Октябрь в плодовом саду: осенняя искореняющая обработка, посадка и уход за ягодными культурами, уборка приствольных кругов

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Часть 1. Осенняя посадка малины, смородины, ежевики и уход за ними

Залог хорошего урожая не в количестве посаженых саженцев, а в правильном за ними уходе.

Малина. Сортов малины довольно много, но сажать их все нужно одинаково. Если правильно выбрать место, с умом подготовить яму и провести нужные обрезки, то урожай будет очень хорошим.

Саженцы малины, которые продают в горшочках, можно сажать круглый год, только в безморозное время. Если же саженцы приобретены с открытой корневой системой, то сажать такие можно 2 раза в год – весной и осенью. Но осенний вариант посадки предпочтительнее. Потому что в таком случае молодым саженцам зимой достается намного больше влаги, чем летом. Если осенью покупается саженец без горшка, важно следить, чтобы на нем не было листьев. Они испаряют много влаги, и, если у саженца открытые корни, он высохнет очень быстро, да и приживаться такой будет очень плохо.

Хоть малина и пришла из леса, культурные сорта любят солнечное место. Так же эта культура очень любит влагу, но сажать ее в какой-нибудь низине не стоит. Почва сгодиться слабокислая или нейтральная, да и вообще к почвам малина не особо требовательна.

Иногда рекомендуют обновлять малинник раз в 8-12 лет. Но опытные агрономы не советуют так делать, ведь сажать малину после малины не очень хорошо, лучше всегда выбирать для новых саженцев новое место.

Размер посадочной ямы должен быть 40 на 40 сантиметров. А, если будет высаживаться сразу несколько саженцев, то лучше делать траншею, и высаживать растения на расстоянии 40-50 сантиметров друг от друга, чтобы было хорошее проветривание.

Яма на половину наполняется компостом, а верхний слой перемешивается с землей. Если нет компоста, то можно использовать любую другую органику (сено, опилки, бумагу и т.д.), которая станет питанием для малины на много лет. Самое важное для малины это мульчирование. Идеальный вариант это трухлявое дерево, смесь опилок с листовым опадом, солома.

Посаженые саженцы нужно хорошо пролить в несколько заходов, чтобы вода не растекалась, а впитывалась. Особенно это стоит учесть, если саженцы были с открытой корневой системой. Сразу после посадки обрезаются вершки, остаются пеньки высотой 20 сантиметров, тогда саженец намного быстрее нарастит корни.

Ежевика. При посадке ежевики стоит выбирать солнечное место, с возможностью в дальнейшем соорудить шпалеру. Цвести это ягодное растение будет в июне, поэтому от заморозков не пострадает.

Яму для посадки делают 40 на 40 сантиметров с запасом, чтобы можно было положить в нее компост, биогумус, опавшие листья или любую другую органику. Для защиты от личинок майского жука, стоит добавить «Энтоцид». Яма хорошенько проливается. Если саженец с открытыми корешками, то заглублять его не надо. То есть корневая шейка должна оказаться в земле буквально на пару сантиметров. Но в целом приствольный круг должен быть на пару сантиметров ниже уровня почвы, чтобы вода при поливах не растекалась.

Посаженый саженец нужно замульчировать. А на зиму ежевику необходимо закрывать, но торопиться и делать это сейчас не стоит. Использовать в качестве укрытия можно торф, опилки, сухой компост, а мульчировать можно сеном, хвоей, корой, главное в течение сезона делать это несколько раз. Тогда вся эта органика постоянно будет превращаться в плодородие почвы.

Смородина. Смородину нужно сажать в том месте, где не застаивается вода. Питание вносится сразу в яму, ведь эта культура сажается на много лет. После посадки важно замульчировать куст, мульча станет питанием для смородины, а так же отличной защитой от пересыхания и сорняков. Корневая система у смородины поверхностная, поэтому делать рыхление и перекопку в приствольном круге нельзя. Лучше всего не делать обрезку смородины после посадки, лучше отложить это мероприятие на весну.

Взрослый кустарник смородины должен иметь 15-20 хорошо развитых ветвей. Ветви старше пяти лет плохо плодоносят, и их нужно вырезать. Получается, что в кусте должно быть по 3-4 ветки каждого года. Из земли постоянно лезут нулевые побеги, весной нужно убирать те, которые загущают середину куста, и тоненькие, оставляя 3-4 самых крепких. Во втором сезоне им исполнится 2 года, и появятся новые нулевые побеги. Поэтому правила обрезки смородины весной очень простые – прореживаются самые молодые побеги и вырезаются 4 ветви старше пяти лет. Особого внимания требуют ветви с черной полостью внутри. Это признак наличия стеклянницы. Такие веточки обязательно вырезаются и сжигаются. Вздутые нестандартные почки, похожие на кочанчики, вырываются.

Самые важные обработки у смородины – перед цветением, сразу после цветения и еще через 10 дней. Лучше всего использовать баковые смеси сразу от вредителей и болезней.

В первый год нужно обязательно удалять все цветочки еще на стадии выдвигания. Основная задача первого года жизни смородины – укоренение и наращивание мощных побегов. И как раз цветки в первый год очень сильно нагружают и угнетают куст.

Часть 2. Обрезка ремонтантной малины осенью

Ремонтантная малина дает очень вкусный урожай ягод в осенний период. Благодаря такому позднему плодоношению, культура просто обходит стороной всевозможных вредителей, например, малинную муху. Но уход за ремонтантной малиной должен быть обязательно. Важный момент – обрезка кустов после их плодоношения, благодаря чему и в следующем сезоне удастся получить обильный урожай.

В первую очередь стоит узнать о преимуществах ремонтантной малины. Такая культура дает намного больше урожая, чем летние сорта. Ягода получается очень крепкая, плотная, транспортабельная, и, несмотря на холодную погоду, всегда сладкая.

Многие садоводы приступают к обрезке ремонтантной малины сразу же после сбора урожая, однако обрезку нужно проводить как можно позже, в некоторых случаях даже в декабре, когда на улице уже есть устойчивые морозы.

При обрезке срезается вся наземная часть у ветвей. Таким образом, возможно избавиться от всех фитопатогенов. Но есть и другие способы обрезки. Например, такой, который подойдет для огородников, у которых нет летней малины. Стебель малины удаляется не полностью, а лишь наполовину. В итоге летом на таком стебле будет небольшой урожай ягод, а основной урожай придется на осенний период.

Еще один важный нюанс ухода за малиной в осенний период – мульчирование. Летом малину мульчируют сеном или соломой, осенью такая мульча вся убирается, и кусты мульчируются компостом или навозом. На 1 квадратный метр понадобится 10 литров перепревшего навоза или же компоста. Так малина получит хорошее утепление и защиту от морозов, а в следующем году такая мульча станет еще и отличным питанием для растения.

При обрезке малины под корень, нет причин волноваться о каких-то болезнях. Если же малина обрезается вторым способом, то стоит провести обработку. Лучше всего использовать медьсодержащие препараты, например, медный купорос или бордоскую жидкость. Фунгицид попадет на растение, и будет защищать его от заболеваний.

Часть 3. Осенняя уборка приствольных кругов

Осенью при приведении в порядок приусадебного участка важно обратить внимание на приствольные круги деревьев. Приствольный круг – это территория вокруг дерева, которая должна содержаться в регулярной чистоте.

У молодых деревьев, возрастом 2-3 года диаметр приствольного круга должен составлять 1,5-2 метра, у взрослых – около трех метров. Диаметр круга у кустарников меньше, в зависимости от размера куста он может составлять 1-2 метра.

В летний период необходимо неглубоко рыхлить приствольные круги. Делать это нужно максимально осторожно, потому что у многих растений поверхностная корневая система, которая залегает в верхнем слое почвы. Но, если сад большой, то такая работа будет отнимать слишком много времени и сил. В таком случае можно мульчировать почву под деревьями скошенной травой. Под ней земля будет всегда рыхлой и влажной, а так же она будет дополнительным питанием для деревьев и кустарников.

В осенний период мульчу не нужно убирать, а так же не нужно убирать опавшие листья, а вот обработать их биопрепаратами, особенно с триходермой, очень полезно. В осенний период в качестве мульчирующего материала лучше использовать перепревший компост или навоз. Слой должен быть 5-6 сантиметров. Под молодое дерево понадобится 2-3 десятилитровых ведра компоста. Он будет утеплять корневую систему зимой, а весной и летом станет хорошим питанием.

Но нельзя мульчировать компостом бруснику, голубику и другие культуры, которые любят кислую почву. Тут лучше использовать опилки или хвойный опад. Такие материалы будут согревать корни в зиму, препятствовать росту сорняков, а так же раскислять почву.

Часть 4. Когда и чем проводить искореняющую обработку сада

Искореняющая обработка – важный этап в уходе за любыми растениями. Она необходима не только для борьбы с различными болезнями, но и может в значительной степени снижать количество вредителей. Если во время обработки на земле уже лежат листья, их тоже можно опрыскать, и в таком случае потом не убирать. Они будут продезинфицированы, а по весне станут источником азота для растений.

В первую очередь нужно собрать весь урожай, а потом уже проводить опрыскивание растений. Рецепты искореняющих обработок очень простые: 300 грамм медного купороса + 700 грамм мочевины на ведро воды или 500 грамм железного купороса + 700 грамм мочевины, желательно добавить 1 столовую ложку лимонной кислоты на ведро воды. Это 2 самых простых осенних искореняющих раствора, которые помогают ускорить листопад, а так же сжигают источники заболеваний и вредителей.

Если урожай не собран до конца, то можно немного подождать. А вот торопиться, и делать опрыскивание слишком рано, не стоит, даже если уже собран урожай. Ведь растения еще не остановили сокодвижение, и такая обработка нанесет им вред. Появление желтых листьев – это сигнал, когда пора начинать искореняющую обработку.

Часть 5. Правильное хранение яблок и груш

Яблоки поздних сортов замечательно могут сохраниться вплоть до нового урожая. Самое главное – знать основные правила хранения. Те же принципы касаются правильного хранения и груш.

Самое главное правило для успешного хранения плодов – своевременное их снятие с дерева. Нельзя снимать яблоки слишком рано, потому что на плодах может образоваться специфический загар в процессе хранения, они будут плохо храниться и приобретут не очень приятный вкус. Нельзя собирать урожай слишком поздно, чтобы яблоки не попали под заморозки. Такие вообще не будут храниться, быстро почернеют, после того, как попадут в более теплые температуры после холода.

Разумеется, на закладку нужно выбирать только здоровые плоды, не поврежденные болезнями и вредителями. Несмотря на то, что видимых повреждений на яблоках может и не быть, все равно на них может присутствовать инфекция. По этой причине, перед закладкой яблок и груш на хранение, рекомендовано сбрызнуть плоды раствором препарата сенной палочки. Если же обработка всего урожая является трудоемкой, можно хотя бы опрыскать емкость, в котором он будет храниться. Такая обработка урожая фруктов спасет их от амбарной парши, распространения монилиоза, пенициллина и других инфекционных проблем при хранении.

Каким именно образом хранить яблоки, будет зависеть от температуры хранения. Если температура хранения составляет 2-4 градуса тепла, то плоды можно упаковывать в полиэтиленовые пакеты и оставлять в таком холодном месте. Запакованные таким образом яблоки можно даже закапывать на хранение в бурты в землю. В том случае, если температура хранения выше, яблоки будут выделять много этилена, как следствие, они будут очень быстро дозариваться. По этой причине им надо обеспечить хорошую вентиляцию, и хранить их надо в деревянных ящиках, чтобы была вентиляция.

Так же важной является влажность воздуха в месте для хранения плодов. Оптимальной является 80-90%. Если помещение сухое, яблоки теряют свою влагу, перестают быть вкусными и сочными.

Если урожай небольшой, и есть возможность уделить каждому яблочку свое внимание, можно завернуть плоды в бумагу, и хранить хвостиками вверх. Но лучше не использовать газету, а отдать предпочтение другой упаковочной бумаге. Конечно, в промышленных условиях так не делают, но, когда урожая действительно не так много, и хочется сохранить каждое яблочко, лучше выставлять их вверх хвостиками, чтобы они не могли повредить друг друга. Ведь в противном случае в местах повреждений может появиться инфекция, которая приведет к порче плодов. Появившийся на яблоках пеницилл выделяет микотоксины, которые очень вредны при употреблении таких фруктов в пищу.

Яблоки и груши хранить несложно, главное уделить внимание температурному режиму, влажности воздуха, и обеспечить правильные условия для хранения.

БОНУС. Тыквенные цукаты — вкуснейшее лакомство востока

Тыква как культура пришла к нам из Америки, в которой она выращивается уже более трех тысяч лет. Тыква пришлась по вкусу многим, и это не удивительно, ведь блюда из нее очень полезны, а плоды очень хорошо хранятся. Некоторые тыквы могут лежать в свежем виде вплоть до нового урожая, не теряя своих свойств. Крупноплодные тыквы в обычных условиях способны без потерь сохраниться до февраля или марта. Оптимальными условиями для хранения тыкв является сухой прохладный воздух (влажность не более пятидесяти процентов) и температура, не превышающая двенадцать градусов тепла.

Существует достаточно большое количество разнообразных сортов тыкв. Польза тыквы неоспорима. Употребление плодов полезно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, тыква является отличным мочегонным средством. Блюда из тыквы рекомендуется употреблять людям, переболевшим инфекционными болезнями, страдающим циститами и колитами.

Чаще всего огородниками выращивается один из трех популярных сортов тыкв – крупноплодная, твёрдокорая или мускатная. Из этих тыкв можно приготовить множество различных блюд. Тыква, сваренная с сахаром, может использоваться в качестве начинки для пирогов и тортов. Из тыквенной мякоти можно приготовить кашу, суп или пудинг, кусочки тыквы можно добавлять в другие блюда. Такое питание помогает очищать организм, способствуя выведению из него шлаков и улучшению самочувствия.

На Востоке из тыквы делают вкуснейшее лакомство – тыквенные цукаты. Такую сладость можно приготовить в домашних условиях, весь процесс займет три дня с учетом времени, требуемого на досушку готового продукта.

Тыкву любого сорта следует очистить от кожуры, для приготовления цукатов потребуется три килограмма мякоти. Очищенную мякоть нарезать на полоски размером два на четыре сантиметра и толщиной полсантиметра. Уложить нарезанную тыкву в любую ёмкость (таз, кастрюля), добавить две чайные ложки питьевой соды, перемешать и оставить на сутки. Спустя сутки кусочки тыквы следует обильно промыть водой для полного удаления остатков соды. Сода позволяет размягчить тыквенную мякоть, и все следующие процессы пойдут гораздо более эффективно и быстро.

Приготовить сахарный сироп из расчета один килограмм сахара на пятьсот миллилитров воды. Залить сваренным сиропом кусочки тыквы и оставить на сутки при комнатной температуре (восемнадцать-двадцать градусов). Спустя отведенное время сироп слить, перелить в кастрюлю и вскипятить с добавлением ароматизатора (можно сделать из цедры лимона или апельсина, две столовые ложки цедры на весь объем жидкости). Перемешать тыкву с ароматным сиропом и выдержать еще сутки. Спустя нужное время, поместить всю сладкую массу в кастрюлю и поставить вариться на двадцать минут. Тыква должна размягчиться, но не развариться до состояния каши.

Оставить цукаты еще на сутки, затем отбросить на дуршлаг стекать и поместить в сушильный шкаф или на противень. Тыквенные дольки должны приобрести золотистый цвет и подсохнуть. После этого цукаты можно уложить на хранение в банки. Лакомство хранится в течение года.

Такое лакомство очень полезно – оно позволяет нормализовать работу почек, сердца, благотворно действует на общее состояние организма.

Спасибо за интерес к моей статье.

(Visited 45 times, 1 visits today)
Author: dachnii

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

три × 2 =