Плодовый сад моей мечты: десять самых важных вопросов от начинающих дачников об уходе за плодовыми культурами в этом сезоне

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Вопрос 1. Почему все яблоки червивые? Какие эффективные меры, которые помогут победить эту напасть?

Садоводы знают, какую опасность могут представлять вредители для будущего урожая. Именно поэтому они усердно обрабатывают свои яблони и груши. К сожалению, такие мероприятия не всегда помогают справиться с вредителями, которые прячутся в плодах.

Плодожорка повреждает яблони, груши и даже боярышник. Вредитель прогрызает отверстие в завязях, куда помещает свое потомство. Личинка внутри плода постепенно развивается, поедая мякоть. Деревья стараются избавиться от поврежденных плодов и сбрасывают их. Именно поэтому садоводы часто жалуются на то, что в их садах много падалицы.

Обработав сад один или два раза средствами от вредителей, садоводы успокаиваются и ждут небывалых урожаев, а их нет. Яблоки и груши продолжают поражаться плодожоркой. Дачники думают, что виной всему некачественные препараты, которые не оказывают должного эффекта. На самом деле причина кроется в другом.

Чтобы сохранить урожай, необходимо вовремя проводить обработку сада. Для этого подойдет любой современный инсектицид, который можно приобрести в каждом садоводческом магазине.

Взрослая особь плодожорки поражает растение в тот момент, когда плод еще не сформировался. Она откладывает свое яйцо в плодоложе (основание цветка). Зачастую вредитель успевает оставить потомство еще до того, как дерево начнет цвести. Именно поэтому первое опрыскивание необходимо проводить на стадии бутонизации, когда на яблоне только-только показываются розовые бутоны.

Второе опрыскивание проводят после того, как яблоня отцветет и появятся завязи размером с горошину. Для большей эффективности можно опрыснуть дерево в третий раз, когда яблочки будут величиной с грецкий орех. Дело в том, что даже системные препараты действуют в течение ограниченного времени. После обработки его действие постепенно снижается, а плодожорка продолжает летать, откладывая яйца в уже сформировавшиеся завязи.

Злую шутку в борьбе с вредителем может сыграть погода. Часто затяжная холодная весна затормаживает развитие растений и самой плодожорки. Садоводы, привыкшие опрыскивать сад в определенное время, совершают ошибку. Не дождавшись нужного момента, они попросту расходуют препарат, который не оказывает должного эффекта. Именно поэтому специалисты советуют ориентироваться не на конкретные сроки, а на фазы развития растений и насекомых.

Вопрос 2. Можно ли совмещать обработки от болезней и вредителей?

Вообще смешивать инсектицидные и фунгицидные препараты можно. Поэтому многие садоводы поступают именно так. Они думают, что защищают сад от болезней и вредителей, но не тут-то было.

Здесь есть важный нюанс, а именно: обычно от грибковых и бактериальных поражений сад опрыскивают в апреле еще по спящим почкам и голым веткам. Это делается для того, чтобы высокие концентрации препарата, которые убивают патогенов, не навредили нежным листочкам. В это время большинство вредителей еще не пробудились от спячки. Именно поэтому нет никакого смысла в том, чтобы совмещать обработки.

Бороться с плодожоркой в ранние сроки бесполезно, а опрыскивать сад от болезней во время бутонизации и после цветения уже не эффективно.

Вопрос 3. Как вылечить трещины на стволах деревьев?

Бывает так, что, несмотря на все старания по уходу за садом, при их осмотре обычно в осенний период перед побелкой, обнаруживаются трещины на коре. Причин появления этих трещин несколько. К примеру, неблагоприятные погодные условия – ветер, мороз, влажная зима, перепады температур – все это негативно сказывается на здоровье растений. Еще одна причина – вредители, как насекомые, так и грызуны. Не исключены различные грибковые заболевания, например, цитоспороз. Солнечные ожоги, полученные ранней весной, когда яркое солнце чередуется с заморозками. Большое количество урожая, из-за которого растения могут повреждаться. Но так же не исключается и рак.

Конечно, самая частая причина появления трещин – это перепады температур, и как следствие, появление морозобоин. Профилактика морозобоин – побелка стволов. А бывает, что трещины возникают из-за очень быстрого роста ствола. Это может быть из-за перекорма деревьев азотными удобрениями, или перелива после длительной засухи. Нередко трещины появляются в тех местах, где идет омертвение древесины. Не стоит думать, что появление трещин не наносит никакого вреда растению. В них может скапливаться инфекция, различные болезнетворные организмы, что может даже привести к гибели деревьев. Если сразу же не принять меры, трещина может стать больше.

Первое, что нужно сделать – зачистить ствол. Причем удалить столько коры, сколько ее отходит от дерева. Иногда кажется, что трещинка небольшая, но, если потрогать кору, она начинает отходить, т.е. она не приросшая, а значит, ее нужно удалить. Конечно, порой ситуация обстоит так, что очень сложно оторвать от дерева кору. В таком случае можно опрыскать стволы хотя бы 3% раствором медного купороса для дезинфекции трещин. Тогда патогенная микрофлора не будет развиваться, но, конечно, эффективнее будет, если все-таки зачистить стволы.

В процессе зачистки нужно стараться не повредить здоровую ткань дерева, использовать для этого нужно острый нож, но действовать крайне осторожно. Следующий шаг – проведение дезинфекции. Использовать можно разные составы. К примеру, неразбавленную белизну, препарат «Оросептин» и т.д. А можно приготовить состав самостоятельно, он будет не только дезинфицировать стволы, но и защищать их от влаги. Потому что при обработке другими средствами, нужно сначала дождаться, когда они высохнут, и только потом накладывать садовую замазку.

Чтобы приготовить состав для обработки деревьев после зачистки, понадобится 10 миллилитров 5% раствора йода и 50 миллилитров любого растительного масла, можно просроченного. Срок хранения такого средства – полгода, но лучше использовать его сразу. Приготовленным составом необходимо промазать стволы в тех местах, где провелась зачистка коры.

В дальнейшем нужно наблюдать за деревьями, возможно, понадобится повторная зачистка, как и повторная санация стволов. Если ответственно подойти к данному мероприятию, на следующий год можно будет увидеть, что начался процесс заживления, и дерево начало восстанавливаться.

Стоит помнить, что любые трещины на деревьях ведут к ослаблению растений, и из-за этого они становятся уязвимыми перед болезнями и вредителями. Своевременная санация и уход за садом дают стопроцентную гарантию, что подобных проблем не будет.

Вопрос 4. Как защитить плодовые деревья от рака?

Сад – это прекрасное место, которое дарит приятные впечатления. Однако есть такие обстоятельства, которые очень сильно портят садоводство. Раковые болезни считаются самыми опасными у плодовых деревьев. Они могут привести деревья к большим страданиям, а так же полностью их погубить.

Рак – это инфекция, которая попала под кору деревьев через травмы. Эти травмы могут быть разного происхождения, например, морозобоины, вследствие быстрого роста ветвей, из-за повреждения вредителями, естественные травмы после обрезки ветвей, механические повреждения. А есть еще травмы, которые образуются на деревьях из-за большого количества плодов, это травмы напряжения, возникающие на ветвях из-за нагрузки яблоками, грушами и т.д.

https://vk.com/photo-159774511_457256991

Поэтому, прежде чем приступать к побелке деревьев, отправляя их на зимовку, важно провести мероприятие по проверке растений на предмет обнаружения трещин и травм. Даже если ничего не обнаружено, нужно в обязательном порядке провести искореняющую обработку. Искореняющие обработки на основе железного, медного купороса, с добавлением 7% раствора мочевины – прекрасный способ для лечения и профилактики множества заболеваний, в том числе и рака плодовых деревьев.

Если по какой-то причине искореняющая обработка не проведена, или проведена, но видны проблемы на дереве, шелушения, почернения или трещинки в развилках, необходимо применить дезинфицирующее средство, например, 3% медный купорос, чистую белизну, «Оросептин» и т.д., и обработать все проблемные места.

Не факт, что побелка с добавлением щадящего раствора медного купороса, сделанная ниже трети ствола, действительно подействует и спасет растения от возникновения рака. А вот использование искореняющей обработки, дополнительное опрыскивание дезинфицирующими средствами и дальнейшая побелка до развилки дерева, обязательно сделает свое дело.

Вопрос 5. Как заготовить черенки плодовых деревьев для весенней прививки?

До наступления низких температур воздуха еще можно успеть и нарезать черенки плодовых культур для проведения весенней прививки. Во время нарезки черенков рекомендовано, чтобы температура воздуха не опускалась ниже -17 градусов, в противном случае они могут испортиться, и будут непригодными для привоя.

На прививку подходят однолетние приросты толщиной приблизительно около 1 сантиметра (толщина карандаша). Однолетние приросты, которые отходят от материнского ствола, тоже подходят для прививки, но они будут плодоносить немного позже. То есть, если срезанный с другого места черенок начинает плодоносить на второй год, то идущий от материнского ствола и появившийся из спящий почки, только на 4-6 год. Двулетние приросты использовать на черенки нежелательно, потому что они приживаются гораздо хуже.

Важно, чтобы обрезка осенью, в том числе для получения черенков, была максимально щадящей, а нормальную лучше оставить на весну. Потому что зима может быть очень морозной, и дерево будет страдать от подмораживания ветвей после обрезки.

К отрезанным черенкам нужно сразу прицепить название сорта, предварительно связав их вместе. Хранить черенки нужно в плотном пакете или пленке, чтобы они не намокли, и можно оставить их на улице, укрыть и засыпать снегом. Важно хорошо уплотнить снежное «одеяло», чтобы к черенкам не пробрались мыши.

По мере необходимости, а это может быть, начиная с декабря и вплоть до апреля-мая, черенки достаются, и осуществляется прививка. Как только весной сойдет снег, черенки нужно убрать в какое-нибудь прохладное помещение, например, в погреб или в подвал. Можно сразу же поместить черенки храниться в подвальное помещение, главное, чтобы температура там была 2-4 градуса мороза. Если же черенков немного, то их вообще можно хранить в холодильнике, но обязательно следить за влажностью.

Вопрос 6. Чем подкормить смородину осенью и нужно ли вообще это делать?

Чтобы получать хороший урожай смородины из года в год, важно осуществлять за кустарниками правильный уход. И в том числе необходимо хорошо кормить смородину, чтобы у нее было много сил для большого урожая, чтобы осенью куст укреплялся, и растение было устойчивым к вредителям, болезням и засухе.

Смородина нуждается в таком обязательном элементе питания, как фосфор. Фосфор обеспечивает сладость ягод, помогает растению быть более устойчивым к болезням и вредителям. Однако фосфор долго усваивается, поэтому чтобы использовать его в вегетативный год развития смородины, либо нужно придумывать как превратить его в легкодоступную форму, либо использовать дорогие удобрения, типа монофосфата калия. Поэтому лучше всего подкармливать смородину осенью, когда земля немного покрылась корочкой.

Конечно, корни смородины залегают неглубоко в землю, поэтому нельзя делать никакого перекапывания. Поэтому идеальный вариант – проведение луночной подкормки. По периметру кроны смородины нужно проделать 2-4 прокола ломом на глубину 15 сантиметров, и всыпать в них по 1 чайной ложке любого сухого фосфорного удобрения, например, двойного суперфосфата или аммофоса. Аммофос содержит 50% фосфора и небольшое количество азота. Несмотря на то, что в осенний период азот смородине не нужен, он не нанесет вреда, потому что находится в особой аммонийной форме, и останется в почве до весеннего периода, когда корневая система сможет его усваивать. Весной этот азот станет самой ранней подкормкой для растения.

В результате такой подкормки фосфор не обожжет корни, а будет постепенно поступать к растению, питая его необходимыми элементами. И такой фосфорное питание смородина будет получать в течение всего вегетативного периода, что как раз и будет способствовать получению очень крупной сладкой ягоды, а так же сведет к минимуму количество обработок от болезней и вредителей.

Такая же подкормка может быть использована для садовой земляники, и будет способствовать увеличению урожая, улучшению вкуса ягод и повышению устойчивости ягод к болезням и вредителям.

Вопрос 7. Какие есть дешевые, но при этом щадящие средства от болезней и вредителей?

Самым экономичным и безопасным средством от болезней и вредителей по праву считается зеленое мыло. Оно является универсальным, эффективным и безопасным.

В основе зеленого мыла калийные соли и специальные добавки. Мыло прекрасно растворяется, обладает антибактериальным средством, не содержит консервантов. Используется зеленое мыло не только в сельском хозяйстве, но и в косметологии, фармакологии и т.д.

Зеленое мыло отрицательно воздействует на дыхательную систему клопов, щитовок, трипсов, тлей, а так же размягчает их хитиновый слой. Причем для пчел, божьих коровок и златоглазок оно полностью безопасно. Часто зеленое мыло есть в составе разных пестицидов, которые предназначены для борьбы с вредителями и болезнями.

У большинства растений листья сверху покрыты кутикулой, которая обладает водоотталкивающим действием и не позволяет растворам стимуляторов, пестицидов и удобрений проникнуть в ткань листа. Но зеленое мыло прекрасно покрывает всю листовую пластину, и попадает по своему назначению. В частности зеленое мыло повышает прилипаемость воды к листу, а так же размягчает кутикулу, что позволяет раствору подольше задержаться на поверхности, тем самым компоненты успевают попасть в ткань.

Аналогичными свойствами в отношении вредителей и болезней обладает и следующее средство. Кроме того, оно еще и является источником питания для растений. Для приготовления такого средства понадобится 1 литр хорошей древесной золы, в которой поменьше угольков. Зола насыпается в трехлитровую банку, и наливается столько воды, чтобы получился объем в 1,5 литра. После чего золе нужно дать постоять несколько часов. Самое главное, чтобы жидкость посветлела, а твердые частицы осели на дно. Жидкость необходимо перелить в бутылку через двойную марлю, получится около 700 миллилитров.

Второй компонент средства – старое просроченное растительное масло. В крепкий щелочной зольный раствор нужно добавить примерно 100 миллилитров масла. Компоненты нужно взболтать. Вообще, в производстве, чтобы приготовить мыло, соединив щелочные растворы с жирами, их начинают варить. Но в домашних условиях нет необходимости получить быстрый результат, хотя при желании можно вскипятить компоненты.

Для использования полученного средства необходимо в 10 литрах воды растворить весь полученный раствор. И можно использовать его с целью профилактики и лечения от различных вредителей, опрыскивая им растения.

Вопрос 8. Как вырастить абрикос в суровом климате?

Раньше существовало мнение о том, что абрикосы не могут расти в суровом климате. Однако сейчас, при условии соблюдения простых правил, это растение успешно сажают, как в средней, так и даже в северной широте, и получают отличный урожай.

В первую очередь, стоит обратить внимание на морозостойкие сорта абрикосов. Но и тут нет стопроцентной гарантии, что дерево не вымерзнет. Самый идеальный вариант – посеять абрикосы из косточки. Необходимо собрать плоды с деревьев, произрастающих в том же регионе, где и планируется выращивать культуру, достать из них косточки, и поместить в песок на хранение. И уже, когда будет возможность, можно высаживать посевной материал на участке. Весной из косточек появятся молодые всходы, за лето они хорошо подрастут. Осенью можно рассадить саженцы на постоянное место. И посаженые таким способом абрикосы зимой не вымерзают.

Получается, что выращивать это растение лучше не с помощью посадки саженца, а именно из косточки. Секрет в том, что косточки нужно брать от абрикосов, которые растут в той же климатической зоне. Тогда они будут районированными. А те саженцы, которые являются морозостойкими, вымерзают. Потому что они не приспособлены к перепадам температур, которые порой бывают непредсказуемо резкими. Перепады температур в большей степени влияют на сохранность и выживаемость растений, нежели сильные морозы.

Многие садоводы скажут, что выращенные таким способом абрикосы получаются дикими и будут давать мелкие плоды. Возможно, и правда плоды будут мелковатыми, но такие прекрасно подойдут, к примеру, для приготовления варенья или джема, за что абрикос в большей степени как раз и ценится.

Еще один секрет – использовать для повышения морозостойкости специальные стимуляторы. Например, можно использовать органический стимулятор «Антизима». Он приготовлен из стопроцентно натуральных компонентов, и помогает растениям благополучно перезимовать без подмерзаний и появления каких-либо повреждений, типа морозобоин. Стимулятор повышает активизацию внутренних процессов растений, благодаря чему они и лучше зимуют. После полива абрикосов, да и других растений раствором такого стимулятора, в их клетках начинают накапливаться сахара, за счет чего они намного лучше переносят погодные условия, в частности зиму. Кроме того «Антизима» активизирует водный баланс в растениях, что очень важно в весенний период, когда корневая система растений еще не функционирует и не может всасывать воду из почвы, а уже светит очень яркое солнце, нагревающее кору. Ведь морозобоины и солнечные ожоги у деревьев из-за этого как раз и получаются. Но, если использовать стимуляторы, подобные «Антизима», таких проблем не будет.

Использовать стимулятор морозостойкости просто. На ведро воды понадобится 30 грамм препарата, и потом полученным раствором необходимо раз в месяц поливать растения, из расчета 2-5 литров на одно, с августа и по ноябрь.

Кроме абрикосов таким стимулятором можно поливать любые теплолюбивые растения. Помимо этого осенью необходимо делать влагозарядковый полив, который является очень важной процедурой для зимовки корней, а так же белить все косточковые, как и другие деревья. И еще интересный факт, чтобы абрикос не был дичкой, его надо несколько раз пересаживать на новое место и постоянно обрезать, это улучшает качество и размер плодов.

Так же садоводов беспокоят весенние возвратные заморозки, которые могут погубить уже зацветшее дерево. Но нужно не спасать цветущие деревья от возвратных заморозков, а думать, как отложить это цветение на более поздний срок, чтобы цветение началось уже после их ухода. Есть специальные техники летней обрезки, которые оттягивают цветение. И этот момент не попадает на возвратные заморозки. Ранней весной еще до набухания почек можно обработать сад 5% раствором мочевины, что тоже откладывает цветение на более поздние сроки. Кроме того, нужно выбирать сорта среднего и позднего срока созревания, мульчировать приствольный круг толстым слоем, после того как земля схватится морозом, весной все будет оттаивать медленнее и соответственно дерево зацветет позже. А так же существует дедовский прием. Перед цветением необходимо расставить вокруг дерева емкости с водой, вода будет оттягивать мороз на себя.

Вопрос 9. В чем конкретно состоит уход за плодовыми деревьями?

У большинства садоводов усилия по уходу за плодовыми деревьями направляются только на стволы, ветки и плоды растения. Стволы белят, ветки обрезают, листья и бутоны опрыскивают. Но очень часто урожай в итоге разочаровывает огородников. Получается это по причине оставления без должного внимания приствольных кругов плодовых деревьев. Количество корней у любого дерева весьма велико. Правильный уход за ними является гарантией получения качественного урожая.

Так привычная всем перекопка земли вокруг стволов деревьев очень часто приводит к повреждению их корневой системы. Перекопка не является средством борьбы с закопавшимися в землю вредителями. Жуки и дождевые черви проделывают в почве под деревьями массу подземных ходов, благодаря которым земля и корневая система растений способны дышать, осуществлять обмен влагой и газами с окружающей средой. Перекопка нарушает всю эту структуру. Гораздо полезнее перекопки вносить в землю под кроной деревьев препараты специального, направленного исключительно на вредителей действия — «Метаризин», «Энтоцид» или «Боверин».

Осенью круг земли вокруг стволов деревьев следует укрыть листовым опадом слоем не менее десяти сантиметров. Такое укрытие содержит в себе все необходимые деревьям макро и микроэлементы, накопленные самими деревьями в течение сезона вегетации. Не стоит бояться наличия в листьях вредителей и их личинок — на самом деле они зимуют в почве или в коре деревьев. Укрыть почву под деревьями можно не только листьями, но и абсолютно любой органикой.

Удобрять деревья нужно также, как и овощные культуры, ведь для формирования и вызревания плодов они расходуют накопленные в себе питательные элементы. Весной, как и всем остальным растениям, деревьям требуется азот, который можно внести в форме компоста, биогумуса или перепревшего навоза и птичьего помета. Добавление «Бокаши» (один стакан на квадратный метр) ускорит и улучшит усвоение деревом питательных веществ из удобрений.

Осенью деревья закладывают цветочные почки на следующий вегетационный сезон. В этот период им необходим калий, самой доступной формой внесения которого может стать древесная зола. Вносить золу можно в середине лета прямо по мульче. Для поддержки дерева и улучшения его жизнедеятельности требуется регулярно поливать деревья.

Для формирования урожая любому дереву требуются насекомые-опылители. Привлечь их можно, посадив рядом с плодовыми деревьями ромашки, цинии, фацелию, львиный зев или эхинацею. Также для привлечения насекомых подойдут мята и мелисса, базилик и орегано, лаванда и различные травы с сильным ароматом. Привлечение полезных насекомых ароматными растениями одновременно сбивает с толку насекомых-вредителей, ориентирующихся на определенные запахи.

Вопрос 10. Что посадить под яблоней?

Приствольный круг под деревом – это участок, который располагается по периметру кроны дерева. Но со временем крона разрастается, а вот приствольный круг должен быть немного меньше. Чтобы спасти место под яблоней от сорняков и вредителей, а так же украсить приствольный круг, многие огородники сажают туда различные растения.

Под яблоней можно сажать растения с неглубокой корневой системой. Перед тем, как посадить растения, необходимо приготовить для них грядку: прополоть все сорняки и неглубоко перекопать почву под деревом. Чтобы выбранные растения хорошо росли, в почву необходимо добавить удобрение. Можно использовать любое удобрение с содержанием фосфора, азота и калия, либо же внести эти элементы по отдельности. Например, 30 грамм мочевины, 25 грамм суперфосфата и 20 грамм сернокислого калия на 1 квадратный метр. Если почва кислая, то нужно внести еще и доломитовую муку, 500 грамм на квадратный метр. Все удобрения заделываются в почву граблями, и можно приступать к посадке.

Высаживать растения необходимо в 20 сантиметрах от ствола. Сажать можно овощи, ягоды и зелень, которые нормально переносят тень от дерева. Если же яблоня опрыскивается пестицидами, то от таких растений лучше отказаться, и отдать предпочтение неприхотливым цветам. Либо же проводить все обработки ранней весной или поздно осенью после уборки урожая, а в летнее время применять безопасные биопрепараты.

Под яблоней можно посадить садовую мелкоплодную землянику. Она будет спокойно переносить тень от дерева и обильно плодоносить. Можно так же растить под яблоней тибетскую малину. У нее неглубокая корневая система, поэтому с деревьями она очень хорошо уживается.

Из овощей под яблоней хорошо растут: редис, лук, чеснок, тыква и кабачки. Хорошо сажать под деревьями мяту, душицу, кориандр и зелень. Пряноароматические травы своим запахом отпугнут вредителей, и пойдут на пользу. Из зелени можно посадить листовой салат, укроп, петрушку, щавель и рукколу.

Так же в приствольный круг яблони можно посеять сидераты. Они насыщают почву азотом, а во время цветения выглядят очень неплохо. Лучше всего сеять из сидератов лядвенец рогатый, фацелию, горчицу или рапс. Фацелия улучшает структуру почвы, а горчица отпугивается различных вредителей.

Из цветов под деревьями чаще всего сажают бархатцы, календулу, люпины, хосты, ирисы, луковичные, маттиолу и т.д. Из луковичных можно выбрать нарциссы, крокусы, тюльпаны, гиацинты. Эти растения имеют небольшую корневую систему, зацветают ранней весной, когда на яблонях еще нет листиков, и украшают приствольный круг. Бархатцы прекрасно отпугивают вредителей, и хорошо питают почву. Календула так же оздоравливает почву и отпугивает вредителей. Маттиола или ночная фиалка будет наполнять сад невероятным ароматом в вечернее и ночное время, а фитонциды, которые выделяет это растение, будут отпугивать вредителей, и в первую очередь муравьев, которые разносят по саду, и в том числе по яблоне, тлей.

https://vk.com/photo-159774511_457256999

Спасибо за интерес к моей статье.

(Visited 25 times, 1 visits today)
Author: dachnii

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 × 4 =