Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Для дачников дел в июне хватает с лихвой. Продолжаются посевы и высадка рассады, проводятся подкормки и даже уже можно собирать первый урожай. Чтобы точно ничего не упустить, нужно вспомнить про все работы, которые предстоит выполнить в саду, огороде и цветнике в первый месяц лета.
В процессе садово-огородных работ дачники часто так увлекаются, что забывают о собственном здоровье. Например, не стоит носить через весь участок по две двадцатилитровых лейки с водой или по два ведра навоза за один раз, а также перетаскивать вручную мешки с грунтом. Для перемещения тяжестей по участку следует использовать тачку.
Для меньшего напряжения спины в процессе огородных работ лучше выбирать и покупать садовый инструмент с более длинными ручками, тогда наклоняться придется значительно меньше, а рычаг инструмента станет длиннее, что уменьшит прилагаемые огородником усилия. При покупке нового инструмента (например, лопаты) нужно обязательно примерять инструмент под свой рост и проверять, насколько с ним удобно обращаться. Именно на даче работать инструментом с короткой ручкой (например, тяпкой, мотыгой) лучше в положении сидя возле грядки или клумбы, используя небольшую переносную скамейку или стульчик. Если сидя работать садоводу неудобно, то можно полоть или рыхлить землю стоя на одном колене, подложив под них специальный коврик или кусок пенопласта. Лучше не работать наклонившись – это положение очень сильно напрягает поясничный отдел позвоночника. Для людей с проблемами в спине гораздо удобнее выращивать культуры в высоких грядках, а для уменьшения болей полезно делать специальную гимнастику и носить пояс из собачьей шерсти.
Финальная подкормка чеснока в июне. Агроприемы позволяющие значительно повысить урожайность культуры
Конец мая — начало июня является отличным временем для сбора и заготовки полезных лекарственных растений на весь следующий год.
Растения, целебная сила которых максимально проявляется при майско-июньском сборе:
— Бадан – растение красиво цветет весной и обладает широким спектром лечебных свойств. Цветы следует собирать и высушивать в начале их роспуска, также в лекарственных целях используются высушенные корневища и покоричневевшие листья (можно заваривать в форме чая).
— Барвинок малый – сушить следует сразу после цветения, особенно полезен для гипертоников благодаря способности понижать давление.
— Береза – почки и молодые листья очень полезны для здоровья человека.
— Боярышник – листья и цветы полезны для гипертоников, листья следует собирать до начала цветения растения, а цветы – в самом начале цветения.
— Земляника – листья растений являются кладезем витаминов.
— Крапива, одуванчик, мать-и-мачеха, лопух, чистотел и подорожник, сныть – очень полезны для здоровья человека, но принимать их нужно только после консультации с лечащим врачом.
Можно высушивать ароматные травы для приготовления полезных для здоровья чаев. Можно приготовить универсальную смесь из высушенных трав, плодов и ягод для приготовления лечебных чаев.
Высушенная ароматная зелень, а также зелень редиса и листовые салаты отлично подходят для применения в качестве специй при приготовлении первых и вторых блюд. Сушить травы и зелень очень удобно в специальных сушилках, оптимальной температурой является сорок пять градусов. Высушенные растения следует перетереть и убрать на хранение в стеклянные банки (гранится до двух лет).
Поливы и формировка: два важных момента в уходе за перцами в июне
Июньские работы на дачном участке
Часть 1. Июньские работы в плодовом саду
Как можно быстрее нужно высадить на участке приобретенные саженцы деревьев и кустарников, особенно с открытой корневой системой.
У начинающих садоводов есть типичная ошибка, они торопясь заложить сад, не учитывают будущие размеры растений и размещают саженцы слишком близко друг к другу, соседскому забору или просто в неподходящих для культур местах участка. Все многолетние посадки обязательно должны тщательно планироваться перед приобретением посадочного материала. Лучше приобретать сильные саженцы с закрытой корневой системой, тогда у садовода есть огромный запас времени (вплоть до поздней осени) для выбора места посадки.
Что касается самого сада, сначала нужно внимательно осмотреть деревья и кустарники: нет ли на них признаков вредителей и болезней. Например, уже в конце мая и июне активно вредят плодожорка и различные гусеницы, а на листьях появляется мучнистая роса. Против вредителей делают обработку растений биопрепаратами, например, «Битоксибациллином», «Лепидоцидом» или «Фитовермом». Способов и препаратов для борьбы с мучнистой росой довольно много, все зависит от степени поражения.
Огурцы в июне — полезные советы: подкормка, формировка, защита от болезней и вредителей
В июне в саду идет завязывание и формирование плодов. Чтобы плоды и ягоды лучше наливались, нужно подкормить деревья и кустарники комплексным удобрением по инструкции. Можно взять ту же нитроаммофоску – по 2 столовых ложки на квадратный метр приствольного круга. Или сделать подкормку: по 20 грамм аммиачной селитры и сульфата калия, и 40 грамм суперфосфата на квадратный метр кроны. Удобрения нужно вносить по проекции кроны. Можно дать подкормку в жидком виде.
Регулярно нужно косить траву, ведь если этого не делать, семена сорных трав быстро разнесутся по всему участку.
Для защиты от морозобоин и солнечных ожогов кору на стволах плодовых деревьев следует белить поздней осенью или в конце зимы без сильных морозов. Проводить такую работу в конце мая совершенно бесполезно и может иметь только декоративную функцию.
В июне начинается сбор жимолости – самой ранней ягоды. Она идеально подходит для компотов, варенья и заморозки, так как имеет нежную кожицу и практически не ощутимые семена. Жимолость можно просто пересыпать сахаром, слегка раздавив ягоды, чтобы появился сок. В таком виде она прекрасно хранится в холодильнике до следующего урожая. Замороженная ягода также очень выручает зимой.
В середине месяца, когда будет собран весь урожай жимолости, нужно проредить кусты, удалив старые и лежащие ветви. В это же время можно провести зеленое черенкование. Таким образом получается размножить не только жимолость, но и калину со смородиной. Черенки нарезают с 2-3 почками и обязательно оставляют верхний лист. После высаживают их в парник, заглубляя только нижнюю часть, так, чтобы черенки не полегли при поливе.
Нужно обязательно уделить время для садовой голубики. В своем диком виде голубика произрастает на очень кислом грунте. Эта культура способна употреблять питание, находящееся в почве, только находясь в симбиозе с определенными микроорганизмами (грибной микоризой), которые могут выживать только в условиях очень низкого рН грунта (в районе трех с половиной-четырех). При постепенно подщелачивании почвы и переходе ее кислотности к нормальному уровню рН, микориза на корнях голубики начинает отмирать, а сама культура теряет способность получать питание, перестает расти и плодоносить.
При высадке голубики на участке следует размещать растения в изолированном объеме грунта (например, в кашпо, больших тазах, посадочных ямах с изоляцией почвы плотным геотекстилем). Сама почва для голубики должна быть представлена кислым торфом (рН около трех) с добавлением большого количества лесного опада (кора, мелкие ветки, хвоя) и иных кислых источников органики.
Если у яблони ни с того ни с сего появились ржавые или сморщенные коричневые лепестки, то скорее всего, эти яблони попали под мороз. Но если завязи образовались даже в этих условиях, то лучше всего дать сильную ауксиновую подкормку. Дело в том, что все питание растение направляет туда, где больше ауксинов. Тот же способ помогает, например, предотвратить излишнее опадение плодов. Ауксиновые подкормки можно и нужно делать опрыскиванием. Один из самых простых способов – это пивная подкормка. Разбавляется светлое пиво в 10 раз. Оно содержит достаточно много этих ауксинов. И можно обрабатывать яблоню, это будет отличной поддержкой для сада.
Если листья сливы или груши по краям начинают коричневеть и усыхать, а затем погибают, то это свидетельствует о поражении дерева бактериальным ожогом. Это очень опасное заболевание, которое крайне тяжело вылечить, так как фунгицидные препараты против него не имеют должной эффективности. Возникновению и дальнейшему распространению бактериального ожога способствует заселение плодовых деревьев тлей и другими сокососущими вредителями (переносят бактерии-возбудители монилиоза) в сочетании с влажной дождливой погодой. С одного заболевшего растения монилиальный ожог может очень быстро распространиться на другие плодовые и декоративные культуры в саду (особенно семейства розоцветные).
Весной и осенью следует обязательно проводить искореняющую обработку плодового сада медным купоросом (триста грамм на десять литров воды) с добавлением мочевины (семьсот грамм на ведро воды). В течение сезона для защиты плодовых деревьев следует регулярно раз в две недели применять биологические препараты на основе сенной палочки.
Томаты к концу июня: главное в уходе за томатом в самый ответственный период роста и развития
Важно уделить внимание и хвойным. Если стоит знойная погода, а недавно был высажен молодой саженец, или, например, туя растет на открытом солнечном месте, нужно сделать притенение с южной стороны, иначе растение может получить ожоги и погибнуть.
Что касается питания, туям в первую очередь нужен магний. Во-первых, это ключевой элемент фотосинтеза: он сохраняет зеленый цвет хвои и предотвращает ее хлороз. Во-вторых, магний помогает лучше усваивать фосфор и калий. Вносить его, конечно, лучше весной, но если это не было сделано, в июне еще не поздно.
Декоративные кустарники (например, самшит, гортензии) и хвойные растения нередко к лету начинают желтеют, начинают облетать или значительно теряют яркость окраса кроны. Такое явление может быть связано с недостатком у растений микроэлементов питания по причине невозможности их усвоения из почвы из-за стрессов, или продолжительных возвратных заморозков. Садоводу следует помочь растениям восстановить недостающие макроэлементы питания, внеся в качестве подкормки доступное комплексное удобрение. Можно проводить полив растений под корень раствором комплексного удобрения или вносить его в сухом виде луночно. Если в состав удобрения входит еще и магний это прекрасно. Если нет, то можно внести его отдельно. Входящий в состав удобрения магний улучшает зеленый цвет хвои и листьев декоративных культур, Обработка хвойных растений микроэлементами — железо, кальций и кремний, входящие в состав адресных подкормок, делают растения более устойчивыми к различным стрессам.
Если растение, которому требуется специальная подкормка, выращивается близко от других культур или на непосредственной границе газона, то для проведения подкормки можно выкопать вокруг ствола небольшую канавку или отдельные лунки в приствольном круге, после чего пролить почву раствором удобрения.
Стало тепло, прошли дожди, и на можжевельнике казацком появилась ржавчина. Как ни странно, это ржавчина груши, но именно можжевельник казацкий и можжевельник виргинский, являются источником заражения груши.
Сейчас активно заражается ржавчиной можжевельник обыкновенный лесной, которая передается на яблоню. Хоть можжевельник обыкновенный не передает ржавчину груши, но не стоит высаживать его на участке. Что делать с можжевельником, который заболел? В лучшем случае просто его удалить с участка. Если он очень дорог, то хотя бы нужно удалить зараженные ветки до основания и обязательно воспользоваться системными фунгицидами.
Клубника цветет и начинает плодоносить. Важно обработать ее от насекомых-вредителей, как только начинают появляться цветоносы. Повреждения растений долгоносиком проявляются в засыхании выдвигающихся на цветоносах бутонов. Если клубника уже зацвела, то для борьбы с вредителем можно использовать только биологические препараты (например, «Фитоверм» или «Битоксибациллин»). Самая простая и безобидная обработка – нашатырным спиртом: 2 столовые ложки на 10 литров воды, раза 3 с момента появления цветоносов до начала цветения.
Подкормка лука и чеснока: две разные, но обязательные подкормки для начала и конца июня
Для получения в течение летнего сезона от ремонтантной клубники стабильного и вкусного урожая, в конце весны следует провести ряд садовых мероприятий. Обязательно нужно выполнить подкормку растений в прикорневой зоне адресным пролонгированным удобрением с макро и микроэлементами в составе. Важно учитывать, что при прогреве почвы в ее пластах начинают просыпаться и развиваться разнообразные вредители и патогенная микрофлора, особенно опасна для клубники нематода (микроскопический червь). Нематода присасывается к корням и листьям растений, высасывает из них соки и значительно ослабляет иммунитет клубники, снижает ее урожайность и понижает зимостойкость.
Вносить подкормку для клубники следует в хорошо увлажненную и рыхлую почву. Отличный эффект дает применение органоминерального удобрения с макро и микроэлементами, в состав которого производителем уже добавлен биологический комплекс от нематоды (подавляет развитие личинок в почве и уничтожает взрослых вредителей). Можно рассыпать сухие гранулы органоминерального удобрения вокруг кустиков клубники, аккуратно зарыхлить удобрение на глубину залегания корневой системы и пролить растения под корень (стараясь не попадать на листья) раствором любого биологического фунгицида для подавления развития почвенных фитопатогенов. Повторять поливы клубники или опрыскивание кустиков по листу биофунгицидом можно каждые четырнадцать дней – это позволит уменьшить риск развития на растениях многих заболеваний, а также корневых гнилей.
Правильный уход за пионами в начале июня. Ничего сложного, но есть нюансы
Для приготовления джема из клубники можно использовать ягоды любого качества, подойдут даже слегка помятые и немного недоспелые. В качестве загустителя можно использовать пектин, агар-агар или натуральный загуститель в виде лимона. Для приготовления натурального джема на один килограмм клубники следует взять восемьсот-девятьсот грамм сахара и сок одного лимона. При желании получить более густой продукт на один килограмм ягод берут шестьсот грамм сахара, сок одного лимона и десять грамм пектина или агар-агар (добавлять строго по пропорции в инструкции). Для наличия в джеме цельных ягод клубники следует отложить небольшую часть из общего взвешенного количества и добавить их в конце варки вместе с лимонным соком.
Выдавить сок из лимона с помощью соковыжималки (должно получиться примерно двести грамм). Промыть клубнику и измельчить ягоды с помощью погружного блендера, а затем можно процедить полученную массу через сито для удаления мелких косточек (но не обязательно). Перелить клубничную массу в кастрюлю, добавить всю порцию сахара, перемешать и поставить на огонь. Довести до кипения и затем варить джем на среднем огне в течение пяти минут, помешивая и убирая появляющуюся на поверхности грязную пену. Добавить лимонный сок и искусственный загуститель (при необходимости), а также заранее отложенные цельные ягоды (при желании получить джем с клубникой). Снова довести всю массу до кипения и варить в течение еще двадцати минут на слабом огне (не должно быть активного бурного кипения джема). Разлить джем по предварительно простерилизованным банкам, после остывания масса загустеет и примет нужную форму и плотность. Хранить клубничный джем можно в холодильнике или подвале.
В конце весны- начале лета происходит активное цветение и формирование завязей ягодных культур, до окончания этого процесса лучше не проводить обработки растений системными химическими препаратами. Все важные защитные обработки плодовых и ягодных культур следует выполнять на стадии зеленого конуса.
Если все же решено проводить в саду защитную обработку ягодных кустарников системными фунгицидами и инсектицидами, нужно обязательно соблюдать сроки ожидания.
Если на черной смородине листья на конце побега скрутились таким образом, что из них сформировалась шишечка, то это говорит об очень сильном поражении растения черной или зеленой тлей. При разворачивании скрученных листьев внутри шишки обнаружится огромное количество вредителей. Тля, прокалывая листья и выпивая сок растения, одновременно впрыскивает в ткани особые вещества, которые приводят к скручиванию листовой пластины смородины и созданию вокруг вредителей своеобразного защитного купола. Проводить защитные обработки растений от тли следует заблаговременно, когда появляются самые первые летающие самки этого вредителя.
Красные вздутые пятна на листьях смородины свидетельствуют о поражении растения красной галловой тлей, которая имеет очень маленький размер и сидит всегда с внутренней стороны листовых пластин.
Для обработки смородины препаратами от тли следует использовать качественный опрыскиватель с загнутым соплом и мелкодисперсным распылителем, чтобы наносимый на листья рабочий раствор мог максимально долго задержаться на их поверхности. При опрыскивании растений нужно обязательно тщательно обрабатывать все листья с внутренней стороны и междоузлия, где сидят все вредители. При очень сильном поражении смородины тлей, когда скрученные макушки побегов начинают искривляться, следует срезать поврежденные части побегов секатором, так как хорошего прироста от них уже будет, а значит не будет и плодоношения. После обрезки смородина начнет активно выпускать боковые побеги, которые успеют вызреть до наступления зимы, а в следующем году будут плодоносить. Все срезанные с куста скрученные макушки побегов следует сложить в пакет и вынести с участка, а само растение обязательно опрыскать инсектицидным препаратом.
Для защитной обработки смородины от тли можно использовать биологические препараты «Битоксибациллин», «Биотлин», «Фитоверм Форте» или системные средства (проводить обработки строго до момента плодоношения смородины). При наличии на листьях поражений грибковой природы (например, пятен ржавчины) можно также добавить в рабочий раствор любой фунгицидный препарат. Для снижения перенесенного растениями стресса и стимуляции роста новых побегов при проведении опрыскивания можно добавить в баковую смесь защитных препаратов удобрение «Аминосил» с витаминами и аминокислотами в составе. Для проведения обработок смородины лучше выбирать вечернее время и безветренную погоду.
Не стоит обрезать виноград сразу после снятия укрытия, ведь еще не понятно что вымерзло, а что живое. До момента цветения или в самом начале цветения следует обязательно провести профилактическую защитную обработку винограда от болезней и вредителей. Эта баковая смесь будет защищать растение от серой гнили, антракноза, мильдью, тлей, цикадок, войлочного клеща и т.д. Раствор можно использовать на землянике, розах и овощных культурах.
Перед цветением виноград нуждается в таких микроэлементах, как цинк и бор, для лучшего опыления, лучшего завязывания и наливания гроздей. Препараты нужно развести по инструкции, как на 10 литров воды, но первоначально нужно все развести в двух литрах. Так же нужно добавить адресное удобрение, в котором будут марганец, магний, молибден, железо. В качестве фунгицида можно использовать системно-контактный препарат «Скор», от вредителей лучше применить инсектоакарицид «Актеллик». Раствор нужно довести водой до объема в 10 литров, после чего можно провести опрыскивание в пасмурную погоду.
Нередко после цветения яблони, листья этого дерева, а также персика, начинают крутиться, превращаясь в красные или желтые бугры. Это не вредитель, как многие думают, по аналогии с красной смородиной, а заболевание грибковой природы, называемое курчавостью. Если есть такие листья, это означает, что грибок уже развился и распространился по всем растениям.
Что же делать, чтобы болезнь не появлялась в саду? В обязательном порядке нужно проводить осеннюю и весеннюю искореняющие обработки – перед и после цветения. Обрабатывать деревья персика и яблони нужно, в первую очередь, такими препаратами, как, например, «Хорус». Они уничтожают грибок внутри самих листьев, и поврежденные листья могут не появиться.
Если же уже есть такие листья, обязательно нужно обработать весь сад хотя бы медьсодержащими препаратами, чтобы грибок не внедрялся в растения. Эти листики отвалятся, и растение будет выглядеть неплохо, однако на будущий год болезнь вернется с новой силой.
Для того чтобы этого не произошло, в обязательном порядке нужно выкашивать пространство под деревьями и обрабатывать его препаратами на основе триходермы. Делать это нужно не только осенью, но и весной. В этом случае упавшие на землю листья будут съедены триходермой вместе с остатками грибка, и он не будет распространяться по саду.
Часть 2. Июньские работы в в огороде
В июньском огороде, конечно, тоже дел невпроворот.
Например, в первой декаде месяца высевают тыквенные культуры: огурцы, тыкву и кабачки. Для регионов с коротким летом лучше выбирать раннеспелые сорта. Если огурцы не выдержали длительного переохлаждения – не стоит тратить время на реанимацию, лучше их пересеять.
Еще не поздно высаживать в открытый грунт рассаду теплолюбивых культур: томатов, перцев и баклажанов. Но нельзя высаживать рассаду на постоянное место без дополнительного укрытия. Все молодые нежные растения первую неделю — две после посадки следует защитить от ветра и яркого солнца, создав укрытие из дуг и спанбонда или агроволокна.
У томатов которые тронулись в рост удаляют пасынки.
Из корнеплодов для зимнего хранения можно посеять поздние сорта моркови и свеклы, а для свежего потребления – редис (только выбирать сорта, устойчивые к цветушности, из-за длинного светового дня культура быстро стрелкуется). Не стоит сажать дайкон и другие культуры короткого дня, так как они уже завязываются плохо. Лучше отложить эти культуры до второй половины лета.
Ну и само собой, сеют зелень: укроп, листовой салат, петрушку, кинзу, базилик, шпинат, зеленый лук, руколу и мангольд.
Чтобы морковь, петрушка и укроп взошли быстрее, перед посевом семена нужно положить в тканевую салфетку и перетереть несколько минут в горячей воде, чтобы смыть эфирно-маслянистые вещества, которые задерживают всходы.
Обязательно надо проредить всходы свеклы, если это не одноростковые семена. Когда они немного подрастут, нужно продернуть все часто растущие корнеплоды, чтобы им было куда расти.
Из многолетних трав можно посеять мяту, мелису и чабрец. Последний, кстати, отлично отпугивает гусениц, так что лучше выращивать его рядом с капустой.
Если на участке есть бугорки земли, напоминающие небольшие холмики, это явный признак того, что поселились кроты. Да, урожаем они не питаются, но корни растений повреждают, из-за чего они подсыхают или гибнут. Еще от нашествия кротов может пострадать газон – помимо кучек земли на нем появляются траншеи и ямы, обвалы подземных тоннелей, вырытых зверьками близко к поверхности грунта.
Есть много вариантов, как бороться с кротами, например, посадить на участке ароматные растения: настурцию, рябчик и метод этот рабочий, но угадать, в каком месте именно высадить эти культуры, просто нереально. Крот может вылезти где и когда угодно. Поэтому лучше отпугивать зверьков при помощи специальных экогранул. Это минеральный носитель, на который особым способом наносят натуральный березовый деготь – для любителей органического земледелия просто находка. И отпугивают эти гранулы не только кротов, но и грызунов, полевок, землероек. Самим зверькам гранулы никак не вредят – им просто не нравится запах, и они покидают участок. Использовать средство просто: можно засыпать по столовой ложке гранул в уже вырытые норки или, для защиты грядок, заделать гранулы в почву по их периметру. А чтобы живность не вернулась на участок, нужно закопать гранулы по его границам.
Овощные культуры нуждаются в питании, и для огурцов июньские подкормки проводятся дважды: через 2 недели после высадки рассады или после появления второй пары листьев. В этот период можно полить настоем навоза или птичьего помёта. А с началом цветения на ведро готового раствора навоза или помета нужно добавить по столовой ложке аммофоса и сульфата калия.
Томаты тоже кормят через пару недель после высадки и еще через 2 недели. Можно чередовать органику и минеральные удобрения.
Лук подкармливают при появлении 4-6 листьев или через 2 недели после появления пера, используя настой коровяка или аммиачную селитру (столовую ложку на ведро воды) и еще через пару недель дают уже комплексную подкормку.
Капуста холода не боится, но боится она другого – очень много насекомых любят ей полакомиться, например, прожорливые слизни способны за ночь уничтожить целое растение.
Июнь — как получить много крупных спелых ягод малины: важная информация для начинающих малиноводов
Весной вносить удобрения для ярового чеснока еще слишком рано, тогда как для озимого чеснока наступает пора провести вторую и третью подкормку.
Побеги ранних сортов озимого чеснока к июню уже могут достигать тридцати-сорока сантиметров в длину, при этом у растений могут начать желтеть кончики листьев. Скорее всего, это является подмерзанием в результате воздействия на чеснок низких температур (возвратных заморозков), а не сигналом о дефиците у растений питания.
К лету для озимого чеснока очень важно набрать достаточную толщину стебля и сформировать крупную луковицу с мощной корневой системой. Именно в начале лета закладывается основной урожай чеснока, размер луковицы. Поэтому подкормки чеснока нельзя пропускать. Подкормка очень дешевая и доступная, в особенности ее надо проделать, если на нижних листиках чеснока появляется желтизна.
Главным компонентом подкормки является удобрение – аммофос, понадобится на двенадцатилитровое ведро 1 столовая ложка, но предварительно аммофос надо растворить. И для этого берется прозрачный стакан, чтобы были видны процессы, так же понадобится 1 столовая ложка лимонной кислоты – все нужно залить стаканом горячей воды, и оставить постоять до остывания. До тех пор, пока будет раствор остывать, его надо постоянно помешивать, Когда раствор почти полностью остынет, туда еще надо добавить 1 чайную ложку обыкновенного железного купороса. Это очень важно, потому что в периоды активного начала роста железа растениям очень часто не хватает.
Получившийся раствор необходимо разбавить в 12 литрах воды, после чего нужно пройтись раствором по посадке чеснока. Можно полить землянику, по стакану на куст, капусту, томаты, баклажаны.
Третья подкормка чеснока проводится для увеличения размера луковицы и повышения лежкости чеснока (хорошего хранения). В конце июня следует провести подкормку культуры удобрением с преобладанием фосфора и калия в составе. Проводить такую подкормку следует в период, когда на стебле чеснока уже сформировалось восемь настоящих листьев. В качестве удобрения можно использовать монофосфат калия (одна чайная ложка с горкой на десять литров воды), проводя поливы культуры из лейки по предварительно увлажненной почве. Также можно подкормить чеснок древесной золой (содержит калий и фосфор, цинк, магний и марганец), рассыпав ее по поверхности почвы с последующей заделкой в землю с помощью плоскореза или тяпки. Применять золу можно на кислых или слабокислых почвах, для щелочного или нейтрального грунта такая подкормка не подходит. Спустя две недели после внесения третьей подкормки полезно будет пролить растения раствором любого биопрепарата на основе сенной палочки с добавлением гумата – это ускорит развитие корневой системы луковиц и улучшит усвоение ими питания из почвы.
Для хорошего развития луковицы чесноку очень важно получать достаточное количество влаги. Не следует проводить полив растений холодной водой из скважины или колодца – это может привести к пожелтению пера, замедлению процесса фотосинтеза и развития корневых гнилей. Очень важно регулярно полоть грядки с чесноком или мульчировать толстым слоем для защиты от роста сорняков, чтобы сорные травы не отнимали у чеснока влагу и питание. После каждого дождя грядки с чесноком и междурядья следует рыхлить (если почва не замульчирована) для подачи корням растений большего количества кислорода.
Скоро на чесноке появятся стрелки – их обязательно нужно удалить, чтобы луковица хорошо разрослась. Но несколько крепких стрелок все же нужно оставить для выращивания бульбочек. Время от времени ведь посадочный материал нужно обновлять. Это делают как раз таким способом: осенью высаживают созревшие бульбочки, на следующий год из них вырастают однозубки, которые пока не делятся на зубчики, а еще через год из них образуется прекрасная здоровая луковица. А вот если стрелки появились на луке, обрывать их смысла нет, такой лук уже не даст хорошую головку, просто можно использовать его на перо.
Июнь – самое время окучить картошку. Делают это как можно раньше, чтобы стебельки были в земле, а над землей была только зеленая макушка. Если выращивается картофель в ведрах, то нужно регулярно присыпать землю.
Как только установится благоприятная погода, нужно открыть теплицы с томатами и не закрывать их на ночь.
Поливать только под корень – томаты очень не любят влажный воздух.
А при отсутствии в теплицах насекомых-опылителей, нужно периодически встряхивать растения, чтобы пыльца опыляла цветочки. Не стоит обрывать нижние листья, пока не будут сформированы плоды на нижних кистях.
Систематически нужно проводить прополки. Быстрее это делать инструментом, срезая сорняки под корень, чем выдергивать их. Срезанные растения послужат мульчей, кормом для земляных червей, так что убирать с грядки их не стоит. Крупные же сорняки можно складывать в бочки с водой и делать различные травяные чаи для подкормок. Ну а если такой травы много, можно отправлять ее в компост. Компост будет быстро «гореть», если его почаще поливать и пересыпать землей. Ну, и конечно, можно использовать специальные средства для компостирования.
Мульчирование – важный агротехнический прием в июне, когда начинается жара. Мульча сохраняет влагу, защищает корни от перегрева и, разлагаясь, обеспечивает дополнительное питание. В качестве мульчи подойдут компост, скошенная трава, измельченная кора, торф или опилки (для кислолюбивых растений). Также существуют искусственные материалы, такие как геотекстиль и кокосовое полотно.
В июне, при установившейся теплой погоде, активно развиваются патогенные микроорганизмы. Не стоит упускать момент для профилактической обработки растений. Самый простой способ – опрыскивание «Фитоспорином» каждые 2 недели. Для удобства можно обрабатывать весь участок сразу, используя шланг, подключенный к погружному насосу в большой емкости с раствором препарата. Опрыскивание лучше проводить вечером, когда солнце неактивно.
Для дачников из южных регионов отличной защитой огородных культур в открытом грунте становится затеняющая сетка. Также эффективно использовать притеняющую сетку могут и огородники в средней и центральной полосе России для защиты овощей в теплицах от слишком яркого летнего солнца и нормализации температурного режима внутри закрытой конструкции.
Растения в открытом грунте, притененные от яркого солнца навесом из затеняющей сетки, чувствуют себя намного лучше, им требуется меньшее количество поливов, так как влага не так активно испаряется с поверхности листьев и сохраняется в почве на более длительное время. Под притеняющей сеткой отлично себя чувствует клубника, ее ягоды не подвяливаются на ярком солнце, а листья сохраняют тургор вплоть до поздней осени.
В южных регионах очень полезно устанавливать над всеми грядками стационарный навес с притеняющей сеткой, который будет защищать растения от палящего солнца в течение всего летнего периода. Лучше не делать затеняющее растения укрытие из спанбонда, так как этот материал, при всех своих положительных характеристиках, будет очень сильно парусить при сильном ветре, тогда как через отверстия в сетке порывы ветра проходят свободно.
Затеняющие сетки могут иметь разную степень защиты от солнца (указана производителем материала в процентах) и различную ширину. Например, сетка с притенением в шестьдесят процентов будет давать растениям достаточно густую тень, а материал с показателем девяносто процентов можно использовать в качестве забора по периметру посадок. Для хорошего роста овощных и ягодных культур и обеспечения растений достаточным количеством солнечного света лучше использовать притеняющую сетку с процентом затенения, равным тридцать — сорок пять процентов.
Затеняющая сетка изготавливается из искусственных нитей с добавлением алюминиевой фольги, поэтому кроме рассеивания солнечных лучей поверхность материала также отражает ультрафиолет, благодаря чему значительно снижается температура воздуха под натянутой сеткой (температурный режим нормализуется). В продаже можно встретить сетки различных цветов (красного, зеленого, серого, черного, белого), что немного изменяет эффект их воздействия на растения. Например, растения, притененные сеткой красного цвета, дают урожай примерно на неделю раньше.
При укрытии поверхности теплиц притеняющей сеткой значительно снижается нагрев воздуха внутри конструкции, а также уменьшается перепад между ночными и дневными температурами, смягчается климат внутри теплицы. Что благотворно сказывается на росте и плодоношении овощных культур.
Часть 3. Июньские работы в цветнике
И в цветнике дел достаточно.
Отцвели весенние луковичные, идет завязывание семян. Это мешает формированию хорошей, крепкой луковицы замещения, которая должна будет зацвести на следующий год, поэтому, как только цветение заканчивается, нужно оборвать все семенные коробочки, стебельки при этом нужно оставить. Это относится к рябчикам, тюльпанам, нарциссам и гиацинтам. Мелколуковичные от образования семян не особо страдают, но вот, например, мускари могут дать очень большое количество самосева, так что, если нужно держать их в узде, то лучше все же цветоносы удалить. К концу месяца, как правило, листва луковичных желтеет, их выкапывают, просушивают и хранят до осенней посадки.
В начале июня из однолетних цветов высаживают рассаду бархатцев, из многолетних – флоксов, эхинацеи и рудбекии. Для укоренения им нужно время, поэтому после посадки обязательно нужно сделать им укрытие от солнца.
Однолетники, которые садовод может легко вырастить, просто посеяв их семян в почву (без прохождения рассадного периода):
— Маргаритки – простые, красивые и весьма непритязательные в уходе цветки, способные насеваться самостоятельно, всходят ранней весной, отлично подходят для выращивания вдоль садовых дорожек (семена нужно помещать в рыхлый субстрат и слегка утрамбовывать сверху).
— Душистый горошек – прекрасно смотрится в оформлении вертикальных поверхностей (можно задекорировать забор из сетки рабицы), долго цветет и придает конструкции ажурность, растения источают великолепный аромат. Душистый горошек любит солнечные места, но хорошо переносит холод.
— Настурция – можно высевать в овощные грядки для создания совмещенных посадок (отпугивает многих вредителей) или в кашпо к другим цветам (например, к петуниям).
— Бархатцы и календула – можно высевать между кустов роз, по периметру клубничных и овощных грядок, рядом с капустой, томатами и картофелем. Своим ярким и специфичным запахом способны защищать овощные культуры от насекомых-вредителей (например, от тли, белокрылки, клещей), а корневыми выделениями – от почвенных патогенов грибковых заболеваний. Лепестки растений могут использоваться в пищу.
А еще сеют в грунт однолетние левкой, калибрахоа и простенькие раннее петунии, многолетние фуксии, колеусы, пестрянку и аквилегии.
Июнь – период активного роста вьющихся растений, поэтому нужно обеспечить им поддержку, так как их стебли еще недостаточно крепки и подвержены повреждению от ветра. Для фиксации можно использовать специальные зажимы или мягкую садовую проволоку.
В начале июня можно заняться черенкованием хризантем. Для этого аккуратно отделяют молодые побеги с «пяточкой» и сажают их в рыхлый, питательный грунт. Они легко укореняются. Также в это время можно разделить кусты примул. Эту процедуру лучше проводить до окончания цветения, чтобы растения успели восстановиться. Крупные кусты разделяют на отдельные розетки и высаживают на постоянное место.
В течение всего июня будут радовать своим цветением пионы. Важно своевременно удалять увядшие цветки, чтобы предотвратить формирование семенных коробочек.
После завершения первого цветения роз обязательно нужно провести обрезку и ряд важных агротехнических мероприятий, которые обеспечат качественную вторую волну цветения. Когда большая часть бутонов на кусте начнет увядать, следует провести обрезку побегов на разной высоте (в два уровня). Особенно важно выполнить такую работу для роз флорибунда, тогда повторное цветение будет красиво распределено по всему объему куста, захватывая его среднюю и нижнюю часть. Побеги чайно-гибридных роз также можно обрезать после цветения на разных уровнях (на различной высоте от земли), чтобы придать кустам более эффектное цветение.
При обрезке роз флорибунда можно придать кустам интересную и красивую форму, оставив в середине куста самые длинные побеги (удалить цветки и еще десять сантиметров стебля), в середине срезав их на половину высоты, а по краям всего диаметра куста оставив самые короткие побеги. Такая обрезка создаст ниспадающее каскадное цветение.
Самым важным агротехническим приемом ухода за розами является рыхление и мульчирование почвы, особенно после наступления летней жары. Это позволит садоводу сократить количество поливов роз, так как влага в хорошо замульчированном рыхлом грунте будет сохраняться в течение десяти-четырнадцати дней. При рыхлении земли в прикорневой зоне роз следует сформировать небольшое углубление в почве возле ствола глубиной примерно десять сантиметров и заполнить его мульчей до уровня грунта. Провести обильный полив в прикорневой зоне розы восемь-десять литров воды на один куст), после чего добавить еще слой мульчи в приствольный круг. Идеальным мульчирующим материалом, отлично пропускающим влагу и воздух, является древесная стружка, солома или компост. Поливы и сохранение влаги в почве очень важны для обильного второго цветения роз, так как у растений должно быть достаточно сил и питания для формирования сильных и длинных молодых побегов с бутонами.
Запаса питания, внесенного в посадочную яму розы при высадке саженца в сад, обычно хватает растению на два-три года. После завершения цветения следует подкормить розы фосфорно-калийным удобрением. При подкормке молодых кустов (год или два) следует сделать упор на фосфор для обеспечения активного развития корневой системы растений (например, использовать монофосфат калия). Взрослые кусты от четырех и более лет необходимо подкормить после цветения комплексным минеральным удобрением со всеми питательными макроэлементами в составе (например, азофоской).
После обрезки и подкормки кустов следует обработать розы по листу любым иммуностимулирующим препаратом (например, «Эпин», «Циркон»). Повтор таких обработок дважды в месяц в течение всего сезона оказывает положительное влияние на внешний вид роз.
Июнь на даче: июньские посевы и шпаргалка июньских дел актуальных на любом дачном участке
На конце каждого побега розы обычно развивается бутон, но часть веточек может слегка утолщаться и заканчиваться простым листом без наличия цветочной почки. Такие побеги роз называют слепыми, чаще всего они развиваются в результате воздействия на куст возвратных заморозков этого или прошлого сезона. Также слепые побеги формируются под влиянием на розу низких температур в период активной вегетации растения (в момент закладки бутонов). Третей причиной присутствия на кустах роз слепых побегов является неправильная весенняя обрезка, когда садовод жалеет растение и оставляет подмерзшие побеги расти и развиваться дальше, тогда как у самой розы нет сил на качественную вегетацию и формирование цветочной почки. Неправильная подкормка и недостаточные поливы цветочного куста может привести к тому, что роза не заложит бутоны. Растение, которое не испытывает дефицита в питании и влаге, всегда формирует большое количество цветов. На этапе вегетации при закладке бутонов следует чередовать фосфорную и калийную подкормки вплоть до начала цветения куста. Очень важно повторно вносить удобрение после периода весенних затяжных дождей, чтобы у растения было достаточно сил для формирования бутонов. Часто появление слепых побегов на кустах роз связано с недостатком у растений солнечного света. Это может быть связано с излишним загущением куста или с посадкой розы на плохо освещенном участке сада. Появление слепых побегов на розах в самом конце сезона вызвано перекормкой растений азотными удобрениями.
Слепые побеги на розах, обнаруженные в самом начале сезона, следует прищипнуть. После этого из пазух листьев очень быстро начнут расти молодые побеги с цветочными почками. Важно провести подкормку розы фосфорно-калийным удобрением (можно опрыскать куст по листу) и не забывать, что подкормки только навозом для растения недостаточно, питание обязательно должно быть комплексным и содержать все необходимые макро и микроэлементы.
Во второй половине лета слепые побеги на розах следует прищипнуть сразу после достижения веточками нужной длины (равна высоте куста). В таком случае побег успеет одревеснеть и хорошо подготовиться к зимнему сезону, хорошо перезимует и следующей весной даст цветение. С середины августа следует вносить осенние подкормки, содержащие фосфор и калий, для хорошей подготовки роз к зиме.
Июньские посевы — овощи, зелень и цветы: что можно посадить на даче в июне
Очень часто саженец гортензии с голубым цветением после посадки в саду начинает цвести розовыми цветами. Изменять цвет бутонов может только крупнолистная гортензия, да и тоЮ не все сорта. Считается, что это происходит при изменении кислотности почвы – на не очень кислом субстрате гортензия цветет розовыми цветами, а на кислом грунте формирует голубые соцветия. Садоводу, используя специальный измерительный прибор, нужно определить исходную кислотность земли на том месте участка, где высажена гортензия. Народный метод определения кислотности почвы достаточно прост – следует налить на землю небольшое количество девятипроцентного столового уксуса и оценить реакцию среды. Если начнет происходить бурное кипение уксусной эссенции с выделением углекислого газа, то это будет свидетельствовать о щелочном грунте. Если реакция почвы будет слабой, а пузыри на уксусе совсем мелкими, то рН земли вероятнее всего нейтральная. Отсутствие какой-либо реакции почвы на уксусную эссенцию будет говорить о кислом субстрате.
Важным фактором, влияющим на окрас соцветий гортензии, является присутствие в грунте алюминия. В нейтральной или щелочной земле данный элемент становится недоступным для растений, поэтому гортензия будет выпускать розовые цветки. Кислый субстрат способствует растворению алюминия и усвоению его корнями растений, что окрашивает соцветия гортензии в голубой цвет.
Способность гортензии изменить цвет будет зависеть от ее сорта, кислотности грунта, наличия в нем алюминия и состава используемых для подкормки растений удобрений. Макроэлементы питания в сочетании с определенной кислотностью почвы дают химические реакции, которые, при неправильно подобранных пропорциях подкормок, могут заблокировать получение корнями гортензии из почвы всех необходимых элементов для изменения цвета. В помощь садоводу существуют специальные готовые удобрения для гортензий, позволяющие растениям изменить окрас своих соцветий. Полив гортензий такими препаратами следует осуществлять строго до начала их цветения, а для поддержания насыщенного голубого окраса цветов поливать растения строго под корень в течение всего периода их цветения (раз в неделю вместе с регулярными поливами).
Заботы дачника в июне: подробная шпаргалка на июнь — важные садово-огородные дела
Спасибо за интерес к моей статье.
