Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Обязательные работы в саду и огороде поздней осенью
Формирующая обрезка плодовых деревьев. Формирование плодовых деревьев – задача, о которой слышали все, но не все знают, как ее осуществить. Почему? Часто это связано с неуверенностью в необходимости обрезки или нехваткой знаний о процессе.
Зачем делать обрезку? Не только для красоты, хотя это важно, но прежде всего для того, чтобы дерево раньше стало плодоносить, было крепким и давало здоровый урожай с крупными плодами.
Как только дерево посажено, не стоит ждать, пока оно вырастет. С маленьким деревцем можно справиться обрезкой или прищипкой. Например, если посадить двухлетку груши, весной достаточно будет прищипнуть ветки второго порядка, и уже будет виден результат. У абрикоса ветви растут длинные и могут создать сложности при сборе урожая. Важно уметь создавать правильную форму дерева, чтобы оно активно развивалось.
Обрезку косточковых проводят только весной. Семечковые – это груши, яблоня, рябина, боярышник и т.д. обрезают и осенью. Но можно опять же кардинальную обрезку оставить до весны, а осенью только удалить поломанные, старые, больные и сухие ветки. Важно наблюдать за состоянием деревьев, чтобы формировать их правильно, и не забывать, что в первые годы не стоит ждать от растения многого. Только после третьего года можно рассчитывать на небольшой урожай.
Если нужна классическая форма дерева, то нужно оставить центральный проводник. Так дерево будет восстанавливать свою прежнюю форму, но снова получится большое дерево. Если же высокое дерево не нужно, хочется компактное, нужно обрезать все вертикальные ветки, формируя «чашу». Тут важное правило у любой обрезки – необходимо обязательно удалять ветки, которые загущают крону, растут внутрь. Когда ветки немного прорежены, становится более понятно, что делать дальше. А дальше удаляются вертикальные ветки и, наконец, укорачиваются на наружную почку все побеги. В результате закладывается компактная основа, и эту форму нужно будет поддерживать.
Важно активно формировать дерево в первые 5 лет, а затем можно переходить только на санитарную обрезку. Самое главное – не оставлять срезы и раны не замазанными, через ранки в дерево проникает инфекция. После обрезки нужно поддержать растение подкормкой.
https://vk.com/photo-159774511_457267381. Формирование чашевидной кроны
Посадка осенью саженцев плодовых деревьев. Осень – лучшее время для посадки саженцев плодовых деревьев, в том числе и яблонь. Несмотря на ночные заморозки, плодовым деревьям это не страшно, высаживать сад можно до глубокой осени. Хотя укоренение саженцев не происходит в полной мере, почва уплотняется за зиму, и весной начинают активно развиваться корни, что способствует успешной вегетации. Потребуется лишь поливать саженец после посадки, и весной он начнет расти.
Место для посадки должно быть выбрано с учетом того, чтобы не было близко грунтовых вод. Если участок низинный, лучше высаживать яблони на насыпных холмах. Главное, чтобы корневая система не была подвержена затоплению, иначе саженец погибнет.
Для посадки дерева необходимо подготовить посадочную яму. В идеале яма должна быть достаточно габаритной: ширина примерно 80 на 88 сантиметров. Глубина около 60 сантиметров. В первую очередь извлекают всю землю, сложив плодородный слой в сторонку. Если под ним идет не плодородный слой, например, глина или песок, то его также нужно убрать и наполнить яму плодородной почвой. Важно, чтобы слоя плодородной земли было не менее 50 сантиметров. При необходимости убирают сорняки, корни и остатки старых растений: это все можно уложить на дно ямы, после перегнивания это превратится в питание для нового дерева.
После подготовки почвы проверяем размер ямы для саженца. Корни саженца не должны быть подвернуты, корневая шейка должна оставаться чуть выше уровня почвы. Кол для подвязки забивается не после посадки саженца, а перед, прямо на дно посадочной ямы. Забивается он с той стороны, откуда преобладают ветра.
Затем нужно добавить любое комплексное удобрение, около трех полных столовых ложек. Если саженцы с открытой корневой системой, предварительно их корни нужно замочить на сутки в воде. А при посадке опудрить корни укоренителем, например, препаратом «Био корень».
После посадки саженец нужно полить, а, чтобы вода не растекалась, в приствольном круге нужно сделать канавку.
Что касается сортов яблонь, стоит обратить внимание на яблоню сорта «Ауксис». Этот сорт морозостойкий, устойчив к перепадам температур и болезням, включая рак. Плоды долго и хорошо хранятся. Яблоки имеют красный цвет с румянцем и кисло-сладкий вкус.
Другим отличным выбором станет яблоня сорта «Елена», которая созревает раньше «Белого налива». Она радует сладкими, ароматными и сочными яблоками. Этот сорт также зимостойкий и устойчив к заболеваниям.
Из косточковых культур можно отдать предпочтение крупноплодной алыче «Комета кубанская». Это нектаринная алыча, плоды сладкие и мясистые, напоминающие нектарин или абрикос. Дерево начинает плодоносить уже на второй-третий год после посадки. Габариты дерева относительно невысокие – максимальная высота достигает всего 3 метра. Крона раскидистая, что подразумевает хороший угол отхождения ветвей, что предотвращает ломкость под весом урожая. Высокая морозостойкость до -30 делает этот сорт идеальным для неблагоприятных условий.
При выборе саженца нужно обратить внимание на место прививки: если оно ровно сросшееся без наростов — это качественный саженец. Корневая система также должна быть здоровой и сохраненной, без серьезных повреждений. Естественно, такой саженец очень хорошо приживется, и уже через несколько лет будет давать полноценный урожай.
Начинающим дачникам есть смысл обратить внимания на иргу. Ирга – это кустарник, но его можно формировать в виде дерева с одним стволом, выполняя обрезку. Это растение, дающее вкусные ягоды, похожие на чернику, только они растут не на небольших кустах, а на больших кустах или деревьях. Иргу очень любят птицы, это стоит учитывать при выращивании растения.
В разных регионах иргу называют по-разному. Где-то ее зовут агат, где-то коринка, польская ягода. Чтобы урожай доставался не птицам, растение формируют в виде открытой чаши – невысокого дерева, которое в сезон можно накрыть сеткой. Если не формировать иргу, она вырастает очень высокой, до 10–15 метров, и собирать урожай станет невозможно.
Ирга не боится морозов до -45, а то и -50 градусов. Родом она из Северной Америки, из Канады, и размножается порослью. При выращивании на участке, всю поросль нужно обязательно убирать, чтобы получилось деревце.
Чтобы получать ягоду, необходима обрезка. Помимо поросли и укорачивания побегов, необходимо убирать все загущающие веточки, оставляя один ствол, где идут различные ответвления. Должно остаться примерно 3 основных ветки. На них есть цветочные почки, и именно на этих ветках будет урожай. Молодые ветки пока можно оставить, но по одной, стараясь максимальное количество направить горизонтально. Молодые приросты укорачиваются, чтобы избежать стремительного роста и увеличить ветвление. Вырезаются лишние побеги, формируя открытую чашу, что позволит легче укрывать деревце и собирать урожай.
Что касается посадки, иргу можно высаживать и весной, и осенью, осенью даже лучше, она приживается лучше, тем более что она морозостойкая. Холодостойкость позволяет ей расти даже на бедных почвах, где недостаток влаги не критичен. У ирги мощная глубокая корневая система, что также способствует ее выживанию.
Перед посадкой готовится посадочная яма, как для плодовых деревьев: размеры ямы примерно 70 на 70 сантиметров, глубина 50 сантиметров. Яму стоит заполнить плодородной почвой, перемешанной с компостом, и добавить горсть суперфосфата. Иргу можно немного заглубить, это для нее не критично.
Перед посадкой корни саженца нужно замочить в растворе минерально-органического стимулятора, который способствует лучшему приживлению.
Ирга имеет множество различных сортов, о которых стоит упомянуть. Обычная видовая ирга, встречающаяся даже в лесах как инвазивный вид, не требует особого ухода. В питомниках же представлены сортовые культуры, обладающие ограниченной силой роста, что является удобным решением для садоводов. Многие сорта не превышают 2 метра в высоту, что способствует легкому формированию растений и упрощает сбор урожая. Кроме того, такие сорта можно легко укрывать от птиц. Крупноплодные сорта ирги размером с вишню привлекают внимание своим вкусом и полезностью: ягоды содержат множество антоцианов, которые, по данным исследований, способны снижать риск развития онкологических и других заболеваний.
В целом ирга – растение неприхотливое: достаточно лишь 1 раз посадить и проводить ежегодную обрезку. Она практически не подвержена болезням и не страдает от вредителей, что делает ее идеальным вариантом для садоводов, особенно в северных регионах, включая Сибирь, где она успешно переносит морозы и радует щедрым урожаем.
Защитить молодые растения ягодных кустарников. Важно уделить внимание новым посадкам ягодных кустарников. Снег, выпавший рано, может повредить их веточки. Обязательно нужно обвязать молодые растения, чтобы сохранить их в суровые зимние месяцы. Осенние листья можно собрать и утеплить ими посадки, особенно молодые растения. Листья очень хорошо сохраняют тепло.
Внесение подкормок в саду. Что касается подкормок, осень – это стандартное время для внесения основного удобрения. Осенью вносятся фосфорно-калийные компоненты. Например, можно вносить калимагнезию, сульфат калия, суперфосфат простой или двойной, по 30-40 грамм на каждый год жизни дерева. Удобрения нужно будет внести в проекцию кроны, разбросать и заделать. Или можно сделать отверстия на глубину 15-20 сантиметров, и в них засыпать удобрение.
Осенняя искореняющая обработка. Важно помнить, что обработка плодовых деревьев и кустарников – это комплексный процесс, требующий внимания к деталям. Необходимо провести искореняющую обработку с использованием сильных концентраций фунгицидов. Если погода дождливая, лучше отложить обработку до более сухого периода, чтобы избежать смывания препаратов осадками. Важно понимать разницу между биопрепаратами и химическими фунгицидами: первые неэффективны при низких температурах из-за содержания живых микроорганизмов, в то время как химические препараты действуют при любой положительной температуре. Обрабатывать нужно, в том числе и приствольный круг.
Но все же осенью уже холодно, при низкой температуре работают не все препараты, «Хорус», например, позволяет производить обработку при температуре от +5°. Однако в осенний период он не очень эффективен. Осенью не стоит также пользоваться «Актарой» или «Корагеном».
Наиболее распространенные средства для профилактики заболеваний в саду – железный и медный купорос, а также мочевина. Каждый из этих препаратов имеет свои преимущества. Однако специалисты утверждают, что медный купорос обладает более широким спектром действия против патогенов, чем железный. Это означает, что он может эффективно справляться с большим количеством вредителей и болезней, легче всего уничтожая грибковые инфекции. При соблюдении рекомендуемых дозировок медь не накапливается в почве в опасных объемах. Вред может возникнуть только в случае чрезмерного применения.
так или иначе искореняющую обработку проводят, пока температура будет положительной. Можно применять 3% медный купорос с мочевиной 7%. Можно использовать бордоскую смесь, если ничего нет под рукой, но она уже менее эффективна. Медный купорос 5% используется на спящих растениях, когда растения скинули листья. Можно применить, например, 2 литра белизны на 10 литров воды. Также можно использовать жидкое стекло: стакан натриевого жидкого стекла на 10 литров воды и обработать саженцы.
Если на деревьях есть старая кора, которая начинает отваливаться, ее необходимо зачистить, потому что под ней будут как раз личинки и яйца вредителей, и взрослые жуки. Взрослые жуки при наступлении отрицательной температуры, постепенно начинают уходить вниз и прятаться в почве, под корой, и для того чтобы обработка была не бессмысленной необходимо еще успеть побороться с теми вредителями, которые находятся на этапе взрослого состояния.
Побелка плодовых деревьев. Многие считают, что садовые деревья нужно белить весной, но делать это нужно осенью. Если пренебрегать этим несложным мероприятием, можно получить очень серьезные проблемы в виде морозобоин и солнечных ожогов. Перед побелкой нужно очистить стволы не только от лишайников, но и от всего, что отслаивается.
Если есть возможность, лучше отложить побелку деревьев до завершения основных обработок, чтобы избежать ее смывания дождем и обеспечить максимальную защиту растениям.
При необходимости провести влагозарядный полив. В сухую осень розам, кустарникам и деревьям нужно провести влагозарядковый полив, от этого будет зависеть их зимостойкость. А хвойные растения могут сильнее обгорать без достаточного количества влаги в почве. При сухой осени на одно дерево нужно не меньше 100 литров воды.
Важные работы в теплице и огороде. Осень, это всегда подготовка грядок новым посадкам, в следующим году. На освободившемся месте участка нужно посеять сидераты, например, горчицу, когда растения подрастут, нужно перекопать их с почвой на глубину 10-15 сантиметров за 1-2 недели до промерзания почвы.
Так же необходимо внести удобрения. Зола – отличный источник калия, ее вносят 200-300 грамм, на квадратный метр, также подойдет калимагнезия. Что касается фосфора, можно внести костную муку, либо суперфосфат. Двойной суперфосфат предпочтительнее, т.к. в нем содержится до 32% фосфора, а в простом всего 16%.
Понятно, что коровы и быки, в первую очередь, это мясо и молоко, но для садоводов, это еще и ценнейшее удобрение. Речь о навозе, который просто может валяться на земле в местах, где пасется крупный рогатый скот. Можно этот навоз собрать в ведро, в бочку, и оставить в теплице до весны. Ничего страшного, если замерзнет, все перебродит, и на выходе получится превосходное удобрение. Стакан этой жижи на ведро воды, и весной растения получат все: гуматы, азот, фосфор и калий.
Если внести азот под зиму, соединения азота, особенно нитраты, растворятся и вымоются из почвы в ближайшие речки или озера, не принося пользы растениям. Это может привести к огромному вреду: отравлению грунтовых вод и уничтожению рыбы. Азотные удобрения осенью лучше не вносить. Если внести их слишком рано, когда вегетация еще не закончилась, это вызовет стимуляцию роста растений, что может привести к ненадлежащей зимовке.
В теплице еще тепло и можно что-то поделать. Если в теплице остались зимовать растения, то их нужно утеплить. Можно помыть теплицу, если это еще не было сделано. Сидераты можно заделать в грунт, особенно, если почва плотная, глинистая, крупные грубые частицы дольше перегнивает, но служат разрыхлителем.
В огороде можно оставить сидераты и на поверхности почвы. Есть явные преимущества в том, чтобы оставлять сидераты не перекопанными. Во-первых, они обеспечивают защиту почвы от эрозии, особенно в зимний период. Поле, засеянное сидератами, удерживает верхний слой почвы, предотвращая его вымывание и потерю плодородия.
Во-вторых, сидераты способствуют снегозадержанию, что особенно важно в условиях изменения климата и увеличения засушливости. Такое решение позволяет сохранять влагу в почве, что критично для последующих культур. С другой стороны, перекапывание сидератов может разрушить их защитные свойства и привести к ухудшению структуры почвы.
В-третьих, это естественная мульча. Сидераты погибают под воздействием мороза, и затем их заваливает снегом, весной вся земля прикрыта, и до того времени, как начинается какая-то культивация или луночковая обработка, натуральная мульча уже активно работает.
Некоторые противники оставления сидератов на поверхности утверждают, что питательные вещества теряются, если не заделывать их в почву. Однако это не так. Половина этой массы – корни, которые уже в земле, что исключает потерю органического обогащения. Углерод, фосфор, калий и другие элементы питания остаются в верхнем слое почвы, откуда их и потребляют растения, особенно в ранней фазе их развития. Оставляя сидераты на поверхности, мы удобряем почву органическим веществом.
Если осень затянулась, и земля долго остается незамерзшей, можно побороться с сорняками и подготовить землю под весенние посадки.
Чтобы избежать распространения болезней на огородном участке, необходимо своевременно убирать растительные остатки. Весь непораженный растительный мусор нужно поместить в компостную кучу, или сделать компост в мешках.
В последние годы очень много вредителей и даже те огородники, которые не проводят копку огорода, все же отдают ей предпочтение. Глубокая перекопка помогает выявить и уничтожить яйца вредителей. Однако копать землю лучше максимально поздней осенью, вредители окажутся на поверхности земли и вымерзнут.
Против вредителей хорошо помогают препараты на основе полезных паразитических грибов, которые специализированно воздействуют на насекомых, это боверия и метаризиум. Они вызывают у насекомых заражение, проникая в их тело, что приводит к их гибели. Но в позднеосенний период использование этих грибов нецелесообразно, лучше отложить их внесение до весны.
Урыть розы на зиму. Когда температура уверенно опустится к -5 градусам нужно начинать укрывать розы. Розы перед укрытием нужно обработать от грибных инфекций ибо перепады температур, могут привести к черным пятнистостям, мучнистой росе и т.д.
Уделить внимание не только травянистым, но и древовидным пионам. С одной стороны древовидные пионы пересаживать можно, с другой стороны нежелательно. Пересадку можно осуществлять в двух случаях, когда пион рос на одном месте не более одного года или после того, как на одном месте растение росло много лет.
Древовидные пионы бывают корнесобственные и на корнях травянистого пиона, такой вид более распространен. У последнего корни толстые, запасающие и неспособны разветвляться, методом деления куста его не размножают и не пересаживают часто с места на место. При правильной посадке с заглублением места прививки на 10-15 сантиметров, пион начинает пускать свои корни, которые превышают тот основной корень, на который была сделана прививка. Когда корни хорошо разрастаются, древовидный пион можно выкопать и разделить на 2-3 растения. Появление и разрастание корней происходит в течение 2-8 лет.
Подготовить гортензии, особенно крупнолистные, к зиме. Во многих современных садах гортензии занимают уверенное лидирующее положение среди прочих цветочных многолетних культур.
Крупнолистные гортензии требуют от садовода очень тщательного ухода, своевременных подкормок и пристального внимания. От качества подкормок зависит не только само цветение, но и размер цветков, а также окраска гортензий (яркость и насыщенность). Для успешного выращивания крупнолистной гортензии крайне важно наличие под растением кислого субстрата (например, кислого торфа). Подкисление обычного грунта коллоидной серой не будет иметь эффективности, если не делать это периодически. Для подкормки гортензий крупнолистных лучше использовать какие-либо специализированные удобрения.
При подготовке гортензий к зиме можно удалить часть листьев на побегах, чтобы ветки быстрее одревеснели. Непосредственно перед зимой нужно будет срезать все оставшиеся листья и шапки бутонов, обязательно оставив невредимыми цветочные почки на верхушках побегов. Очень важно вовремя защитить гортензию от морозов (занести в теплицу или укрыть в грунте), так как при существенном понижении температуры цветочные почки вымерзают, а значит в следующем сезоне цветения у гортензии крупнолистной не будет. При укрытии гортензий в открытом грунте следует установить над кустом дуги, на которые уложить сверху защитный материал спанбонд, затем установить второй ряд дуг и уложить на них второй защитный слой из полиэтиленовой пленки. При укрытии взрослой крупнолистной гортензии в открытом грунте лучше пригибать побеги не в одну сторону (есть риск сломать), а разделить все стебли на несколько частей и разложить их по разным сторонам. Все гортензии, растущие в течение лета в кашпо, перед наступлением сильных заморозков ниже минус шести градусов следует перенести из теплицы в погреб или подвал, где растения будут защищены от минусовых температур. При хранении во влажном погребе поливать гортензии в течение периода покоя не нужно, в сухих погребах или подвалах следует использовать систему сухого полива, обкладывая растения снегом, который постепенно будет стаивать и увлажнять грунт в кашпо.
Примерно в апреле гортензии крупнолистные можно будет перенести из погреба в теплицу, где растения постепенно начинают просыпаться. В этот период поливы должны быть минимальны – от пары столовых ложек до половины стакана воды на одно растение в неделю. Спустя примерно две недели, после пробуждения почек, можно начинать выполнять подкормки кустиков поливом под корень специализированным водорастворимым удобрением для гортензий один раз в две недели. Это значительно ускорит рост и развитие растений.
Многие торопятся укрыть гортензию в кашпо на зиму. Если растение сытое и здоровое, небольшие ночные заморозки ему не повредят. Не стоит отправлять гортензии на зиму в квартиру, им там будет жарко. В помещении, где температура +6-8 растения тоже быстро просыпаются и трогаются в рост. Подойдет помещение, в котором от 0 до +3 градусов.
Но, если такого помещения нет, можно сделать прикоп. Нужно выкопать яму в теплице, чтобы лежа уместился горшок и крона гортензии. Листья обрезают, растение укладывается, все ветки пришпиливаются к земле проволокой. Сверху накидываются сухие листья, они создадут сухую теплую подушку, а уже поверх можно накрыть картон, лутрасил и т.д.
Раскрывать рано гортензию нельзя, потому что часто случаются возвратные заморозки. Сначала снимается зимнее укрытие, и затем, когда установится плюсовая температура днем и ночью, можно все убирать.
Гортензии очень легко черенкуются, поэтому их достаточно просто можно размножать самостоятельно, а не покупать за высокую стоимость в садовых питомниках. Самое лучшее время для черенкования крупнолистной гортензий – это конец октября или начало ноября, пока в регионе еще не наступили сильные морозы. Размножение куста можно совместить с прореживанием гортензии перед укрытием на зиму.
Ремонтантная крупнолистная гортензия цветет на побегах текущего и прошлого года. При прореживании куста следует оставить около пяти сильных веток, которые направлены в разные стороны – а них в следующем году будет формироваться первая волна цветения. Все остальные ветки на гортензии нужно укоротить таким образом, чтобы на них остались только две пары нижних почек – из них следующим летом вырастут побеги, которые дадут вторую волну цветения. Все загущающие куст гортензии побеги следует удалить на уровне земли. Почти все срезанные ветки можно не выбрасывать, а нарезать на черенки. Старые темно-коричневые ветки гортензии не подходят вегетативного размножения. На каждом черенке с однолетней древесиной должно располагаться по две пары почек, нижний срез следует выполнить косым, а верхний – прямым, макушки побегов можно не удалять.
Укоренять черенки можно на любом свободном участке почвы (например, возле забора). Земля должна быть очень рыхлой и питательной, подкислять место высадки гортензий не нужно. Заглублять черенки в грунт следует практически на всю их глубину, оставляя только макушку, корни будут формировать как нижний, так и верхний узел на побеге. Размещенные на укоренение черенки гортензий следует утеплить перед наступлением холодов. Самым лучшим утеплителем будет являться мелкая рыхлая кора хвойных пород деревьев, насыпанная слоем около пяти сантиметров. Весной мульчу из коры можно будет частично убрать. На случай сильных морозов черенки можно дополнительно утеплить, уложив сверху мох сфагнум, опавшие листья, торф, лутрасил или спанбонд. Для защиты от намокания укрытие с черенками следует прикрыть пленкой или иным непромокаемым материалом, обязательно оставив ее торцы открытыми.
Саженцы гортензий отлично приживаются и обладают высокой жизнеспособностью. Уже в следующем сезоне многие молодые укоренившиеся черенки будут способны зацвести, а в годовалом возрасте их можно будет пересадить на основное место в саду.
Обязательные работы с виноградом. Рано обрезать и укрывать виноград не надо, с первыми заморозками идет закалка и вызревание лозы. Укрывать виноград нужно воздушно-сухим способом.
Как и разнообразные деревья, кустарники плодовые и декоративные в осенний период виноград требует проведения искореняющей обработки. На стеблях накапливается колоссальное количество возбудителей заболеваний, таких как серая гниль и пеницилл, вызывающих порчу ягод. Специфические болезни, например, мучнистая роса, значительно снижают продуктивность виноградников. В качестве искореняющего средства идеально подходит классическая смесь медного купороса 3% с мочевиной 7%.
Осенью можно заняться заготовкой посадочного материала винограда. Для этого выбирают однолетние приросты, которые уже вызрели и имеют светло-коричневый цвет. После обрезки лишних усиков и ненужных частей, формируются хлысты, которые затем связывают в пучки с указанием сорта. Эти пучки помещают в пластиковые пакеты с мхом сфагнумом и хранят в прохладном месте, например, в погребе. В феврале, когда придет время укоренения, нужно достать хлысты и нарезать черенки, оставляя 2-3 почки на каждом. Нижний срез делают косым, а верхний прямым, обязательно замазывают срез парафином. Черенки помещают в стаканчики с водой. Через некоторое время начнут появляться корешки, и как только они достаточно разовьются, саженцы можно высаживать в открытый грунт, это приблизительно в конце мая.
Начинающим следует не обращать внимания на термины опытных виноградарей, такие как стрелки и сучки замещения, и фокусироваться только на рукавах и лозах.
Виноград состоит из двух основных частей: рукавов и лоз. Рукава, похожие на главный ствол яблони, выглядят устрашающе и шелушатся, тогда как лозы осенью имеют красивый коричневый цвет.
Говоря о лозе плодоношения винограда обычно имеется в виду тот побег, который в текущем сезоне вырос из почки на оставленном сучке замещения и в следующем году будет плодоносить. После осенней обрезки в следующем году из каждой почки побега плодоношения, подвязанного к шпалере, пойдут в рост плодовые лозы. Также из почек на побеге плодоношения будут постоянно формироваться и отрастать пасынки, которые виноградарь должен будет регулярно удалять для исключения ситуации загущения посадки винограда. Если пасынки своевременно не удалять, то к осени они одревеснеют.
На отрастающем в течение сезона побеге плодоношения винограда из каждого пазуха листа выходят боковые побеги (пасынки). Первое их удаление осуществляется на один лист, а все последующие пасынки следует выламывать полностью, чтобы предотвратить загущение лозы. К концу периода вегетации винограда пасынки одревесневают. Важно учитывать, что основной плодоносный побег в следующем году будет формироваться из почки, находящейся у самого основания пасынка под основным листом. Именно для качественного питания, вызревания и развития этой почки следует оставлять часть первого пасынка с листом. При осенней обрезке лозы плодоношения оставленный лист следует удалить (отрезать или выломать полностью). А все одревесневшие боковые побеги нужно укоротить на половину их длины, но не ближе одного сантиметра от почки. Слишком близко к почке проводить обрезку не нужно, чтобы не создавать риска ее повреждения.
Обрезка винограда включает в себя оставление двух лоз длиной около 1,5 метров на каждом рукаве. Обрезку проводят после опадания листьев или, в случае ожидаемого мороза, удаляют листья и обрезают виноград.
Рекомендуется оставлять 3-4 рукава, наклоненные в разные стороны (2 налево и 2 направо) для удобства. На каждом черном рукаве нужно оставить 2 коричневых лозы толщиной с мизинец, выбирая их ближе к «голове» куста (место, где рукава выходят из земли).
После проведения обрезки побега следует подвязать его горизонтально к шпалере и укрыть лозу на зиму. Если климат позволяет, если сорт морозостойкий, виноград можно оставлять на шпалерах.
Осенняя обрезка малины. Малина бывает двух видов: летние сорта дают урожай на побегах прошлого года, ремонтантные сорта плодоносят на побегах текущего года. Они нуждаются в разной обрезке.
В осенний период у летней малины удаляют старые, отплодоносившие побеги, которые засохли и не принесут урожая. Обрезать их нужно максимально близко к земле, избегая оставления пеньков, которые могут стать источником инфекций. Тонкие и сломанные побеги также подлежат удалению, поскольку они создают условия для зимовки вредителей. После обрезки на каждом квадратном метре должно остаться не более 12 сильных и здоровых побегов. Важно также прополоть малину от сорняков. Высокие побеги, превышающие 2 метра, должны быть укорочены на 20-30 сантиметров, чтобы избежать подмерзания верхушек. Это способствует образованию боковых ответвлений и формированию хорошего урожая.
Ремонтантная малина – это кладезь преимуществ для садоводов. Во-первых, в ее стеблях не зимуют вредители, как малиновые галлицы, что способствует лучшему урожаю. Во-вторых, ягоды всегда чистые и не содержат червячков, т.к. малинный жук развивает свои циклы в другое время и не успевает навредить ремонтантным растениям. Однако существует распространенная ошибка: многие сажают малину в полутень. Это грубейшее заблуждение, т.к. ремонтантная малина требует солнечного света для более быстрого и созревания и сладости ягод.
Обрезать ремонтантную малину нужно попозже. Листья нужны для накопления питательных веществ, которые помогут в следующем году. Когда листья уже повреждены морозом, можно смело делать обрезку. Преимущество ремонтантной малины в том, что ее полностью срезают осенью, заболевания уходят вместе со стеблями, а оставшиеся чистые побеги можно переработать в мульчу.
В средней полосе ремонтантную малину обрезают под корень. У обычной малины стебель дает зеленую массу без ягод, а у ремонтантной он успевает вырасти и дать урожай в срок. В южных районах второй урожай получается на молодых побегах, а в средней полосе часто лета не хватает для обоих урожаев.
Обрезая малину под корень, мы переводим ее на однолетний цикл, что позволяет ей раньше начать плодоношение и увеличить количество ягод. Растительные остатки нужно убрать с участка, сложить в кучу и сжечь, либо измельчить на щепу и использовать в огороде.
После обрезки как летней, так и ремонтантной малины необходимо замульчировать посадки перепревшим компостом или навозом. Это защитит корневую систему от мороза, особенно в суровые зимы с недостатком снега. Кроме утепления, компост или навоз улучшают структуру почвы, делая ее более легкой и рыхлой, что благоприятно сказывается на развитии корневой системы. Они также обеспечивают малину питательными веществами, готовя растения к вегетации с наступлением весны. На 1 квадратный метр понадобится от 10 до 20 литров.
Навоз или компост заблаговременно можно просыпать триходермой, она быстро разлагает растительные остатки, получается рассыпчатое и обеззараженное удобрение.
https://vk.com/photo-159774511_457267390. Обрезка ремонтантной малины на два урожая
Черенкование малины. Если мало кустов малины, а хочется ягоды больше, растение можно размножить корневыми черенками. Для этого берется куст, который уже старый, нарезаются побеги кусочками по 5-7 сантиметров. Хранить черенки нужно во влажном мхе, опилках или торфе при температуре не выше 5 градусов. Время от времени нужно заглядывать в хранилище, т.к. субстрат может немного подсохнуть, его обязательно нужно увлажнять.
Зимой можно будет увидеть проснувшиеся почки. В марте, когда на подоконниках будет больше света, можно приступить к посадке черенков в грунт. К этому времени почки тронутся в рост, и расточки будут хорошо видны. На каждом фрагменте должны быть как толстые, так и тонкие корни. Каждый корешок высаживают в отдельный горшочек с рыхлой питательной землей и ставят на свет. После установления положительной температуры на улице можно отправлять черенки в сад. К осени уже можно будет пересадить их на постоянное место.
Естественно, что летом саженец нужно перевалить в горшок побольше и несколько раз за сезон подкормить. В следующее лето саженцам не нужно давать плодоносить, поэтому стебель обрезают, оставив всего 40 сантиметров. В следующем году каждое растение даст новые сильные побеги и через год вступят в полноценное плодоношение.
Не каждый сорт дает много отростков, а при размножении черенками удается получить по несколько почек, т.е. просыпаются спящие почки. Отделять корневые черенки можно до самой зимы, пока земля не замерзла. Можно отделить часть корней, даже не выкапывая куст: просто откопал нужное количество и посадил. Зима сейчас наступает поздно и можно заниматься черенкованием до глубокой осени.
Подзимние посевы и посадки. Подзимний посев стоит отложить на более поздние сроки, чем ближе к зиме, тем лучше. Не стоит делать подзимний посев в южных регионах. Если температура хотя бы раз повысится до +7 и выше, некоторые культуры, могут прорасти и погибнуть.
Грядку для подзимнего посева нужно подготовить заранее. Нарезать бороздки, и пока земля не замерзла, накрыть пленкой от снега. В назначенный день укрытие снимают и проводят посев. Присыпают теплой землей, которую заранее нужно заготовить и хранить в помещении.
Плюсы подзимнего посева – получение ранней продукции, но хранить потом, например, морковь или свеклу нельзя. Зато растения вырастают мощными, т.к. из-за холодной обработки выживают только самые сильные семена. Еще одно преимущество – это отсутствие вредителей, которые пока спят, в то время как растения уже начинают развиваться.
Однако есть и обратная сторона: если начнется затяжная оттепель, всходы могут пострадать от морозов. Поэтому нужно подготавливать грядки внимательно: они должны быть ровными, и глубина посева должна быть больше, чем обычно. Важно следить за прогнозом погоды, чтобы избежать неожиданных оттепелей. Если ожидаются дожди, подготовленную грядку нужно накрыть пленкой.
Например, посеяны семена на глубину 3 сантиметра, важно уплотнить дно, чтобы они не провалились. Далее семена присыпаются теплой землей до уровня грядки, а сверху нужно добавить еще сантиметр холмиком. Этот холмик будет мульчей и поможет сохранить влагу.
Сеять семена нужно не как весной, а в 2 раза гуще, т.к. не все взойдут после холодной обработки. Семена не обрабатывают и не замачивают.
Важно использовать холодостойкие культуры, чтобы гарантировать хороший урожай весной. Под зиму можно сеять редис, но лучше в теплицу, засыпая сверху листьями и снегом. Капусту сеют на рассаду, выбирая средние или поздние сорта, которые могут выдержать холод. Можно сеять лук чернушку. Все культуры, содержащие эфирные масла, после зимнего периода показывают высокую схожесть.
Лук-севок можно сажать под зиму за 2 недели до холодов. Осень, подходящие время для посадки мелкого лука севка. В последнее время популярен букетный способ, который позволит с небольшой площади получить как прекрасный урожай лука репки, так и весной наесться вдоволь лука пера. Понадобится лункообразователь, в грядке проделываются лунки с углублением 3-7 сантиметров, на дно лунок добавляется немного биогумуса, это и питание, и раскисление. Затем можно размещать в лунке до пяти луковиц лука-севок. Этот способ – отличный шанс быстрой посадки, не теряя при этом времени на подготовку почвы через перекопку.
Кроме того, такой метод позволяет сохранять структуру почвы и ее микробиологическое разнообразие, что в итоге ведет к более здоровой и продуктивной культуре. Постепенно, по мере роста растений, биогумус будет отдавать необходимые элементы, поддерживая их развитие в течение всего сезона.
Выращивая лук, можно оставить две луковички в каждой лунке, (остальное пустить на перо) создавая небольшие, питательные «букетики». Этот метод не только эффективен, но и удобен: выбранные луковички легко извлекаются, не повреждая другие. Лук при таком способе не теряет в размере и с небольшой площади можно получить урожай, который удовлетворит потребности весной, когда витаминная зелень особенно важна. Результатом является богатый витаминный источник, который дополнит рацион, а также хороший урожай лука-репки, который приятно удивит своей свежестью и вкусом.
Цветы также можно высевать под зиму, особенно холодостойкие и те, которые требуют стратификации. Если нет ясности с цветником, можно высадить семена в горшки, это эффективный способ, который обеспечит рассадой весной.
Грядку подзимними посевами нужно обязательно замульчировать толстым слоем органики.
Защитить растения от возможного позднеосеннего пробуждения. Осенью можно часто наблюдать, как, например, рябины пробуждают цветочные и листовые почки. Периодически зацветают яблони, иногда сирень. Это происходит чаще всего на деревьях, изначально происходящих из теплых регионов. У растений происходит разрушение ферментов, которые отвечают за вход в спячку. Низкие температуры и затем резкое потепление активируют их пробуждение.
Иногда из-за поздних обрезок, например смородины, также запускаются спящие почки. Если обрезать вовремя, это хорошо, но если затянуть, растения реагируют на изменение условий, вызывая пробуждение.
На кончиках побегов у растений содержится конус нарастания, в котором вырабатывается определенный фермент, который течет вниз с естественным током воды по растению и блокирует пробуждение почек. Если отсечь эту макушку, убирается продуцирование этого фермента, тем самым происходит толчок к пробуждению спящих почек. Однако, если сделать это слишком поздно осенью, то ростовые процессы не активируются
Ранней осенью это может произойти при повреждениях деревьев вредителями или болезнями. Например, при нападении листогрызущих насекомых дерево может сбросить листву и начать накапливать зимние ферменты. При возвращении тепла начинают набухать почки, но в результате страдают резервные почки, что может негативно сказаться на урожае. У плодовых кустарников и ягод, таких как клубника, есть резервные почки, хотя часть из них может погибнуть осенью.
Чтобы резервные почки не начали пробуждаться зимой, необходимо правильно подготовить растение. Беление стволов деревьев, особенно для молодых деревьев будет весьма полезно. Белые стволы будут отражать солнечные лучи, предотвращая перегрев коры и раннее пробуждение почек. Эта процедура не имеет декоративной цели, вообще она направлена на защиту дерева от преждевременного сокодвижения и последующего повреждения коры. Если деревья начали пробуждаться осенью, рекомендуется использовать любое белое красящее вещество, например, специальную садовую побелку или раствор мела. Необходимо побелить ствол и скелетные ветви, чтобы избежать перегрева.
Также желательно удалить пробудившиеся почки и цветы, т.к. растение будет тратить запасы на их развитие. Срезать молодые побеги нужно при понижении среднесуточной температуры до -3 градусов или ниже. Когда ночные заморозки станут устойчивыми, молодые побеги нужно будет обязательно состричь, кончики заделать садовым варом, чтобы не попадало никаких лишних инфекций и лишней влаги.
Если среднесуточная температура держится на уровне +5 и выше, необходимо подкормить деревья фосфорно-калийной быстрой подкормкой. Подойдет монофосфат калия (20 грамм на 10 литров воды). Для усиления усвоения элементов питания можно использовать аминокислотные добавки. Даже если нет специализированных препаратов, 0,5 литровая бутылка живого пива, добавленная в 10 литров воды, станет источником аминокислот. Калий и фосфор – элементы питания, которые повышают зимостойкость растений. В конце сезона их уже недостаточно растениям, поэтому дополнительно нужно восполнить израсходованный запас и еще сильнее загустить и увеличить концентрацию клеточного сока в растениях, чтобы растения были более подготовлены к зиме и не повредились сильными заморозками.
За несколько дней до устойчивых заморозков и при условиях сухой осени желательно произвести влагозарядный полив. Это позволит насытить почву влагой, чтобы она сильнее и глубже промерзла, и дерево успело напитаться водой, что особенно важно для плодовых кустарников. Объемы воды должны быть значительными, на взрослый куст смородины выливают 40-50 литров воды, на взрослую яблоню от 5 до 10 лет выливается около 100 литров воды.
Когда грунт уже промерз, но снега мало или вообще нет, приствольный круг можно замульчировать корой, хвоей, здоровыми листьями. Мульча служит защитой от морозов и, в то же время, предотвращает слишком раннее пробуждение деревьев во время зимних оттепелей.
Спасибо за интерес к моей статье.
