Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
В июне еще ждет целая куча работ на участке. Это и уход за всем тем, что растет в огороде, и даже уже сбор урожая некоторых культур. Поэтому, чтобы правильно распределить все эти работы и ничего при этом не забыть, нужно составить план и тогда все будет под контролем.
В июне на огороде уже вовсю идут огурчики, поспевают ранние сорта сладкого перца, острый перец, зеленый горошек, зелень, разные сорта белокочанной капусты. А к концу месяца уже даже сформируют свой первый урожай ранние томаты.
ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ В САДУ И ОГОРОДЕ
1. САД
Санитарная обрезка деревьев проводится в июле. Можно обрезать яблони, груши и сливы, удаляя волчки и поврежденные ветки. Важно не допускать развитие поросли под плодовыми деревьями, так как она не только отнимает у растений питание и жизненные силы, но и становится местом обитания различных насекомых, в том числе вредоносных.
Допустимо проведение формирующей обрезки молодых плодовых деревьев. Укороченные побеги в течение сезона еще успеют дать ветки второго порядка, которые успеют вызреть к зиме. Можно прореживать молодой прирост этого года, если такая работа не была выполнена раньше. В таком случае оставшиеся ветки получат большее количество питания, хорошо вызреют и окрепнут до зимы. Следует убирать все побеги, растущие внутрь кроны, вертикально вверх или перекрещивающиеся между собой ветки.
https://vk.com/photo-159774511_457266071
После проведения работ по обрезке обязательно нужно сделать обработку деревьев от болезней и вредителей, используя для уже плодоносящих растений только биологические препараты (деревья без плодов можно опрыскивать химическими средствами). Важно проводить защитные обработки плодовых кустарников от мучнистой росы, тли и паутинного клеща.
Также важно провести подкормку плодовых деревьев фосфорно-калийными удобрениями – растениям нужно дать время и достаточный запас питания для качественной подготовки к осени и зиме. Деревья должны успеть вызреть молодые побеги и заложить цветочные почки на следующий год, а для этого им требуется комплексное фосфорно-калийное питание с микроэлементами.
При отсутствии дождей в регионе поливы жизненно необходимы всем садовым растениям в июле, не следует забывать также про молодые плодовые деревья и кустарники. Без качественных поливов не следует ожидать хорошего урожая в текущем и будущем сезоне. Очень полезно добавлять при поливах в воду гуматы или любые препараты с полезными бактериями.
На грядках с летней клубникой следует убрать все ненужные усы, отбирающие у растений силы, но не дергать их, а срезать, чтобы не повредить сердечко или ростовую почку, и убрать поврежденные или больные листья, прорыхлить почву и провести подкормку. После плодоношения надо обязательно подкормить клубнику, чтобы она закладывала сильные хорошие почки на следующий год, особенно если это ремонтантная клубника. Совершенно не надо бояться использовать минеральные удобрения – это отличное питание для растений, выбирать лучше комплексные в составе с калием.
Важно не забывать о регулярных поливах клубники. Мелкие ягоды могут быть из-за того, что клубнике просто не хватает влаги. Другая проблема, наоборот, затяжные дожди, которые создают благоприятные условия для развития патогенных грибов, появляется серая гниль, ягоды портятся.
В первую очередь нужно обязательно мульчировать посадки клубники, это, как позволит сохранить влагу в почве, так и защитит ягодки от излишней сырости. Можно использовать солому, сено, кору или вообще высаживать клубнику на укрывной материал.
Грядки нужно обязательно проливать биологическими препаратами, например, можно использовать «Алирин» с «Гамаиром», «Трихоцин», «Фитоспорин АС». Все эти препараты можно чередовать, делая проливы раз в 7-10 дней. Это позволит защитить клубнику от различных гнилей. Проводить проливы можно даже при наличии ягод, никакого вреда не будет.
Когда урожай будет собран, можно обработать клубнику уже абсолютно любыми фунгицидами, предварительно срезав листочки.
Ремонтантная клубника в июле после первой волны плодоношения снова начинает цвести и завязывать ягоды – для нее важно провести подкормки жидкими удобрениями, обработки от болезней и вредителей по листу, а также удалить лишние листья (больные или загущающие посадку). Ремонтантные сорта клубники почти не имеют перерыва в плодоношении, поэтому их необходимо кормить часто, каждые 10-15 дней.
Сбор ягод на плодовых кустарниках следует проводить в срок. После сбора урожая на смородине нужно провести прищипывание макушек побегов – это активизирует рост боковых побегов, которые будут плодоносить в следующем году. Раннеспелые сорта смородины можно обрезать уже в конце июля, не дожидаясь осени.
В июле ежевика активно выпускает длинные побеги, задача садовода заключается их постепенном пригибании ближе к поверхности почвы или нижним ярусам опоры кустов, чтобы осенью их можно было достаточно легко укрыть.
У молодых побегов малины следует прищипнуть кончики, чтобы куст начал активно разрастаться, выпуская боковые побеги. Также следует нормировать количество побегов и обязательно проводить защитные обработки малины биологическими препаратами от болезней и вредителей (например, «Фитоверм»). Культуре необходимо обеспечить регулярный полив и подкормки, очень хорошо малина отзывается на мульчирование трухлявой древесиной.
https://vk.com/photo-159774511_457266047
Виноград – культура, которая сейчас распространена не только на юге. И, если раньше выращивались какие-то синие сорта типа «Изабеллы», то сейчас выбор сортов очень богатый, есть и белые, и розовые сорта, и синие, крупные и вытянутые, круглые, без косточек. И любой виноград будет вкусным, если за ним правильно ухаживать.
Еще раньше нужно было выломать пасынки, если это не было сделано, сейчас в обязательном порядке нужно их убрать. Так же нужно сделать прищипку, для того чтобы наливалась сама лоза, чтобы не было бесконтрольного роста, чтобы лучше и быстрее вызревала лоза и питание шло к кисточкам, которые сейчас наливаются. Все это называется зеленые операции, которые обязательно нужно провести на винограде. На стебле должно оставаться 10-15 листьев, все зависит от силы роста куста и от величины гроздьев.
Виноград все-таки южная культура, и ему может не хватать тепла, солнца, и это нужно чем-то компенсировать. Лучше всего использовать какие-то комплексные удобрения, чтобы там был весь набор макро- и микроэлементов. Можно разрыхлить приствольный круг, сделать бороздку, заложить гранулы, и хорошенько все пролить. Чтобы произошло хорошее растворение гранул, на каждое растение понадобится не менее 10 литров воды. Чтобы после полива не образовалась корка, нужно посадку замульчировать, например, рыхлым компостом.
Сажать виноград уже поздновато, но, если это какой-то неукрывной сорт, можно провести посадку винограда и в июле. Готовится хорошая яма, заполняется плодородной почвой вперемешку с удобрением (60-90 грамм), и высаживается саженец вместе с земляным комом. Еще один важный момент, пока растение маленькое, корни маленькие, нужно оставить только одину лозу.
Если при посадке винограда уже внесено удобрение пролонгированного действия, то этого питания хватит на весь год и, возможно, еще и на следующий. Если подкармливать качественными удобрениями, не будет хлороза, а так же они будут стимулировать завязывание плодов, будет более полноценная кисть. Удобрение в первый раз нужно внести весной, второй раз при цветении и третий, когда завязываются плоды.
Косточковые и семечковые деревья очень часто поражаются таким заболеванием, которое называется монилиоз или монилиальный ожог. Почему ожог – потому что действительно кажется, что дерево чем-то обожжено. Но на самом деле это грибная инфекция и споры возбудители гриба проникают в любые ранки. Первое заражение может происходить еще рано весной, только пригрело солнышко, споры этого гриба уже получили летучесть, и присели на растение. А повторные заражения часто случаются во время цветения. Споры проникают в пестик цветка.
Чтобы не допустить заражения, в первую очередь нужно делать профилактические опрыскивания. Первая обработка проводится по спящим почкам, можно взять самую сильную концентрацию фунгицидов – «Хом», «Хорус», «Оксихом», «Строби», «Консенто», медный купорос, железный купорос, бордоская жидкость и т.д. Вторую обработку надо сделать перед цветением, по бутонам, чтобы споры не расселились на них. Можно использовать: «Хом», «Ордан», «Оксихом», «Абига-Пик», «Скор», «Топаз», «Хорус» (если прохладно).
Когда идет цветение, и замечены засохшие ветки, нужно обязательно обрезать поврежденные части. Иногда бывает, что заражение начинается с кончиков веток, они чаще всего бывают повреждены какими-то, например, насекомыми-вредителями. То есть насекомые сделали прокол, и в получившиеся ранки попадает инфекция. Если пожалеть веточки и не сделать обрезку, гриб начнет спускаться ниже, и потом придется обрезать более толстые ветки, иногда вообще погибает половина дерева. А при массовом поражении может погибнуть и все дерево. Третья обработка проводится сразу после цветения по маленьким завязям, чтобы не было опять повторного заражения.
Распространению заболевания способствует загущенная крона, отсутствие проветривания, поэтому не стоит пропускать весеннюю обрезку. Даже если на участке никогда не было монилиоза, все равно нужно проводить профилактические опрыскивания, потому что споры могут прилететь с больных растений на соседних участках.
https://vk.com/photo-159774511_457266070. Монилиальный ожог косточковых
2. ОГОРОД.
Важная задача июля – притенить в жару культуры, растущие в открытом грунте и нуждающиеся в защите от слишком яркого солнца. Это станет залогом хорошего плодоношения овощных культур.
Важно выполнять регулярные защитные и профилактические обработки посадок опрыскиванием баковыми смесями от болезней и вредителей только биологическими препаратами (каждые семь-десять дней).
В июле томаты активно формируют пасынки — их следует регулярно удалять. Также в этот период растениям необходимы качественные правильные подкормки фосфорно-калийными удобрениями. Обязательно проведение регулярных профилактических обработок томатов против фитофторы. Можно начинать удалять нижние листья на побегах томатов, соприкасающиеся с поверхностью земли.
https://vk.com/photo-159774511_457266072
В северных регионах (и не только) самое время удалить у чеснока выпущенные стрелки. После этого посадку следует прополоть для лучшего проветривания и обязательно подкормить любым осенним фосфорно-калийным удобрением – это качественно улучшит хранение луковиц чеснока в дальнейшем. Поливы чеснока можно уже обязательно прекращать.
Конец июля срок уборки чеснока и лука. Перед выкопкой чеснока следует проверить, вызрели ли головки (на луковицах должны отслаиваться чешуйки). Плохо, если зубчики чеснока разошлись – такая головка не будет храниться, лучше использовать ее на заготовки или просто употребить в пищу.
https://vk.com/photo-159774511_457266073
Продолжается посадка и посев овощных культур и трав. Зеленые культуры и пряно-ароматные травы можно досевать в течение всего лета. В начале июля можно высевать морковь для зимнего хранения, тогда корнеплоды как раз успевают вырасти к моменту сбора урожая до нужного размера, при этом не переспевают и не растрескиваются. В середине июля можно повторно высевать редис, дайкон и редьку – тогда световой день уже постепенно сокращается, а значит побеги не пойдут в стрелку. В самом начале июля (особенно на юге) можно высаживать даже картофель, особенно если первый ранний урожай культуры уже собран и место на грядках освободилось. Вполне успеют вырасти и заплодоносить к осени ранние сорта кабачков.
Все посевы семян обязательно нужно прикрывать агроволокном, так как в летнюю жару почва очень быстро пересыхает, а значит семена могут просто не взойти.
Проведение подкормок активно плодоносящих овощных культур (перцев, томатов, баклажанов) осенними удобрениями с увеличенным содержанием калия и фосфора в составе. Плоды будут иметь отличный вкус и смогут хорошо храниться.
Еще одна работа в июне – это прореживание корнеплодов. Для того чтобы морковка и свекла выросли крупными и здоровыми, нужно обязательно удалять лишние растения в ряду и прореживать их несколько раз за сезон. Самый первый раз в июне, когда у растения образуется по 2-3 настоящих листочка. И как раз в этот момент уже хорошо видно, где получилось чрезмерное уплотнение, а где вполне нормальная разреженность. В это время между сеянцами оставляют сантиметра 2-3. Далее нужно продолжать аккуратно рыхлить междурядья и регулярно их поливать. А в дальнейшем еще нужно будет сделать несколько прореживаний, чтобы в конечном итоге промежутки между растениями остались по 6-8 сантиметров.
Еще из важных июньских работ на огороде – это окучивание картофеля. Делать это необходимо хотя бы раза 2-3, и не только окучивать, но еще и поливать, полоть и бороться с насекомыми-вредителями и болезнями. Особенно нужно оградить картофель от фитофтороза и колорадского жука.
У картофеля очень много вредителей и болезней. Вредителей можно разделить на 2 части. Первая часть – вредители, которые повреждают наземную часть, это колорадский жук, тля, трипс и др. Они повреждают листовую поверхность, высасывают соки, в результате урожай получается очень скудный. Вторая часть вредителей повреждает у картофеля то, что находится в земле, т.е. клубни – это проволочник, хрущ, гусеница совки, медведка и т.д.
Самый распространенный вредитель картофеля – колорадский жук, он наносит культуре колоссальный вред. Способов борьбы с ним довольно много. Можно собирать жука руками, складывать в ведро и уничтожать, такой способ подойдет, если посадка с картошкой небольшая. Можно так же отпугнуть вредителя – если по периметру участка посадить бобы, колорадского жука станет намного меньше. Вредителю не нравится запах этих растений. В качестве профилактики можно при посадке картофеля закапывать в почву луковую шелуху, она прекрасно отпугивает почвенных вредителей, а так же и колорадского жука. Для борьбы с жуком существует много препаратов, как биологического происхождения, так и химических. Хорошо помогает «Битоксибациллин», но все биологические препараты не очень стойкие, поэтому обработки проводят с интервалом в 3-5 дней. Из химических можно использовать «Кораген», «Искра», «Батрайдер», «Аркана» и т.д., соблюдая инструкцию и учитывая срок ожидания.
Проволочник – почвенный вредитель, который прогрызает в клубнях дырки, товарный вид картофеля ухудшается, может испортиться весь урожай. Чтобы проволочника было меньше, можно опять же высадить бобы. Можно ловить вредителя на клубни картофеля, воткнуть в разрезанный клубень проволоку и закопать на 20-30 сантиметров в почву, через 2-3 дня проволочник будет на этом клубне. Такие приманки нужно делать через каждый метр. Проволока нужна, чтобы можно было определить, где закопана приманка. Из препаратов можно использовать «Террадокс», или в качестве профилактики вносить в почву биопрепараты на основе боверии. Проволочник не любит рыхлой почвы, любит пырей, поэтому его нужно с участка удалять.
Личинки майского жука (хрущи) – так же сильно повреждают клубни картофеля. Можно часто рыхлить почву. Чаще всего хрущи попадают в почву при внесении навоза, выделяющего привлекательный для них запах аммиака.
https://vk.com/photo-159774511_457266075
Выращивание огурцов на второй оборот. В начале июля и даже вплоть до середины месяца можно еще сажать огурцы на второй оборот. И такой поздний посев имеет ряд своих преимуществ. Во-первых, сейчас погода уже стабильно теплая по сравнению с весенней, и поэтому растения можно высаживать прямо в открытый грунт, т.е. без укрытия. И даже если их сейчас сеять семенами, то в летнее время они быстрее всходят. А во-вторых, в это время освобождаются грядки после ранних овощей и зелени, и именно их можно рационально использовать, посадив туда огурцы на второй оборот. Семена же можно посеять либо прямо в грунт, т.е. безрассадным способом, или же стандартно вырастить рассаду и потом рассадить ее на грядку. Единственное, что сейчас нужно сеять скороспелые и ранние гибриды, у которых короткий период от всходов до плодоношения.
А, если посадить огурцы еще и в парник, то даже всю осень можно будет есть свежие огурцы. Но можно сделать все гораздо проще. Взять и укоренить побеги из пазухов листьев. Для этого нужно просто срезать несколько пасынков в пазухах огуречной лианы и поставить их в воду на укоренение. Это, конечно же, нужно делать заранее, хотя бы за 10 дней до намеченной даты высадки рассады в грунт, чтобы на побегах успели сформироваться корешки. Эти побеги убирают в дом, где стабильно тепло и светло, но при этом нет прямых солнечных лучей, и буквально через неделю покажутся первые корешки. Еще через 5 дней уже вырастут такие, что наступит время для высадки их на постоянное место.
Сейчас, в середине лета, для второго оборота подходит любимый многими огородниками способ выращивания огурцов, называемый «елочкой». Это необычная вертикальная грядка, которая делается не вытянутой в длину, а круглой, по сути, получается клумба в диаметре около двух метров. Каждое растение можно посадить не просто в землю, а сделать для него клумбу бордюрной ленты. В итоге получается круглая грядка, где по центру этой окружности нужно будет установить железную опору.
Так же стоит обратить внимание на те моменты, которые важны при высадке рассады в это время, т.е. во второй половине лета. Например, из-за сокращения светового дня снижается естественная освещенность, поэтому для второго оборота нужно выбирать сорта, которые предназначены для роста и плодоношения при укорачивающемся световом дне. Именно из-за этого плоды огурцов часто бывают кривые, неравномерно толстые или даже с горечью. Растения таким образом отвечают на недостаток солнца или низкую температуру.
Лучше всего выбирать высокорослые и хорошо ветвящиеся гибриды, т.к. при уменьшающемся световом дне у них основная плеть замедляет рост. Также надо обращать внимание на устойчивость сортов или гибридов к заболеваниям, таким как пероноспороз или мучнистая роса.
К концу лета полив нужно постепенно снижать, т.к. становится уже прохладно, особенно по ночам. Избыток влаги в холодных почвах может привести к развитию корневых гнилей. Поэтому ближе к августу или в августе нужно поливать реже, 1-2 раза в неделю, в зависимости от погоды, при расходе воды 10 литров на квадратный метр.
И делать это нужно обязательно только теплой водой, желательно утром, чтобы излишняя влажность успела испариться за день. Если используется метод выращивания в огуречнике, где растения совершенно не формируются, то лучше всего использовать прикорневой полив, чтобы поверхность почвы была сухой. Тогда не грозят грибковые заболевания и корневые гнили.
https://vk.com/photo-159774511_457266076
Эффективно бороться с сорняками на участке, особенно внутри теплицы, можно с помощью регулярной прополки сорных трав. Выполотые растения можно не убирать с грядок, а оставлять высыхать непосредственно на поверхности земли. Выдернутая из почвы трава, оставленная на грядках, постепенно накапливается в течение сезона и не дает новым сорнякам пробиваться из земли. Прополка огорода позволяет не только избавиться от сорных трав на грядках, но и дать растениям дополнительное питание в виде мульчи. Очень желательно выполнять прополку сразу после выключения капельного полива, стараясь при этом не повредить тяпкой саму ленту. В среднем за сезон садоводу нужно будет провести от трех до пяти прополок грядок в зависимости от погоды в регионе и частоты дождей. Первую работу по удалению сорняков обычно проводят через две-три недели после высадки рассады растений в грунт. Молодые сорняки с небольшим количеством листьев, которые успевают появиться за время после вспашки или перекопки грядок перед посадкой культур, устраняются очень быстро и легко с минимальным количеством усилий садовода. В сухую и засушливую погоду практически без дождей можно не проводить работу по удалению сорняков около месяца. Если вторую прополку выполнить через месяц после высадки растений на грядки, то в третий раз можно будет удалить сорняки спустя две-три недели (если нет дождей) или даже через месяц в случае жары и засухи в регионе. Чаще всего сорные травы активно нарастают только в местах капельного или обычного полива растений.
Самое время закладывать компост. Для пересыпания слоев отлично подходит древесная зола или зола подсолнечника, богатая калийным питанием и способная снизить кислотность компоста.
3. ЦВЕТНИК И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ
Июль – время активного цветения роз и клематисов. Важно вовремя убирать отцветшие розетки и вносить качественную подкормку. Для обильно цветущих культур очень полезен магний. Если розы уже отцвели, то следует провести обрезку и начинать регулярно подкармливать кусты по листу вечером или ранним утром фосфорно-калийными удобрениями для закладки бутонов на следующую волну цветения. Для клематисов в этот период необходимы только регулярные обильные поливы. Гортензии активно набирают бутоны, поэтому самое время провести фосфорно-калийную подкормку с микроэлементами по листу. При большом количестве молодых тонких побегов на гортензии лучше пронормировать растения, чтобы не получить слишком мелкие соцветия. Почву под гортензиями необходимо регулярно подкислять, внося серу, лимонную кислоту или специализированные удобрения для кислотолюбивых культур.
Хвойные культуры – следует провести чистку кроны от отмершей хвои (особенно если такая работа не была проведена весной). В жару для хвойников очень важно проводить орошение хвои водой из шланга. Также необходимо выполнять защитные обработки растений (например, препаратом «Ракурс») и регулярные поливы.
Необходимо удалить отцветшие бутоны у поздних пионов, чтобы растения не тратили запас сил и питания на формирование семян. После обрезки пиона очень важно провести его подкормку – сформировать вокруг куста канавку, заложить в нее любое фосфорно-калийное удобрение, после чего зарыхлить землю и обильно пролить водой. При наличии на клумбе мульчи можно не сдвигать в сторону слой органики, а просто увеличить в полтора-два раза дозу вносимого удобрения. Лучше не использовать моноудобрения (например, монофосфат калия), так как в этот период пионам требуется достаточное количество полноценного комплексного питания для закладки цветочных почек на следующий год и подготовки к хорошей зимовке.
Для защиты пионов (и не только) от мучнистой росы в период сильных летних дождей следует уделять внимание проведению профилактических обработок растений каждые пятнадцать дней биологическими или химическими препаратами с обязательным добавлением прилипателя. Для борьбы с уже проявившейся на пионах мучнистой росой или любой другой пятнистостью можно использовать препарат «Скор», «Тиовит Джет» или любой препарат на основе серы. Очень важно не допустить широкого распространения появившейся болезни и ослабления растений, болезнь следует локализовать, чтобы к моменту начала зимовки пионы окрепли, накопили запас питания и вызрели.
https://vk.com/photo-159774511_457266079. Мучнистая роса на розах
Следует выломать стрелки у отцветших ирисов, а спустя две-три недели (в середине июля) растения можно рассаживать. У мака восточного в это время могут начать портиться листья, поэтому их следует обрезать – после небольшого периода отдыха растения выпустят свежую молодую зелень.
Именно июль отлично подходит для размножения кустарников и цветов (например, гортензий и флоксов) черенкованием. Для размножения флоксов черенкованием следует выбирать стебли, которые уже начинают зацветать, так как они созрели и приобрели небольшую жесткость. Каждый черенок должен иметь по два междоузлия, при этом нижнюю пару листьев следует полностью убрать, а верхнюю укоротить. При размещении в почве черенок следует заглубить до верхней пары листьев. Молодые растения зацветут уже на следующий год. Флоксы также допустимо черенковать в период цветения растений или после его окончания. При размножении флоксов черенками садовод должен понимать, что далеко не все черенки в дальнейшем смогут прижиться и укорениться. Приживаемость в пределах пятидесяти процентов является отличным результатом.
У побегов флоксов верхняя часть стебля обычно остается достаточно слабой и не вызревшей – она не подходит для черенкования и должна быть удалена. Для размножения флоксов следует использовать нижнюю, полуодревесневшую, часть побега. Два нижних листа нужно удалить, выполнить снизу побега срез по косой линии, а вверху побега провести срез по прямой линии. С одного стебля флокса можно получить от двух до четырех черенков. Крупные листовые пластины на черенках флоксов также следует укоротить на половину их длины.
При черенковании гортензий следует выбирать побеги с бутонами – они лучше всего укореняются. В открытом грунте с легким притенением черенки укореняются более эффективно, чем в стаканчиках или кашпо. Почва должна быть влажной и рыхлой (можно добавить торф, песок или агроперлит). Вносить питание следует позднее, когда черенки укоренятся и тронутся в рост.
https://vk.com/photo-159774511_457266078
Первая половина июля подходит для черенкования пионов. Дачники, увлекающиеся цветоводством, точно знают, что саженцы пионов (особенно редких сортов) могут продаваться в магазинах и садовых центрах по совершенно заоблачным ценам. На самом деле саженцы пионов можно получить совершенно бесплатно, начеренковав взрослые растений. Таким образом можно размножить уже имеющиеся на участке собственные растения или специально приобрести новые пионы в питомнике или на садовом рынке. Черенковать пионы можно как во время их цветения, так и после его завершения.
Для черенкования пионов следует взять побег с листьями. Нижний лист лучше удалить, на самом побеге снизу сделать косой срез (как при черенковании смородины), а на верхней части стебля – прямой срез. Большие листья у пиона могут испарять много влаги, вследствие чего черенок засохнет и не приживется. Поэтому сам лист также следует укоротить, обрезав все части листовых пластин на половину их длины. В итоге у садовода должен получиться черенок, длина которого не превышает десяти-пятнадцати сантиметров.
У подготовленных черенков пионов и флоксов полезно простимулировать процесс корнеобразования. Для этого следует замочить нарезанные побеги в любом препарате-корнеобразователе. Такая процедура позволит не только ускорить формирование корней, но и обеззаразить сам черенок. Растворить препарат в воде согласно инструкции и замочить черенки цветов в данном растворе на сутки. После этого растения можно высаживать в грунт. Для посадки и укоренения черенков пионов и флоксов следует использовать довольно рыхлую почву на основе раскисленного торфа (например, субстрат для томатов). Для повышения воздухопроницаемости грунта можно добавить к нему перлит или вермикулит. Черенок следует поместить в горшок с подготовленным субстратом, заглубив побег по самый лист. Сверху накрыть горшок полиэтиленовым пакетом и поставить в притененное место (например, под кусты на садовом участке).
Очень важно проводить регулярные поливы черенков, чтобы почва не пересыхала. Спустя приблизительно один месяц у черенков пионов и флоксов сформируются корни, а к осени растения уже можно будет высаживать на постоянное место.
Аналогичным способом можно размножать многие садовые кустарники (например, жасмин, жимолость), а также розы и виноград.
https://vk.com/photo-159774511_457266077
Для борьбы с сорняками на газоне можно использовать гербициды избирательного действия. Для хорошего зеленого цвета газон необходимо подкармливать минимум один раз в месяц после покоса травы и регулярно поливать.
Спасибо за интерес к моей статье.
