Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Важные июньские дела на дачном участке
Погодные условия в конце весны-начале лета крайне непредсказуемы: то изнуряющая жара, то внезапные похолодания. Такие колебания требуют внесения коррективов в уход за растениями.
1. Работы в плодовом саду
На плодовых деревьях уже начали наливаться завязавшиеся плоды, поэтому самой важной задачей садовода является защита будущего урожая.
Очень важно защищать растения от вредителей, особенно от тли и гусениц, поедающих молодые нежные листья. Все обработки растений по плодам можно выполнять только биологическими препаратами (например, «Фитоспорин» и «Фитолавин» от болезней, «Фитоверм» или «Кордицепс» от вредителей), повторяя опрыскивания каждые четырнадцать дней (для заболевших деревьев каждые семь дней на протяжении полутора-двух месяцев). Отлично подойдет «Фитоверм» с добавлением «Липосам».
Подробно о подкормках растений в июне-июле: подкармливаем растения с толком, а не в пустоту
Если на листьях растений появились дырочки и бугристые усыхающие участки, то это является сигналом о повреждении растения клещом. Для борьбы с вредителем следует использовать акарицидные препараты (например, «Фитоверм» с добавлением «Битоксибациллин»), тщательно опрыскивая листья кроны по внешней и внутренней стороне, а также ствол и почву под растением.
Очень эффективно добавлять в баковую смесь препаратов от вредителей также средства от болезней растений (например, «Фитохелп», «Фитолавин», Триходермин»). При наличии на кустах большого количества вредителей следует при обработках растений также проливать почву в их приствольном круге специальными препаратами типа «Метаризин» или «Кордицепс».
Если плодовые деревья сбрасывают завязи, то следует обратить внимание на их количество. В норме дерево само регулирует количество плодов и может сбросить ту небольшую часть, которую не сможет «выкормить» по причине дефицита запаса питания или влаги. При большом количестве опавших завязей садоводу следует оценить, хватает ли растениям питательных веществ и воды, а также провести защитную обработку от болезней.
Если деревья дают очень маленький ежегодный прирост, значит они сильно пострадали в течение зимы или от возвратных заморозков весной. Следует раз в месяц опрыскивать посадки по листу специализированным удобрением с аминокислотами, микроэлементами и витаминами в составе.
Июнь время собирать урожай жимолости, и ее нужно подкармливать, чтобы она набрала сладость. Если кормить только органикой, в ней преимущественно азот, а за вкусовые качества, за сладость, отвечает калий.
После сбора урожая жимолости можно провести санитарную обрезку и еще одну подкормку комплексным удобрением, а также обработать медьсодержащим препаратом (например, «Индиго») при поражении куста каким-либо заболеванием.
Подкормка лука и чеснока: две разные, но обязательные подкормки для начала и конца июня
В начале вегетации смородина прекрасно отзывается на внесение куриного помета (один килограмм органики на пятнадцать литров воды, настаивать три дня, затем разводить в воде в соотношении один к десяти). Но важно помнить, что потом, в течение всего лета для подкормки ягодных кустарников лучше не использовать свежий навоз, мочевину и аммиачную селитру, так как возникает очень высок риск нанести ожог корневой системе, а также вызвать бурный рост зеленой массы вместо формирования и налива завязей.
Проведение летних подкормок смородины и крыжовника в период начала их плодоношения является очень важной мерой для получения крупных и сладких ягод.
В июне на старте закладки и формирования ягод можно провести подкормку смесью фосфора и калия (на десять литров воды добавить одну столовую ложку сульфата калия и две столовые ложки суперфосфата) или пролить кусты гуматом калия (повышает сладость ягод). В качестве органической подкормки можно использовать настой золы (пять литров настоя на один куст). Все подкормки необходимо проводить по предварительно увлажненной почве. Также полезно чередовать проливы удобрениями под корень с внекорневыми обработками кустов.
В июле урожай ягод продолжает созревать. Для профилактики осыпания завязей можно опрыскать растения раствором борной кислоты (два грамма на ведро воды), а для ускорения вызревания ягод подкормить смородину и крыжовник по листу монофосфатом калия (одна чайная ложка на десять литров чистой воды). В качестве натурального стимулятора можно использовать дрожжи – сто грамм свежих дрожжей с добавлением пятидесяти грамм сахара развести в десяти литрах воды и настаивать три часа, после чего разбавить водой в соотношении один к пяти и провести полив растений (примерно три литра удобрения на куст).
В августе после сбора всего урожая нужно подкормить ягодные кустарники минеральным удобрением (по одной столовой ложке суперфосфата и сульфата калия на ведро воды) для закладки плодовых почек на следующий сезон, а также замульчировать приствольный круг толстым слоем компоста и скошенной травы для повышения плодородия и улучшения структуры грунта.
Сигналом к проведению адресных подкормок являются признаки наличия у растений дефицитов питания – коричневые листовые пластины и мелкие ягоды говорят о калийном голодании, появление жёлтых пятен между жилками листа сигнализирует о дефиците магния, а слабый рост растения в сочетании с фиолетовым оттенком листьев говорит о недостатке фосфора.
На смородине может быть огневка, можно обрабатывать растения смесью препаратов, чтобы уничтожить мучнистую росу, которая появляется после дождей, и одновременно победить огневку тоже: «Фитоверм форте», «Вертимек», «Мотрин Био», «Искра Био», «Битоксибациллин», эти препараты щадяще относятся к пчелам и к шмелям.
У ремонтантной малины следует провести нормировку молодых побегов, можно удалить часть старых нижних листьев для устранения загущения и хорошего проветривания кустов.
Все молодые приросты на ежевике нужно направлять горизонтально, подвязывая к опорам и приучая побеги к правильному положению.
Готовящиеся к цветению кусты голубики обязательно нужно подкормить зеленой бродиловкой или любым органоминеральным удобрением. Очень важно провести подкормку плодоносящей голубики полнокомплексным минеральным удобрением для ягодных культур.
Что касается садовой земляники, у нее сейчас идет активный налив ягод, и ей нужна хорошая подкормка комплексными удобрениями. Так же обязательно у клубники нужно удалять лишние усы, чтобы кустики качественно и обильно плодоносили, а не тратили силы на размножение. Если бутончики у земляники засохли – это сделал долгоносик. Сейчас ничего не сделать, после сбора урожая нужно опрыскать химическими средствами. Для экстренной борьбы с заболеваниями и вредителями культуры следует использовать только биологические препараты.
Что нужно томатам в июне для гармоничного роста: обязательные работы с томатами в первый месяц лета
Даже у достаточно опытных садоводов клубника может начать мельчать – это становится сигналом о том, что растения испытывают какой-либо дефицит. Первые два-три года после высадки при качественном уходе кустики клубники очень активно дают крупные ягоды, а затем постепенно урожай начинает становиться все мельче. Для сохранения крупных ягод каждые четыре года грядку нужно обновлять, укореняя усы первого порядка от молодых розеток или деля кусты клубники (если сорт не дает усов).
При выращивании культуры на бедной почве ягоды могут мельчать по причине дефицита у растений питания (особенно калия, бора и фосфора). Весной обязательно нужно проводить подкормку клубники азотом, внося перегной или мочевину, перед началом цветения проливать грядку по инструкции раствором калийной селитры, а после завершения плодоношения вносить сульфат калия с добавлением суперфосфата (по одной столовой ложке на десять литров воды).
При слишком плотной высадке кустиков клубники растениям может не хватать освещения, проветривания и питания. Чрезмерно загущенную посадку следует обязательно проредить, оставив самые сильные и здоровые розетки, между растениями должен сохраняться интервал около тридцати-сорока сантиметров. В течение всего летнего сезона отрастающие усы, которые не предназначены для дальнейшего размножения клубники, необходимо сразу удалять. Также полезно привлекать на грядку насекомых-опылителей, чтобы завязи формировались более крепкими. С этой целью можно высаживать рядом с клубникой медоносные растения (например, фацелию, бархатцы) или опрыскивать кустики водой с сахаром.
Земляника садовая предпочитает расти на влажной, но не излишне переувлажненной земле. До начала цветения проводить поливы следует два-три раза в неделю, в период плодоношения и в условиях сильной жары – ежедневно поливать кустики под корень, а после сбора ягод поливы можно сократить до одного-двух раз в неделю. Ни в коем случае нельзя допускать пересыхания грунта на грядке в период цветения растений – это имеет огромную важность для формирования урожая.
Очень сильно ослабляют растения и косвенно влияют на уменьшение количества и размера ягод такие вредители, как нематода и земляничный клещ, а также заболевания (например, серая гниль). В качестве профилактических мер необходимо регулярно проводить опрыскивание клубники биологическим инсектицидом «Фитоверм» или «Актеллик», а для защиты от грибных болезней можно обрабатывать растения однопроцентной бордоской жидкость. Не следует высаживать клубнику на грядку после помидоров или картофеля, так как у этих культур есть большое количество общих болезней
Для получения урожая крупных ягод в течение всего сезона следует выбирать для посадки крупноплодные ремонтантные сорта земляники садовой (например, «Гигантелла», «Чамора Туруси»). Если на кустиках ремонтантных сортов удалять первые сформировавшиеся цветоносы, то ягоды во второй волне плодоношения будут иметь более крупный размер.
Многие дачники не успевают полакомиться созревшей черешней из своего сада, потому что их опережают птицы (скворцы, воробьи, дрозды), способные буквально за два-три дня полностью склевать весь урожай ягод.
Лучше начинать защищать деревья вишни и черешни от птиц еще на том этапе, когда ягоды начинают созревать и розоветь, совмещая несколько разных способов.
Самым надежным способом защиты урожая вишни и черешни является сетка с мелкими ячейками (пятнадцать на пятнадцать миллиметров), накинутая на крону деревьев от самой верхушки. Обязательно нужно закрепить края сетки снизу возле ствола дерева. Чтобы птицы не смогли под нее забраться. На слишком высокие деревья накидывать сетку достаточно непросто, поэтому так важно нормировать высоту кроны.
Вторым вариантом защиты урожая от птиц становятся шумовые отпугиватели. Можно развесить на ветках дерева полоски из фольги, самодельные погремушки из консервных банок или готовые ультразвуковые отпугиватели, оснащенные датчиками движения. Недостатком применения таких средств становится быстрое привыкание к ним птиц.
Можно попробовать отпугнуть пернатых вредителей пугалами, например, разместить подвижное специальное покупное чучело хищной птицы (ястреба или совы), подвесить воздушные шарики с нарисованными на них лицами или установить традиционное огородное пугало. Для достижения лучшего эффекта следует каждые два-три дня переставлять пугала на другие места.
На отдельные ветки дерева с большим количеством ягод можно надевать специальные защитные колпаки.
В момент, когда ягоды на гроздях винограда достигают размера горошин, следует окончательно определиться с нормировкой кистей на лозах и провести подкормку культуры. Если побег не вырос на достаточную высоту, имеет малое количество листьев, листовые пластины небольшие или бледные, то следует оставить на побеге не более одной ягодной грозди, а лишние срезать. На сильном и мощном побеге с хорошим приростом и большим количеством здоровых листьев можно оставить две или три кисти.
Следует оценить состояние листьев – нет ли на них пятнистостей или симптомов других заболеваний (например, милдью). При обнаружении каких-либо подозрительных признаков следует немедленно опрыскать виноград защитными препаратами. Не лишним будет также провести профилактическую обработку культуры от болезней и вредителей (например, препаратом «Ридомил Голд»).
На ранней стадии развития ягод (горошины) можно подкармливать виноград как поливами под корень, так и опрыскиванием по листу. Подкормка, выполненная по листу, обычно усваивается растениями очень быстро, буквально в течение одного часа, но ее действие длится также недолго (всего несколько суток). На стадии развития ягод «горох» виноград нуждается в микроэлементах, калии и фосфоре. Для проведения корневых подкормок можно использовать суперфосфат (двадцать грамм на ведро воды) и сульфат калия (пятнадцать грамм на десять литров воды).
Для проведения внекорневой подкормки можно использовать водорастворимое комплексное удобрение «Фертика Люкс» с богатым набором макроэлементов в составе.
Абрикосы и персики сейчас растут на участке у многих. Вроде бы казалось, что это южные культуры, но на самом деле уже есть сорта, которые способны не только зимовать в средней полосе, но и давать совершенно роскошные урожаи.
В этом году весна была теплая, во время цветения абрикоса не было сильных заморозков, и все цветочки фактически завязали плоды. В саду должно расти 2 разных сорта. Это важно для переопыления.
Почему абрикос сбрасывает завязи? Может не хватать питания или полива. Полив – это залог здоровья и плодоношения абрикоса, но не стоит забывать и о подкормках. Чем же побаловать этот южный фрукт? Сегодня рынок предлагает широкий ассортимент комплексных удобрений, содержащих полный спектр макро- и микроэлементов, необходимых для полноценного развития дерева. Однако, для косточковых культур, к которым относится не только абрикос, но и слива, черешня, вишня, а также гибридная алыча, особенно важен кальций. Этот элемент играет ключевую роль в формировании косточки плода. Недостаток кальция может привести к тому, что дерево сбросит значительную часть завязи. Поэтому рекомендуется вносить кальциевую селитру или выбирать удобрения, специально разработанные для косточковых культур, в составе которых присутствует кальций.
Для деревьев, растущих на задерненных участках, можно использовать следующий метод подкормки. Нужно снять небольшие участки дерна по кругу дерева, формируя небольшие ямки глубиной около 10-12 сантиметров. В эти лунки вносится раствор удобрения или рассыпается гранулированное удобрение с последующим обильным поливом. Важно располагать эти лунки не под стволом, а по периферии кроны, на расстоянии около метра друг от друга.
Подкормки – это лишь часть заботы о плодовом дереве. Не стоит забывать и о защите от вредителей, в частности, от тли, которая часто поражает молодые приросты. Для борьбы с вредителями можно использовать такие препараты, как «Актара», «Батрайдер», «Танрек», «Искра», «Командор», «Конфидор», «Инта-вир», «Вертимек», «Фитоверм Форте», а для защиты от болезней – «Скор», «Топаз», «Раек», «Ордан», «Абига Пик», «Оксихом», «Хорус», «Дискор», «Медея».
Кроме того, косточковые культуры подвержены такому заболеванию, как монилиоз, особенно опасный для вишни и абрикоса. А монилиоз – это когда сохнут ветки, а листья повисают как обожженные. Отсюда и название – монилиальный ожог. Для профилактики монилиоза рекомендуется проводить опрыскивание деревьев, используя баковую смесь, содержащую инсектицидный препарат от тли и фунгицид от болезней.
Суть заболевания монилиоза в том, что грибок проникает через повреждения на кончиках веток, оставленные насекомыми или птицами, и распространяется по всей ветке. Если вовремя не обрезать зараженную ветвь, придется удалять целый сучок, что может существенно повредить дерево.
Косточковые нужно нужно обязательно обрезать от сухих веток. Поэтому при обнаружении усохших веточек, немедленно нужно их обрезать, будь то декоративный миндаль, войлочная или обыкновенная вишня, или абрикос. После обрезки необходима обработка системными препаратами, обеспечивающими длительную защиту растениям, это «Скор», «Топаз», «Оксихом», «Ордан», «Хорус» и т.д. Если обработать просто обычным медным купоросом или таким контактным как «Хом», то после дождя от обработки ничего на дереве не останется. Поэтому лучше взять именно системный фунгицид.
Потому что сухостой этот привлекает болезни. Сажают абрикос на солнечном месте, без затенения, где-то возле постройки, чтобы не было сквозняков. Затенение и отсутствие проветривания абрикосы категорически не любят, в таких условиях растения сильнее поражаются монилиозом.
2. Работы в огороде
В течение периода активного роста и развития всем овощным культурам необходим специальный режим получения питания. Эффективная подкормка для обеспечения последующего обильного плодоношения растений должна сочетать в себе минеральную и органическую составляющую, так культуры получат полноценное питание без риска перекормки конкретными макроэлементами.
При дефиците азота растения очень медленно растут и имеют бледные листья, в таком случае может помочь пролив раствором коровяка. При фосфорном дисбалансе листовые пластины побегов приобретают фиолетовый оттенок, для исправления ситуации нужно внести вытяжку из суперфосфата. Калийный дефицит проявляется в пожелтении краёв листовых пластин (словно ожог), следует провести полив настоем древесной золы. При дефиците у растений магния их листья приобретают мраморную окраску – в этом случае поможет сульфат магния.
Все питательные растворы должны иметь температуру от плюс двадцати до двадцати пяти градусов. Основные подкормки проводят с интервалом в десять-пятнадцать дней, а внекорневые – каждые семь-десять дней по листу. Перед внесением удобрений следует обязательно увлажнить почву под культурами, а после – провести рыхление. Для опрыскивания растений по листу следует использовать опрыскиватель с мелкодисперсной насадкой. Важно помнить о том, что внесение всех подкормок следует прекратить за две с половиной- три недели до наступления момента сбора урожая.
В начале июня еще можно сажать рассаду в открытый грунт или подсаживать, если вдруг какая-то рассада погибла. Вредят совки, медведки, они подгрызают корешки, и растения пропадают.
Через две-три недели после высадки рассады томатов на основное место необходимо провести подкормку, которая даст хороший старт для роста растений. Можно пролить побеги настоем помета (соотношение удобрения и воды примерно один к пятнадцати) с последующим внесением золы или внести сбалансированное минеральное питание (например, пятнадцать грамм мочевины, двадцать грамм суперфосфата и десять грамм калийной соли на десять литров чистой воды). В период цветения растений в качестве природных стимуляторов можно использовать раствор дрожжей (сто грамм на ведро воды), из минерального питания подойдет диаммофоска с добавлением борной кислоты (два грамма на десять литров).
У томатов быстро растут пасынки, обрывать их нужно своевременно. И после того, как пасынки обрезаны, можно еще провести опрыскивание фунгицидными препаратами, биологическими: «Алирин», «Гамаир», «Фитоспорин», «Фито док», «Трихоцин» и т.д. Биологические препараты даются профилактически, чтобы растения не заболели. Если они уже больны, лучше использовать химические.
Огурцы на этапе активного наращивания плетей полезно подкармливать ферментированным настоем крапивы или другой травы, а также проливать калийно-азотной подкормкой из карбамида (десять грамм) и сульфата калия (пятнадцать грамм), разведенных в десяти литрах воды. На этапе формирования завязей и вызревания урожая следует внести под корень побегов калийную селитру и суперфосфат (двадцать пять и двадцать грамм соответственно), а также опрыскать побеги по листу раствором борной кислоты (2 гр. на 10 литров воды) .
Через пару недель после высадки рассада перцев нуждается в обязательных подкормках некоторыми элементами питания. В качестве подкормки кальцием можно пролить растения кальциевой селитрой, а также внести аммофоску (двадцать грамм) и сульфат магния (десять грамм). На фазе формирования бутонов для стимуляции процессов полезно использовать зольный настой, а также использовать монофосфат калия (пятнадцать грамм) и гумат калия (пять миллилитров).
В качестве универсальных подкормок можно использовать костную муку (двести грамм настоять в одном литре воды в течение пяти дней, а затем разбавить в соотношении один к десяти). Настоять три дня и процедить.
Полезно перцы, томаты и баклажаны подкормить микроэлементами (пять грамм борной кислоты, один грамм аммония молибденовокислого и три грамма цинка сернокислого на десять литров воды).
Побеги картофеля, которые достигли высоты в тридцать сантиметров, необходимо окучить, подгребая к побегам землю из междурядий. Эта работа позволит снизить температуру почвы в зоне клубней, что положительно повлияет на урожай. Для борьбы с колорадским жуком можно использовать биопрепарат «Фитоверм», проводя опрыскивание побегов.
При повышении температуры воздуха в регионе выше +30 следует притенить овощные культуры в теплице и открытом грунте – это положительно отразится на качестве и количестве будущего урожая.
Как только проходит дождь, вылезают сорняки, и важно проводить прополку. Все сорняки, которые выдернуты, можно внести в бочку, заквашивать и делать настой. Это будет травяной жидкий компост, и его тоже можно лить под все растения, исключений нет. Но, может быть, только под томаты не нужно, потому что там достаточно много азота, они могут жировать. А под томаты вносят удобрение, где сейчас уже меньше азота.
Огурцы в июне — полезные советы: подкормка, формировка, защита от болезней и вредителей
Также нужно подкормить чеснок, выпустивший стрелку. Почва на грядке с чесноком всегда должна быть не сырая, но влажная. Минимум 5-7 поливов, если легкая почва, за сезон чесноку озимому необходимо. Конечно, если регулярно идут дожди, заливает, то о каких поливах речь? Тут надо подходить с умом. Если идут дожди, естественно, они являются поливами и даже переливами, что тоже очень плохо. При обильных дождях вымывается азот, растения могут пожелтеть.
Посадку можно прополоть и укрыть слоем мульчи, потому что сорняк – это первый конкурент культурным растениям за влагу, питание, освещенность.
На чесноке выламывают все цветочные стрелки, оставляя их на двух растениях, в качестве маяков.
Что касается подкормки, в мае проводилась подкормка с высоким содержанием азота. Она предназначалась для того, чтобы нарастить хорошую зеленую массу. Эта зеленая масса сейчас пригодится именно для укрупнения луковицы. В середине июня азотные подкормки противопоказаны, потому что они приведут к ухудшению лежкости урожая в зимнее время. И азотная подкормка, к тому же, существенно влияет на то, что растения могут заболеть.
Для проведения подкормки, укрупняющей луковицу чеснока, понадобится калийное удобрение. Либо это будет полное удобрение с повышенным содержанием калия по NPK, либо это может быть просто удобрение калийное, но ни в коем случае не хлористый калий. Это должен быть, как минимум, сернокислый калий, в составе которого находится сера и, непосредственно, сам калий. Калийные подкормки применяются в конце вегетации любых растений, в том числе, при подготовке растений к зимовке. Раствором проливают по поверхности почвы, это вполне удовлетворяет все потребности чеснока в элементах питания, которые ему нужно донести.
Надземная часть со временем будет постепенно желтеть, начиная с краев будет усыхать.
Что вырастить крупный лук Эксибишен, важно его правильно подкормить. Нужно взять обычное комплексное органоминеральное или минеральное удобрение, в котором сочетание NPK примерно одинаковое количество, и разбросать по грядке. Можно смешать рыбную и костную муку. Компост или навоз не подойдут, потому что фосфор и калий будут длительно из них высвобождаться. Рассыпанное между рядами удобрение нужно аккуратно зарыхлить, близко подходить к луковицам не стоит, потому что там нарастают корни и репка.
Далее нужно взять 5 миллилитров янтарной кислоты на 10 литров воды плюс «Байкал» или «Сияние» – 30-40 миллилитров, либо можно взять готовый комплекс, где есть янтарная кислота и микроорганизмы, таким раствором необходимо слегка пролить грядки. Следующий шаг – замульчировать посадку лука сеном или соломой. На месяц можно забыть о подкормках. Мульча сохранит влагу в почве, усилит микробиологическое разложение внесенных удобрений, свежая мульча сама послужит источником дополнительного питания, внесенные микроорганизмы будут способствовать более лучшему усвоению микро- и макроэлементов, янтарная кислота простимулирует дыхание растений, тем самым улучшит их фотосинтез и активизирует рост.
В июне идет повторный посев зеленых культур, укропа, кинзы, петрушки, зеленых салатов и т.д.
Посев крестоцветных корнеплодов летом, как правило, приходится на конец июля, когда день становится короче, и редис, репа и другие крестоцветные не уходят в цвет. Однако, редис можно сеять все лето, вне зависимости от длины дня, но только если это не старорежимные сорта.
Сейчас существует целый ряд так называемых нейтральных сортов, для которых не имеет значения, когда их посеять: в апреле, июне, июле или даже в августе, потому что срок созревания корнеплодов у них до месяца. Эти сорта, как правило, представлены различными гибридами первого поколения.
Например, редис «Филипар» не зацветает даже при посеве в июне, в любые сроки. Есть еще сорт «Диего», «Алешка», их достаточно много. Узнать их можно по описанию: когда сеять, написано с апреля по август включительно, но на самом деле можно и в сентябре, потому что сентябрь теперь теплый, и лето можно сказать продолжается.
Выбирая всесезонные сорта редиса, можно не отказываться от этого любимого овоща в период длинного дня, а высевать его постоянно, устраивая конвейер постоянного сбора. При летних посевах сортов, реагирующих на длину дня, конечно, получится скудный корнеплод и цветение редиса, он начнет давать семена.
Начало июня – самое время посеять морковь на хранение, чтобы к сентябрю-октябрю она выросла сочная, сладкая и очень полезная. А сеять можно интересным способом. Открывается пакетик с семенами и засыпается в бутылку для воды. Добавляют в бутылку горячую воду, приблизительно стакан, порядка 40-50, максимум 60 градусов, и 2 столовые ложки 3% перекиси водорода. Благодаря активному кислороду она уничтожает споры множества болезней. Все перемешивается и оставляется буквально на полчаса, час максимум. Дело в том, что в оболочке семян моркови содержится специальное вещество – ингибитор прорастания, и морковь прорастет только тогда, когда это вещество вымоется, растворится, неважно где: в воде, в которой замочены семена, или же в почвенных растворах. Но в почве это происходит намного медленнее.
Пока семена остывают, можно приготовить грядку – вскопать, прорыхлить, внести удобрение. Чем мельче семена, тем меньше глубина рядка. Если земля легкая, то сажать желательно поглубже, а если наоборот, тяжелая, суглинистая, сажают помельче, 1,5-2 сантиметров.
Перед посевом нужно хорошенько взболтать воду в бутылке с семенами, после чего пролить ряд. Если планируется дождь, дополнительного полива не требуется. Далее семена заделываются почвой и немного придавливаются.
В июне можно проводить посев свеклы. Если посадить свеклу раньше, конечно, ничего страшного не случится, просто процесс всходов задержится. При посеве в теплую погоду ожидать всходы можно через 6-7 дней.
Сама по себе культура свеклы считается двухлетней. В первый год она развивает корнеплод, на второй год выпускает стрелку и можно собрать семена.
В подготовленной грядке нужно разметить рядки с помощью рейки, доски и т.д. Земля должна быть рыхлой без камней, палок. С помощью рейки нужно не просто нарезать грядки, а уплотнить почву. Расстояние между рядками 20-30 сантиметров, прежде чем сеять семена ряды нужно пролить водой. Можно не раскладывать семена по одному, а просто рассыпать сплошным методом по пролитой дорожке, после чего присыпать землей. Глубина посева 1-1,5 сантиметра. Междурядья лучше замульчировать, чтобы как можно больше влаги оставалось в месте посева семян.
Когда появятся всходы, и в фазе 2 настоящих листочков свеклу нужно проредить, оставляя между растениями 2-3 сантиметра. Второй раз свеклу прореживают в фазе 4-5 листочков, оставляя расстояние между корнеплодами 8-10 сантиметров.
От того, насколько свекла нарастит лист, насколько он будет здоровый и крупный, зависит и размер корнеплодов. Поэтому после проведения второго прореживания нужно провести подкормку азотом. Можно использовать мочевину, аммиачную селитру, зеленое удобрение, сброженный навоз или помет.
Мочевина или аммиачная селитра используются в количестве 20 грамм на ведро воды, после чего проводится полив, 1 ведро на квадратный метр посадки. Это стандартная подкормка направлена на увеличение зеленой массы растений. Перекармливать свеклу азотом не нужно, чистота подкормок – раз в 3 недели с предварительным поливом и рыхлением почвы. Если стоит жаркая погода, землю нужно замульчировать.
Свекла способна добывать влагу из земли самостоятельно, поэтому в чрезмерных поливах растения не нуждаются. Режим полива: первый раз после рыхления обильный полив, второй полив умеренный слоем на 7-8 сантиметров, еще через время снова обильный полив. Пересыхания допускать нельзя, иначе корнеплод будет мелким или будет растрескиваться и заражаться различными заболеваниями.
В момент, когда будет завязываться корнеплод, нужно провести еще одну подкормку, которая будет направлена на увеличение размера корнеплода.
3. Уход за цветущими культурами
В начале июня следует провести обрезку всех кустарников, которые уже закончили цвести в начале лета (сирень, спирея), придавая им красивую декоративную форму.
Начало лета – время расцвета ирисов, и многие садоводы задаются вопросом, как справиться с ирисовой мухой или почему загнивают бутоны.
Ирисовая муха – коварный вредитель, способный лишить удовольствия от цветения. Казалось бы, все идет хорошо, растение выпускает цветочные стрелки, бутон вот-вот раскроется, но вдруг он становится мягким, водянистым внутри и засыхает снаружи. И так происходит с каждым бутоном, и сезон заканчивается, не успев начаться. Виновница – обычная на вид муха, отличающаяся лишь небольшими желтоватыми пятнышками на теле. Она пирует на нежных, нераспустившихся лепестках, высасывая из них сок и откладывая яйца внутрь бутона. Личинки – светлые червячки длиной 1-2 сантиметра, доедают то, что осталось после матери, и цветок погибает.
Но на этом история не заканчивается. Личинки падают на землю, окукливаются и прекрасно зимуют рядом с кустом. Весной из них вылетают новые мухи, готовые искать свежие бутоны. У карликовых и ранних сортов ирисов эта проблема встречается реже, чем у позднецветущих. Говорят, что сибирские ирисы почти не страдают, но это неправда. Муха пришла к нам из-за границы с импортными ирисами и активно осваивает территорию.
Как же с ней бороться? Учитывая, что мухи зимуют в земле и поражают ирисы только во время бутонизации, в другое время бороться с ними бесполезно. Поэтому первую обработку проводят, когда цветочная стрелка только появляется из корневища, а вторую – когда появляются бутоны, но еще не окрасились. Если бутоны уже испорчены, их нужно тщательно собрать и сжечь. Ни в коем случае не выбрасывать их в компост или на помойку, так как муха весной выберет их в качестве лакомства. Для обработки хорошо зарекомендовали себя инсектициды, такие как «Актара», «Конфидор» или «Моспилан». Обработки рекомендовано проводить чаще, так как разные сорта формируют стрелки в разное время.
В качестве профилактики можно пересадить ирисы в августе на другое место, а прежнее обработать теми же препаратами и перекопать. Возможно, муха не посещает у некоторых цветоводов ирисы потому, что на зиму их засыпают для профилактики гнили. Еще помогает отпугнуть вредителей обработка нашатырным спиртом (2 столовые ложки на ведро воды).
Поливы и формировка: два важных момента в уходе за перцами в июне
Отцветшие бутоны пионов и стрелки ирисов необходимо обрезать до уровня настоящих листьев, после чего подкормить растения осенним удобрением.
После окончания цветения тюльпаны следует выкапывать только после окончательного пожелтения наземной части. Выкопанные луковицы тюльпанов и нарциссов нужно перебрать, рассортировать, высушить и уложить на хранение до посадки. Для просушки луковицы с ботвой можно размещать в пластиковых ведрах, кашпо или коробках (лучше подписывать каждый сорт), оставляя их в сарае до того момента, пока высохшие части не станут шелушиться и осыпаться при прикосновении к ним. Процесс сушки луковичных цветов обычно занимает от двух недель до одного месяца. По его завершении следует сдернуть с луковиц сухую листву, очистить головки от сухих корешков, отсортировать крупные и средние луковицы, завернуть их в газету или мешковину и поместить на хранение в коробки. Оставшиеся мелкие луковицы можно оставить для доращивания с целью последующего размножения сорта. Сохранять цветочные луковицы до высадки в открытый грунт осенью можно даже в домашних условиях.
Дополнительные подкормки остро требуются георгинам на нескольких периодах их жизни – в самом начале роста, когда клубни после высадки только начинают набирать зеленую массу, необходима подкормка азотными удобрениями (например, аммиачной селитрой или зеленой бродиловкой), перед самым началом цветения и в течение всего процесса (требуется фосфор и калий), а также непосредственно перед уходом на зимовку.
Во время цветения георгины очень нуждаются в подкормках для продления срока жизни цветов и сохранения яркости их лепестков. Путем полива раствором под корень следует внести простой или двойной суперфосфат, а также сульфат калия, калиевую селитру или комплексную калийную подкормку с добавлением микроэлементов типа бор и молибден. Вместо данных минеральных подкормок можно внести азофоску или воспользоваться специализированным адресным удобрением для цветов (например, «Фертика Люкс»). Также для подкормки георгин можно воспользоваться биологическими препаратами (например, «Байкал-М»), которые активизируют деятельность полезной микрофлоры в грунте и стимулируют развитие корневой системы цветов, благодаря чему растения становятся способными получать большее количество питательных веществ из водных растворов.
За сутки до проведения подкормки георгин нужно обязательно обильно пролить чистой водой (около семи-восьми литров на одно растение) и прорыхлить почву на клумбе. Качественное смачивание земляного кома обеспечит удержание вносимого питательного раствора с удобрением в корнеобитаемом слое почвы. После впитывания влаги в землю поверхность клумбы следует повторно прорыхлить и замульчировать. Проводить подкормку георгин в период их цветения необходимо один раз в две недели.
Гортензии на этапе закладки бутонов следует подкормить удобрением с небольшим содержанием азота, но с хорошей порцией макроэлементов, калия и фосфора.
Также важно подкормить цветущие клематисы.
Нужно обязательно уделить внимание декоративным хвойниками. Все побеги, пострадавшие от возвратных заморозков, следует обрезать, а также удалить засохшие ветки, после чего обработать по хвое любым антистрессовым препаратом. Полезно проводить обработки растений от щитовки препаратом «Ракурс».
Розы, которые готовятся к цветению, нужно подкормить по листу удобрением с повышенным содержанием калия для хорошего окрашивания бутонов и длительности цветения. Очень важно проводить регулярные защитные обработки розы от тли и белокрылки любыми системными препаратами.
Для увеличения стрессоустойчивости, сопротивляемости болезням и улучшения здоровья роз необходимо, кроме качественных поливов и своевременных подкормок, проводить опрыскивание растений биологическими стимулирующими препаратами (например, «Циркон»). Проводить опрыскивания роз биостимулятором «Циркон» по листу или поливать растения под корень можно в течение всего периода их вегетации. Использовать данный препарат можно при посадке или пересадке роз для улучшения приживаемости растений на новом месте и увеличения количества впитываемой корнями влаги.
После опрыскивания роз «Цирконом» листья сразу становятся блестящими и плотными, увеличивается количество формирующихся боковых побегов, в результате чего куст становится более пышным и декоративным. После обработки биостимулятором розы начинают цвести в среднем на неделю раньше. Нужно растворять препарат «Циркон» в мягкой не щелочной воде (например, в кипяченой воде), при этом данное средство отлично сочетается с большинством биологических фунгицидов и инсектицидов. Обработки роз «Цирконом» можно начинать проводить уже на самой ранней стадии развития растений при распускании первых молодых листьев, повторяя при необходимости каждые семь-десять дней в вечернее время.
Пышные и здоровые на вид розы с глянцевой листвой после дождей подвержены риску заражения мучнистой росой и черной пятнистостью. Для защиты необходимо использовать соответствующие препараты. Кроме того, на розах часто появляется тля, поэтому рекомендуется применять смесь инсектицидного и фунгицидного препаратов. Если розы уже цветут, можно использовать более щадящие препараты, такие как «Фитоверм Форте», в сочетании с фунгицидом, например, «Скор» или «Топаз».
Опрыскивание следует проводить мелким распылом, чтобы капли дольше оставались на листьях и успели впитаться. Рекомендуется добавить в раствор «Аминосил», который растения охотно поглощают вместе с защитными препаратами.
Финальная подкормка чеснока в июне. Агроприемы позволяющие значительно повысить урожайность культуры
В июне еще не поздно провести деление некоторых растений, например, примулы, которая уже завершает цветение. Необходимо удалить все цветоносы, извлечь куст из почвы и вручную разделить на отдельные розетки. Такая работа позволяет не только получить несколько новых побегов с одного куста, но и значительно омолодить родительское растение, ведь мощного цветения можно ожидать только от молодого сильного куста. Отделенные розетки следует сразу высадить в землю и обязательно обильно полить, чтобы почва хорошо уплотнилась в районе корней, а все воздушные пустоты заполнились грунтом. Если в регионе стоит очень сильная жара, то большие листья лучше немного укоротить в длину.
Черенковать в начале лета можно также молочноцветковые колокольчики. Лучше всего приживаются черенки, высаженные в землю с применением специальных препаратов-корнеобразователей. Размещать черенки можно между уже растущими многолетниками, делать для них специальную грядку не нужно. Также не следует вносить в почву дополнительные удобрения – можно легко обжечь молодые нежные корешки черенков.
В начале июня можно провести размножение гейхеры, фиалок и ромашек, поделить хосты, папоротники и астильбу (до момента формировки стрелки). Нельзя делить пионы и ирисы. Для деления флоксов уже поздно, их побеги слишком сильно вытянулись. Не стоит проводить черенкование и деление растений с бутонами или находящимися в моменте цветения – они будут очень плохо приживаться, при этом нарушится их цветение.
Не следует проводить черенкование в жару и солнечную погоду, при необходимости лучше притенять высаженные растения.
Весной и в начале лета принято делить те растения, которые цветут в осенний период, а цветущие весной – делят осенью. Июнь еще подходит и для деления хризантем. Существует несколько способов деления корейских хризантем. Самый простой из них не требует хранения маточных кустов в специально оборудованном месте в течение зимнего времени или прикапывания их в теплице. При таком способе размножения ранних сортов корейских хризантем, выполненном в конце мая-начале июня, уже к концу осени растения зацветут.
Выкопать целый куст хризантемы из почвы и разделить его на множество частей, содержащих по несколько побегов. Очень важно отламывать побеги с пятками (частями корня). Хризантемы отлично укореняются, поэтому при их посадке можно не использовать препараты-укоренители – приживаются даже побеги, лишенные корней. Для посадки корейских хризантем следует выбрать рыхлую почву с добавлением небольшого количества удобрений для цветов. Рассаживать растения следует на расстоянии примерно десять сантиметров друг от друга, после чего обильно полить. Следующей весной хризантемы можно будет выкопать вместе с земляным комом и пересадить на основное место.
Вырастить корейские хризантемы достаточно несложно, важно просто соблюдать несколько важных тонкостей. При подборе сорта для посадки следует обращать внимание на его зимостойкость и сроки цветения. Корейские хризантемы могут цвести с июля, в августе-сентябре, в сентябре-октябре и в течение октября. Высокорослые растения не будут устойчиво стоять без дополнительной подвязки, но из таких хризантем легко можно сделать низкие и пушистые кусты, если прищипнуть стебли после восьмого-девятого листа, а затем повторно прищипнуть боковые побеги после их отрастания. Важно учитывать, что прищипка немного задерживает цветение, поэтому проводить такую работу лучше с хризантемами ранних сортов.
У хризантемы мультифлора ветвление заложено генетически, эти растения по своей природе растут в форме шара. Часто такие хризантемы не дают цветения в регионах средней полосы России по причине своего слишком позднего пробуждения, в результате которого они просто не успевают развиться до этапа цветения. Если растение не успело отцвести в течение сезона, то его можно пересадить в горшок и забрать в домашние условия. Для более раннего пробуждения кустики следует уносить на зиму в теплицу и дополнительно укрывать для защиты от морозов.
Хризантемы очень любят освещенные места, но не открытые участки с палящим солнцем (корневая система будет сильно пересыхать), при этом не переносят застоя воды в грунте. Предпочтительно выращивать цветы в рыхлой питательной почве (идеально добавлять торф с песком и компостом). Высаживать хризантемы лучше весной. Каждый год молодые побеги, отрастающие от корня, немного приподнимаются и оказываются ближе к поверхности земли, где летом могут высохнуть, а зимой – подмерзнуть. Куст хризантемы очень быстро загущается и растениям начинает не хватать питания. Для решения этой проблемы хризантему следует почаще рассаживать ранней весной, когда только появляются небольшие молодые побеги, тогда к осени можно будет получить крепкие и здоровые пышно цветущие растения. Летом хризантемы обязательно нужно мульчировать, чтобы корневая система не пересыхала. Для более длительного цветения кустиков все увядшие цветы обязательно нужно сразу удалять, тогда растения могут радовать цветами вплоть до устойчивых морозов. Осенью, до наступления заморозков, кустики обязательно нужно окучить торфом или компостом. Не следует торопиться с обрезкой стеблей, так как благодаря им получает питание молодая поросль, формирующаяся внизу побегов. После обрезки хризантемы кустик и молодую поросль нужно укрыть – для этого можно использовать обрезанные побеги самого растения, закидав их сверху опавшими листьями. Такая агротехника позволит защитить цветы даже от сильных морозов и бесснежной зимы.
В июне наступают такие погодные условия, при которых ряд однолетних цветов можно посеять непосредственно в грунт для получения от их цветения во второй половине летнего сезона:
1. Настурция – цветения можно ожидать уже спустя шесть-восемь недель после посева семян, богатый выбор сортов кустовой и вьющейся формы роста с разнообразным окрасом цветков (жёлтые, абрикосовые, розовые, красные, оранжевые).
2. Цинния – лучше не выращивать через рассаду, при посеве на постоянное место цветение можно ожидать уже спустя два месяца, растения предпочитают яркое солнце и жаркий климат.
3. Календула – оранжевые цветы появятся уже в июле, можно посеять современные сорта с махровыми бутонами разного окраса, цветы отпугивают насекомых-вредителей и могут применяться в качестве натурального лекарства.
4. Бархатцы – семена очень быстро дают всходы и переходят к цветению, большое количество современных сортов имеют побеги разной высоты и бутоны оранжево-желтого окраса.
5. Космея – множество современных сортов различаются окраской и видом соцветий.
6. Лаватера – крупные кусты с высокими побегами быстро формируют большое количество белых или розовых цветков, внешне похожих на мальву.
7. Амарант – побеги с крупными красивыми кистевидными или метельчатыми соцветиями могут достигать двух метров в высоту.
8. Эшшольция – молодые растения очень быстро переходят к цветению и способны размножаться самосевом, бутоны с волнистыми лепестками могут быть желтого, розового или белого окраса.
Для проведения посева цветочных культур непосредственно на клумбу или бордюр лучше выбирать участки земли под открытым солнцем. Перед посевом землю следует перекопать и внести комплексное минеральное удобрение, перемешав его с почвой, затем сформировать посадочные борозды, уплотнив их дно, и провести полив. Высеять семена цветов (не загущая), присыпать землей и повторно полить. В условиях жаркого лета лучше поливать посевы ежедневно, чтобы в хорошо увлажненном грунте семена быстрее проросли.
Июньский посев моркови: как правильно сеять морковь в июне чтобы урожая хватило до следующего года
Спасибо за интерес к моей статье.
