Морковь: подзимний посев моркови, лучшие сорта и важные тонкости в уходе за корнеплодом

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Важные тонкости в уходе за морковью

Морковь является культурой длинного светового дня, она любит холод и спокойно переносит низкую температур весной в момент посадки и осенью, морковь можно сеять даже под зиму, учтя некоторые нюансы.

  • Лучшими предшественниками для моркови являются бобовые культуры, которые накапливают большое количество азота в почве.
  • Идеальной грядкой для посадки моркови является грядка после лука, гороха или томатов.
  • Морковь потребляет огромное количество питания из почвы, особенно фосфор и калий.
  • Неплохо растет корнеплод после крестоцветных культур (например, капусты и редиса) и в принципе не очень требователен к условиям выращивания.
  • Худшие предшественники для этой культуры – сельдерей, укроп, петрушка, фенхель. После остальных растений сажать морковь можно.

Сроки посева моркови весьма размыты во времени. Можно сеять сразу после схода снега и минимального прогрева почвы. Морковь начинает всходить при температуре плюс два-три градуса, оптимальной является температура плюс восемнадцать-двадцать градусов. При низких температурах культура входит достаточно долго.

Посеянная под зиму или ранней весной морковь подходит для быстрого употребления в пищу в свежем виде в течение сезона, корнеплод поспевает как раз к моменту начала приготовления первых заготовок из собранного урожая томатов и прочих овощей. Морковь для зимнего хранения лучше сеять попозже. Чем позже убирается на хранение урожай моркови, тем дольше можно будет использовать его в пищу в течение зимы.

Культура может выращиваться практически на любой почве с рН в интервале от четырех с половиной до семи с половиной, главное, чтобы грунт был достаточно рыхлым. У моркови стержневая корневая система с мочковатым подтипом, то есть у нее развито некоторое количество боковых корней и есть центральный корень, уходящий в почву на глубину до двух метров. Основной запас питания для корнеплода лежит на глубине тридцать-тридцать пять сантиметров, соответственно грядку под морковь следует копать глубже, чем под картофель или другую культуру. Перекапывать почву нужно не меньше штыка лопаты.

В глинистой плотной почве морковь вырастает очень кривой, ровные корнеплоды формируются только в легкой рыхлой почве. Особенно хороши для выращивания культуры супесчаные почвы с дополнительно внесенной органикой.

Непосредственно перед посевом моркови вносить в грядку свежую органику (особенно свежий навоз) нельзя. Избыточное количество аммиачного азота, который образуется при перегнивании органики в почве, приведет к стрессу и дисбалансу развития культуры. Морковь может пойти в стрелку и начать цвести, а сам корнеплод останется очень маленьким.

Первые сорок-шестьдесят дней у моркови растет ее верхняя часть (листья), после наращивания достаточного количества зеленой массы резко начинает увеличиваться в размерах корнеплод. В этот период в почве должно содержаться большое количество калия и фосфора. Если питательных веществ будет недостаточно, корнеплоды вырастут мелкими, особенно при сильно загущенной посадке.

Посадку моркови обязательно нужно прореживать, оставляя расстояние между корнеплодами три-пять сантиметров. Спустя полтора-два месяца после посадки моркови следует провести подкормку «Азофоской 16/16/16» (полив плодородной почвы раствором удобрения в пропорции десять грамм на десять литров воды, бедной почвы — тридцать грамм на десять литров воды) или монофосфатом калия. Органическими удобрениями заменить такую подкормку нельзя, так как в органике отсутствует быстрый фосфор. Органические удобрения в морковную грядку можно вносить осенью, подойдет кровяная или костная мука, подсолнечниковые удобрения с большим количеством калия.

Морковь в течение всего сезона нуждается в регулярных поливах. Во влажной почве корнеплод вырастает крупным. В конце августа, примерно за месяц до уборки урожая, нужно внести вторую финальную подкормку монофосфатом калия по листу. Это позволит дать культуре быстрый фосфор и калий, чтобы корнеплод начал накапливать сахара и увеличивать размер. Монофосфат калия можно заменить любым нутривантом без азота в составе (например, нутривант для картофеля). К уборке урожая следует приступать после того, как морковь доросла до требуемого огороднику размера, ее ботва начинает поникать, и скоро выпадет снег.

Против вредителей, повреждающих верхнюю зеленую часть моркови, подойдет обработка препаратом «Фитоверм». Для борьбы с почвенными вредителями, грызущими корнеплоды, следует вносить в грунт препарат «Метаризин». Полезно заселить почву грибами-энтомофагами, которые будут уничтожать насекомых-вредителей в грунте (например, внести препарат «Боверин»).

Основные сортотипы моркови, рекомендованные к посеву опытными агрономами:

1. «Амстердамска»,

https://vk.com/photo-159774511_457256665. «Амстердамска»

«Мармеладница»,

«Детская сладкая»

— не предназначены для хранения, подходят для употребления в свежем виде, для применения в соках, для детского и диетического питания. Корнеплод среднего размера, ровный, с заостренным кончиком, количество мякоти больше, чем сердцевины. Морковь накапливает большое количество сахаров, очень сочная. Сеять морковь лучше в начале мая, тогда уже в конце июня можно собрать первый урожай.

2. «Нантская»,

«Лосиноостровская»

— классическая универсальная морковь, урожайная, корнеплоды крупные и ровные с округлым кончиком, спокойного оранжевого цвета, достаточно сочные и ароматные, сердцевина корнеплода выражена не сильно. Морковь подходит для использования в заготовках. Сроки хранения корнеплодов средние.

3. «Шантенэ»,

«Шантенэ Роял»

— короткая утолщенная морковь с острым носиком, оранжевого или красного оттенка. Сильно выражена сердцевина в корнеплоде, может быть жесткая кора. Урожай хранится в среднем до нового года, для длительного хранения сортотип не рассчитан. При хранении морковь может начать подгнивать, поэтому корнеплоды отлично подходят для использования в заготовках и консервации.

4. «Флакке»,

«Тушон»,

«Роте Ризен»

— превосходно и очень долго хранится (при соблюдении условий хранения урожай способен храниться в течение года). Морковь ровная, очень гладкая, кончик корнеплода тупой. Не обладает высокой сладостью, менее сочная, имеет жесткую кору и сердцевину.

5. «Берликум»,

«Принцесса Шанхая»,

«Чурчхела фиолетовая», «Чурчхела красная», «Чурчхела белая», «Чурчхела желтая»

— носик моркови может быть острым или закругленным, корнеплоды имеют средний размер, отличный сахаристый вкус и превосходные характеристики хранения. «Чурчхела белая» представляет собой иранскую морковь, корнеплоды вырастают до сорока пяти сантиметров в длину.

Подзимний посев моркови

Поздней осенью, когда земля уже покрылась морозной корочкой, можно заниматься посевом озимой моркови. Важно дождаться того периода, когда холодная погода будет держаться примерно 1-2 недели. То есть днем должно быть не выше +5 градусов, а ночью до -5.

У посева моркови под зиму есть много положительных сторон. Во-первых, к июню уже получится урожай крепкой здоровой моркови. Потому что все-таки та морковь, которая отправляется на хранение в зиму, весной уже не такая сочная и сладкая. Летняя же морковка будет сладкой и вкусной.

У семян моркови очень много эфирных масел, и они всегда очень долго всходят. Если же посеять морковь под зиму, то за осень, зиму и весну все эфирные масла улетучатся, и морковка потом очень дружно взойдет.

В-третьих, у моркови, которая посеяна под зиму, будет очень крепкий иммунитет, потому что она пройдет стратификацию.

В-четвертых, храниться летняя морковка будет хуже, но ее можно использовать при приготовлении заготовок на зиму.

В-пятых, у моркови довольно много вредителей, в особенности морковная муха. Так вот подзимний посев этой культуры позволит избежать столкновения с этим и многими другими вредителями. Потому что на момент начала лета все той же морковной мухи, морковь окрепнет, и вредителям будет сложно ее портить.

Ну, и так же стоит иметь в виду то, что после таяния снегов почва весной становится очень влажной, что будет очень благоприятно для того чтобы морковь взошла быстрее. В первое время даже не придется поливать грядки.

Важно подобрать правильные сорта моркови. Не нужно выбирать ранние, скороспелые и раннеспелые сорта, потому что с наступлением весны, все они могут взойти слишком быстро, и так же не исключены возвратные заморозки, которые могут убить все посевы. Поэтому нужно отдать предпочтение поздним, позднеспелым, среднеспелым сортам. На упаковке с семенами обычно указано, можно высевать сорт моркови под зиму или нет. Из проверенных сортов, которые никогда не подводят, можно назвать такие как

«Московская зимняя»,

«Нантская»,

«Сластена»,

«Нежность»,

«Несравненная»,

«Королева осени»,

«Зимняя сладкая».

При осенней посадке моркови нужно использовать семян на 20% больше, потому что за зиму пройдет естественный отбор, часть не взойдет, и останутся только самые сильные.

Для посадки моркови необходимо выбирать солнечный участок. Идеальный вариант – делать высокую грядку, это гарантия того, что посеянную морковь не смоет талыми водами. Так же важно, чтобы грядка была прямой, если она будет под уклоном, то есть вероятность, что семена так же смоются талой водой. Нельзя высаживать морковку в низинных местах, потому что там будут скапливаться талые и дождевые воды, в результате, все семена вымокнут и сгниют.

Нельзя из года в год высаживать морковь на одном и том же месте, потому что будут сохраняться одни и те же болезни.

Грядка для подзимой посадки должна быть рыхлой, питательной и плодородной. Если земля тяжелая, то необходимо внести на 1 квадратный метр половину ведра речного песка, а лучше ведро полежалых опилок. После этого можно добавить 1 ведро компоста, если есть перегной, можно внести его, но ни в коем случае нельзя добавлять свежий навоз, иначе весной будет очень много пышной густой ботвы, а вот корнеплоды будут развиваться очень маленькие, морковка будет растрескиваться и искривляться, уйдет в стрелку. Конечно, нужны и минеральные удобрения. Для этого на квадратный метр вносятся: 40 грамм суперфосфата, так же можно использовать калимагнезию – 40 грамм, 30-40 грамм сульфата калия и 1 стакан доломитовой муки или золы. Компоненты вносятся поверхностно, после чего перекапываются на 35-40 сантиметров в глубину.

Выбор места, внесение удобрений и приготовление бороздок для посадки нужно делать за 2-3 недели до посадки моркови. Глубина бороздок должна быть 2-3 сантиметра. Если сделать их слишком глубокими, то можно потом весной просто не дождаться всходов, если делать бородки меньше, то семена могут потом вымерзнуть. Между бороздками расстояние должно быть не менее 15-20 сантиметров. Подготовленные бороздки непосредственно перед посевом семян, нужно просыпать смесью золы и табачной пыли. Зола будет дополнительным питанием, а табачная пыль убережет морковь от вредителей. Посевы семян закрываются сухим, рыхлым, теплым грунтом, а сверху положить мульчу, например, компост, торф, лапник и т.д. Когда выпадет снег, можно накидать его побольше на грядку.

Спасибо за интерес к моей статье.

(Visited 11 times, 1 visits today)
Author: dachnii

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

15 − 10 =