Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Каждый сезон садоводы и огородники сталкиваются с различными трудностями при выращивании томатов — болезни, вредители, пустоцветы, пятна на плодах и прочие неприятности. Для того чтобы избежать ошибок при выращивании томатов в следующем сезоне, следует понять причины возникающих основных проблем и освоить простые способы выращивания вкусных плодов.
Часть 1. Самые распространенные болезни томатов
Фитофтороз: самый распространенный враг пасленовых культур. Это заболевание вызывают патогенные микроорганизмы, живущие в почве. Чтобы уменьшить количество возбудителей фитофтороза, огородникам следует предпринять несколько простых шагов. Посадку томатов в следующем сезоне нужно обязательно перенести на другие грядки. При регулярной высадке томатов и перцев на одну и туже грядку, где растения уже были поражены фитофторой, с каждым сезоном болезнь на побегах будет проявляться все сильнее. В текущем сезоне грядки с томатами можно укрыть опавшими листьями, соломой или скошенной и подвяленной газонной травой слоем не менее десяти сантиметров. Весной мульчу нужно сгрести в междурядья, посеять на грядки горчицу (из расчета четыре-восемь грамм семян на квадратный метр), и хорошо пролить грунт биопрепаратом «Триходермин», «Планриз» или «Байкал». Следует заранее начинать запасать мульчу. Солому очень легко набрать осенью на полях, а из леса можно принести хвойный опад. Скошенная газонная трава и опавшие листья хорошо пойдут для создания компостной кучи.
При нереально сильном поражении томатов фитофторозом можно вообще на пару лет отказаться от выращивания данной культуры, заменив ее на капусту, лук или зелень, тыквы или кабачки. Если не выращивать культуры, на которых процветает заболевание, ему просто не останется условий для жизни.
Садоводу нужно оценить методы и средства, применяемые им для борьбы с фитофторой томатов. На дачном участке можно обойтись без химических препаратов, используя только биопрепараты. Они экологически безопасны, работают весьма эффективно и несут массу пользы для микрофлоры грунта. Отличными средствами для борьбы с фитофторозом являются препараты на основе живых культур микроорганизмов, безопасные для растений и людей: «Фито Доктор», «Триходермин», «Фитоспорин» и «Планриз». Проводить обработки биопрепаратами для борьбы с начавшимся заболеванием следует несколько раз с очень коротким интервалом (через два-три дня). Гораздо полезнее и целесообразнее проводить профилактические обработки посадок до появления симптомов фитофторы.
Кладоспориоз: если болезнь на пороге, нужно срочно действовать. О фитофторозе знают не понаслышке даже начинающие огородники. Никому не хочется терять урожай томатов, что приводит к постоянному осмотру листиков каждого куста. Но есть и еще одна действительно очень страшная болезнь, от которой очень сложно избавиться. Речь о кладоспориозе, который способен поразить томаты, но другие пасленовые культуры им не болеют.
Когда в теплице поселяются споры этого гриба, то остаются там на долгое время, и за один раз выгнать их порой просто не получается. Но просто так отмахиваться от проблемы тоже нельзя. Потому что с каждым сезоном популяция гриба будет разрастаться, а болезнь превратится в настоящую эпидемию.
Видов кладоспориоза множество, есть, например, оливковая пятнистость, которой подвержены огурцы или бурая пятнистость у пионов. Распространяется болезнь очень легко, споры гриба может сам огородник перенести с растения на растение на одежде, они легко переносятся ветром, руками, а так же необеззараженными инструментами.
Развиваться кладоспориоз начинает при температуре 22-25 тепла и при влажности от 80%. Иногда признаки кладоспориоза на листьях томата путают с дефицитом у растения магния. Но при недостатке магния между жилками листик светлеет, прожилки же остаются такими же зелеными. В случае возникновения кладоспориоза, признаки остаются такими же, но только с внешней стороны листьев.
Поэтому нужно обязательно осматривать нижнюю сторону листьев. Сначала появляются маленькие пятнышки, которые быстро сливаются в единое пятно. Лист начинает скручиваться, сохнуть, и отмирает. Заражение растений начинается снизу, потому что споры гриба живут в почве.
Кладоспориоз очень любит загущенные посадки, а в теплицах порой нет места, чтобы высадить все подальше друг от друга. В таком случае, если есть опасения, что болезнь может появиться, нужно обрабатывать томаты раз в неделю такими препаратами как «Антилус», «Титаниум», Флорис» по инструкции, совмещая их с магниевой подкормкой.
Кроме того, использование препаратов на основе сенной палочки, начиная с момента высадки рассады, и потом каждые 10-12 дней опрыскивания поверхности листьев с верхней и нижней стороны являются прекрасным способом защиты от этого заболевания.
Конечно, кладоспориоз хорошо сдерживается медьсодержащими препаратами. Но, когда на томатах уже большие налитые кисти, то их использовать совсем не хочется. А биопрепараты очень эффективны и безвредны для человека.
Альтернариоз — еще одна грибковая болезнь томатов. Проявляется альтернариоз порой даже раньше фитофтороза, и начинающие огородники часто путают эти заболевания. При альтернариозе на краях листа появляются сухие черные пятна. Сначала небольшие, между прожилок, постепенно площадь пятна растет. Пятна альтернариоза имеют округлую форму с четко выраженными концентрическими кругами. От фитофтороза их отличает то, что пятна являются сухими.
Альтернариоз сначала поражает нижние листья, потом перебираются на ствол, оставляя на нем вдавленные темные пятна, затем болезнь развивается дальше, захватывая плоды. У плодоножки возникает темное пятно, его площадь растет, вокруг пятна плод начинает созревать, а в это время заражение идет в глубину плода.
Заражение альтернариозом начинается еще с семян, если они не были протравлены перед посевом. В почву для выращивания рассады лучше сразу добавить триходерму, а препаратами с сенной палочкой пролить почву пару раз в процессе выращивания рассады.
При высадке рассады обязательно нужно добавлять триходерму в лунку. Раз в 10-14 дней проводится пролив почвы с триходермой и обработка по листу проводится разными препаратами на основе сенной палочки. С грибковыми болезнями эффективно борется не только сенная палочка, но и другой вид бактерий — псевдомонады.
Часть 2. Растрескивание плодов
Очень частой проблемой для огородников становятся трещины, появляющиеся на плодах томатов в процессе их созревания. Трещины частично возникают из-за дефицита у растений бора, но в основном — вследствие нерегулярных поливов. Томаты наливаются то медленно, то очень быстро, от этого их поверхность трескается.
Частое и не совсем грамотное использование препаратов, стимулирующих рост растений, также может вызывать появление трещин на плодах томатов. Стимуляторами роста следует обрабатывать кусты строго до момента формирования завязи. При использовании препаратов после цветения растений, плоды начинают набирать рост слишком быстро, а их кожица не успевает расти и трескается.
С началом периода плодоношения для удобрения томатов лучше использовать калийно-фосфорные подкормки, которые помогают плодам наливаться и созревать равномерно и без трещин. Можно использовать «Гумат калия+бор», «Хелатин томат» или древесную золу, а стимуляторы роста лучше отложить до следующего сезона.
Часть 3. Солнечные ожоги
Справиться с сильной жарой и палящим солнцем, оставляющим ожоги на листьях и плодах томатов, поможет использование затеняющей сетки. Она позволяет не только притенить посадку, но и защитить ее от града, а также существенно сэкономить количество используемой для поливов воды. Сетку можно закрепить на вкопанных в землю опорах по принципу навеса, а также зафиксировать на растущих рядом с грядками плодовых деревьях.
Часть 4. Вершинная гниль: способы восполнить нехватку кальция у растений.
Другая популярная проблема томатов, вершинная гниль, не является заболеванием. Это реакция растения на недостаток кальция, который развивается при наличии двух условий — жары и засухи.
Все зеленые растения получают питание через водные растворы, а корни не могут усвоить питание (особенно трудно растворимый кальций) из сухого грунта. Даже после увеличения количества поливов и проведения подкормки томатов хелатом кальция, поврежденные вершинной гнилью плоды не станут хорошими. Их следует убрать с кустов, пока они не загнили полностью и не стали источником бактериальных и грибковых болезней.
Каждый, кто выращивает перцы, помидоры, яблоки сталкивался с вершинной гнилью. И часто так случается, что рассада хорошая, растение отлично накормлено, и плоды наливаются своевременно, и даже интенсивно, и вдруг половина урожая просто начинает гнить. Чтобы не случилось такого разочарования, нужно знать, как бороться с этой проблемой.
Кстати, если по томатам и перцам можно сразу определить болезнь, то яблоки вплоть до закладки их на хранение могут иметь товарный вид. Их складывают на хранение, и только спустя время обнаруживается, что плоды стали подгнивать.
Справиться с вершинной гнилью несложно, главное, сделать это вовремя. И лучший для этого момент конец июня и начало июля, когда у растений меняются потребности в питании.
Основная причина появления вершинной гнили – это недостаток кальция. В глинистой почве кальция предостаточно, но он все равно остается недоступным для растений. Чтобы восполнить дефицит этого элемента, нужно подкормить растения, и сделать это можно с помощью следующих способов.
Первый способ – необходимо внести кальциевую селитру. В такой подкормке мало содержится азота, зато достаточно кальция, причем в доступной для растений форме. Можно вносить селитру, как под корень, так и по листу, но в жару она будет плохо усваиваться и еще нужно строго следовать дозировке, иначе можно нанести вред растениям.
Второй способ – подкормка хелатом кальция. Эта подкормка не содержит азота, легко усваивается, но используется только по листу. Необходимо помнить, что кальций с такой подкормкой конкурирует с бором. Поэтому, применяя хелат калия, необходимо одновременно делать борную подкормку. Способ работает в качестве профилактики, либо когда нужно компенсировать недостаток питательного элемента. Например, по яблокам это делают в момент формирования завязей и за 2-3 недели до сбора плодов.
Третий способ – использование органической самодельной подкормки. Для ее приготовления понадобится скорлупа от яиц, которую растворяют в уксусной кислоте.
Четвертый способ – использование доломитовой муки. Она снабжает почву кальцием и магнием. Ее добавляют для того чтобы сделать почву менее кислой, либо как кальциевую добавку прямо по вегетирующим растениям. Но нужно помнить, что доломит действует не сразу, ему нужно время, чтобы стать растворимым и доступным. Как минимум это1-1,5 месяц. Поэтому, если томаты уже активно завязали кисть, то подкормить их доломитовой мукой может быть поздно. А яблоки можно подкармливать в момент завязывания плодов. Если подкармливать мульчирующие растения, то мульчу нужно сдвинуть и рассыпать доломитовую муку по влажной почве. Если почва не замульчирована, то доломит нужно заделать во влажную почву. В сухой почве доломит не будет работать.
С помощью этих способов можно обогатить почву кальцием, подкормить растения, и избавиться от вершинной гнили. Лучше всего использовать их с профилактической целью, заранее, т.е. не дожидаясь, когда появятся гнилые томаты и перцы, или яблоки «устроят» сюрприз в виде гнилых плодов на хранении.
Часть 5. Помощь растениям в жару, дождь и холод
В этом году была очень неустойчивая весна, то холод, то дождь. Теперь наступило лето, и погода тоже не радует, то ливни, то похолодание, то жара стоит ужасная. Как помочь растениям в такие непростые времена?
Первая проблема – холод. Из-за того, что почва холодная, многие растения не развиваются. А некоторые культуры даже было страшно сажать в открытый грунт. Чтобы улучшить состояние теплолюбивых растений, можно воспользоваться теплыми грядками. Для огурцов и томатов, температура почвы не должна быть ниже +14-16 градусов, а высокая грядка при том, что почва остается холодной, будет прогреваться намного лучше, потому что будет немного приподнятой над основными грядками. Но необходимо следить за поливом, потому что почва может быстро пересыхать. Технология сооружения теплой грядки проста. На дно нужно положить сетку от кротов, далее любые растительные остатки, листья, компост, а сверху слой плодородной почвы.
Кроме грядок так же существуют укрытия, например, черный спанбонд. Грядки, накрытые черным спанбондом, например, где растет клубника, лучше прогревается, чем обычный грунт. Под воздействием солнца черный материал очень быстро нагревается, соответственно, нагревается и почва. Корневая система начинает работать быстрее, клубника быстрее усваивает питательные вещества, начинается активная вегетация, а значит, развитие и плодоношение ягоды ускорится в разы.
Вторая проблема – затяжные дожди. Если после посева идут проливные длительные дожди, то грядки вымываются, и семена потом долго не всходят, в особенности, если почва суглинистая. Чтобы обезопасить от такого свои растения, лучше покрывать грядки, в особенности, с мелкими посевами белым спанбондом. Он будет препятствовать замыванию грядок, и культуры будут намного быстрее прорастать. Спанбонд, как было сказано выше, так же сохраняет и тепло.
Так же из-за дождей может подтопиться огород. Для предотвращения этого, для оттока лишней воды с грядок, конечно, нужно обустраивать бороздки и проходы между грядками. Опять же можно делать приподнятые грядки, а рядам канавки, чтобы вода не застаивалась на огороде.
Так же при регулярном рыхлении, лишняя влага из почвы будет испаряться, а корка, образующаяся на поверхности земли, будет исчезать. Без рыхления почва будет сильно уплотняться, корни растений не будут получать необходимый кислород, а значит, культуры будут хуже развиваться.
Третья проблема – засуха. У многих есть система капельного полива, и для таких владельцев приусадебных хозяйств засуха не так и страшна. Но так же у многих, напротив, нет возможности обеспечивать растения регулярным поливом, а может и вообще не быть воды на участке. Лучший способ для сохранения влаги в почве – мульчирование посадок и междурядий. Использовать в качестве мульчи можно сено, солому, спанбонд.
Если же участок на песчаной почве, торфяниках, на каких-то возвышенностях, где всегда сухо, а может быть, в самом регионе очень редко выпадают осадки, то тогда лучше делать не приподнятые грядки, а, напротив, заглубленные. Такие грядки должны быть заглублены сантиметров на 20 от уровня почвы.
Плодородный слой на песчаных почвах небольшой, его нужно снять по размеру грядки и отложить в сторону. Далее идет песчаный слой, который тоже нужно снять и вообще убрать с участка. Получится канава. На ее дно нужно поместить слой глины, примерно в 10 см. Глина будет препятствовать уходу воды в глубокие слои, и растения будут получать необходимую им влагу. Поверх глинистого слоя выкладывается слой плодородной почвы вперемешку с перепревшим компостом или навозом. Получится хорошо заправленная грядка. Благодаря тому, что был убран слой песка, получится, что грядка находится в небольшом заглублении. При дождях вся вода будет скатываться в эту низину, а глина не даст ей уйти глубже, как итог, растения будут хорошо развиваться.
Однако такие грядки можно делать, если только нет вероятности какого-то подтопления вследствие дождей или паводков.
Чтобы вырастить хороший урожай, нужно приложить много усилий. Но, если хорошо поработать, то все труды окупятся.
Спасибо за интерес к моей статье.
