Начинающему виноградарю подробно: осенняя посадка, обрезка, омоложение, искореняющая обработка винограда

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Осенняя посадка винограда. Посадка винограда осенью имеет преимущества. Дело в том, что саженцы, которые приобретены в питомнике с закрытой или открытой корневой системой или свои, выращенные из чубуков, либо укорененные, как раз предпочтительнее сажать в осенний температурный режим. Такой виноград не тратит весной свои силы и время на адаптацию, а уже сразу трогается в рост и с меньшими потерями выходит к началу сезона.

Стоит обратить внимание на выбор места для посадки винограда. Лучше всего сажать виноград на возвышенности, чтобы не было подтекания талых вод, осадков и, чтобы саженец не вмерз в лед. Виноград любит хорошо дренированные рыхлые почвы, если почва суглинистая и хорошо удерживающая влагу, то на дно посадочной ямы нужно обязательно положить дренаж. На песчаных почвах этого делать не надо, тут, напротив, в течение следующего сезона придется обильно и часто виноград поливать.

Среднесуточная температура при посадке винограда должна составлять не выше +15 градусов, если будет выше, саженцы проснутся, пойдут в рост и не успеют окрепнуть к зиме. Оптимальная температура 5-10 градусов тепла, но можно сажать и при наступлении небольших морозов. Лоза саженца должна быть вызревшей, коричневого цвета.

Саженцы с открытой корневой системой перед посадкой замачивают на 12-20 часов в чистой воде или растворе «корневина».

Размер ямы должен быть примерно 80/80 сантиметров. Плодородную почву, вырытую из ямы необходимо смешать со зрелым компостом или перегноем, добавить 0,5 килограмма фосфорно-калийного удобрения (любое осеннее или суперфосфат), а так же 1 килограмм древесной золы (на золу виноград очень отзывчив). Яма наполняется почвогрунтом примерно на 2/3 объема. Далее выставляется саженец, чтобы при засыпке и поливе он не ушел глубже, на яму можно положить трубу или бревно, к нему веревками зафиксировать побеги, и уже потом можно кустик засыпать.

При засыпке куста, необходимо следить, чтобы корни не загибались, периодически нужно проливать питательный грунт водой и сверху притаптывать землю. В результате корни будут хорошо обжаты землей. Саженец будет располагаться чуть ниже уровня земли, в этом нет ничего страшного, грунт будет немного уплотняться и оседать из-за осадков, и его нужно будет присыпать.

Пока почва не замерзла, саженец будет укореняться. Лоза должна полностью закрыть свои почки, и только потом можно будет провести обработку, и готовиться к укрытию. Укрывать свежепосаженный саженец можно по той же схеме, что и взрослые кусты.

https://vk.com/photo-159774511_457256753

Укрытие винограда осенью. В средней полосе, несмотря на то, что весна бывает холодной, а лето поздним, виноград все равно дает очень хороший урожай. Если выбирать не капризные и не сложные сорта, то они смогут украсить сад, как своей зеленью, так и прекрасными ягодами, и в уходе не будут вводить в ступор. Многие южные сорта прекрасно растут в средней полосе, самое главное выбирать проверенные сорта, тогда и проблем абсолютно никаких не будет.

К примеру, такой известный всем виноградарям сорт, как «Аркадия». С одного куста он будет давать как минимум 2 ведра сочной вкусной ягоды. Виноград хорошо употреблять в пищу свежим, а так же готовить из него изюм. Кисти «Аркадии» очень красиво украшают сад, и могут достигать по весу даже 2 килограмма, а то и больше.

Но даже если брать интернет-инструкции, которых сейчас полно у различных блогеров, кажется, что все настолько запутанно и сложно, что не под силу обычному садоводу. Можно с уверенностью сказать, что сложностей особых нет, просто информация так запутанно преподносится. Единственное, в южных регионах у винограда всегда больше болезней, а значит, и уход чуть сложнее.

На зиму южный (желательно весь) виноград нужно обязательно укрывать, но еще до того, как температура опустится ниже -5 градусов. А лучше всего сделать укрытие до того, как наступили хоть небольшие заморозки. Конечно, можно найти такую информацию, что виноград спокойно переносит морозы вплоть до -20 градусов, однако свои свойства морозостойкости он приобретает только к началу января. Другое дело, когда после сырой погоды в октябре-ноябре наступают понижения температур до 5-7 градусов. Это может губительно сказаться на не укрытом винограде. Повредятся основные плодоносящие почки, а это может привести к частичной или даже полной потере урожая.

Способов укрытия винограда много. Но все-таки самый эффективный тот, который более простейший. Виноград после обрезки связывается в пучки, после чего укрывается спанбондом в 2 слоя, и сверху еще пленкой. Пленку обязательно нужно прижать к земле по периметру. Важно, чтобы место, где будет лежать укрытый виноград, было выше поверхности земли, как минимум на 15 сантиметров, тогда не будет затекать вода от снега. Если кусты винограда молодые, до трех лет, то желательно перед укрытием сверху, положить пленку еще и снизу, чтобы к веткам не шла влага от земли. Такое укрытие позволяет винограду переносить, как суровые морозные зимы, так и сырые.

Над наклоненными старыми лозами можно установить дуги, сформировав тоннель, и на них уже сделать укрытие. Если же речь о молодом растении, то лучше сформировать для его зимовки деревянный короб, который сверху утепляется. Более молодые лозы для подстраховки лучше обернуть слоем спанбонда, обернув их со всех сторон, а уже сверху накрыть виноград геотекстилем, сформировав теплое укрытие. Спанбонд и геотекстиль – дышащие материалы, поэтому виноград не выпреет. Получается хорошее сухое укрытие. Для укрытия винограда в зиму, лучше использовать спанбонд 60 грамм на квадратный метр, для молодых побегов выкладывая его в 4 слоя, для взрослых в 2.

Но, чтобы такое укрытие не вымокло от грунтовых вод, а так же от осадков, которые еще могут быть осенью, нужно так же сделать водонепроницаемое укрытие. Поэтому сверху конструкцию нужно укрыть пленкой, и придавить ее кирпичами, оставляя отверстия для доступа воздуха. Можно использовать линолеум, рубероид, в результате, будет образовывать куполообразное укрытие, которое надежно защитит виноград от осадков, а так же будет проводиться вентилирование. Когда выпадет снег, его нужно накидать на такое укрытие, и тогда никакие морозы винограду не будут страшны.

В регионах, где зимы малоснежные или бесснежные, ближе к югу, такое тоннельное укрытие нужно заменить немного на другое. Сначала лозы изолируют, например, спанбондом, накрывают слоем земли, высотой 30-40 сантиметров, и только потом, на протяжении всей лозы, сверху укладывается водонепроницаемое укрытие. Тогда виноград не выпреет и не замерзнет.

Искореняющая обработка. Как только виноград начнет сбрасывать листву, а это происходит после первых серьезных ночных похолоданий, его обрезают. Вырезают все слабые побеги связывают и наклоняют их, чтобы они шли параллельно земле. Важно, чтобы прикорневая зона не затапливалась грунтовыми водами, чтобы укрытие было сухим.

Обязательно необходимо сделать искореняющую обработку от болезней и вредителей, именно тогда, когда осыплется лист и закроются почки. Для обработки используется железный купорос, который способен предупредить оидиум, пятнистый некроз и бактериальный рак. Если растения были подвержены заболеваниям и в значительной степени пострадали от них, то нужно использовать 5% раствор железного купороса, для профилактики достаточно 3% раствора.

Если проводится искореняющая обработка, для того чтобы уничтожить все личинки, которые откладывают вредители в кору лоз, то нужно так же добавить в раствор железного купороса от 300 до 800 грамм мочевины на 10 литров. Железный купорос обладает стягивающим эффектом, из-за этого почки могут распускаться в следующем сезоне немного позже. Но пугаться этого не стоит, потому что это пойдет только в плюс, если будут возвратные заморозки. В результате, почка сохранится до распускания, не вымерзнет, и в дальнейшем получится хороший урожай.

Обрезка винограда осенью. Урожай винограда уже давно собран, но листья на нем еще могут быть относительно зелеными, поэтому нужно дождаться, когда они опадут, а потом уже делать обрезку.

Но очень важно определить, какую часть винограда можно обрезать. Если это однолетний побег, то он должен быть одревесневшим – коричневого цвета. Это говорит о том, что его можно оставить. Но, если есть побеги еще зеленоватые и с пятнышками, то это еще невызревшая древесина, и, если его обрезать сейчас, то нужно его будет полностью удалять. Или же можно подождать, если будут теплые дни, то он может успеть вызреть. Полностью зеленые хилые пасынки вырезаются.

Толщина побегов, которые можно оставлять, должна быть примерно 4-5 сантиметров. Чем толще побег, тем длиннее его нужно резать, соответственно, чем побег тоньше, тем его нужно обрезать короче. Совсем тоненькие можно оставить на 1-2 почки, совсем толстые – на 8-9 почек, средние на 4 почки.

Если оставить на винограде не одревесневший побег, он стопроцентно замерзнет и погибнет. Невызревшая древесина приводит к подмерзанию даже укрывного винограда, поэтому и оставлять такие побеги просто нет смысла.

Поэтому сейчас можно подойти к кусту винограда, и прикинуть, что нужно обрезать, а саму обрезку нужно будет сделать чуть позже.

Если кратко сказать про обрезку, то на каждом рукаве нужно оставить 3-4 лозы. Рукав – это нижняя часть стебля, по цвету она практически черного цвета, а у лозы цвет коричневатый.

Многие не считают почки при обрезке лоз, а просто оставляют их длиной 1,5 метра или немного длиннее. Не каждая почка обязательно даст в следующем году побеги с кисточками, а 4 почки, находящиеся в самом низу, вообще очень редко плодоносят.

Осенью необходимо провести обрезку винограда, даже если лист еще не тронут заморозками. Тема обрезки вызывает много споров и иногда непонимания ситуации. При хорошем вызревании побегов, даже если наверху есть зеленые листья, можно проводить обрезку на длину даже в 1,5 метра. Оставшиеся лозы укладываются на зиму.

Обрезку винограда проводят в октябре-ноябре. Потому что именно в это время прекращается отток питательных веществ из листвы в многолетнюю древесину, т.е. в корни и рукава.

Встречаются сорта винограда, у которых лозы довольно хрупкие, и, когда их пригибают, укладывая в горизонталь, они могут переломиться. Осенью часто идут дожди, так вот как раз обрезку и укладку нужно проводить после дождика, тогда лозы будут великолепно укладываться хоть в одну, хоть в другую сторону.

Существует такое ошибочное мнение, что перед обрезкой нужно сильно мять и гнуть ветки винограда, и они должны хрустеть, что будет говорить о том, что именно эти и нужно обрезать. Но, если издается хруст, значит, рвутся ткани, т.е. проводящие пути, и так лучше не делать. На самом деле определять, когда нужно делать обрезку, необходимо после того, как лоза станет коричневатой по оттенку. При этом нужно потрогать лозу, часть ее будет «прохладной», часть «теплой». Теплая часть – вызревшая, в холодной еще много воды. В процессе вызревания вода уходит в межклеточное пространство, поэтому и возникают такие тактильные ощущения.

Часто рекомендуют на срезы капать йодом для того, чтобы узнать степень вызревания побегов. Однако такой способ тоже ошибочный.

Если виноград растет в северном регионе, то на зимовку нужно обязательно оставлять длинные лозы. Оставлять надо 3-4 лозы, 2-3 из которых будут плодоносить, и третья на всякий случай. В южном регионе обрезают лозы на 6-8 почек.

Зимой лозу могут поесть мыши, поэтому оставление в серверном регионе хотя бы 3 лозы, позволит в сохранности получить хотя бы одну. Кроме того, когда происходит закладка почек, начиная с мая-июня, не всегда стоит хорошая погода, поэтому обрезка на ростки может привести к потере урожая. В южных регионах формирование гроздей идет с самого низа и доверху, и оставление на зиму лоз с 6-8 почками позволит получить хороший урожай, тем более что у южан погода в мае-июне уже конкретно летняя и жаркая.

Чаще всего применяется двойная обрезка винограда: осенью и потом весной. Полная осенняя обрезка может привести к значительному снижению урожая из-за выпревания, вымерзания и ряда других причин. Особенно в северных регионах. Поэтому такую обрезку можно применять там, где нет больших морозов. При осенней обрезке оставляют не столько глазков, сколько намечено побегов, а больше, ведь тут необходимо учитывать возможные потери глазков от механических повреждений, их не вызревания, а так же процент бесплодных или же малоплодных побегов. Весной, учитывая все данные по состоянию глазков после зимнего периода, производят окончательную обрезку винограда.

Замена старых рукавов винограда, омоложение. В ноябре перед тем, как отправлять виноград на зиму, необходимо провести обрезку куста, в том числе и заменить некоторые старые рукава, проведя омоложение. Но нельзя удалять одновременно все рукава. У старых кустов, которым больше 7 лет очень хорошо развитые мощные корни. И, если с куста удалить все старые рукава, молоденькие побеги начнут жировать. Эту ситуацию не поможет исправить даже усиленная подкормка фосфорно-калийными удобрениями. И это приведет не только к жированию лоз, но и к их абсолютной бесполезности. Они будут плохо зимовать и останутся бесплодными.

Поэтому при замене рукавов в первую зиму нужно удалить только половину старых. В следующем году на их месте появятся зеленые побеги, и из них можно будет сформировать новые рукава. Из спящих почек, возможно, полезут новые побеги, и из них нужно будет выбрать самые подходящие для формирования новых рукавов.

На следующий год можно будет удалить еще 1 старый рукав, и сформировать новые, на третий год – еще один. То есть замена рукавов и омоложение кустов винограда проводится не за один год, а минимум за 3.

Если из головы куста пошел хороший побег, то не стоит торопиться с его обрезкой, ведь он может стать хорошей заменой старым рукавам, и он станет своеобразной страховкой для виноградного куста, если внезапно что-то произойдет со старыми рукавами.

Таким образом, такое омоложение кустов винограда в значительной степени улучшает их жизнь и повышает уровень плодоношения.

https://vk.com/photo-159774511_457256751

Заготовка чубуков. При обрезке винограда, можно заготовить так называемые чубуки для вегетативного размножения. Это части побегов, которые обрезают с 3-4 продуктивными почками. Их закладывают на хранение, и в следующем году их уже можно будет использовать для укоренения. Перед отправкой на хранение чубуки нужно обработать тем же составом, что и сам виноград.

А лучше сначала обработать виноград, вырезать излишки, и уже потом заложить чубуки на хранение. Хранят чубуки в погребе прямо вместе с корнеплодами, предварительно связав их по сортам и обернув в мох сфагнум, он обладает бактерицидными свойствами, и не позволит чубукам пересохнуть и покрыться плесенью. Сверху нужно завернуть чубуки в дышащий материал, после чего оставить храниться до следующего сезона. В течение зимы нужно проверять чубуки, чтобы при необходимости переложить их в более сухое или более влажное место.

Спасибо за интерес к моей статье.

(Visited 26 times, 1 visits today)
Author: dachnii

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пять − два =