Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Сейчас хвойные растения можно увидеть на многих участках, ведь они круглый год зеленые и очень красивые. Конец лета и начало осени – самый ответственный период по уходу за хвойными деревьями и кустарниками.
Часть 1. Уход за хвойными деревьями в конце сезона
Все хвойные деревья можно условно разделить на 3 группы: высокорослые, карликовые и стелющиеся. Из высокорослых самыми распространенными являются сосны, ель, кедр, пихта и туи. Из низкорослых и карликовых есть несколько видов сосны, пихты, некоторые виды елочек и кипарисовики. Кстати, низкорослые хвойные часто продаются, как комнатные растения, и они спокойно растут на подоконнике с очень маленьким ежегодным приростом, но при желании их можно высадить на участке в открытый грунт. Из стелющихся хвойных можно выделить различные виды можжевельника.
Что касается ухода за хвойными растениями, то это, как правило, стандартные процедуры: полив, подкормка, борьба с сорняками, мульчирование, обрезка и защита зимой. Поливать хвойные деревца нужно регулярно, особенно, если они молодые, а объем воды зависит от размера конкретного растения. Помимо полива под корень, нужно делать и опрыскивание иголочек. Такое дождевание улучшает внешний вид хвои и помогает сбить лишнюю пыль. Для того чтобы влага как можно дольше сохранялась в почве, приствольные круги нужно мульчировать. А в качестве мульчи проще всего использовать хвойный опад.
Чтобы хвоя не желтела, ее нужно обрабатывать специализированными средствами, например, можно использовать «Пуршат-О». Это средство защищает хвойники от солнечных ожогов и засыхания, органическое вещество в составе этого препарата, сохраняет воду в клетках растений, не давая им пересохнуть. В осенний период рекомендовано провести 1-2 обработки.
Подкармливать хвойные деревья рекомендовано доломитовой мукой, которая содержит оптимальное количество магния, так необходимого для этих деревьев. Весной нужно позаботиться о внесении в почву кальция, так же хвойные нуждаются в сере и железе. Сейчас, в осенний период, можно подкормить растения суперфосфатом.
Важно так же провести обработку от вредителей и болезней, и не отправлять растения в зиму в больном или пораженном состоянии. А до замерзания почвы нужно провести влагозарядный полив. Можно укрыть хвойные деревья на зиму белым укрывным материалом, в особенности, если они еще молодые, а чтобы ветви не повредились снегом, их лучше связать конусом.
Часть 2. Обработка хвойных от болезней и вредителей осенью
Именно сейчас болезни и вредители начинают нападать на растения, поэтому нужно перехватить их, не дав уйти на зимовку, и тем самым спасти хвойные.
Болезни хвойных иногда становятся заметны только через полгода, а то и через несколько лет после заражения. Одна из очень уязвимых культур – можжевельник. И сейчас на него переходят споры такой болезни, как ржавчина. Летом заболевание живет на груше, а потом споры перекидываются на можжевельник, заражая его побеги. И на оборот. Поэтому необходимо обработать растение фунгицидами.
Кроме того, сейчас переходят на зимовку вредители, это щитовки, ложнощитовки, тли, хермес и т.д. Например, ложная щитовка распределяется по хвоинкам и зимует в чешуях хвойных растений. И перед началом зимовки, нужно провести обработку инсектицидами. Соответственно, в осеннюю обработку нужно включать, как фунгицид, так и инсектицид. Кроме того, у хвойных начинается одревеснение побегов, и их нужно подкормить микроэлементами, чтобы они лучше перезимовали и не страдали от весенних ожогов. Использовать можно любое осеннее удобрение для хвойных.
В качестве фунгицида, к примеру, можно взять «Тройсет», вещества в составе которого хорошо действуют и на ржавчину, и на большинство других патогенных грибов. В качестве инсектицида против щитовок и ложнощитовок отлично подходит «Актеллик», часть его веществ превращается в пары, и заходит между чешуйками, эффективно борясь с вредителями. Так же против сосущих, которые еще кормятся, можно использовать препарат «Энжио», он содержит 2 вещества – контактное и системное, и отлично переходит на верхушки растения, где часто живут сосущие насекомые, такие как хермесы и тли. Большинство фунгицидов и инсектицидов очень хорошо смешиваются в баковых смесях, но «Актеллик» не очень хороший союзник с другими препаратами, поэтому использовать его лучше отдельно.
После проведения первой обработки, понадобится еще одна, когда температура установится приблизительно около нуля. В это время появляется болезнь шютте, которая медленно развивается и вызывает опадение хвои.
Так же для обработки хвойных деревьев можно использовать такие препараты, как «Скор», «Фалькон», «Амистар», «Актара», «Топаз», «Хорус», «Хом», «Фундазол», «Максим» по инструкции.
Часть 3. Кора хвойных и лиственных деревьев — полезная декоративная мульча для участка
Мульчирование почвы очень важно, как при выращивании овощных культур, так и в саду. Мульча защищает землю от пересыхания, рыхлит ее, не дает всходить сорнякам, а, если сделать все правильно, то она еще и станет дополнительной подкормкой для растений и будет привлекать дождевых червей. Мульчировать грядки можно различными материалами, как натуральными, так и искусственными, но стоит поподробнее остановиться на том, по которому чаще всего возникают вопросы. Это кора деревьев. Вроде бы все понятно, но, оказывается, есть разные виды коры и у каждой из них свое назначение.
Когда растений на участке слишком много, то бесплатной мульчи в виде травы, к сожалению, не хватает, вот и приходится что-то покупать. Кора – натуральный материал, подходит для здорового земледелия, а так же имеет очень красивый декоративный вид. Чаще предлагают использовать в качестве мульчи хвойную кору, она прекрасно подходит для вересковых, азалий, лилий, гортензий, для тех растений, которые предпочитают кислую почву. Но в защите нуждаются и плодовые деревья, и цветы, а их мульчировать корой хвойных деревьев садоводы опасаются.
Есть кора и лиственных деревьев, которая воздействует на кислотность почвы незначительно, зато пользу приносит колоссальную. Осенью, сразу после того, как собран урожай, убрана лишняя ботва, можно удобрить почву, и засыпать слоем мульчи, весной у растений будет все необходимое для удачного старта. К тому же зимой некоторым растениям нужно утепление, и кора прекрасно справляется с этой функцией.
Есть такое мнение, что весной мульчу нужно снимать, якобы под ней растения дольше прогреваются и их рост замедляется. Но зачем торопить растения пробуждаться, если весной очень часто происходят возвратные заморозки? Еще одна причина, по которой садоводы убирают весной мульчу – опасение, что под ней разводятся различные патогены из-за процесса гниения. Так вот в коре никаких гнилостных процессов не проходит, это здоровый субстрат, созданный самой природой. К тому же можно обработать мульчу «Фитоспорином» или триходермой, и тогда точно ничего плохого под ней происходить не будет. Так же различные жидкие подкормки можно вносить и через мульчу, они прекрасно усвоятся и будут использованы растениями в полной мере. Напротив, если с осени где-то осталась неиспользованная кора, ее можно выложить вторым слоем на мульчу. Это поможет избежать прополок.
При выкладывании коры в качестве мульчи, сначала нужно класть ее с более мелкой фракцией, а сверху покрупнее с более декоративным видом. Но, если нужно замульчировать более крупные объекты, например, деревья, кустарники, то использовать лучше кору с самой большой фракцией. А, если хочется вообще не подходить к растениям несколько лет, то можно замульчировать почву корой мелкой фракции, потом положить слой геотекстиля, и уже сверху кору крупной фракции.
Самая мелкая фракция коры – 0,1 сантиметр или гумус, она создает рыхлый слой и прекрасно держит влагу, для цветов и клубники лучше использовать фракцию 0,1 вниз, а сверху фракцию 1,3 сантиметра, а сверху малины и смородины лучше использовать фракцию 2,5. Весь сезон растения с мульчей из коры выглядят аккуратно, цвет мульчи природный естественный и подчеркивает красоту растений.
А самой крупной фракцией 5-9 сантиметров можно мульчировать крупные деревья, а так же использовать такую кору для дорожек. Кстати, при посадке рододендронов, гортензий и других кислолюбивых растений самую мелкую фракцию хвойных деревьев можно добавлять прямо в посадочную яму, растениям это очень сильно нравится.
Для мульчирования необходим слой не менее 5-6 сантиметров, иначе мульча очень быстро исчезнет. Часто огородники интересуются, а можно ли вместо коры использовать в качестве мульчи опилки? Да, конечно, можно, но стоит иметь в виду, что опилки быстро слеживаются, превращаясь в однородную массу. А кора впитывается солнцем, противостоит ветру, защищает от избытка влаги, но при этом не допускает пересушивания почвы, поэтому использовать ее предпочтительнее.
Спасибо за интерес к моей статье.
