Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Самые важные дела ноября
1. Навести порядок на участке. Всю падалицу нужно убрать с участка.
Что касается водоемов на участке, неважно, большие они или маленькие, если беспокоит, что чаша с водой может разорваться, нужно обязательно пруд слить, а растения убрать на хранение. Так же важно слить воду из всех систем полива, ведер, бочек и продуть систему капельного полива.
Листья на газоне и в плодовом саду нужно собрать, т.к. они являются источником инфекции. Все листья можно отправить в компост или использовать для укрытия.
Что касается дачной техники, ее также нужно подготовить к зиме: обесточить розетки, укрыть их от влаги. Лопаты, грабли, вилы нужно помыть и убрать в сухое помещение, чтобы не появилось ржавчины.
2. Закупиться в магазинах к новому сезону. Каждый садовод может начать подготовку к новому дачному сезону уже с осени, приобретая заранее, некоторые удобрения и средства защиты растений.
Осенью с наступлением холодов начинают активизироваться мелкие грызуны, поэтому не будет лишним приобрести специальные средства для борьбы с ними (например, клей от грызунов для использования в доме или отравляющие приманки в гранулах для защиты погреба).
Заранее можно закупить и убрать на хранение грунт для рассады. Такой субстрат отлично подойдет не только для выращивания овощных культур, но и для посадки комнатных растений. Вместе с грунтом можно уже присмотреть и приобрести семена для будущих посевов, так как осенью их ассортимент в садовых магазинах еще достаточно велик и разнообразен. Осеннее время отлично подходит для покупки сидератов на весенний посев.
3. Искореняющая обработка сада. Если еще не проводилась обработка сада, нужно смотреть на температуру, некоторые из препаратов, не очень эффективно, но работает при +5 градусов. Обрабатывать можно даже при небольшой температуре, если нет дождя.
В исключительных случаях можно обходиться и без искореняющей обработки. По классике рекомендуется проводить ее осенью, а затем еще раз весной. В первую очередь обрабатывается виноград, который в условиях средней полосы очень подвержен заболеваниям, таким как милдью и оидиум. После заморозков проводят обрезку винограда, после чего делают искореняющую обработку. Можно использовать 5% раствор железного купороса, который обладает не только фунгицидным эффектом, но и борется с зимующими спорами, мхами и лишайниками. Если же сад болел серьезно, лучше использовать 3% раствор медного купороса.
Весной предпочтительнее проводить искореняющую обработку, используя бордоскую жидкость. Дело в том, что в бордоскую жидкость входит медный купорос и известь, благодаря чему снижается токсичность медного купороса, а раствор надолго закрепляется на ветвях и побегах, защищая сад от различных болезней.
В осенний период, когда листья только начинают желтеть, можно обрабатывать деревья мочевиной. Растворяют 700 грамм мочевины в 10 литрах воды и обрабатывают растения по листьям. Листья быстро чернеют и осыпаются, благодаря чему погибают фитопатогенные грибы, а листья перерабатываются в почве, и весной практически нет следов осенней обработки. Деревья становятся устойчивыми к таким заболеваниям, как парша и бурая пятнистость.
Сегодня более актуальными становятся биопрепараты. Если обходиться без искореняющих методов, весной, когда распускаются почки, появляются листочки, бутоны, нужно начинать обрабатывать растения препаратами на основе сенной палочки. Но использование биопрепаратов должно быть не единичным, а постоянным, весь сезон. Обработки нужно проводить каждые 2 недели, как по листу, так и по плодам. Это безопасно для здоровья. Если рядом заброшенные сады или соседи не ухаживают за своим участком, болезни и вредители все равно будут нападать. В таких случаях могут понадобиться химические обработки, такие как медный или железный купорос.
4. Также важен влагозарядковый полив, но только если осень очень сухая. Для взрослого дерева необходимо от 10 до 15 ведер воды. Если почва влажная, то 5-6 ведер может быть достаточно, но все зависит от состояния корневой системы и окружающего газона.
5. Следующий шаг – заматывание или побелка деревьев. Замотка укрывным материалом – это лучший вариант, т.к. побелка может смыться к весне, особенно во влажную зиму. Весной солнечное тепло может перегревать кору с одной стороны и охлаждать с другой, что приведет к разрыву тканей. Молодые деревья до 5 лет белить не нужно, их лучше оборачивать укрывным материалом.
6. Борьба с мышевидными грызунами и зайцами. В регионах средней полосы России укрытие плодовых деревьев на зиму необходимо выполнять не только для защиты их от морозов, но и с целью обезопасить сад от грызунов. Белый спанбонд является основным материалом, с помощью которого можно отлично защитить плодовый сад перед зимой. Белый укрывной материал отражает солнечный свет, поэтому на коре молодых саженцев не будет возникать солнечных ожогов. Также такой материал не грызут зайцы, поэтому он отлично подходит для защиты стволов плодовых деревьев. Нужно нарезать белый спанбонд на длинные полосы шириной около двадцати сантиметров и завернуть (обмотать) каждую полосу вокруг ствола дерева на достаточно большую высоту, зафиксировав снизу и сверху куском шпагата.
Черный спанбонд нежелательно использовать для обвязки стволов садовых деревьев. Весной при нагревании солнечным светом под темной тканью по стволу дерева начинает активно идти процесс сокодвижения. При этом почва весной еще промерзлая, а значит соку некуда двигаться. При отсутствии оттока сока из ствола в случае понижения температуры воздуха ночью в коре возникают трещины и морозобоины.
Укрытие саженцев яблонь и груш в плодовом саду еловыми ветками предназначено для защиты деревьев от зайцев. Располагать ветки лапника вокруг стволов деревьев следует пеньками вверх, чтобы колючки на ветках были направлены вниз и могли уколоть зверей в нос при попытке погрызть дерево. Для создания хорошей защиты стволов деревьев потребуется достаточно большое количество лапника, что весьма трудозатратно для садовода и даже может привести к получению штрафа от лесника при отсутствии разрешения на заготовку лапника от местного лесного хозяйства.
Кора всех косточковых деревьев (вишни, черешни, абрикосы, персики) горчит, и зайцы косточковые культуры повреждают меньше. При нехватке времени для обматывания деревьев спанбондом, для косточковых деревьев будет достаточно осенью провести работу по побелке стволов садовой краской для защиты их от солнечных ожогов и морозобоин.
Очень взрослые высокорослые деревья с толстой загрубевшей корой достаточно просто побелить, их не нужно обматывать вокруг стволов каким-либо защитным материалом – зайцы не будут грызть старую кору. Также на старых деревьях не обязательно зачищать присутствующие на коре лишайники и мхи – ничего страшного в них нет, дереву они никаким образом не вредят. Весной старую кору на взрослых деревьях можно будет слегка зачистить и провести обработку дерева любым фунгицидным и инсектицидным препаратом для защиты растения от перезимовавших вредителей и спор заболеваний.
7. Можно провести санитарную обрезку, если где-то что-то сломалось или сухое. Кардинальную обрезку плодового сада можно отложить до весны — март-начало апреля.
8. Молодые посадки требуют особого внимания, т.к. они нуждаются в защите, особенно если это косточковые. Осенью корневую систему нужно замульчировать, чтобы утеплить. Важно помнить, что для молодых деревьев это будет критически важно.
9. Если в регионе не редки морозные зимы без снега, особенно если -17 и ниже, нужно укрыть клубнику укрывным материалом плотностью 40-60. Как выпадет снег, укрытие можно убрать.
10. Подготавливать ежевику и голубику к зиме. Подготавливать ежевику к укрытию нужно в ноябре, в начале декабря. Климатические условия во всех регионах разные, поэтому сроки могут варьироваться. Ежевику предварительно нужно снять со шпалеры. Ежевику пригибают по плюсовым температурам, потому что по холоду ее можно сломать, современные сорта, крупные и вкусные, как правило, зимуют только с укрытием. То же самое и с голубикой. Дикие сорта могут расти без всего, но сорта с крупными сладкими ягодами требуют укрытия, потому что почки вымерзают при температуре -17 -20. Количество ягод напрямую будет зависеть от того, как хорошо укрыты эти почки.
Для укрытия сортовой голубики можно использовать сетчатые контейнеры и геотекстиль.
Ежевика очень похожа на малину, любит слабокислые почвы и главное, чтобы верхний слой не пересыхал. Осенью растению нужно дать фосфор и калий. Калия нужно давать 30%, потому что он вымоется из почвы. Фосфор – малоподвижный элемент, останется на месте, хороший его источник рыбная мука. Рыбную муку можно давать 100-150 грамм на квадратный метр. Так же нужно внести золу, 1 стакан, и калимагнезию, 40-60 грамм на квадратный метр. Еще можно добавить компост.
Обрезку ежевики можно проводить как осенью, так и весной. Если не формировать ежевику, то ветки вырастут метров по 6, кусты сильно разрастутся в разные стороны. Если площади небольшие, лучше делать веерные обрезки. Шестилетний куст может дать до 20-30 килограмм ягод за сезон.
11. Закончить работы в теплице и огороде. Можно распределить по грядкам недозрелый компост и свежий навоз.
Осенью нужно подготовить теплицу к зиме, помыть и обеззаразить. Но, как правило к ноябрю, теплицы уже помытые, обработанные, заправленные, они ждут своего часа. Если температура почвы +6 и выше, можно еще внести удобрения, если ниже, лучше оставить это на весну. Вместе с удобрениями в теплице в почву заделываются сидераты.
12. Подготовка винограда к зиме. Виноград в условиях средней полосы, как правило, всегда подмерзает. Исключение могут составить лишь единичные сорта, которые способны выдержать морозы до -30С, но их тоже лучше укрыть. Незначительное понижение температуры в осенний период часто приводит к гибели плодовых почек и существенному снижению урожайности. Лишь ближе к середине зимы виноград приобретает указанную в характеристиках морозостойкость. Не стоит торопиться с укрытием винограда. Можно поставить дуги и подождать, когда температура начнет стабильно опускаться ниже нуля. Укрывать можно за несколько дней до наступления стабильных морозов. Если в регионе держатся достаточно высокие положительные температуры, то укрывать виноград еще рано.
При слишком раннем укрытии лозы в теплую погоду может возникнуть подпревание винограда или побег начнет вегетировать и распускать почки. Укрывать лозы следует в период, когда температура воздуха стабильно опустится до минус пяти градусов или чуть ниже.
Перед укрытием винограда на зиму следует провести обрезку культуры (в начале ноября). Если вести виноград в три-четыре лозы, то можно оставлять на каждой плодовой лозе по восемь-десять почек, а остальную часть побега срезать. Если часть почек пострадает за зиму от мороза или грызунов, то весной эту часть лозы можно будет удалить.
Лозу винограда следует обязательно пригнуть к земле, используя для этой цели деревянные колышки из разветвленных веток деревьев и кустарников, оставшиеся после обрезки плодового сада. Не рекомендуется использовать для закрепления лозы металлические скобы или колышки, так как при соприкосновении побега с холодным металлом на винограде может образоваться подмерзание и загнивание коры или почек.
В осенний период очень важно провести обработку винограда от различных заболеваний. Для этой цели можно использовать пятипроцентный раствор железного купороса. Лучше растворять железный купорос в небольшом количестве теплой воды, а уже затем, с помощью подливания холодной воды, доводить раствор до нужного садоводу объема. Обработку винограда следует проводить в сухую погоду.
Зимостойкие и морозостойкие сорта винограда (например, «Минский розовый») способны перезимовать без укрытия, но для защиты побегов от подмерзания в морозные и бесснежные зимы и им лучше создать защиту. Для этого пригнутые к земле побеги следует укрыть цветочной или овощной ботвой, а также спанбондом. Южные сорта винограда нуждаются в качественном укрытии на зиму. Необходимо взять плотный белый спанбонд (девяносто грамм на метр квадратный), сложить его в два слоя и, накинув на предварительно поставленные дуги, укрыть виноградные лозы в виде сухого тоннеля. Для защиты винограда в более холодных регионах с суровым климатом лозы следует сначала обложить сухой соломой, затем прикрыть водонепроницаемым материалом, а сверху накинуть белый спанбонд. Обязательно раскидать внутри укрытия яды от грызунов. Не будет лишним замульчировать приствольный круг укрываемого винограда перепревшим компостом, чтобы в случае возникновения неблагоприятных погодных условий (например, очень морозная и бесснежная зима) спящие почки в прикорневой зоне винограда смогли проснуться и заместить вымерзшие побеги.
После осенней обрезки винограда обычно остается достаточно большое количество длинных хлыстов, которые можно использовать для получения нового посадочного материала. Следует брать только вызревшую часть лозы, которая имеет светло-коричневый окрас коры. Все заготовленные лозы нужно связать вместе и уложить в большой пакет, заполнив пространство вокруг хорошо увлажненным раствором триходермы мхом сфагнумом, который превосходно сохраняет влагу и не дает черенкам винограда пересохнуть, при этом предотвращает развитие бактерицидных и грибковых инфекций. Завязать пакет, оставив небольшое открытое пространство для вентиляции, и отправить на хранение в погреб. В феврале лозы можно будет извлечь из пакета и нарезать черенки для их последующего укоренения в качественном субстрате (например, в раскисленном верховом торфе с добавлением удобрений), пролитом раствором триходермы.
13. Постепенно приближаются сроки для обрезки и укрытия роз. Конечно, существуют сорта, которые вообще не требуют укрытия, но большинство являются морозонеустойчивыми, и рисковать не стоит.
Начать процедуру укрытия роз необходимо с обрезки в соответствии с их типом. Например, кустовую розу обрезают на 5 почек, убирают больные и искривленные ветви. Часто розы плохо перезимовывают не из-за мороза, а из-за подопревания, и появления в благоприятных условиях грибов и бактерий. Чтобы этого избежать, нужно развести «Биопаг» 1 к 500, и опрыскать все веточки, включая срезы. Это поможет продезинфицировать срезы и защитить куст от инфекции, обеспечивая здоровье и красоту растений в будущем.
Самым лучшим укрытием для роз является снег, но снег штука ненадежная, поэтому кусты все-таки нужно накрыть лапником. Так же хорошо использовать мульчу из опилок. Несмотря на то, что при попадании большого количества влаги в опилки образуется ледник, розы замечательно себя чувствуют.
Важно понимать, что под укрытием роз создается благоприятная атмосфера для развития вредных организмов. Поэтому пока земля не замерзла, можно внести триходерму.
К моменту обрезки роз кроме одревесневших побегов на кустах могут присутствовать и не одревесневшие. Хорошая перезимовка зависит от того, насколько хорошо побеги вызрели. Для лучшего вызревания побегов ничего уже сделать нельзя, никакие подкормки или обработки, к сожалению, не помогут. Одревесневать ветки начинают где-то с середины августа, и именно с этого времени и до начала сентября делают фосфорно-калийные подкормки под корень и по листу. Фосфор работает на корневую систему, а калий на одревеснение побегов. Сейчас что-то делать бесполезно, потому что сокодвижение уже останавливается. А значит, все не вызревшие побеги нужно срезать, иначе зимой они замерзнут, а весной почернеют.
Вызревшие побеги темного цвета, упругие, если их сгибать, они будут «сопротивляться». Молодые побеги очень хорошо сгибаются.
В ноябре, если во время обрезки на кустах роз еще есть листья, их нужно удалить, никакой роли они уже играть не будут. Желательно все кустарники связать, если не будет возможности убирать снег с кустарников, чтобы их не развалило.
14. Подготовка хвойных к зиме. Для хвойных нужно сделать каркас, он не должен облокачиваться на хвою, он должен находиться на расстоянии 3-5 сантиметров от хвойного дерева. На этот каркас можно набрасывать различные материалы: укрывной материал самый тонкий, тюль, даже сетку, которая используется для теплиц. Можно укрыть с южной стороны, а с северной оставить, чтобы дерево дышало. Основная задача – защитить хвойное растение от солнечных лучей. То же самое касается рододендронов: они не боятся морозов, но боятся иссушающих ветров и солнечного света.
15. Обрезка ремонтантной малины осенью. Ремонтантная малина отличается от летней тем, что плодоносит на молодых побегах. При посадке ремонтантной малины важно оставить стебелек высотой около 40 сантиметров. В первый год обрезка не проводится.
При должном уходе в первый год на новом стебле могут появиться первые ягодки, что является отличительной чертой ремонтантной малины. Обычная малина же плодоносит только 1 раз за сезон, и ягоды образуются на двухлетних стеблях. Если остался старый сад, стоит обратить внимание на особенности побегов: у ремонтантной малины молодые зеленые стебли могут давать ягоды в первый год, в отличие от обычной, где ягоды формируются только на старых побегах. Стебель любой малины живет 2 года, после второго года, после плодоношения стебель отмирает.
Побеги текущего года мощные, и это является показателем здоровья куста. Молодые коричневые побеги гибкие, перед зимой их следует пригнуть ниже, особенно если это северный район. Это поможет обеспечить стабильную зимовку и повысить урожайность. В старых учебниках обычно рекомендуют обрезку малины осенью или ранней весной, до распускания почек.
У обычной малины одни побеги гнутся, а другие просто ломаются, и так можно быстро определить, что резать надо, а что нет. Весной только укорачивают верхушки на 15 сантиметров, и на этих побегах распускаются листочки, и в июне — в июле образуются ягоды. Одновременно вырастают молоденькие побеги замещения, а они бывают покрупнее, бывают помельче. На этом этапе нужно удалить всю мелочь и оставить только самые крупные побеги. Конец июля – ягоды собраны, и побеги начинают постепенно отмирать. Эти побеги больше не нужны, т.к. они отбирают питание, испаряют влагу и затеняют подросшие молодые побеги. С августа и до октября остаются молодые побеги, которые выросли за текущее лето. Эти молодые побеги остаются зимовать, и цикл повторяется. На второй год, весной, они радуют урожаем, а после плодоношения мы убираем их вновь. Таким образом, в зиму остаются только сильные молодые побеги – это и есть обрезка обычной малины.
Ремонтантная малина, безусловно, обладает уникальными характеристиками, позволяющими ей радовать садоводов несколькими сборами ягод за сезон. Она способна плодоносить как на старых, так и на молодых побегах. Однако для успешного выращивания необходимы оптимальные условия: солнечные дни, достаточное тепло и правильное питание. В средней полосе, к сожалению, этих условий не хватает, что заставляет адаптировать малину к однолетнему циклу развития.
Убираются прошлогодние побеги, чтобы освободить растения от ненужной нагрузки и направить все силы на получение высокого осеннего урожая. Особенно важно провести обрезку в период с ноября по апрель, чтобы малина могла сосредоточиться на развитии новых побегов. В южных регионах ситуация немного иная, где возможно получать 2 сбора в сезон, но даже там обрезка остается критически важным этапом ухода.
В средней полосе срезают все под ноль, и в итоге пойдут расти молодые побеги. Все слабенькие побеги нужно удалить, чтобы они не брали на себя силы, а те, что посильнее оставить, и они за лето очень хорошо вырастают – мощные крепкие, и с августа по октябрь, они дают урожай. Этот урожай называется вторым, но малина же была лишена первого урожая, и получается более полный второй урожай. Принцип заключается в том, что все обрезается, нет первого плодоношения в июле, и кусты не тратят на это свои силы. Они сразу все свои соки гонят на молодые побеги, которые быстрее развиваются и закладывают завязи, что ведет к более полному созреванию.
Многие жалуются, что не получают достойного урожая именно осеннего, и все зеленым уходит под снег. Скорее всего, такие проблемы могут возникать из-за поздних сортов ремонтантной малины, которые выведены в южных районах и имеют длительное плодоношение. Поэтому, если все делать правильно, кормить малину правильно, обрезку проводить правильно, но ягоды не будут созревать, это значит, что это какие-то поздние сорта. К сожалению, сейчас частники на рынке очень часто продают именно такие сорта.
Тем не менее, в современной селекции есть ранние сорта, которые уже в августе дают первые ягоды. Это такие сорта, как «Самохвал», «Малиновая гряда», «Нижегородец», «Карамелька», «Конек-горбунок» и многие другие. Эти сорта способны радовать урожаем даже в условиях северных широт. Поздние сорта лучше выбирать для южных районов, где малина успеет дать 2 урожая.
Неважно ремонтантные сорта малины растут на участке или обычные, уход за ними одинаковый. Малина очень любит полив, ей необходимо регулярное кормление. Лучше всего кормить ее раз в 2 недели. Если применять грамотные подкормки, будет щедрый урожай. Ремонтантная малина нуждается в еще большем количестве подкормок, но важно не переборщить с азотом. Калийные и комплексные удобрения очень необходимы, т.к. ремонтантная малина производит стебли и ягоды за один сезон.
16. Подготовка крыжовника к зиме. При правильном уходе крыжовник может расти и хорошо плодоносить на одном месте садового участка в течение нескольких десятков лет. Самой важной работой с крыжовником является выполнение правильной и регулярной обрезки кустарника. Одна ветка крыжовника может плодоносить достаточно крупными ягодами от семи до девяти лет. При обрезке культуры в первую очередь следует удалять очень старые ветки, покрытые мхами и лишайниками, кора на которых имеет очень темный цвет, а также все засыхающие и уже сухие ветви. Также важно удалять под кустом нарастающую мелкую однолетнюю поросль, которая в большом количестве формируется в течение лета и вызывает загущение куста (негативно влияет на здоровье крыжовника и вкусовые характеристики ягод). При обрезке молодых веток нужно удалить все тонкие и слабые побеги, но оставлять сильный и ровный молодой прирост. После выполнения обрезки крыжовника крона куста должна хорошо просматриваться, не иметь загущения и перекрещивания побегов, а также веток, растущих внутрь куста. Очень удобно использовать при обрезке крыжовника не ручной секатор, а сучкорез с длинными ручками. Обрезку веток нужно проводить на уровне земли, не оставляя высоких пеньков. Слишком длинные молодые плодоносящие побеги у высокорослых сортов крыжовника можно слегка укорачивать.
После выполнения обрезки обрабатывать куст крыжовника от заболеваний и вредителей не обязательно, можно отложить эту работу до весны. Очень важно замульчировать приствольный круг куста по всему периметру перепревшим компостом, пролив его сверху раствором триходермы для улучшения питания куста и положительного воздействия на здоровье крыжовника.
Самым простым и надежным способом размножения крыжовника является размножение отводками. Для этой цели весной необходимо выбрать молодую и здоровую ветку, расположенную как можно ниже к уровню почвы. С помощью деревянной скобы следует закрепить побег к земле и присыпать его сверху грунтом с участка. За лето ветка крыжовника под слоем земли выпустит молодые корни, после чего следующий весной, ее можно будет отделить от материнского куста и пересадить на постоянное место.
17. Посадка саженцев в ноябре. В питомниках огромные скидки, распродажи посадочного материала. А можно ли еще что-то сажать в такие поздние сроки? Раньше именно в это время и сажали, когда деревья и кустарники полностью сбрасывали листву, а значит, засыпали. А сейчас продают растения в горшках круглый год. Вот и привыкли сажать совсем не в то время, когда положено природой.
Если саженцы в питомнике засохшие и поломанные, такие брать не стоит. Многие боятся сажать в грунт и начинают высаживать их до весны в горшки, затаскивать в теплицу или подвал. Это неправильно. В подвале температура, как правило, в пределах 3 до 5 градусов тепла, и растения проснутся уже в феврале. Так что посадить в землю даже очень поздно – это наилучший вариант. Главное соблюдать правила: грунт в посадочной яме должен быть плодородным, сейчас растения уже спят, а весной начнут активно развиваться.
Ну а технология посадки, что осенью, что весной, для всех культур практически одинаковая. Глубина посадки у абрикосов такая, чтобы корневая шейка была над поверхностью земли, заглублять нельзя. У пионов над почками должно быть земли не более 5 сантиметров, у розы корневая шейка наоборот заглубляется.
Очень важно, но об этом многие забывают, полить растения после посадки и очень обильно. Если этого не сделать, то в щели между комками земли и корнями будет поступать холодный воздух, и корни могут вымерзнуть. После полива нужно растение замульчировать. Можно еще защитить молодые саженцы от сильных морозов, надев колпак из укрывного материала. Эти колпаки защитят и от весеннего яркого солнца.
18. Обрезать и подготовить гортензию к зиме. Метельчатую гортензию можно формировать не в виде куста, а в форме дерева (штамба). При этом осенью все боковые ветви с соцветиями следует укоротить на высоте двух-трех почек, а выходящие из почвы дополнительные побеги полностью вырезать до уровня земли, чтобы все силы растения направлялись на основной побег штамба для его утолщения и укрепления. Основной побег, из которого в дальнейшем будет формироваться штамм гортензии, нужно тоже слегка укоротить.
Для направления штамба вверх и приведения веток в вертикальное положение следует установить рядом с гортензией опору. Также осенью нужно внести фосфорную подкормку для гортензии в виде костной муки или суперфосфата, а также калийную подкормку в форме калимагнезии (двадцать-тридцать грамм на квадратный метр). Сверху приствольный круг гортензии можно замульчировать компостом. При первых морозах теплолюбивые сорта нужно укрыть. Исключение – крупнолистная гортензия, ее уже давно нужно укрыть.
19. Заготовка черенков. Осень – время заготовки черенков, для того чтобы потом весной их или укоренить или привить. Нужно брать вызревшие ветки, тонкие и толстые не подойдут, поэтому берут средние. Нижний срез косой, верхней прямой, размер черенка 15-20 сантиметров. Если годовой прирост больше, то от срезанной ветки можно получить и 2 черенка.
Лучше всего хранить нарезанные черенки во мхе сфагнум. Это самый идеальный вариант, т.к. сам мох стерильный субстрат, природный антисептик и хорошо держит влагу. Мох должен быть живым, зеленым, постоянно слегка влажным, можно хранить завернутые в него черенки в холодильнике до начала весны, или закопать в теплице.
Заготавливать можно не только кустарники и деревья, но и малину, нарезав кусочки корней и храня их также во мхе. Не каждый сорт имеет много отростков, а корневыми черенками каждый фрагмент дает несколько почек, т.е., выращивается сразу много растений. Отделять корневые черенки можно до самой зимы, пока земля не замерзла. В марте можно приступить к посадке черенков в грунт и держать на подоконнике.
Высаживаем черенки в отдельный горшок в рыхлую питательную землю, присыпаем и ставим на свет. Они довольно быстро начинают расти после того, как установится положительная температура. Когда будет подходящая погода, можно будет высадить черенки в сад на постоянное место.
20. Продолжаются заготовки на зиму. Поздние сорта капусты, в зависимости от погоды, могут оставаться на огороде до декабря, а потом пускаются на переработку.
Приготовление домашней квашеной капусты – это отличный способ добавить в рацион полезные продукты и насладиться ярким вкусом. Свежие капустные кочаны нарезают большими кусками, чтобы они помещались в трехлитровую банку. После этого нужно приготовить соляной раствор, который поможет запустить процесс ферментации. Капуста заливается рассолом и банка закупоривается капроновой крышкой. Чтобы начался процесс квашения, капусту нужно разместить на несколько дней в теплом помещении, в течение этого времени капуста начнет выделять сок и наполняться ароматами.
Как только ваш квашеный продукт достигнет нужного вкуса, занесите банку в прохладное место, например, на балкон или в холодильник, чтобы предотвратить промерзание. Вскоре вы сможете насладиться вкусной и хрустящей «бочковой» капустой, которая станет прекрасным дополнением к любому блюду.
21. Ноябрь идеальное время организации зимнего огорода. Многие садоводы и огородники с удовольствием продлевают для себя дачный сезон, обустраивая зимние огороды в своих городских квартирах. Для домашнего огорода выбираются только низкорослые растения. Важно создать ранениям комфортные условия: влагу, питание и подсветку в течение 12 часов до конца февраля.
Для выращивания в зимнем саду-огороде следует выбирать особые семена культур, преимущественно карликовых сортов с небольшой листовой массой. Среди салатов можно выбирать совершенно любые сорта – все они отлично подходят для зимнего огорода. Очень красиво в домашних условиях растет базилик, при прищипывании кустик становится очень пышным и обладает превосходным ароматом. Мелкие семена базилика при посеве не нужно присыпать почвой.
При посеве редиса следует оставлять интервал между соседними семенами не менее четырех сантиметров. Растет редис очень быстро, при этом в пищу можно использовать не только корнеплоды, но и зеленые листья (например, добавлять ботву в зеленые супы). Очень красиво в зимнем огороде выглядит зеленый горошек. Его молодые ростки можно употреблять в пищу в качестве микрозелени, а при старении побегов они будут выглядеть очень декоративно. Микрозелень редиса, горчицы, рукколы, капусты, посеянная очень часто в небольшом горшке, смотрится также весьма декоративно и украшает любой зимний огород.
22. Приготовление грунта для рассады. Кто запасает свою землю для рассадного периода, ноябрь самое время организовать все необходимое. Грунт для рассады можно купить в магазине, но не всегда он стоит дешево. Даже если покупной грунт качественный, он в основном состоит из раскисленного верхового торфа с добавлением различных удобрений. Такие грунты быстро пересыхают, и рассаду необходимо часто поливать, кроме того, быстро иссякает запас питательных веществ. Предпочтительнее готовить грунт самостоятельно или брать за основу покупной грунт, добавляя дополнительные компоненты.
Семена могут быть мелкими и дорогими, поэтому грунт должен быть качественным. Пропорции и компоненты грунта зависят от возможностей и от условий, четкого рецепта нет. В грунте всегда есть компост или перегной, его может быть от 25 до 40% от общего объема. Остальные составляющие могут меняться или присутствовать все сразу.
Самый простой способ – использовать перепревший компост. Он рассыпчатый, а также содержит полезные вещества. Можно дополнительно внести древесную золу, это улучшит структуру и обогатит почву макро- и микроэлементами. Использовать компост можно в чистом виде, он безопасен для корней растений. Однако стоит помнить о необходимости обеззараживания, чтобы избежать проблем с болезнями.
Компост предварительно нужно просеять, могут попасться гусеницы и червяки, они в рассадной земле не нужны. Чтобы не занести с грунтом на рассаду паутинного клеща, можно добавить в грунт табачную пыль.
Если компост не был должным образом обработан, можно сделать это перед его использованием с помощью триходермы. Далее компост можно убирать на хранение в погреб, где температура воздуха даже зимой 3-8 градусов тепла. При такой температуре триходерма будет работать, хоть и очень медленно, подъедая растительные остатки с этого компоста и обеззараживая его. Уже к моменту посева семян компост будет полностью безопасен.
Важно помнить, что золу нельзя добавлять сразу вместе с триходермой, т.к. создается щелочная среда, которую грибы не любят. Поэтому применять их лучше раздельно, либо использовать боверию или метаризиум.
Грунт для рассады можно приготовить с помощью верхового торфа, он формируется на верховых болотах. Он рыжего цвета, легкий и рассыпчатый, обычно сухой и продается в пакетах. Коричневый торф, как правило, кислый, и его раскисляют с помощью добавления доломитовой муки, извести или мела. В магазинах можно приобрести уже раскисленный торф, а если он добывается на болоте самостоятельно, то необходимо вносить раскислители.
Существует также низинный торф, который можно найти на низинных болотах, обычно вдоль рек и ручьев. Он отличается от верхового: жирный, черного цвета и полностью разложившийся, его pH составляет около 5,5, т.е. он слабокислый. Такой торф раскислять не нужно, и он отлично подходит для выращивания рассады. Но он быстро пересыхает и в сухом виде становится твердым как камень, поэтому лучше его смешивать с обычным песком для улучшения структуры и удержания влаги. На 7 частей верхового торфа, понадобится 3 части песка, можно добавить немного древесной золы. Такой субстрат обеззараживать не надо, и это касается как верхового торфа, так и низинного, потому что торф чистый, там нет никаких фитопатогенных культур. Этот торф находился в болоте на глубине, и никаких в нем фитопатогенов для растений нет.
Не стоит брать в качестве компонента для приготовления грунта почву с огорода, потому что в ней содержится много фитопатогенов. У большинства огородников в средней полосе почва суглинистая, глинистая, достаточно тяжелая, и такие грунты не подходят для посева семян овощных культур на рассаду. Влага плохо испаряется, и из-за этого корневая система плохо развивается. Поэтому грунт, где есть глина, не используется для рассадных грунтов.
Можно смешать компост с дерновой землей, но об этом нужно позаботиться заранее. Процесс трудоемкий и не всегда эта работа себя оправдывает. В основном снимают дерн, и берут землю под ним, стараясь убрать все корни.
Можно взять землю для рассады из кротовых куч. Земля мелкая, хорошо просеянная и без корешков.
Для увеличения воздухопроницаемости в грунт добавляют песок речной песок, чтобы там не было примесей глины, или можно добавить перлит, вермикулит. Речной песок оптимален для улучшения структуры грунта. Вместо песка можно использовать агроперлит, который при добавлении в грунт делает его более рыхлым и воздушным. Он отлично удерживает влагу, что особенно важно, когда грунт пересыхает.
Можно следовать следующим пропорциям: компост – 30-35%, земля – 20-25%, песок – 10-15%, торф – 30-35%.
23. Проверить условия хранения семян. Часто всхожесть семян зависит от их хранения. Как правило, все оставшиеся пакетики складывают в одну коробку и убирают в дальний угол. Весной начинается посев цветов и овощей на рассаду, но они почему-то не всходят. Почему так получается? Стоит разобраться с причинами и сразу обозначить, что делать.
В первую очередь, вышел срок годности. Но это не самая важная причина, т.к. при правильном хранении семена сохраняют свою всхожесть намного дольше. Например, семена огурцов и томатов всходят прекрасно и через 5, и даже через 10 лет, если их правильно хранить. Некоторые даже подмечают, что урожай со временем становится лучше. Но все же перед тем, как закладывать семена на хранение, стоит их перебрать и совсем старые утилизировать.
Второй причиной плохой всхожести семян является то, что они часто пересыхают или, наоборот, хранятся в слишком влажном помещении и начинают немножко прорастать. А потом воды недостаточно, они засыхают. Даже в одной и той же комнате в весенне-летние и зимние периоды влажность воздуха отличается. Как только включается отопление, семена начинают пересыхать. Чтобы этого избежать, важно заклеить пакеты скотчем и сложить их в герметичный контейнер. Хранение семян в закрытой емкости – это предупредительная мера. Несоблюдение температурного режима хранения также влияет на их жизнеспособность.
Как правило, семена хранятся в теплых помещениях, однако такая среда способствует их быстрому старению. Чтобы продлить жизнь семян и сохранить их всхожесть, нужно придерживаться температурного режима около 12-16 градусов. Не у каждого есть возможность создать такие условия, поэтому герметичный контейнер можно просто разместить в холодильнике в ящике для фруктов, где температура остается стабильной.
Однако важно помнить, что нельзя хранить семена в дверце холодильника, т.к. при открывании и закрывании происходит изменение температуры, что может вызвать конденсат и преждевременную вегетацию семян. Теплолюбивые культуры, такие как тыквенные и пасленовые, не стоит помещать в холодильник. Семена корнеплодов, трав и цветов чувствуют себя там прекрасно.
24. Подзимний посев холодостойких и требующих стратификации культур. Чтобы упростить работу на участке, некоторые огородники занимаются подзимним посевом. Многие, попробовав такой способ, не получили желаемого результата, и бросили, а зря. Все получится, если соблюдать некоторые правила.
Земля должна подмерзнуть, в теплой земле семена набухают и при первом морозе погибают. Для подзимнего посева нужно выбирать особый ассортимент растений: укроп, петрушка, салат, морковь, такие, которые не проклевываются слишком рано. Когда земля промерзнет, засыпать рядки привычным образом не получится, поэтому нужно заранее заготавливать землю в ведрах и нарезать рядки. Для засыпки вместо земли можно использовать хорошо перепревшие опилки или компост, чтобы семена были хорошо прикрыты и весной дружно взошли.
Под зиму можно сеять различные цветы. Некоторым из них даже нужна хорошая стратификация. Для подзимнего посева подойдут: дельфиниумы, колокольчики, тысячелистник, гвоздика, горечавка, примула, лаванда, аквилегия, австрийская астра, ново бельгийская астра, гипсофил, лен, люпин, мак, настурция, эшшольция калифорнийская, васильки, календула, лаватера и т.д.
В подготовленные горшочки насыпается грунт, состоящий из садовой земли, компоста, перлита, торфа и золы. Или можно использовать покупной грунт. Высеваются семена, и горшочки выносятся на улицу, в теплицу. Горшочки нужно поглубже закопать и ничем сверху не накрывать. Когда будут сильные морозы, горшочки можно прикрыть утеплителем, а, когда выпадет снег, укрытие нужно убрать и накидать снег в горшочки. Весной будут готовые растения, которые можно рассадить на нужные места.
Есть цветы, которые нельзя рассаживать, их нужно сразу сажать на постоянное место. Тогда, пока земля не замерзла, нужно нарезать бороздки, накрыть пленкой, когда наступят морозы, можно провести посев и сверху присыпать семена заранее отложенной землей.
25. Допустимо и в ноябре сажать озимый чеснок, при этом ноябрь прекрасно подходит для посадки лука.
Чеснок. Сорт чеснока «Любаша», очень устойчивый, дает высокую урожайность – 3,5 кг с квадратного метра, ничем никогда не болеет и подходит практически для любой почвы. Практически никогда не вымерзает.
На второе место можно поставить чеснок «Добрыня», который тоже очень урожайный, с похожими характеристиками, но более устойчив к традиционным чесночным болезням, таким как пероноспороз, что особенно актуально для мокрых и холодных регионов. Сорт «Стрелец» отличается крупными головками, разработан для южных регионов, но сейчас и в средней полосе отлично растет.
Если есть проблемы с поливом, стоит присмотреться к сорту «Комсомолец» – он дает небольшой урожай, но зато очень острый. И, наконец, классический «Грибовский» чеснок, который удивительно устойчив, может обходиться без полива, и при этом прекрасно хранится.
Лук. Лук-севок любит удобренную почву и незакисленую. Поэтому грядку для подзимнего посева нужно предварительно произвестковать, внести перегной, ведро на квадратный метр, сульфат калия и суперфосфат. Можно так же использовать золу, 200 грамм на погонный метр.
Сажают лук, когда температура воздуха не повышается выше +6 градусов. Посадка на глубину 2-3 сантиметра, погуще, чем при посадке весенней, если на репку, то на расстоянии 5-6 сантиметров друг от друга. Уровень земли над луковицами – 3 сантиметра. Посадку сверху засыпают перегноем, чтобы лук не вымерз. Предварительно посадочный материал нужно замочить в «Максиме».
Стандартный зимний лук должен быть размером не больше 2 сантиметров в диаметре, чтобы весной из него выросла крупная репка. Если луковички больше, будет только зелень. Этот лук не должен попасть под заморозки, иначе он может уйти в стрелку. Трехлетний жизненный цикл лука начинается с семечка, из которого вырастает лук-севок, который зимует и на следующий год дает крупную луковицу.
Надежный классический лук, который хорошо зимует, «Штутгартер ризен» – это желтый плотный плоскоокруглый лук, у которого много клонов. Также стоит обратить внимание на голландский лук «Радар», который дает крупные луковицы до 250 грамм и тоже прекрасно зимует. Для раннего сбора подойдет ультраранний лук «Триумф». Голландский сорт «Амфора» имеет характерную форму и полуострый вкус, но не так зимостоек.
Красные и розовые луки менее зимостойкие, их обязательно нужно укрывать, например, «Ред барон» – сладкий вкусный сорт, луковички по 250 грамм.
«Розанна» зимует лучше, чем многие сорта. Этот лук балансирует между желтыми острыми и красными сладкими, и почти не стрелкуется, что делает его отличным выбором для огорода.
Есть и другие сорта, такие как белый «Сноуболл», которые могут интересовать любителей салатов, хотя они менее зимостойкие.
Современные сорта, такие как «Эксибишен» и «Глобус», позволяют получить урожай уже в первый год при посеве семян прямо в грунт.
Важно помнить, что лук холодостойкое растение, и его можно сеять ранней весной или даже в феврале на рассаду. Если есть возможность, не стоит этим пренебрегать.
Спасибо за интерес к моей статье.
