Томаты в середине лета: разбираем действительно важные моменты ухода и агротехники, даем советы, отвечаем на вопросы

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Вопрос 1. Почему у высоких здоровых томатов с толстыми стеблями и большими листьями нет плодов?

Томатам требуется достаточно большое время для формирования и вызревания урожая. Даже самые ранние сорта томатов вступают в плодоношение только на девяностый день после появления всходов. Следует просто немного подождать, скоро растения зацветут и начнут завязывать урожай.

Но, тут надо сделать оговорку. Если стебель очень толстый, а листья очень большие — это признак очень большого внесения азотных удобрений, которое привело к жированию. У жирующих томатов, цветущие кисти либо совсем не образуются, либо их крайне мало, а количество цветков не превышает 2-3. Самое простое, что можно сделать, это необходимо поливать томат водой с калийно-фосфорными удобрениями, при этом обязательно обрабатывая ими же растение по листу, например монофосфатом калия.

Вопрос 2. Есть ли принципиальные отличия в уходе и формировке детерминантных и индетерминантных томатов?

Если говорить про растения томата, то по простому они делятся на 2 основных типа, которые можно ещё разделить.

Индетерминантные – это томаты с неограниченным ростом, которые постоянно стремятся расти вверх, и будут это делать сколько угодно долго, пока будет нормальный вегетационный период, пока тепло, есть полив, есть питание, они будут расти бесконечно вверх.

Второй тип томатов – это детерминантные, которые имеют ограниченный рост, они его останавливают, после того как закладывают шестую, а некоторые восьмую плодовые кисти. Некоторые сорта вообще останавливаются на третьей кисти, и дополнительный урожай можно получить только на пасынках.

То есть детерминантные томаты широкие и низкие, как правило, но то же не всегда. Иногда бывает, что они вырастают даже до метра в высоту, иногда чуть больше. А индетерминантные томаты достаточно узкие и очень высокие.

Вообще для томата характерен естественный вид, это индетерминантный, т.е. в природе томат – это лиана, которая формируется бесконечно долго вверх если, произрастает в теплом климате, плюс-минус с постоянными условиями. Поэтому если, к примеру, выращиваются низкие томаты, с них собираются семена, и выращивают из года в год, то каждое следующие поколение будет немного выше предыдущего.

Еще томаты бывают супердетерминантными и полудетерминантными. Полудетерминантные томаты – это те, которые имеют специфичный тип. Просто иногда бывает так, что они закладывают кисть после девятого листа и как будто бы завершают рост, но при этом начинают выбрасывать пасынок и продолжают расти на верхнем пасынке.

Супердетерминантные томаты, их еще часто называют штамбовыми – это те, которые имеют очень низкий компактный внешний вид. Но все-таки правильно разделять их со штамбовыми. Штамбовые томаты имеют мощный толстый стебель, очень короткие междоузлия и они очень небольшие. Супердетерминантные растут практически на уровне земли.

Если произошла путаница с томатами, то стоит обратить внимание на внешний вид растений. Например, у индетерминантных, у высокорослых томатов обычно происходит такая ситуация что междоузлия бывают очень большими и длинными. И еще очень часто у высокорослых индетерминантных томатов лист как бы вытянутый.

Индетерминантные томаты часто завязывают первую кисть на уровне 10-11 листа, поэтому такие томаты часто рекомендуют сажать с заглублением. Их можно заглублять (сажать) горизонтально, вертикально, но вертикально все-таки не лучший вариант потому что в нижних слоях почвы еще не прогретая почва и томат корнями попадает в ту зону, где почва еще холодная. В результате поступление фосфора, который необходим для закладывания хорошей корневой системы, немножко подтормаживается. Поэтому лучше высаживать их горизонтально, убирая листики примерно до седьмого листа. Хотя и вертикальное заглубление актуально для многих дачников.

Индетерминантные томаты высаживают чаще всего в теплицу, но их можно выращивать и в открытом грунте. При выращивании в теплице будет отличие. Высокорослые сорта и гибриды лучше всего размещать по центру теплицы, в максимальной высоте свода и формировать в 1, максимум в 2 стебля. То есть нужно убирать все пасынки. Листики, которые по необходимости нужно убирать, убирают оставляя небольшие коротенькие пенечки. Формируя таким образом томаты, удастся получить самый ранний урожай.

Если формировать в 2 стебля, т.е. оставляя пасынок под первой кистью, это тоже нормальный способ, так можно получить большее количество томатов, но их размер будет меньше, чем в первом случае. Да и урожай будет получен позже. Вариант с формировкой томатов в 1 стебель подходит для томатов больше, потому что растение будет хорошо проветриваться, не будет загущаться, меньше вероятности, что оно заболеет фитофторозом или кладоспориозом.

Индетерминантные томаты можно выращивать и в открытом грунте, но в таком случае их лучше прищипнуть, как только начала завязываться 4-5 кисть, потому что дальше растение будет тратить на ростовые процессы, энергию и фитогормоны, будет тянуться дальше вверх, а кисти, которые уже сформировались, еще не будут зреть.

Индетерминантные томаты могут быть разными, они могут быть крупноплодными и среднеплодными, они могут формироваться в кистях простых и сложных, они могут быть вида черри. Отличить крупноплодные томаты от томатов черри в рассадном периоде несложно.

Плюс к этому черри всегда, практически в 99 % формируют плоды в крупных кистях, они могут быть сложные, либо правильной формы, в виде длинной косы, гроздья могут быть самыми разнообразными. У крупноплодных томатов как правило кисть немножко неправильная по своему внешнему виду и на кистях бывает от 5 до 6 цветов.

Еще характерное отличие именно крупноплодных детерминантных томатов, (хотя и на низкорослых это тоже бывает), в том, что у крупноплодных томатов первый цветок на первой кисти, который зацветает, формируется махрового вида. То есть это одновременно сросшиеся 3-4 цветка, которые формируют такой махровый цветок, его еще называют королевский цветок.

Индетерминантные томаты могут быть с традиционной классической формой кистью томатов. Индетерминантные томаты бывают похожи по своему внешнему виду на детерминантные. Главное их отличие в том, что у этих первая кисть формируется над 10-11 листом.

Подвязку рекомендовано делать абсолютно всем томатам, (кроме немногих штамбовых сортов), потому что из-за обилия урожая они могут начать падать и сломаться на корню. Как их отличить? Очень легко. Если у томата короткий и очень толстый стебель, то он не будет нуждаться в формировке и в подвязке.

Если говорить еще про штамбовые томаты, то их лучше не формировать вообще, в противном случае есть большая вероятность того, что они будут расщепляться, стебель будет падать и получатся трещины, в которые могут проникать заболевания.

Вопрос 3. Какую опору использовать для кустовых томатов?

Лучше подвязывать побеги мягким материалом (например, старая ткань или бечевка). Следует складывать материал в мягкую восьмерку, чтобы подвязка не передавливала стебель при его дальнейшем утолщении в процессе роста, и подвязать к опоре. Опора для томатов должна быть достаточно надежной, чтобы выдержать вес и нагрузку будущего урожая.

Вопрос 4. Как проводить формирование и нормирование плодов у высокорослых томатов

Формировка высокорослых томатов позволяет создать оптимальные условия для роста и развития растений.

  • Во-первых, убирая лишние листья и другие органы растений, мы позволяем более глубоко внутрь растения проникать световым потокам. Это улучшает их общее развитие.
  • Во-вторых, удаляя лишние листья, мы повышаем вентиляцию, а значит, снижается риск возникновения и развития различных заболеваний, которые присущи томатам.
  • В-третьих, компактно сформированное растение легче выращивать в ограниченном пространстве. Особенно это актуально, если теплица низкая. За таким растением гораздо легче ухаживать, проводить поливы, уборку урожая, листовые обработки.

Пять органов, которые есть у высокорослых томатов – это корневая система, центральный стебель, который будет подвергаться формировке, пасынки, листовой аппарат и плоды.

Центральный стебель поддерживается вертикальной опорой, т.к. высокорослые томаты выращиваются в вертикальном положении и в нужный момент, когда у томатов появляется 6 либо 8 кистей, проводится удаление верхушечной части центрального стебля. То есть ограничивается точка роста, стебель аккуратненько обрезается ножницами для того чтобы растения не тратило лишнюю энергию на дальнейшее развитие. Конечно, если не обрезать верхушку, томат может сформировать и больше кистей, 10, а то и 20. Но растение не успеют вырастить такое количество в наших условиях. Получится, что томат будет тратить лишнюю энергию, вместо того, чтобы наращивать плоды, которые уже завязались.

При высаживании рассады в теплицу либо в открытый грунт нужно сразу же заранее понимать, во сколько стеблей растение будет формироваться. Высокорослые томаты удобнее выращивать в один стебель. А значит, все пасынки нужно просто удалять, как только они достигли 3-7 сантиметров в длину. Делать это желательно в утреннее время, чтобы ранки подсохли за день, и в них не попали какие-то болезни.

Что касается формировки плодовой нагрузки, конечно же, во многом имеет значение, какой сорт выращивается, и какие у него есть селекционные возможности. В основном оставляется максимум 6-8 плодов на одной кисти. Если сорт крупноплодный, то достаточно оставлять по 4-5 плодов на кисти, а на томатах черри даже до 20 плодов. Если своевременно не удалять лишние плоды, то растение будет тратить на них много сил и энергии, и те, которые в итоге будут мельче.

Еще очень важно формирование листового аппарата. Листья на растении томата выполняют несколько очень важных функций, это дыхание, охлаждение растения и накопление органического вещества в листовых пластинах. Листья, которые обязательно нужно удалять в первую очередь – это поврежденные заболеваниями, либо вредителями. Потому что они могут быть распространителями болезней. Оставлять нужно 2 листа, которые находятся над кистью. Это насосные листья, которые будут питать плоды, они, испаряя влагу из своих листовых поверхностей, будут подтягивать влагу с корневой системы, то есть корень засасывает влагу и несет ее по стеблевому столбу. С листьев испаряется влага и происходит постоянный круговорот этой влаги, которая испаряется по всему стеблю, по нему проходят элементы питания, которые корень захватывает из почвы. По ходу этого водяного столба элементы питания и влага расходятся по кистям и по листьям.

Следующий действие, которое обязательно нужно сделать – это удалить листья под первой кистью. Можно в принципе оставить 1 лист, он будет частично помогать развиваться корневой системе, но это не обязательно. А, если же растение молоденькое, то эти листики вообще трогать не нельзя, пока не разовьется нормально корневая система.

Когда кисти уже почти сформированы, почти налились, тогда удаляют максимальное количество листьев, открывая эти кисти, чтобы они подсвечивались солнцем, и чтобы плоды краснели.

Вопрос 5. Чем подкормить ВЫСОКОРОСЛЫЕ И СРЕДНЕРОСЛЫЕ томаты в момент налива плодов?

Чтобы томаты не сбрасывали цветы и для увеличения урожая, необходимо провести подкормку. Есть подкормки которые позволяет увеличить размер плодов томатов и их вкус, помогают быстрее им созреть, и помидоры будут намного слаще. Делать это нужно, когда томаты интенсивно растут, и когда они размером примерно с орех.

В первую очередь в этот период томатам нужен калий, а во вторую азот. Точнее говоря нужны оба эти элемента и в соотношении 3(4) к 1. Например, можно дать томатам калийную селитру. И, кстати, если сейчас дать такую подкормку томатам, в них не будут накапливаться нитраты и весь азот пойдет на увеличение размеров плодов.

Если нет калийной селитры, можно сделать подкормку из аммиачной селитры и допустим сульфата калия. Можно так же сделать подкормку с другими высокого калийными удобрениями, но лучше не использовать хлористый калий. Его томаты любят не очень.

Можно дать карбамид и сульфат калия, примерно по 10 грамм каждого удобрения на ведро воды.

Калийная подкормка в момент налива плодов томатов, позволит им укрупниться, а так же благотворно будет воздействовать на их вкус и сахаристость.

Например, можно использовать жидкие гуминовые удобрения с увеличенным содержанием калия, и примерной формулой 5-10-15. Кроме минеральной составляющей в таких удобрениях есть так же гумат калия, который тоже помогает укрупнению плодов. Удобрения с гуматом натрия менее эффективные. Природный хелатор в виде гумата калия дополнительно помогает корневой системе активно работать и усваивать элементы питания из почвы. Для приготовления подкормки необходимо следовать инструкции. При проведении подкормки желательно, чтобы почва в районе корневой системы была влажной.

Если нет жидкого гуминового удобрения, то можно в принципе использовать минеральное удобрение с приблизительно такой же формулой. То есть калия должно быть намного больше, чем фосфора, и еще больше, чем азота.

Еще 1 вариант – сделать травяной настой. Например, можно использовать петрушку или одуванчики, в них содержится большое количество калия. Одуванчики вместе с корнями набиваются в бочку 50 литров, без утрамбовывания, туда же нужно добавить пару лопат компоста или навоза. Недели через 2 при среднесуточной температуре где-то 17-18 градусов получится отличное удобрение.

Во второй бочке замачивается зола, из расчета 2 ведра на пятидесятилитровую бочку. Ей тоже нужно настояться 1-1,5 недели.

Проводить эти подкормки, (литр настоя на десять литров) можно раз в неделю, но не смешивая, а чередуя.

О полезных свойствах древесной золы знает, наверное, каждый современный садовод. Зола активно используется в садах и огородах в качестве подкормки (содержит большую концентрацию калия, фосфора и кальция), как средство понижения высокой кислотности грунта, а также для борьбы с вредителями. Например зола, полученная путем сжигания подсолнечника, имеет чистый белый цвет и очень легкую мелкую структуру (не требует просеивания перед применением). В золе подсолнечника содержится примерно в два с половиной раза больше полезных для растений питательных элементов, содержание калия превышает тридцать процентов. За счет того, что все макро и микроэлементы содержатся в золе в более концентрированной форме, существенно снижается расход самого удобрения.

Вопрос 6. Чем подкормить НИЗКОРОСЛЫЕ томаты во время налива плодов?

Низкорослые томаты чаще всего формируют на 3 стебля. В результате на этих трех стеблях образуется по 9-12 кистей по 6-8 плодов, это очень большое количество и нужно помочь томатам вытянуть все эти будущие плоды.

Когда томаты цветут, и уже полным ходом завязываются плоды, растения начнут «перебрасывать» питательные вещества, накопленные в листьях, именно в плодики. Начнут как бы худеть листики, это происходит за счет того, что ассимиляты будут из них уходить. И сейчас у нас есть уникальная возможность поучаствовать в этом процессе, а именно помочь растениям, чтобы у них было сбалансированное развитие.

Низкорослым томатам в середине лета нужны все элементы питания NPK, причем приблизительно в равных частях, т.е. необходимо применить универсальное удобрение, которое имеет в своем составе одинаковые части азота, фосфора и калия, например, 18-18-18 или 20-20-20. На 10 литров воды понадобится 20-25 грамм.

На каждый томат нужно всего по 0,5 литра такого питательного раствора, и это в значительной степени им поможет. Плоды наберут массу, и листья перестанут уменьшаться, в целом растение будет чувствовать себя прекрасно.

Если кусты выглядят более слабыми на момент проведения такой подкормки, то нужно чуть-чуть поменять формулу, добавив побольше азота. Например, в раствор можно добавить половину столовой ложки аммиачной селитры. Либо после проведения комплексной подкормки дать растениям настой зеленого удобрения или курника.

Вопрос 7. Почему у томатов в теплице повяли и покрылись светлыми и темными пятнами листья?

Это грибковое заболевание — белая пятнистость. Пораженные листья томата следует удалить и вынести из теплицы, а растения опрыскать противогрибковым средством (например, «Фитоспорин», «Триходермин») несколько раз с интервалом в три дня. Новые листья должны нарастать зелеными и здоровыми.

Вопрос 8. Какие есть исключительно органические подкормки томатов для увеличения сладости плодов?

Сладость томатов очень сильно в первую очередь зависит от сорта и конечно от доступности питательных веществ. Что касаемо питания, то мало кто из огородников не делает регулярные подкормки для своих растений. И, напротив, многие просто закармливают свои томаты калием до такой степени, что начинается вершинная гниль. Поэтому для повышения сладости плодов и для того чтобы обойти вершинку стоит обязательно проводить такую подкормку. Все компоненты этой подкормки хорошо известны каждому огороднику, стоит иметь в виду, что даже однократное опрыскивание в значительной степени увеличивает сладость томатов.

Те томаты, которые уже завязались на растении и в первую очередь те, которые достигли своего нормального сортового размера и наливаются, как раз отреагируют на подкормку лучше всего. Она совместима с минеральными подкормками по листу, с бором, с различными микроэлементами и всевозможными биопрепаратами. Ее необходимо проводить тогда, когда впереди будет много солнца, например, с утра проводить опрыскивание перед солнечным днем, но не вечером, когда солнце уже садится. Раствор высыхает на поверхности листьев очень быстро, и никаких ожогов не бывает. Тем более что раствор не содержит никаких жгучих компонентов.

Компонет 1. Первый компонент подкормки – это самые обыкновенные прессованные дрожжи, на 10 литров нужно 100 грамм или на 5 литров понадобится, соответственно, 50 грамм. Если используются сухие дрожжи, то в этом случае вместо 100 грамм прессованных дрожжей надо брать 70 грамм сухих дрожжей. Чтобы дрожжи хорошо растворились их нужно предварительно размешать в небольшом количестве воды, а потом добавить в нужный объем.

Компонент 2. Далее понадобится 1 стакан сахара, который можно заменить мелассой, но ее нужно брать в полтора раза больше.

Компонент 3. Третий компонент, который понадобится, с одной стороны необязательный для сладости плодов, но с другой стороны, когда мы имеем дело со сладенькими какими-то растворами или даже с янтарной кислотой, если на поверхности листьев есть какие-то возбудители болезней, то им сладкие компоненты станут отличным питанием. Поэтому третий компонент будет направлен на защиту от возбудителей болезней на томатах, а значит, на всякий случай в раствор нужно добавить по инструкции препарат с триходермой, либо же вообще любой препарат, на котором написано, что он годится и от болезней.

Компонент 4. Еще один необязательный, но желательный компонент раствора – «Глицин», на 10 литров понадобится 2 таблетки. Он тоже будет усиливать сладость томатов, т.е. значимость, эффективность значение этой подкормки значительно повысятся, даже если опрыскивание проведено всего 1 раз.

Все компоненты нужно хорошо, примерно в течении минуты перемешать до состояния полного растворения, не дожидаясь никакого брожения, ничего оставлять, дожидаясь что все забродит, ни в коем случае не надо. Сразу же после смешивания нужно перелить раствор в опрыскиватель, несколько раз процедив перед этим и провести обработку томатов.

Вопрос 9. Что делать с большими пасынками томатов, раздваивающимися верхушками, с загущенными листьями?

Сейчас томаты растут очень быстро, мы постоянно удаляем пасынки, но только стоит немного о них забыть, эти пасынки начинают бурно расти, и становятся толщиной с основной стебель. Понятно, что самый лучший размер пасынков для удаления – это 5-7 сантиметров. Это будет относительно безболезненно для томатов. Если же пасынки уже большие, их, конечно же, тоже необходимо удалять, но делать это максимально аккуратно, иначе можно навредить растению. Листья могут начать крутиться, кусты могут начать сбрасывать кисти.

Можно оставить на большом пасынке 3-4 листа, срезать верхушку, и постепенно укорачивать эти оставшиеся листья наполовину. Либо можно оставить на большом пасынке имеющуюся кисть, и удалить верхушку. Эти 2 варианта будут максимально безболезненными для томатов.

Многие огородники, в особенности начинающие, теряются с тем, что делать с раздваивающимися верхушками. Тут нужно поступить так же, как и с большими пасынками. Если вторая верхушка небольшая, то ее можно удалить полностью, если, напротив, большая, нужно отрезать у нее верхушку, несколько листиков и постепенно их укорачивать.

Удаление листьев у томата позволяет содержать посадки более разрежено, что важно для проветривания, циркуляции воздуха, снижения температуры. Благодаря этому в теплице снижается влажность, растения болеют намного реже.

Нижний ярус листьев к моменту завязывания первый кисти уже утрачивает свое функциональное значение. С одной стороны листья – это «столовая» для растений, но если они не функциональные, то они только мешают. Узнать не функциональные листья очень просто. Как правило, на листьях, которые становятся уже не функциональными, ниже завязавшихся кистей образуются желтые пятнышки, какие-то подсыхания, некротики. Это означает, что питание из этих листьев уже ушло в верхние ярусы или же напротив получили питание корни, благодаря чему они разрастаются, и запаса питания в них уже нет, а так же нет запаса минеральных веществ, сахаров. Поэтому такие листья можно спокойно удалить.

Вообще нужно взять за правило. Если образовалась кисть, все листья, которые идут за ней снизу, нужно удалять, как только образовались плодики. Можно ли удалять сразу много листьев? Такое мероприятие делается в первую очередь для того чтобы снизить уровень жирования томатов. Если растения сильно жируют, то можно удалить не только листья, находящиеся под формирующейся кистью и завязавшимися плодами, но и вверх лежащие.

Если в целом растения не является сильно облиственнилым, т.е. на них не очень много листьев, то применяется такой метод, как неполное удаление листьев, а их урезание наполовину. То есть просто лист обрезается на половинку и этого тоже бывает достаточно для того чтобы сдержать жирование и перевести его на формирование урожая.

Сорванные листики не стоит оставлять в проходах или междурядьях, если нет уверенности в здоровье растений. Если же все в порядке, можно использовать эту органику, как мульчу, это будет так же отличным питанием для почвенных микробов. Можно так же не уносить ботву с грядок, а оставить, предварительно опрыскав ее триходермой.

Часто в теплицах побеги огурцов и томатов так активно идут в рост, что достигают уровня крыши конструкции. Нельзя допускать, чтобы растения сформировали шатер наверху теплицы — это существенно снизит освещение внутри, ухудшит проветривание и вызревание плодов, растения начнут болеть. Огурцам можно задать обратное направление роста. Для этого нужно завязать на бечевке опоры петельку над точкой роста побега, пропустить через отверстие огуречную плеть и направить ее вниз. У томатов, упершихся в потолок теплицы, нужно прищипнуть верхушки. К этому моменту на каждом побеге томата уже сформируется шесть-семь плодовых кистей, что вполне достаточно для получения хорошего урожая. Растение начнет давать пасынки из боковых побегов, а значит можно будет получить еще пять-шесть дополнительных плодовых кистей. На здоровом и сильном побеге томата можно будет оставить до восьми пасынков. На слабых побегах пасынки лучше в последствии удалять.

Вопрос 10. Нужно ли формировать кустовые томаты?

Пасынковать такие томаты не всегда обязательно, они формируют урожай как на центральном стебле, так и на дополнительных боковых побегах. Кустовые томаты не должны лежать на земле, поэтому нижние листья через некоторое время лучше убрать (особенно в случае их пожелтения).

Вопрос 11. Слышала, что незавязавшиеся цветы у томатов нужно удалять. У меня опыт большой, но никогда этого не делала. Вообще это зачем нужно?

Каждую неделю помидоры нарастают и уже есть такие, которые выросли почти выше человеческого роста. Кисти назариваются, все просто прекрасно. Но не все так радужно. Потому что бывает так, что жарко и цветочки томата отцветают, а завязи не образуются. Конечно, это бывает еще и из-за нехватки бора, но, если борное удобрение вносилось хотя бы 3-4 года подряд, то проблемы борного голодания не будет.

Но еще бывает, что незавязавшиеся цветы (плоды) не отваливаются от жары, а висят на одном месте, и не развиваются. Они вроде мертвые, но кустик их не скидывает. И вот тогда они являются местом притяжения такого опасного заболевания, которое называется серая гниль. Серая гниль начинает распространяться по томатам, перекидывается на огурцы, на перцы, повреждает цветки баклажанов и тогда начинается цепная реакция. Начинают не завязываться плоды и из-за этого мы очень сильно теряем в урожае. Серая гниль – страшный враг, но сама по себе она боится проветривания, поэтому проветривание в отношении серой гнили – это настоящее спасение.

Конечно, надо удалять те части растений, где серая гниль очень любит поселяться. В первую очередь она поселяется на мертвых частях растения. Как раз это усохшие лепесточки, засыхающие чашечки цветка, замершие плодики.

Поэтому нужно обязательно удалять все засохшее и мертвое. Но лучше делать это не ножницами, чтобы оставались пеньки, а выламывать, и не будет оставаться никаких остатков от этих листьев, плодов и т.д.

Серую гниль, конечно же, лучше предотвратить. Потому, что потом начнутся дорогие безуспешные обработки, и разочарование в препаратах и собственном труде. Обработка сенной палочкой, например, «Фитоспорином» ,«Антилусом», «Титаниумом» и т.д. очень помогает избавиться от этой неприятной проблемы. Но как бы там ни было, какими бы препаратами не проводилась обработка, все-таки нужно регулярно осматривать кусты с томатами, и удалять все омертвевшие части.

Томаты итак могут повреждаться вершинной гнилью и прочими болезнями, их пыльца может стерилизоваться от жары, любят эту культуру многие вредители, поэтому нужно минимизировать возникающий урон с помощью простого механического удаления всего лишнего. А биопрепараты можно так же использовать с профилактической целью сразу после проведения процедуры.

Вопрос 12. Как поступить с ненужными пасынками на которых появилась цветущая кисть?

Чаще всего говорят, что томат нужно формировать в 1 максимум в 2 стебля. Но иногда это правило все-таки стоит нарушить.

Например, кусты томата сформированы и выглядят следующим образом. Идет один стебель и точка роста, второй стебель и точка роста, и получилось что есть третий стебель и точка роста. Так произошло из-за того, что просто не был увиден и не был удален пасынок. Но, на этом третьем стебле уже завязалось много плодиков, и, если бы пасынок был удален, мы лишили бы себя хорошего урожая.

Есть 3 варианта, как поступить, после того как обнаружен третий стебель. Первое – оставить его, т.е. вести томат в 3 стебля. Это в том случае, если листья на томате крепкие, здоровые, без признаков каких-либо хлорозов. Значит, растению всего хватает, и можно дать ему шанс.

Второй вариант – это просто убирать на корню маленькие пасынки. Если они менее 20 сантиметров, их можно удалить сразу все за 1 раз, если больше 20, то по одному за раз.

Есть и третий вариант – третий стебель оставляется, но у него убирается точка роста. В результате удастся собрать урожай с третьего стебля, а в рост уже он никуда не пойдет.

Вопрос 13. Как увеличить количество завязей на томате в теплице и в открытом грунте?

Для того чтобы растения хорошо развивались необходимо вовремя проводить поливы, ухаживать за ними, проводить подкормки, обеспечивая их элементами питания. Но многие соблюдают все эти агротехнические приемы, но все равно завязываемость очень плохая. Всего одно простое действие позволит завязать больше томатов. Томатам чтобы они все опылились, нужно чтобы пыльца попала на тычинки. Обычно это происходит благодаря ветру. Поэтому в открытом грунте проблем с опылением никаких не возникает.

Чтобы томаты хорошо опылялись в теплице, если ветер плохо в нее заходит, можно помогать растениям, аккуратно каждое встряхивая. В результате на кустах будет намного больше завязей, и, соответственно, будет больше урожая.

Есть и другой подход. Чтобы увеличить количество завязей на томатах, перцах и баклажанах, необходимо провести всего одну единственную обработку и использовать специальные регуляторы роста. Они будут помогать растениям распределять элементы питания таким образом, чтобы весь куст получал все необходимое. Регуляторы роста заставляют растения буквально завязывать плоды. Есть некоторые правила, которые необходимо соблюдать при применении регуляторов роста. Нужно следовать инструкции, нельзя перебарщивать с концентрацией. Обработку нужно проводить по всей поверхности листа, как обычную, например, против болезней или вредителей.

Когда на овощах много цветочков, но мало завязей следует помочь растениям. Первую обработку нужно провести, когда зацвела 1 и 2 кисти, потом нужно дождаться, когда томаты завяжутся до 4-5 кисти, появятся «яблочки» и провести вторую обработку. Эта вторая обработка будет действовать на следующие кисти, проведя для этого обработку одним из специальных препаратов:

1. «Бетоксон» — в основном используется профессиональными агрономами, бутоны быстро отцветают и формируются плоды, урожай после использования препарата становится более ранним. Работать раствором препарата (один миллилитр на один литр воды) нужно строго по соцветиям, а сделать это весьма непросто. Опрыскивание обязательно проводить в пасмурную погоду, можно поздно вечером. Препарат подходит для томатов и перцев, клубники и смородины.

2. «Завязь» — данный препарат имеет в своей основе фитогормоны и микроэлементы (например, бор), которые улучшают цветение и повышают завязываемость плодов. При использовании на цветочных культурах увеличивается размер бутонов, растения цветут ярче и дольше. Препарат «Завязь» очень легко использовать, растворяя один пакет (двадцать пять грамм) на десять литров воды. Подходит для использования как на овощных и цветочных культурах, так и для опрыскивания газона и декоративных растений.

3. «Паслиний» — специализированный препарат регулятор роста для использования на пасленовых культурах. Обработки томатов следует проводить в момент зацветания первой и второй плодовой кисти, а затем повторять при цветении четвертой-пятой кисти. На перцах нужно использовать стимулятор в момент формирования маленьких плодов. Обработку можно проводить по всему растению, не превышая концентрации раствора один миллилитр препарата на десять литров воды. Не использованный рабочий раствор можно хранить и применять в течение всего сезона.

https://vk.com/photo-159774511_457261391

Вопрос 14. Какие томаты лучше выбирать для посадки в открытом грунте?

Лучше отдавать предпочтение детерминантным кустовым сортам и гибридам, ограниченным в росте. Такие томаты будут давать большое количество пасынков, поэтому необходимо сразу установить для них опору или потом проводить подвязывание.

Вопрос 15. Как бороться с фитофторозом на томатах?

Обрабатывать томаты от фитофтороза нужно еще до того, как болезнь уже началась. Не нужно дожидаться появления признаков. Чтобы не допустить фитофтору, что в открытом грунте, что в теплице можно использовать комплекс препаратов. Например, если увеличить концентрацию, довольно эффективный препарат «Фитоспорин», и его внесение лучше всего чередовать с использованием «Триходермина».

Эти препараты прекрасно сочетается с микроэлементами, поэтому можно, например, раз в неделю подкармливать растение микроэлементами, хороший препарат – «Байкал». А еще лучше брать зеленую бродиловку, добавлять «Байкал» и делать проливы растений. Можно делать и опрыскивания, тогда на поверхности листьев образуется пленка из живых бактерий, которая не будет пускать споры так сказать на укоренение.

Есть очень оригинальные рекомендации, например использовать от фитофторы зубную пасту. Но, во-первых, нанесение ее неудобно, во-вторых, растения могут получить сильнейшие ожоги, а, в-третьих, это вообще не помогает.

Если решено бороться с фитофторой химическими методами, то стоит помнить, что они бывают системные и контактные. Контактные наносятся на листья, и убивается все то, что находится на их поверхности. Системные препараты при нанесении проникают внутрь растения и действуют изнутри. Чаще используют контактные, их нужно использовать хотя бы раз в неделю, самый простой вариант – медный купорос. Он достаточно токсичный. При высокой температуре это хлорокись меди, при прохладной – гидроокись меди. Так же можно использовать бордоскую смесь.

При использовании любых препаратов для профилактики фитофторы и для их лечения очень важно учитывать срок ожидания.

Вопрос 16. Скажите, пыльца томата это живой организм или нет?

Пыльца растений состоит из живых клеток, которые при выращивании культур в неблагоприятных условиях могут погибнуть. Например, это может случиться при понижении температуры воздуха ниже пятнадцати градусов или повышении более тридцати пяти градусов, особенно в плохо проветриваемых теплицах. Нужно притенить теплицу в летнее время, чрезмерные перегрев, чересчур повышенная температура будет приводить к стерилизации пыльцы. Пыльца у растений может стерилизоваться или погибнуть, не успев вызреть. От момента раскрытия бутона до полного созревания пыльцы на томатах проходит от четырех до семи дней.

Вопрос 17. Какие причины вершинной гнили томата и способы борьбы с ней?

В средней полосе в середине лета начинает прогрессировать вершинная гниль. Традиционно из года в год очень многие огородники сталкиваются с вершинной гнилью. Одна из причин возникновения вершинной – дефицит кальция в почве. По этой причине разнообразные подкормки на основе кальция спасают наши растения от этой проблемы.

Но не все так однозначно.

Лето это всегда жара. Именно жара во многом способствует тому, что приходит вершинная гниль. Поэтому нужно обязательно притенять теплицу, и делать какой-то укрыв от солнечных лучей и для томатов открытого грунта.

Второй пункт, и особенно это касается теплиц, потому что там всегда температура воздуха выше, чем в открытом грунте, нужно проливать дорожки холодной водой, можно даже прямо из скважины. Это будет способствовать снижению температуры.

Так же очень важно делать мульчирование. Мульчу нужно выкладывать слоем не менее 5 сантиметров. Использовать можно солому, подвяленную скошенную траву, и даже компост. Любая изоляция почвы от температуры будет способствовать тому, что почва не будет такой горячей. Потому что, если температура уже свыше 30 градусов, кальций вообще не усваивается растениями.

Важный пункт в профилактики вершинной гнили – теплица, в которой растут томаты, должна всегда проветриваться. В идеале двери теплицы вообще не закрывать. Получается, что воздух должен быть сухим, при этом почва не должна пересыхать.

И еще очень важно делать своевременный полив. В жару почва вообще не должна пересыхать. Поливать растения нужно утром, особенно в жару. После утреннего полива растения будут прокачивать воду через себя, а вместе с ней растворенный кальций, который был забран растениями. Получается, что уже благодаря поливам можно избежать вершинной гнили.

Чтобы кальций быстро усвоился нужно использовать определенные препараты, например, хелат кальция, кальциевую селитру (15-20 грамм на 10 литров воды).

Что касается золы, ее нужно вносить правильно. Если просто насыпать ее под корень, никакого толка не будет. Нужно использовать зольную вытяжку.

И еще 1 вариант, использование таких препаратов, как «Антивершинка». В ней содержится кальций в доступной форме, плюс еще немного других элементов питания для поддержания растений.

Самый простой, но не самый лучший вариант – использовать в качестве подкормки кальциевую селитру. Совет по использованию кальциевой селитры на томатах для предотвращения вершинной гнили, безусловно рабочий. Но он пришел из гидропоники, оттуда, где состав растворов тщательно контролируется. Но в условиях огорода этого не происходит, и, напротив, причиной вершинной гнили может стать переизбыток в почве азота. Это приводит к ухудшению состояния томатов. Плоды растут так быстро, что кальций просто не успевает усваиваться растениями. Когда используется кальциевая селитра скорость роста плодов увеличивается еще больше, потому что в кальциевой селитре азот нитратный.

Существуют один замечательный способ, который позволяет с одной стороны обеспечить растение кальцием, а с другой – не нарушить физиологические процессы, которые происходят в растениях и в плодах. Лучше сделать более простую подкормку. Понадобится самый обыкновенный гипс. Среди разных кальциевых удобрений, таких как, зольная вытяжка, нитрат кальция, хелат кальция, раствор доломитовой муки или мела в уксусной кислоте, он является самым безопасным.

Чтобы приготовить подкормку надо взять десять литров воды, растворить там одну столовую ложку гипса, добавить 1 чайную ложку лимонной кислоты. Размешать и пролить из расчета примерно 1,5-2 литра под растение.

Суперфосфат содержит огромное количество кальция, в том числе в виде гипса. Поэтому его можно использовать при приготовлении подкормки вместо гипса из расчета 2 столовые ложки на ведро воды. Кстати, растения так же будут насыщаться фосфором, которые способствует развитию корневой системы.

Вершинная гниль может прийти, если длительно стояла сырая холодная погода, томаты активно набирали плоды, а потом резко стало жарко. Тут нужно сразу же проводить обработки, и лучше всего использовать бактерии, например, фосфор мобилизующие, калий мобилизующий и т.д.

Спасибо за интерес к моей статье.

(Visited 55 times, 1 visits today)
Author: dachnii

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пять × 4 =