Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас на сайте канала «Дачные истории».
Итак, вам достался участок с глинистой почвой. Возможно, при покупке это не имело для вас решающего значения или вы не собирались заниматься огородом. Но вот проснулась любовь к земле и желание вырастить что-то своими руками.
Но не тут-то было. Глинистые почвы весной очень долго не просыхают, т.к. вода не впитывается. Они медленно прогреваются. После рыхления быстро уплотняются. А после летнего дождя грядки покрываются непробиваемым панцирем. От такого у любого начинающего огородника опустятся руки.
Воспользуйтесь нашими рекомендациями, и уже через несколько лет вы забудете об этих проблемах. Ведь любую почву можно сделать рыхлой и плодородной, главное, знать — как. Конечно, можно просто завезти на участок несколько десятков КАМАЗов плодородного грунта. Но это довольно дорого и трудозатратно. Поэтому будем улучшить почву своими силами.
Редко кому достается участок с чистой глиной. Как правило, на поверхности находится небольшой слой плодородной земли, а уже под ним — глина. Наша задача — сделать этот плодородный слой больше, улучшить его состав и повысить биологическую активность.
Если выращивание овощей на своем участке не является принципиальным, и есть другие способы обеспечения себя продуктами питания, то лучше не спешить и потратить пару лет на улучшение почвы. Так вы сэкономите кучу сил и нервов. Ведь превращение глины в плодородную почву — процесс не быстрый. А выращивание чего-либо на глинистых почвах требует невероятного количества усилий, внимания, а результаты не радуют.
Формируем грядки и междурядья. Первое, что нужно сделать на участке с глинистыми почвами — это разбить на нем регулярный огород. Посудите сами, если вы будете улучшать почву только на грядках, а междурядья оставите как есть, вам потребуется в два раза меньше сил и средств. Поэтому размечаем огород на грядки.
Оптимальная ширина грядки 60-80 см. Ширина междурядья может быть любой, в зависимости от того, какова площадь вашего участка и сколько грядок вы хотите разбить. Но не делайте междурядья меньше 40 см, чтобы потом не заниматься огородным балетом.
Вносим песок. Стандартный метод улучшения глинистой почвы — это внесение в нее песка. Песок имеет рыхлую структуру. Смешиваясь с глиной, он делает грунт более пористым. Такая почва лучше пропускает воду и воздух.
Недостаточно внести песок один раз. Это нужно делать в течение нескольких лет, ежегодно внося довольно значительный объем песка при весенней или осенней перекопке.
Вносим органику. Но кроме песка можно использовать любую органику. Самый дешевый и доступный материал — опилки. Конечно, опилки закисляют почву и выносят из нее азот в процессе разложения. Поэтому если ограничиться одним внесением опилок, результаты будут не самыми лучшими. Но мы же не собираемся на этом останавливаться.
В ход идут все органические остатки: сухая трава, листовой опад, измельченные ветки, кора деревьев. Даже обрывки бумаги являются органическими отходами, ведь это целлюлоза. Сочные органические остатки, такие как траву, ботву, очистки нужно подвяливать и вносить в небольшом количестве, чтобы не провоцировать процессы гниения. Свежую траву и ботву лучше использовать в виде мульчи.
Конечно, самым лучшей органикой является навоз. Если вам не нужно в этом году засаживать огород, можно внести свежий навоз под перекопку. Но для выращивания овощей в этом сезоне он не подходит. Свежий навоз воспринимают только тыквенные: тыквы, кабачки, огурцы. Остальные растения на навозе будут больше болеть и жировать в ущерб плодам.
Заселяем почву микроорганизмами. Плодородие почвы напрямую зависит от разнообразия почвенной микрофлоры. Чем больше в почве различных видов бактерий, чем обширнее их колонии, тем лучше они перерабатывают различные виды органики, превращая ее в минералы — питательные вещества для растений.
Глинистые почвы бедны на полезные микроорганизмы. Кроме того обычно они имеют кислую реакцию, а в кислых почвах без доступа кислорода активно развивается патогенная микрофлора. Поэтому недостаточно просто внести в глинистую почву органику. Эту органику кто-то должен переработать. Для этого в почву нужно регулярно вносить различные биопрепараты.
Триходерма лучше перерабатывает грубую органику: бумагу, опилки, ветки и пр. Различные почвенные бактерии «специализируются» на переработке разных органических веществ. Поэтому лучше не ограничиваться каким-то одним препаратом, а использовать разные.
«Фитоспорин», «Бактоген», «Споробактерин», «Гамаир», «Алирин», «Фитодоктор» и др. содержат разные штаммы сенной палочки. «Планриз», «Псевдобактерин», «Елена» содержат бактерии псевдоманады. «Азотовит» и «Фосфатовит» — азотфиксирующие и фосфатмобилизующие бактерии, соответственно. А кроме этого есть еще ЭМ-препараты с различными Эффективными Микроорганизмами и бокаши — органический субстрат с бактериями.
Бактериальные препараты нужно вносить регулярно. Ведь численность микроорганизмов в почве растет постепенно. И пока их мало, им придется бороться за выживание с патогенными бактериями и грибками. Для того, чтобы помочь им размножаться быстрее, нужно позаботиться об их питании. В почве должна быть органика, кроме того земля должна периодически увлажняться. Влага особенно важна для развития полезных грибков, таких как триходерма, микориза и пр.
Есть малоизвестный препарат, который помогает активизировать почвенную микрофлору. Он не содержит бактерий, а является подкормкой для них. Препарат «Агрозин» — это ферменты патоки сахарной свеклы. Такая сладкая «подкормка» активизирует аборигенную микрофлору и поддерживает заселенную биопрепаратами.
Сажаем сидераты. Для того, чтобы обеспечить постоянный приток органики, нам нужна какая-то зеленая масса. Для этого высеваем сидераты. Сидеральные культуры растут очень быстро, образуя большой объем сочной органики.
После скашивания их оставляют на поверхности почвы, где они постепенно разлагаются и образуют тончайший слой гумуса. У большинства сидератов очень глубокая и распространенная корневая система. Корни пронизывают почву, улучшая ее структуру. А после перепревания становятся дополнительным источником органики. Поэтому не нужно вырывать сидераты с корнем, гораздо лучше скосить их и уложить на грядку, где они выращивались.
Если не засаживать грядки овощами, то за сезон можно посеять сидераты 2-3 раза, это уже значительно улучшит почву. А если проделывать это в течение двух-трех лет, то почву и вовсе будет не узнать. Она превратится в пушистую, плодородную, жирную и рыхлую, как будто в нее вносили навоз много лет подряд.
Начинать нужно с нетребовательных к условиям произрастания сидератов: гречихи, овса, ржи, фацелии. Можно высевать сидеральные культуры семейства крестоцветных: горчицу, рапс, редьку масличную. Но нужно понимать, что они привлекают на участок крестоцветную блошку, которая впоследствии будет мешать выращивать капусту и другие овощи и корнеплоды этого семейства.
После сезона выращивания злаковых или крестоцветных сидератов можно переходить на бобовые: горох, вику, донник. Эти культуры не только дают хорошую зеленую массу. На корнях бобовых растений образуются клубеньки, которые фиксируют азот в почве. Можно выделить часть огорода под многолетние сидераты: люпин, люцерну. За несколько лет они значительно улучшат состояние почвы.
Мульча. Когда вы начнете выращивать овощи и корнеплоды, не забывайте об органике. Почва никогда не должна оставаться голой. Мульчируйте грядки любыми органическими остатками: выполотыми сорняками, скошенной травой, соломой, сеном. Продолжайте высевать сидераты и используйте их в качестве мульчи.
Таким образом за несколько лет вы превратите тяжелую глинистую почву в легкий, рыхлый, богатый питательными веществами чернозем.
Спасибо за интерес к моей статье.
