестают цвести.

Даже если цветовод будет регулярно подкармливать растения, то без пересадки они все равно не будут давать того цветения, к которому он привык. Именно поэтому многие разочаровываются в этих цветах, а зря. Если вовремя проводить деление куста, то обо всех этих проблемах можно забыть.

Если выкопать старый лилейник, то можно увидеть, насколько тонкие и ослабленные у него веера. Обычно у таких растений сильно переплетена корневая система. Цветоводу придется сильно постараться, чтобы правильно отделить деленки от материнского растения. Гораздо легче работать с четырехлетними кустами. Корни у них мощные и хорошо развитые, а веера сильные и крепкие. Именно поэтому специалисты советуют обновлять растения каждые 4 года.

Для успешного деления корень следует промыть под струей воды. Когда каждый корешок будет отчетливо виден, необходимо растащить куст на части. Прикладывать большие усилия не нужно, так как веера очень ломкие. Если работать неаккуратно, то можно легко повредить растение. Если корни сильно переплетены, тогда лучше воспользоваться острым ножом.

При делении взрослого куста цветовод получит много посадочного материала. После посадки крупные веера зацветают в следующем сезоне, средние через год, а маленьким потребуется около 2-х лет, чтобы как следует подрасти и сформировать цветоносы.

У лилейников довольно длинные корни, поэтому многие стремятся их обрезать. Делать этого не стоит, можно лишь слегка укоротить самые тонкие корешки. Посадочную яму следует выкапывать поглубже, чтобы можно было удобно разложить все корни, придав им вертикальное положение.

Лилейники предпочитают расти на нейтральных рыхлых почвах, обогащенных питательными веществами. В лунку желательно добавить немного костной муки и любого удобрения для посадки саженцев. Этого питания растениям будет достаточно для хорошего укоренения осенью. Первую подкормку проводят только весной.

Часть 4. Как размножить розу зелеными черенками и как подготовить растения к зиме

Размножать зелеными черенками можно различные декоративные культуры и плодово-ягодные растения. В том числе – это отличный способ для размножения роз. Делать это можно летом, и обязательно подготавливать в дальнейшем молодые растения к зиме.

Черенки растений способны образовывать корни, так же как и корни могут образовать вегетативную часть. Поэтому можно использовать в качестве посадочного материала черенки абсолютно с любой розы. Можно даже, находясь в саду у знакомых, спросить у них разрешения, срезать одну веточку розы, и размножить на своем участке. Или, если в букете розы есть веточка, на которой еще только сформировались бутоны, но не распустились, можно размножить и такую. Побеги должны быть обязательно со спящими почками.

Только стоит учитывать некоторые нюансы. Выбирать нужно черенок с той розы, которая зацветет примерно через неделю. Обычно этот период пригодится на июнь-июль. Только лучше поспешить, чтобы розочка могла укорениться к зиме.

Из срезанного побега можно получить 2-3 черенка размером 10-20 сантиметров. На каждом черенке должно быть 3 междоузлия. Верхний срез черенка должен быть прямым прямо над верхней почечкой, а нижний – косым, на расстоянии в 1 сантиметр от нижней почки.

Лишние нижние листики нужно удалить, но не все, большие верхние оставить и уполовинить. Потому что листья будут испарять слишком много влаги, при этом они нужны растению для проведения процессов фотосинтеза, который нужен для хорошего укоренения. Листья так же будут обеспечивать растение всеми необходимыми питательными веществами.

Нижнюю часть черенка необходимо припудрить «Корневином», после чего посадить в почву в горшок, углубляя его максимум на 2 сантиметра. Почвосмесь для роз подойдет такая: 1 часть песка и 1 часть торфа.

Далее черенок нужно притенить, соорудить над ним дуги, и накрыть полиэтиленом. В первые 10 дней нужно проводить поливы и опрыскивания, чередуя их, по 3 раза за день. Потом уже поливы сокращают. Примерно через 20 дней появятся зеленые росточки, что будет говорить о том, что черенок укоренился, и теперь его можно пересадить на постоянное место на участке, и обеспечить растение необходимым питанием. В почву необходимо внести калийные и фосфорные минеральные подкормки, а так же компост.

Но даже если черенок укоренился, рано говорить о том, что все прошло успешно, ведь впереди зима, и нужно сохранить растение.

Роза, как все другие растения, зимой находится в состоянии покоя, ближе к весне и в самом ее начале розы уже готовы проснуться, но сдерживаются из-за еще холодной погоды. А ведь зима может быть непредсказуемой, может, к примеру, резко потеплеть, а потом похолодать. И очень важно обеспечить розам температурный режим в определенных пределах от +4 до -5 градусов.

Есть такой вариант – не пересаживать розы в открытый грунт, а поместить их на зиму куда-нибудь на лоджию, в подвал или же в погреб, то есть туда, где будет соответствующий температурный режим.

Если же роза все-таки пересажена на участок, то нужно обязательно соорудить для нее надежное укрытие. В начале октября, конечно же, спешить не стоит (это касается средней полосы). Пока что у розы будет дальше развиваться корневая система, и она будет привыкать к новому грунту. Ближе к концу октября стоит замульчировать почву вокруг розочки, используя для этого компост, торф, а сверху поставить дуги с пленкой. Всю это конструкцию можно утеплить, к примеру, опавшими листиками.

Важный нюанс: торцы укрытия должны быть открытыми, т.е. розочке должно быть тепло, но не должен скапливаться конденсат. Торцы потом нужно будет прикрыть, когда температура воздуха опустится ниже -5 градусов. Зимой на конструкцию нападает снег, и растение будет находиться в определенных для него температурах, даже при понижении температуры воздуха, либо при наступлении оттепели.

Ранней весной нужно сначала открыть торцы укрытия, а чуть позже и вовсе его снять. Если выполнить все эти требования, роза хорошо приживется, а на второй или третий год зацветет.

Часть 5. Правильно рассаживаем, омолаживаем и пересаживаем перистую почвопокровную гвоздику

Почвопокровник может прекрасно просуществовать на одном месте не один год. Будучи посаженым маленьким кустиком (диаметр 20-25 сантиметров) перистая гвоздика за несколько сезонов разрастается настолько, что занимает все свободное пространство. Растение продолжает цвести, но с каждым годом его декоративность снижается. Именно поэтому специалисты советует время от времени проводит омоложение куста.

Нюансы деления и пересадки. Если садовод попробует обрезать часть куртинки и пересадить ее на новое место, то шансы на успех будут не высоки. У перистой гвоздики своеобразная вегетация. Сначала от посаженого растения отрастают молодые побеги, которые ложатся на землю и слегка укореняются. В следующем сезоне от сформировавшегося первого яруса каскадом отрастают новые побеги, которые после соприкосновения с почвой выпускают корни.

Выбирая, что отрезать, садоводу следует приподнять все ярусы. Это необходимо сделать для того, чтобы при работе лопатой не срезать лишние зеленые побеги без корней. Выкопав нужную часть, верхние веточки маточного растения можно вернуть на прежнее место, слегка присыпав их землей сверху. В этом случае можно добиться омоложения куста без серьезного ущерба для гвоздики с сохранением ее декоративных качеств.

У почвопокровника от молодых побегов отходят слабые нитевидные корешки. Чтобы повысить шансы на успех, желательно выкапывать куртинку с большим комом земли, захватывая участок как можно ближе к материнскому растению. Рассаживают перистую гвоздику осенью за 1,5 месяца до наступления холодов. Ей потребуется время, чтобы адаптироваться на новом месте. Весной эту процедуру проводят как можно раньше (с началом сокодвижения), чтобы растение успело хорошо укорениться до цветения.

Старые сильно разросшиеся кусты специалисты советуют пересаживать. Их можно оставить на прежнем месте, только предварительно облагородив почву под ними. Выкапывать растение надо очень аккуратно. Нужно следить за тем, чтобы с корней не осыпалась почва. У старого почвопокровника корневая система может уходить в землю на глубину 15-20 сантиметров. При этом дополнительные корешки укореняются не более чем на 1,5-2 сантиметра.

Куда и как сажать перистую гвоздику? Определившись с местом посадки, садоводу следует выбрать оттуда примерно 1 ведро земли. Ее необходимо заменить плодородной почвой. Для разрыхления грунта хорошо использовать древесную стружку, листву и перегной, который смешивают с обычной землей в пропорции 1 к 1. Для повышения плодородия желательно добавить 1 столовую ложку любого универсального удобрения.

Почву хорошо перекапывают, а затем проливают водой. В таком состоянии будущее место посадки оставляют на сутки. Когда вода впитается и грунт немного осядет, можно приступать к работе.

Подготовленную куртинку помещают в центр лунки. Растение располагают на уровне земли. Чтобы корни лучше соприкоснулись с почвой, куст сверху слегка притрамбовывают. Перистую гвоздику необходимо хорошо полить, чтобы пропитался весь верхний слой почвы, в котором находятся поверхностные нитевидные корешки. Оголенную часть растения слегка присыпают грунтом и вновь поливают.

Если правильно произвести посадку, то очень скоро гвоздика даст новые побеги. На плодородной почве почвопокровник будут хорошо расти и развиваться, радуя глаз пышным цветением. Для сохранения декоративности куст подвергают омолаживанию каждые 4-5 лет.

Часть 6. Важная подкормка для пионов, если их не обрезали летом

Если садовод не обрезает сильно пионы , а только удаляет засохшие соцветия, то зеленые части растения стоят живыми до морозов и до остановки сокодвижения в пионах остался приблизительно месяц. Есть сухая подкормка пролонгированного действия, которую нужно делать для этого растения непосредственно перед наступлением холодов, чтобы все вещества постепенно растворялись и начали свою работу с наступлением сокодвижения у растения по весне. А сейчас нужно удобрить куст жидкой подкормкой, которая поможет ему лучше перезимовать.

В составе этой жидкой подкормки есть фосфор и калий. И она очень важна для пиона именно за месяц до окончания сокодвижения, потому что сейчас пион как бы останавливается в своем развитии. Постепенно начинают желтеть листики, что говорит о том, что переход накопленных в листьях веществ в корни уже заканчивается. Но сами корни продолжают жить, и все так же накапливают в себе питательные вещества, но не только из листьев, но и из грунта. И даже если обрезаются листья и не останавливается до конца сокодвижение, корни продолжают свою работу и дальнейшее развитие.

Благодаря этой жидкой подкормке корневая система сделает хороший запас питательных веществ, и отдаст его в растение в момент цветения, ведь именно на цветение эта подкормка в большей степени как раз и влияет. Использовать можно монофосфат калия 1 столовая ложка на ведро воды, как раз в нем нужное сочетание, как фосфора, так и калия. Вечером, перед проведением подкормки, куст нужно аккуратно прорыхлить и пролить почву водой. На следующий день необходимо прокопать землю вокруг пиона, отступая расстояние от центра куста, чтобы получилась небольшая канавка, так весь питательный раствор уйдет непосредственно под корни растения.

Необязательно лить подкормку под самый куст, потому что корневая система располагается на расстоянии 50-60 сантиметров от центра растения. Благодаря такой подкормке красивое, обильное и продолжительное цветение пионам просто обеспечено.

Спасибо за интерес к моей статье.

(Visited 23 times, 1 visits today)
Author: dachnii

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

1 × 4 =