Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Первым делом, полностью очищают теплицу от всех растительных остатков. Нужно собрать и уничтожить все, что осталось после уборки урожая. Их можно обработать триходермой и отправить в компостную кучу – там они перегниют вместе с возможными вредителями и возбудителями болезней.
Что касается почвы, лучше избегать глубокой перекопки с оборотом пласта. Такой метод, наоборот, помогает вредителям и инфекции, зимующим в верхних слоях, переместиться глубже и благополучно переждать холода, чтобы весной снова атаковать растения. Гораздо эффективнее будет просто прорыхлить почву. Нужно взять штыковую лопату и сделать проколы на глубину примерно 20-25 сантиметров, оставляя между ними щели шириной около 5 сантиметров. Это позволит морозу проникнуть глубже и уничтожить зимующих в почве вредителей и возбудителей болезней. Расстояние между проколами должно быть не более 20 сантиметров. Дорожки, где растения не росли, можно не трогать, просто подмести их.
Химические препараты, которые рекомендуют для обработки почвы с целью уничтожения зимующих в ней вредителей, таких как например, белокрылка, в это время года уже не дадут желаемого результата. Поэтому лучше использовать биологические средства. Существуют препараты на основе грибков, например, «Метаризин». Этот грибок питается хитином насекомых, тем самым уничтожая их. Ему неважно, чей хитин – колорадского жука, майского жука или белокрылки, – это для него пища. Внесение такого грибка в почву поможет избавиться от насекомых, которые устроились там на зимовку.
Что касается грибковых заболеваний, то на стадии зимующих цист и спор их уже не уничтожить. Но и здесь также стоит применить биологические препараты на основе триходермы, внеся их в почву. Весной, когда споры болезней начнут пробуждаться триходерма поможет справиться с болезнями. Это снизит их вредоносное воздействие, хотя полностью исключить проникновение новых болезней и вредителей извне невозможно.
Метаризиум и триходерма совместимы. Оба являются естественными почвенными микроорганизмами, и их совместное применение в биопрепаратах допустимо и даже рекомендовано для усиления защиты растений и улучшения плодородия почвы
В завершение, для полной дезинфекции, нужно помыть (обработать) теплицу «Биопагом». Это эффективное средство для уничтожения грибков и плесени.
2. При необходимости провести раскисление или расщелачивание грунта в теплице или на грядке. Для этих целей вносят извести или гипс, соответственно. Огородники химическим путем могут воздействуют на pH грунта, изменяя его в интересующую сторону. При помощи извести, почва сводится в нейтральную сторону. То есть — почва была кислая, внесли известь, и она стала близкой к нейтральной. Либо вносится гипс в щелочную почву, тем самым ее закисляя.
Если почва сильно кислая, то вносить известь необходимо осенью, иногда повторять это весной. По количеству вносимой извести точно сказать невозможно, необходимо производить расчеты, имея конкретное значение уровня pH, либо все это делать на практике.
Почва известкуется в том случае, если изначальная pH грунта ниже 5,5, а 5,5−6-6,5 это в принципе допустимый уровень кислотности для грунтов. От 6 и выше это считается условно нейтральной почвой и подходит для большинства культур. Ниже 5,5 требует внесения извести.
Вносится известь, начиная с небольшого количества, около 50−100 грамм на квадратный метр грядки. Почва перекапывается и нужно дать ей постоять 5−7 дней. Затем можно при помощи лакмусовой бумаги определить pH грунта. Лакмусовые бумажки можно заказать в интернете, купить в любом строительном магазине, или даже она иногда продается в аптеке. Если она стала 6−6,5 этого достаточно. Повышать выше не имеет смысла.
При повышении pH выше 7,5 требуется внесение гипса.
3. Снять самый последний урожай в саду — с калины, аронии черноплодной, брусники и садовой клюквы, а также поздних сортов яблок и груш (плоды не должны попасть под заморозки).
4. Заказать саженцы (лучше с ЗКС) из питомников при условии быстрой доставки. В октябре-ноябре на посадочный материал, как правило продавцы делают большие скидки. Если до середины ноября не прогнозируют сильные заморозки, их еще можно высадить.
5. Провести искореняющую обработку сада, так как среднесуточная температура воздуха в этот период не достигает критических для действия химических препаратов значений (например, при температуре плюс пять градусов можно использовать некоторые медь содержащие препараты 3% раствор медного или 5% раствор железного купороса). Железный купорос больше подходит для осеней обработки, медный купорос лучше оставить для весеннего опрыскивания растений.
Также с начала опадения листьев с деревьев, для обработки сада можно использовать мочевину высокой концентрации (семь-восемь процентов в растворе).
Обработку железным купоросом можно начинать проводить тогда, когда листья начали опадать с деревьев или когда деревья полностью сбросят листву, обычно это происходит к ноябрю. Пока не ударили морозы, самое время избавиться от вредителей и возбудителей болезней, которые готовятся к зимовке на растениях. Они прячутся в складках коры, под ней, в приствольных кругах и на растительных остатках.
Для обработки используют 5% раствор. Это означает, что на 10 литров воды берется 500 грамм кристаллического железного купороса, можно также добавить столовую ложку лимонной кислоты. Есть небольшой секрет: лучше всего готовить раствор в горячей воде, примерно 70 градусов. В такой воде кристаллы железного купороса растворяются гораздо лучше, чем в холодной, где это может быть проблематично.
Важно помнить, что железный купорос — контактный препарат. Он действует только там, куда непосредственно попадет раствор. Поэтому опрыскивание должно быть тщательным, чтобы раствор буквально стекал по стволам и веткам. Он должен проникать в мельчайшие трещинки коры и под отслоившиеся участки, ведь именно там и скрываются личинки вредителей и споры болезней.
Для искореняющей обработки перед зимой можно использовать и семипроцентный раствор карбамида (выжигает оболочки спящих спор и яйца зимующих вредителей).
Для проведения работ следует выбирать дни с безветренной погодой, нужно очень обильно опрыскивать деревья рабочим раствором препарата по направлению сверху вниз кроны, обязательно используя средства индивидуальной защиты (очки, респиратор).
После обработки растений концентрированным раствором мочевины все листья очень быстро чернеют и опадают – пугаться этого не нужно. Такие листья оздоравливаются от патогенов, поэтому их можно сгрести и поместить в компост или использовать в качестве мульчи на грядках. Не следует опрыскивать слишком концентрированным раствором карбамида ягодные кустарники (например, малину, ежевику), чтобы не создавать возможность выжигания почек. Для обработки таких растений лучше использовать железный купорос.
Обработка раствором мочевины так же проводится в самый последний уход за розами перед зимовкой. Применение раствора поможет эффективно бороться с такой опасной болезнью роз, как черная пятнистость.
Стандартный рецепт бордоской жидкости для осенней обработки предполагает соотношение меди и извести 1 к 1 (например, 300 грамм медного купороса и 300 грамм извести на 10 литров воды). Однако, для персика и роз, которые особенно уязвимы к зимним осадкам и ветрам, способным быстро смыть защитный слой, используется рецепт с увеличенным количеством извести – 500 грамм на 10 литров воды, при сохранении стандартных 300 грамм медного купороса.
Такое увеличение доли извести действует как своеобразный «закрепитель», обеспечивая более длительное удержание раствора на коре дерева. Это означает, что защитный слой медного купороса остается на стволе и ветвях всю зиму, предотвращая развитие болезней.
Важно понимать, что споры курчавости персика зимуют преимущественно в камеди, которая в большом количестве содержится в кроне дерева, а также на стволе, особенно в местах соединения ветвей. Поэтому обработка должна быть полной, охватывая по возможности, все дерево.
Для приготовления усиленной бордоской смеси понадобится: вода – 10 литров, известь – 500 грамм, порошок медного купороса – 300 грамм
Приготовление такого концентрированного раствора может вызвать трудности с засорением опрыскивателя. Чтобы избежать этого, есть простой, но очень эффективный способ фильтрации через капроновые колготки. Процеживание через такой фильтр гарантирует, что ни один мелкий комочек не попадет в опрыскиватель.
Проведя такую обработку, можно рассчитывать на то, что в следующем году количество вредителей и болезней будет значительно меньше.
6. Нужно защитить стволы молодых деревьев от солнечных ожогов и повреждения коры мышами – побелить или обмотать садовыми бинтами, также можно использовать мешковину или джутовое полотно.
Осенняя побелка деревьев в саду – важный шаг для защиты растений от неблагоприятных факторов, лучше провести как можно позже по времени, чтобы раствор не смыло дождями. Наносить побелку следует на только на штамб дерева, но и на скелетные ветки, очень полезно использовать готовые побелки с добавлением медного купороса и жидкого стекла.
Чтобы защитить молодые деревья от голодных грызунов, зайцев, косуль можно обвязать стволы еловым лапником или специальной сеткой.
Молодые саженцы нуждаются в дополнительном утеплении – их лучше окучить землей и замульчировать опавшими листьями или компостом.
7. Если осенью совсем не было дождей, то обязательно нужно провести влагозарядковый полив плодовых деревьев (яблонь, груш, слив). Под каждое дерево следует вылить в приствольный круг (по проекции кроны) не менее ста литров воды.
Если осень «нормальная» с дождями, то влагозарядный полив проводить не нужно, он может даже повредить.
8. Провести посадку луковичных цветов (например, нарциссов и тюльпанов, крокусов), если это не было сделано раньше. Каждую луковицу при посадке нужно обмазать мазью вишневского для защиты от мышей
9. Провести подзимний посев и посадки в огороде, но не нужно торопиться с проведением работ, в слишком теплых погодных условиях во влажной земле семена могут прорасти и погибнуть.
Под самое наступление заморозков можно высевать семена петрушки, горчицы, кинзы, лук батун и шнитт-лук, свёклу, морковь, редис, рукколу и шпинат, однолетние астры и васильки, эхинацею, космею и эшшольцию.
Провести посадку озимого лука и чеснока, если чеснок по каким-то причинам не был посажен ранее. Многие сталкивались с изобилием китайского чеснока на прилавках магазинов. Естественно, возникает вопрос: можно ли использовать его для посадки? Ответ – да, но с некоторыми нюансами, которые стоит учесть.
Прежде всего, важно различать 2 основных типа китайского чеснока, которые встречаются в продаже: с твердой и мягкой шейкой. Чеснок с твердой шейкой имеет внутренний стержень, подобно нашему традиционному озимому чесноку. Именно такие сорта идеально подходят для посадки под зиму, как озимый чеснок.
Второй тип – чеснок с мягкой шейкой. Если его разобрать, внутри обнаруживаются мелкие зубки. Это характерно для ярового чеснока. Такой чеснок можно успешно выращивать как яровой. Часто неудачи с китайским чесноком связаны именно с неправильным выбором посадочного материала. Поэтому для осенней посадки выбирают чеснок с жесткой, твердой шейкой и внутренним стержнем.
Вторая распространенная проблема – обработка перед продажей китайского чеснока замедлителями роста корней. Можно заметить, что даже после длительного пребывания во влажной среде, чеснок не дает корней. Хотя он может прорастать, отсутствие корневой системы делает его непригодным для посадки.
К счастью, есть решение. Можно разделить чеснок на зубки и замочить их на сутки в растворе «Корневина» или ему подобным. После суточного замачивания сливают раствор и помещают чеснок в закрытую влажную среду (например, в пакет или банку) и так несут на участок и сажают.
10. Заготовить корневые черенки, для размножения малины корнями. Осенью нужно нарезать корни малины на отрезки, сохранить во влажном мхе в герметичном контейнере, а весной высадить в горшки. К осени получится готовый посадочный материал.
11. Обработать почву железным купоросом, под кустами и деревьями для дезинфекции. Многие культуры, такие как розы и гортензии, подвержены грибковым заболеваниям, например, пероноспорозу. Также необходимо позаботиться о том, чтобы укрываемые на зиму растения не подопрели.
Чтобы подготовить плодовые и декоративные кустарники к укрытию и продезинфицировать почву под ними, можно использовать простой, но эффективный метод – приготовить раствор на основе железного купороса. Для этого понадобится 500 грамм железного купороса на 10 литров воды. В эту смесь нужно добавить столовую ложку лимонной кислоты. После полного растворения компонентов, нужно обильно пролить или опрыскать почву вокруг кустов. Этим же раствором можно обработать почву, освободившуюся от урожая.
Железный купорос не только уничтожит инфекцию, но и навредит вредителям, слизням, например, такая обработка точно не понравится.
Перед или после обработки железным купоросом, очень полезно внести в почву препарат с триходермой. Триходерма – устойчива к высоким концентрациям железа. Поэтому можно смело использовать 5% раствор железного купороса с лимонной кислотой для обработки на дачных участках. Это не навредит триходерме, а вот грядки от болезней она убережет.
12. Провести позднеосеннюю обрезку в плодовом саду. Иногда осень радует огородников такой замечательной теплой погодой, что некоторые привычные садовые дела можно закончить достаточно поздно (например, провести в ноябре обрезку). У плодовых деревьев в это дождливое время лучше не удалять слишком толстые ветки, так как открытые раны будут сильно замокать и не смогут просохнуть для применения садового вара или замазки. В ноябре можно смело обрезать молодые ветки — волчки, толщиной до одного сантиметра.
Обязательно нужно прореживать крону у ягодных кустарников, в противном случае с каждым годом ягоды будут становиться все мельче и кислее. После достижения крыжовником и смородиной пятилетнего возраста, следует ежегодно удалять на кустарниках самые старые ветки (уже выработали весь свой ресурс и очень плохо плодоносят). Самые старые ветки имеют очень темную кору, а побег всегда сильно разветвлен. Каждый год нужно оставлять три-четыре самые сильные молодые ветки и убирать такое же количество старых побегов, поддерживая крону в пределах двадцати веток.
Не рекомендуется проводить в теплую осеннюю погоду обрезку роз – есть риск распускания почек, которые точно замерзнут при наступлении холодов.
У молодых саженцев семечковых деревьев (яблонь, груш) можно обрезать макушки побегов, чтобы весной крона начала закладываться на нужном садоводу уровне (срез должен быть сделан на почку, направленную наружу).
Формирующую обрезку теплолюбивых культур (сливы, абрикосы) лучше перенести на весну.
У взрослых семечковых плодовых деревьев допустимо проредить с помощью обрезки уже сформировавшиеся ветки кроны или отклонить побеги, растущие под неправильным углом к стволу (подвесить грузы, привязать к земле или установить деревянные распорки между ветками). Между скелетными ветвями плодовых деревьев должно оставаться расстояние около десяти сантиметров, ветки должны быть равномерно ориентированы в разные стороны и формировать чашеобразную крону.
Санитарную обрезку больных или поломанных веток, можно проводить в любое время
13. Укрытие винограда – предварительно нужно и на винограде провести искореняющую обработку и срезать все невызревшие кончики побегов (имеют мягкую и светлую кору), установить каркас на дугах и укрыть лозы, оставив воздушную прослойку.
14. Обрезка ремонтантной малины – в средней полосе России лучше обрезать все побеги на уровне земли, чтобы получить полноценный и богатый осенний урожай. Для дополнительного получения ягод в июле следует высаживать летнюю малину.
15. Полностью закончить подготовку клубники (садовой земляники) к зиме. Осенняя забота о клубнике – это не просто прихоть, а необходимость, которая защищает ягоду от трех главных зимних угроз: обветривания, пересыхания и вымерзания. Особенно важно сохранить цветочные почки, ведь именно их гибель приводит к значительному снижению урожая, даже если сам куст выглядит вполне здоровым.
При выборе способа защиты стоит учитывать несколько факторов. Во-первых, морозостойкость сортов клубники сильно различается: есть те, что легко переносят холода, а есть южные, более нежные. Во-вторых, молодые кусты, особенно посаженные осенью, менее устойчивы к морозам. И, конечно, климатические условия региона играют ключевую роль: где-то зима всегда снежная и мягкая, а где-то температуры колеблются, и снега почти не бывает.
Для повышения устойчивости клубники к холодам, очень эффективны осенние подкормки фосфорно-калийными удобрениями. Например, удобрение с формулой около 3-11-38 с микроэлементами, независимо от производителя, в количестве одной столовой ложки на 10 литров воды, по одному литру под каждый куст, станет отличной подготовкой к зиме.
Что касается самого укрытия на зиму, то в интернете можно найти множество советов, которые могут сбить с толку начинающих садоводов. Потерять любимые или дорогие сорта клубники, особенно новые, очень обидно. Изучив опыт многих опытных садоводов, можно прийти к выводу: большинство предпочитает укрывать клубнику спанбондом плотностью 60 грамм на метр квадратный в один слой. Даже фермеры используют его для укрытия клубники в больших теплицах, которые они называют балаганами.
Действительно, укрытие спанбондом плотностью 60 грамм на квадратный метр практически исключает гибель клубники, даже в годы с резкими перепадами температур от +5 до -30 градусов.
Спанбонд просто набрасывается сверху на кусты клубники и прижимается по краям арматурой или кирпичами. Мульчирование в этом случае не требуется. Укрывают в один слой, без использования дуг или других сложных конструкций. Молодые посадки лучше укрывать в 2 слоя. Процесс укрытия проводят за 2 недели до наступления устойчивых морозов. Весной спанбонд с ранних сортов клубники снимают когда приходит устойчивое тепло.
Если в регионе сильные морозы сочетаются с малым количеством снега, то надежнее будет уложить спанбонд в 2 слоя. Также перед укладкой спанбонда можно дополнительно замульчировать клубнику опавшими листьями или опилками.
Нельзя обрезать перед зимой листья у клубники и земляники, с ними растения зимуют гораздо лучше, так как листья прикрывают сердечники кустов и корневую систему.
16. Укрыть растения которым это необходимо на зиму. Осенью, когда природа готовится к зимнему сну, приходится задумываться о том, как лучше всего защитить растения от холодов. Опавшая листва, безусловно, является отличным природным утеплителем, помогающим избежать подмерзания и сохранить здоровье растений в суровые зимние месяцы. Однако, есть и более эффективное решение, особенно для тех, кому посчастливилось жить в лесной местности.
Речь идет об папоротнике орляке – растении, которое осенью приобретает особую ценность. Когда его листья, называемые вайями, желтеют, подсыхают и начинают скручиваться, они становятся идеальным материалом для укрытия. Этот период – самое лучшее время для сбора орляка.
Особенно хорошо орляк подходит для защиты таких культур, как чеснок, лук, розы и гортензии. Капризные крупнолистные гортензии, склонные к вымерзанию, под укрытием из орляка прекрасно перезимовывают и радуют обильным цветением в следующем году.
Использовать папоротник орляк для укрытия растений очень просто. Осенью он легко отрывается и ломается, так как его жизненный цикл подходит к концу. Собрав достаточное количество этого материала, можно просто укрыть им растения, создав подобие шалаша. Это гарантирует защиту от подмерзания и, что не менее важно, от выпревания.
Уникальность орляка заключается в том, что его вайи содержат фитонцидные вещества. Эти природные компоненты обладают антибактериальными и противогрибковыми свойствами, что предотвращает развитие гнили и болезней, особенно в периоды неустойчивой погоды весной и осенью. Таким образом, орляк обеспечивает тройную пользу: защиту от холода, предотвращение выпревания и оздоровление растений.
17. В самом конце октября и в начале ноября, пока в регионе еще не ударили устойчивые морозы, самое время размножить крупнолистную гортензию.
Гортензии уверенно занимают лидирующее положение среди современных декоративных садовых культур. Совсем не обязательно покупать дорогостоящие саженцы в питомниках – гортензии достаточно легко размножаются черенками как весной, так и осенью.
Перед помещением куста под укрытие на зиму можно сделать прореживание побегов. Ремонтантные сорта гортензии цветут на побегах текущего и прошлого года, при обрезке можно оставить пять сильных веток, направленных в разные стороны (на них будет формироваться первая волна цветения в следующем сезоне). Остальные побеги на кусте нужно укоротить таким образом, чтобы осталось только две пары нижних почек (из них в новом году отрастут ветки для второй волны цветения). Куст гортензии не должен быть загущен, поэтому все лишние ветки можно смело удалять под корень.
Все обрезанные побеги можно использовать для заготовки черенков. На каждом черенке с однолетней мягкой древесиной должно быть по две пары почек. Нижний срез веточки выполняется под углом, а верхний должен быть прямым. Укоренять черенки можно на любом свободном участке земли в саду, почва должна быть очень рыхлой и питательной. Заглубить черенки в землю практически на всю глубину (оставить только макушку) и присыпать измельченной корой хвойных пород для утепления (слой около пяти сантиметров). Для защиты от сильных морозов можно дополнительно укрыть черенки лутрасилом, а сверху закрыть пленкой (торцы тоннеля должны быть открыты). Также в качестве утепляющего слоя можно использовать торф или опавшую листву, прикрывая их сверху непромокаемым материалом. В следующем сезоне годовалые саженцы можно будет пересадить на новое место.
18. У зимующих без укрытия сортов гортензий необходимо обрезать все соцветия, чтобы побеги не обломились под весом снега зимой, а стебли оставить до весны.
19. Провести посадку саженцев гортензии — осенью сажают метельчатую и древовидную гортензию — эти виды считаются наиболее зимостойкими. Крупнолистную гортензию осенью сажать не рекомендуется — этот вид не отличается высокой зимостойкостью, его сажают весной.
Если до наступления сильных заморозков есть еще пара недель, то этого будет достаточно для успешного укоренения саженца гортензии.
Для посадки гортензии следует выбирать те места, которые не освещаются весь день ярким солнцем, растениям достаточно получать свет в утренние часы (в течение четырех-шести часов), а затем переходить в полутень. При осенней посадке саженцев следует отказаться от излишнего внесения удобрений, чтобы не простимулировать активный рост побегов. Гортензии очень любят влагу, нужно внимательно следить за увлажнением субстрата (особенно при посадке), но также обеспечивать наличие хорошего дренажа. При размещении рядом нескольких кустов гортензий следует учитывать характер их роста и оставлять достаточную дистанцию между соседними растениями (от шестидесяти до ста двадцати сантиметров в зависимости от размера взрослого куста).
Гортензии предпочитают расти на слабокислом рыхлом грунте.
Посадочная яма для высадки гортензии должна быть минимум в три раза больше транспортировочной ёмкости саженца (например, по сорок или по шестьдесят сантиметров в ширину, длину и глубину). Извлечь саженец из горшка, раздвинуть края земляного кома, освобождая и расправляя корни (слишком длинные можно подрезать) для активизации их роста после посадки. Можно замочить саженец на некоторое время в ведре с водой с добавлением препарата-корнеобразователя (например, «Корневин») для стимуляции наращивания молодых корней. Также у саженца нужно укоротить длину побегов и удалить часть листьев, чтобы растение не тратило силы на транспирацию.
В посадочную яму полезно внести небольшое количество торфа с добавлением перлита для придания грунту дополнительной воздухопроницаемости, при посадке гортензии в глинистую почву также дополнительно нужно внести торф и песок в соотношении один к одному. Не будет лишним добавить в посадочную яму дополнительное питание для гортензии в виде суперфосфата и органо-минеральное удобрение с ассоциацией полезных микроорганизмов в составе. Заполнить посадочную яму почти до самого верха почвосмесью с торфом и удобрениями, обильно пролить водой и дать влаге впитаться. При посадке саженец необходимо заглублять на тот же уровень, на каком он рос в горшке, не глубже. Уплотнить высаженное растение в земле и слегка притоптать почву в прикорневой зоне, после чего повторно пролить гортензию водой. Для сохранения влажности и температуры грунта следует замульчировать саженец опилками или корой мелкой фракции (дополнительно становится источником микоризных грибов). Если в регионе нет дождей, то после посадки гортензии следует обязательно поливать саженец два раза в неделю.
Для посадки поздно закупленных саженцев метельчатой гортензии следует заранее подготовить посадочную яму и накрыть ее пленкой или картоном, а сразу по приезду саженца перевалить его в яму и прикопать землей.
20. С клематисами третьей группы обрезки все предельно ясно: их можно смело подрезать, и они порадуют обильным цветением на молодых побегах в следующем сезоне. А вот с теми, что цветут на прошлогодних ветвях (первая и вторая группы), обрезка требует особого подхода. Чтобы не лишиться ранней волны цветения, их нельзя обрезать полностью.
Не стоит буквально понимать фразу «сохранение всей лозы». Побеги первой и второй групп тоже нуждаются в обрезке. Затем основание куста следует утеплить перегноем, стараясь не повредить стебли. Оставшиеся побеги аккуратно сворачиваются колечком и также присыпаются срезанной массой сверху.
21. Посадить пионы. Пионы – настоящие старожилы сада, способные радовать цветением долгие годы. Но чтобы эти красавцы действительно долго и счастливо жили, важно правильно их посадить. Особенно это касается молодых деленок, которым требуется особый уход при посадке.
Первым делом нужно подготовить посадочную яму. Она должна быть достаточно просторной, чтобы вместить в себя много питательной, плодородной почвы. Ведь пион будет жить на этом месте долгие годы, и ему нужно обеспечить комфортные условия для роста и цветения. Пионы предпочитают рыхлую, богатую почву, так как их корневая система активно разрастается и нуждается в свободном пространстве. Тяжелые глинистые почвы не позволят пионам раскрыть весь свой потенциал пышного цветения. Если глинистая почва, обязательно нужно разбавить ее хорошо перепревшим, раскисленным торфом. Пионы не любят кислую среду.
Когда ямы готовы, нужно заняться приготовлением питательной смеси для присыпки пионов. К почве, вынутой из ямы, нужно добавить торф в соотношении примерно одна часть торфа к трем частям земли. Также нужно добавить компост или биогумус – настоящий кладезь полезных веществ для почвы, включая фульвовые и гуминовые кислоты. Для стимуляции роста в начале вегетации, когда пионы просыпаются рано, можно обогатить почвенную смесь органоминеральным удобрением, например, для роз и петуний. Оно содержит все необходимое для пионов: фосфор в органической форме, калий и небольшое количество хорошо связанного азота, который не будет быстро вымываться. Основная же часть азота будет внесена весной, когда пионы начнут активно расти.
Чтобы защитить корни растений от неприятных болезней, таких как корневые гнили, нужно добавить в почву триходерму. Это природный помощник, который станет настоящим спасением для многолетников с корневищами.
Тщательно перемешивают все компоненты почвенной смеси: торф, удобрения и родную землю. Чем равномернее это сделать, тем лучше.
Аккуратно помещают деленку в центр ямы. Важно следить, чтобы почки возобновления, которые дадут жизнь новому растению, находились ниже края ямы на несколько сантиметров. Но ниже, заглублять пион при посадке, категорически нельзя.
Затем осторожно засыпают яму плодородной почвой. Надо быть внимательнее, если почки на деленке крупные, чтобы случайно их не повредить. Эти почки будут спокойно зимовать, а весной, когда земля оттает и прогреется, они начнут свой рост.
После того, как яма засыпана, слегка уплотняют почву, стараясь не задевать саму деленку. Лучше всего приминать почву по краям ямы. Затем немного поливают, чтобы вода хорошо пропитала землю. Когда почва осядет, при необходимости подсыпают еще немного, выравнивая поверхность.
Последний штрих после посадки – мульчирование. Зима может быть суровой, а деленка еще не успела хорошо укорениться. Чтобы защитить ее от вымерзания, ее засыпают толстым слоем (не менее 7-10 сантиметров) торфа, опилок или их смеси.
Чтобы пионы показали всю свою красоту, им нужно достаточно места. Расстояние между кустами должно быть не менее метра. Тогда они смогут сформировать пышные, округлые кусты, усыпанные ароматными цветами.
21. Подготовить розы к зиме. Многие считают розы капризными красавицами, и поэтому опасаются их заводить. Но те, кто нашел к ним подход, уже не могут остановиться, сажая все новые и новые кусты. Уход за ними, хоть и требует регулярности, на самом деле не так уж сложен. Главное – не пропускать важные этапы, иначе цветение ослабнет, появятся болезни или растение может не пережить зиму.
Главный совет: не нужно сажать сразу много роз и лучше выбирать сорта, которые хорошо переносят морозы без укрытия. Сейчас таких немало, и узнать о зимостойкости сорта можно из описания, где указана его зона морозостойкости.
При посадке очень важно заглубить корневую шейку на 5-8 сантиметров. Корни у роз стержневые и уходят глубоко, поэтому и посадочную яму нужно копать поглубже, чтобы корень не загибался при посадке.
Осенью розы лучше не обрезать, за исключением сломанных или больных веток. Даже цветы не стоит обрезать полностью – достаточно удалить бутон, чтобы не стимулировать рост новых побегов. Однако, когда температура станет стабильно низкой, можно провести обрезку некоторых видов роз. Например, у чайно-гибридных роз верхняя часть побегов все равно может замерзнуть. Поэтому удаляют полностью невызревшие побеги, а оставшиеся укорачивают, отсчитывая от основания 5-8 междоузлий.
Обрезку побегов роз следует проводить на таком уровне, чтобы побеги помещались под конструкцию укрытия, а весной можно будет провести адресную обрезку с учетом требований сорта роз (например, флорибунды обрезаются на три-четыре почки). В таком виде розу будет легче укрыть на зиму.
Перед укрытием на зиму обязательно нужно провести фунгицидную обработку роз от болезней.
Белокрылка может перезимовать в грунте, поэтому нужно начинать борьбу с ней осенью.
Заранее нужно установить рядом с кустами каркасы для будущих укрытий. Как только почва слегка подмерзнет, можно установить невысокие дуги (заранее, чтобы потом не пришлось втыкать их в мерзлую землю) и натянуть на них лутрасил. Для большинства сортов этого будет достаточно. Если растут более капризные сорта роз, можно использовать ящики, сделать небольшой каркас и накрыть им куст.
Высокие розы нужно пригибать к земле, но делать это нужно постепенно, чтобы не сломать стебель. Сначала пригибают его наполовину, фиксируют опорой и через пару недель можно опустить ниже. Обязательно нужно подложить под основание веток что-то для упора (ящик, пенопласт, кирпич), чтобы снег не сломал их под своим весом. Начинать пригибать можно и раньше – это поможет стеблям лучше вызреть. В горизонтальном положении стебли быстрее накапливают питательные вещества по всей длине, что предотвращает их вымерзание даже у холодостойких сортов.
Сначала нужно аккуратно снять плетистые розы с опор, дать им полежать на земле. Если ветки тонкие, это не вызовет проблем. Для более толстых и прямостоячих побегов может потребоваться легкий наклон.
Понадобится питание для вызревания, используют специальные осенние удобрения. Они помогут побегам лучше вызреть, что сделает их более устойчивыми к морозам.
Мульчирование не только защитит корни и нижние почки от вымерзания зимой, но и осенью поможет почве дольше оставаться теплой. Благодаря этому растения успеют накопить больше сахаров, а кора лучше окрепнет. Весной же мульча замедлит прогревание почвы, что убережет молодые, рано пробуждающиеся почки от повреждения возвратными заморозками.
Не стоит укрывать розы слишком рано – это распространенная ошибка. В тепле они продолжают расти, формируя новые, невызревшие побеги, которые неизбежно погибнут от мороза, ослабляя растение. Укрывают розы только тогда, когда отрицательные температуры станут постоянными.
Часто можно увидеть картину: роза, укрытая от макушки до пят, а весной оказывается почерневшей. И дело не в морозе, а в том, что растение просто запарилось в тепле. Розы вполне способны выдержать кратковременные морозы до -10 градусов без укрытия. Раннее укрытие, особенно в сырую погоду, создает идеальную среду для развития грибковых заболеваний. Если уж очень хочется подстраховаться, достаточно накинуть один слой легкого укрывного материала, но при первом же потеплении его нужно снять, чтобы роза могла дышать.
Даже если выпал снег, а морозы еще не установились, не стоит переживать. Однако, учитывая непредсказуемость погоды, лучше все же позаботиться об укрытии, как только температура перейдет в минус.
Перед укрытием основание куста желательно засыпать листовым опадом или сухой измельченной корой слоем 15-20 сантиметров. Это послужит дополнительной защитой от сильных морозов, особенно если зима будет бесснежной. Если куст все же подмерзнет, он сможет восстановиться из нижних, сохраненных почек.
Но не стоит торопиться и с окучиванием. Сырая земля, торф или кора, которыми обычно окучивают розы, создают постоянную влажность вокруг стеблей, что препятствует их нормальному дыханию. А ведь после первых заморозков часто наступают теплые дни, когда температура поднимается до +10 и даже +15 градусов.
Кроме того, раннее укрытие может создать благоприятные условия для зимовки вредителей, например, белокрылки, которая обычно прячется в верхних слоях почвы и погибает зимой.
Важно помнить, что подготовка роз к зиме начинается еще в августе. В это время необходимо подкормить их фосфорно-калийными удобрениями, которые помогут им вызреть и подготовиться к холодам. Подкормки можно продолжать до самого снега.
Перед уходом в зиму розы нужно обработать от черной пятнистости. Такая обработка должна проводиться самой последней, перед окучиванием роз и после обрезки побегов, когда все остальные работы в розарии завершены. Для профилактики развития черной пятнистости в следующем сезоне следует поздней осенью опрыскивать розы трехпроцентным раствором бордоской жидкости с повышенным содержанием извести в составе. Регулярное проведение такой обработки роз перед зимой в течение двух-четырех лет способно полностью избавить эту цветочную культуру от грибкового заболевания.
22. Подготовить хвойные и кислолюбивые растения к зиме. Есть особая группа растений, которые продолжают радовать глаз цветением до самых заморозков или остаются зелеными круглый год.
Хвойные деревья – настоящие герои выживания в суровых условиях. Их уникальные приспособления позволяют им оставаться зелеными и жизнеспособными в самое суровое время года. Когда природа укрывается снежным одеялом, а лиственные деревья погружаются в долгий зимний сон, ели, сосны и кедры продолжают жить полной жизнью, оставаясь зелеными и полными сил.
Если некоторые хвойные, например, ели и сосны, способны самостоятельно создавать мульчирующий слой из опавшей хвои и сохранять бодрость даже в лютые морозы, когда столбик термометра опускается до -50 градусов, то гортензиям и рододендронам такая помощь в мульчировании особенно нужна. Мульча летом помогает сохранить влагу, а зимой – утеплить нежную корневую систему.
Вместо широких листьев, которые легко теряют влагу, хвойные деревья обзавелись хвоей. Ее узкая форма значительно уменьшает испарение, а плотная восковая оболочка служит надежной защитой от высыхания и холода. К тому же, темно-зеленый цвет хвои помогает улавливать даже скудные зимние солнечные лучи, давая дереву немного энергии.
В клетках хвои и коры хвойных деревьев накапливаются особые вещества – сахара и смолы. Они действуют как настоящий антифриз, понижая температуру замерзания клеточного сока. Благодаря этому вода внутри дерева остается жидкой даже в самые сильные морозы.
Зимой хвойные деревья не прекращают фотосинтез полностью, но естественно значительно замедляют его. Даже в начале зимы корни хвойных растений способны медленно усваивать влагу, обеспечивая дерево необходимыми питательными веществами. Это позволяет им поддерживать минимальную жизнедеятельность, не расходуя лишнюю энергию. Такая стратегия дает им возможность быстро «проснуться» и начать активно расти с первыми признаками весны.
Ветви хвойных деревьев обладают удивительной гибкостью. Под тяжестью снега они не ломаются, а лишь сгибаются. Более того, снежная «шуба» служит дополнительной защитой от пронизывающего морозного ветра.
Кислолюбивые обитатели сада, такие как голубика, вереск, клюква, хвойные, гортензии, рододендроны и азалии, предпочитают специфическую почву. Их объединяет любовь к кислой среде и рыхлому грунту. Поскольку их корни залегают неглубоко, глубокое рыхление и перекопка им противопоказаны. Вместо этого им необходимо мульчирование.
В качестве мульчи идеально подходят кислый торф, хвойный опад (особенно сосновый), измельченная кора хвойных пород и мелкие шишки. По возможности не стоит использовать геотекстиль под этими растениями, так как он нарушает естественные процессы, отрезая корни от питательной среды, формирующейся из мульчи, и препятствуя работе дождевых червей, которые обогащают почву.
Очень сухой осенью для кислолюбивых и хвойных растений нужно провести влагозарядный полив. Обильное количество воды под каждое растение поможет ему успешно перезимовать, а вечнозеленым – избежать весеннего выгорания. Хвойные растения, будучи вечнозелеными, продолжают испарять влагу даже зимой. Поэтому, если осень была очень сухой, перед наступлением устойчивых заморозков обязательно рекомендуется провести влагозарядковый полив. Это поможет растениям лучше перенести зимний период и избежать обезвоживания.
Полезно провести для кислолюбивых и хвойных растений подкормку специальными удобрениями. Предпочтительнее проводить осеннюю подкормку, чтобы весной, когда дел невпроворот, не упустить этот важный момент. Осеннее внесение специальных удобрений для кислолюбивых растений, содержащих серу или сульфат аммония, поможет поддерживать необходимый pH. Это также способствует лучшему усвоению питательных веществ и укреплению иммунитета растений перед зимним покоем. Для хвойных, хотя они и менее требовательны к кислотности, также существуют специализированные подкормки, которые обеспечивают их необходимыми микроэлементами для здорового роста и яркой окраски хвои.
Некоторые садоводы разбрасывают минеральные удобрения по тающему снегу, полагая, что вода доставит их к корням. Однако, есть риск, что удобрения попадут к сорнякам или соседним деревьям, а талая вода унесет их прочь. Поэтому лучше выбирать более экономный и точный подход – доставку удобрений непосредственно под корни нужных растений.
Если не хочется использовать минеральные удобрения, то лучшим выбором (кроме голубики) станут, конечно же, органические. Они постепенно смешиваются с почвой благодаря работе дождевых червей, которые осенью активно трудятся, а весной будут благодарны за такое угощение. Черви – главные помощники в улучшении рыхлости и плодородия земли.
Если нет собственного качественного компоста или перегноя, можно приобрести готовые органоминеральные удобрения. Существуют специальные составы для гортензий, хвойных и голубики. В принципе, одно такое удобрение подойдет для всех кислолюбивых растений. Удобрения вносят дважды за сезон: осенью, во время мульчирования, и перед цветением в середине лета.
Что еще важно помнить об уходе за этими растениями осенью, так это то, что ни хвойные, ни рододендроны, ни гортензии не стоит обрезать под зиму. У гортензий удаляют только отцветшие соцветия, чтобы снег не сломал ветки. Формирующую обрезку лучше оставить до весны. Рододендроны и азалии обрезают сразу после цветения — еще летом. Если подрезать ветки с уже заложенными цветоносами, то весной можно лишить себя возможности любоваться их цветением.
Очень важно, чтобы растения ушли в зиму здоровыми. Регулярный осмотр растений на предмет признаков болезней или вредителей является неотъемлемой частью ухода в любое время года, но особенно важен осенью. Обнаружение проблемы на ранней стадии значительно увеличивает шансы на успешное ее решение и сохранение здоровья растений.
Хвойные нужно тщательно очищать от старой хвои. Если ее не убрать, она может стать рассадником болезней и местом обитания вредителей. Поэтому нужно очищать хвойные вручную, внутри кроны.
Спасибо за интерес к моей статье.
