Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Вопрос 1. Когда лучше сажать малину?
Осень идеально подходит для посадки малины, потому что уже нет жары. У малины очень ранимая корневая система, и, если ее сажать с открытой в весенний период, она будет намного хуже приживаться. Тогда придется очень тщательно следить за поливами. Осенью повышенная влажность, осадки, нет палящего солнца, поэтому и приживется растение намного лучше. Малина – культура холодостойкая, поэтому даже при достаточно поздней посадке, можно не беспокоиться об укрытии.
Вопрос 2. Где купить саженцы малины?
Частники продают малину с открытой корневой системой. Можно приобрести саженцы в питомниках или на садовых площадках, там они в контейнерах. И вообще лучше приживается малина, которая продавалась в контейнерах.
Вопрос 3. Когда малина начнет плодоносить после посадки?
Малина практически не плодоносит в следующий год посадки, в первую очередь она наращивает корневую систему. Если же у нее одновременно будет созревать еще и урожай, она потратит вдвое больше сил, и ягод будет мало, и корни будут медленнее нарастать. И соответственно куст заложит на следующий год намного меньше почек. А это значит, во время посадки нужно обрезать малину.
Вопрос 4. Как обрезать малину?
При посадке стебель укорачивается на 40-50 сантиметров. Слишком коротко резать нельзя, потому что в первый год все-таки листва нужна, в особенности, если это ремонтантная малина. Так будет идти обмен веществ между листьями и корнями, и корневая система будет нарастать намного лучше.
Вопрос 5. Как отличить ремонтантную малину от обычной?
По форме листовой пластины, по каким-то стеблям и т.д. отличить обычную малину от ремонтантной очень сложно. Но другое дело, если на кустике есть ягоды. На ремонтантной малине, даже если саженец маленький, обязательно будут присутствовать ягодки. Возможно, они могут быть недозрелыми, если ветка ушла в тень, но все равно они должны быть. Если ягодок на саженцах нет, значит, это малина обычная. Потому что в первый год обычная малина дает только зеленый стебель, но не плодоносит, и уже во второй год этот стебель начинает давать плоды. А иногда саженцы сильно обрезают, и тогда отличить ремонтантную малину от обычной вообще не удается.
Вопрос 6. Куда сажать малину?
Не стоит сажать малину вдоль забора, как это было раньше принято. Иначе у нее не будет достаточного ухода. Конечно, можно выделить вдоль забора отдельную грядку, хорошо ее заправить компостом или перепревшим навозом, и ответственно ухаживать за кустами. Кроме того, посадка вдоль забора должна быть хорошо освещаемой. В тени урожай малины будет очень скудным, к тому же сладость ягод напрямую зависит от солнца. В особенности это касается ремонтантных сортов. Потому что, даже если грядка хоть немного притенена, созревание ягод будет замедляться, и протянется вплоть до конца октября.
Вопрос 7. Как перевозить саженец малины, и как его сохранить, если он с открытой корневой системой?
Корневая система заворачивается в тряпочку, смачивается, и убирается в пакет. То есть, если посадка малины после покупки откладывается на 2-3 дня, необходимо обеспечить саженцу достаточную влажность. Если корни пересохнут, растение будет очень плохо приживаться.
Вопрос 8. Как выбрать хороший саженец?
Хорошая сортовая малина должна иметь толстый стебель. Если же саженец приобретается в питомнике, и стебелек у него очень тоненький, не стоит бояться, он окрепнет, и хорошо приживется.
Вопрос 9. Как посадить саженец малины?
При посадке саженца, неважно дождливая или нет погода, в лунку нужно налить достаточное количество воды. Можно заглубить малину буквально на 2-2,5 сантиметра, не больше. Малина любит вкусную, плодородную, рыхлую почву, хороший обильный полив без перелива и много солнца. При правильном уходе, урожай будет шикарным.
Вопрос 10. Зачем обрезать малину?
Отличие ремонтантной малины от обычной в том, что она плодоносит на побегах не прошлого года, а текущего. Традиционно ремонтантную малину осенью обрезают на пень, чтобы не оставлять ветки на зиму, и, чтобы не портить внешний вид участка.
Но что будет, если малину не обрезать, заплодоносит ли она на побегах второго года? На самом деле с ремонтантной малины можно получить 2 урожая. Если побеги не обрезать, они благополучно перезимуют, на следующий год весной рано выпустят новые побеги, зацветут и получится урожай. Но урожай первой волны будет слабоватым. При этом однолетний прирост получится ослабленным, и опять урожай будет скудным. И суммарно урожай первой и второй волны не будет больше, чем один урожай позднего лета и осени. И все эксперименты, проводимые дачниками в отношении сильной обрезки, или менее кардинальной, сводятся к одному выводу – обрезать малину осенью все-таки нужно на пень.
Но обрезать малину можно, как осенью, так и ранней весной. Тут все зависит от инфекционного фона. Если болезней нет, если проводилась профилактика и лечение кустов, то в этом случае обрезать ветки можно и осенью, с обязательной обработкой срезов. И все равно раны могут стать воротами для инфекции, и лучше отложить данную процедуру до весенней обрезки.
Если обрезка проводится ранней весной, то необходимо обработать кусты искореняющим составом, таким же, который используется после сбора урожая. На 10 литров воды необходимо взять 300 грамм медного купороса и 700 грамм мочевины. Это необходимо для того чтобы максимально санировать ветви от остатка инфекции.
Правильный уход за малиной, в том числе и обрезка, позволит собирать богатые урожаи ягод.
Вопрос 11. Можно ли выполнить подрезку молодых веток у малины, если куст еще не до конца сбросил всю листву?
Делать этого пока не следует, нужно дождаться пока куст точно перейдет в состояние зимнего покоя. Вообще такую работу (чеканку) лучше проводить весной. Верхушки молодых побегов могут вызревать крайне неравномерно в течение осени и вымерзнуть суровой зимой. Ранней весной станут очень хорошо видны места, требующие обрезки до самой развитой и здоровой почки. Чеканку можно провести осенью после окончания листопада и ухода малины на зимний покой только в условиях очень мягких климатических зон.
Вопрос 12. Какой самый необходимый уход за ремонтной клубникой в начале октября, для дачника выходного дня?
Сейчас все чаще садоводы сажают ремонтантные сорта клубники. И это вполне оправдано, ягоды очень вкусные и плодоношение растянуто. В средней полосе в начале октября необходимо уделить кустам ремонтантной клубники свое внимание.
В первую очередь нужно провести обрезку, убрать цветоносы, больные, засохшие листья, цветочки с зачатками ягод. Так же удаляются те усы, которые ушли от кустов и даже уже укоренились. Сейчас уже не время их пересаживать. Далее необходимо убрать всю мульчу, обработать триходермой и отправить вместе с обрезанными растительными остатками в компост. Обрезка проводится минимум за 2 недели до наступления устойчивых морозов.
Следующий этап – обработка клубники от болезней и вредителей. Если клубника не болела, то обработку необходимо провести с профилактической целью. Например, можно использовать «Фитоспорин» пасту и «Фитоверм». Еще одна комбинация: «Алирин», «Гамаир» по 2 таблетки на литр воды, с добавлением любого прилипателя, через 3-5 дней нужно так же пролить почву триходермой.
Если клубника сильно болела или была повреждена вредителями, тогда необходимо взять «Фитоверм» + «Фитоспорин» в концентрации два-три-четыре раза больше рекомендуемой. Полученным раствором кусты хорошенько проливаются по листьям, желательно и сверху и с внутренней стороны, а так же обязательно проливается почва. Почву нужно лечить тоже, если так не делать, самой клубнике ничего не поможет.
Если уже очень холодно и для тех, кто использует химию, можно посоветовать использовать медьсодержащие препараты, например, «Хом», «Оксихом», «Абига-Пик». А можно воспользоваться такой комбинацией: «Актара» + «Скор» + «Хорус» + прилипатель. А землю тогда лучше пролить «Трихоцином», «Фитоспорином», «Фитолавином», или любым препаратом, который содержит триходерму. Вообще, если бушевала нематода, проволочники и другие какие-то почвенные вредители, то, безусловно, в осенний период стоит воспользоваться химическими препаратами.
Еще, если клубника не болела, для профилактических мероприятий можно использовать «Серебромедин», 40 миллилитров на 1 литр воды. Так же этот препарат используют, если кустики болели, только дозировка удваивается, т.е. 80 миллилитров на литр воды. И таким раствором необходимо опрыскивать кусты клубники до полного выздоровления, раза 3-4.
После проведения обработок, нужно сделать подкормку. Если стоит сухая погода, то подкормку можно внести в жидком виде, если, напротив, идут дожди, то можно использовать сухую подкормку. Использовать можно любое осеннее удобрение для ягодных культур, либо для плодового сада. Если никаких подобных удобрений нет, можно взять просто ведро компоста и 2 стакана золы, и подсыпать под каждый кустик клубники по 2 горсточки такого удобрения, после чего зарыхлить его в почву. Вместо компоста можно использовать очень хорошо перепревший навоз.
После наступления уже активных заморозков посадки с клубникой, в особенности, если это молодые саженцы, нужно замульчировать толстым слоем опилок, сена, опавших листьев и т.д. (не забывая про приманки от мышей). А можно сделать для клубники укрыв, и убрать его, когда начнутся снегопады.
Вопрос 13. Как надо подкармливать ягодные кустарники в осенний период?
Осень – время сбора урожая, уборки и обеззараживания участка, подготовки его к следующему сезону, заготовок и закруток собранных ягод, фруктов и овощей. Но так же не стоит забывать, что на участке остаются многолетники, которые уйдут зимовать, а в следующем году снова будут радовать урожаем, в том числе это касается и ягодных кустарников. Поэтому в осенний период необходимо осуществлять важные подкормки всех остающихся на участке культур, чтобы они смогли хорошо перезимовать.
Ошибочно считать, что кормить растения нужно только в весенний и летний период, если не вносить осенние подкормки, урожай в будущем году будет небольшим, а сами ягоды мелкими и кислыми.
Сейчас всем растениям нужны в большей степени фосфор и калий. Можно делать подкормки из этих двух составляющих раздельно, либо использовать комплексные минеральные удобрения, или органические.
Фосфор необходим для укрепления корневой системы растений, можно использовать в качестве удобрения суперфосфат (40 грамм на квадратный метр) или двойной суперфосфат (30 грамм на квадратный метр).
Калий нужен, чтобы улучшить зимостойкость культур, повысить синтез сахаров плодов будущего сезона. Использовать можно хлористый калий или сульфат калия. Калийные удобрения вносят из расчета 10 грамм на квадратный метр. Можно делать комплексное внесение, приготавливать раствор, либо рассыпать сухие удобрения по увлажненной земле, после чего заделывать их в почву.
Кроме калия и фосфора для ягодных кустарников важен магний. Использовать для удобрения можно калимагнезию (35 грамм на квадратный метр), в ней есть магний, а так же калий и сера, которая так же будет способствовать улучшению урожая ягодных кустарников в следующем году.
Вместо таких удобрений можно использовать специальные комплексные удобрения, которые продаются в садовых магазинах.
Самое главное, чтобы в состав удобрения не входил азот. Азот стимулирует рост вегетативной массы, и из-за него не вызреют побеги, что приведет к снижению морозоустойчивости растений.
Вместо минеральных удобрений можно использовать, к примеру, древесную золу (150-200 грамм на квадратный метр), в которой есть все необходимые для растений элементы, и нет азота.
Что касается времени для подкормок, то, к примеру, смородину в первый раз нужно кормить минеральными удобрениями спустя 3 недели после сбора урожая. Вторую подкормку можно сделать с помощью перепревшего навоза (6-7 килограмм под каждый куст) уже в середине октября.
Крыжовник можно подкормить смесью минеральных удобрений и золы в конце сентября. Малину удобряют в середине октября торфом, компостом или перепревшим навозом, либо минеральными удобрениями из калийной соли (40 грамм), селитры (30 грамм), суперфосфата (60 грамм на ведро воды под каждый кустик).
Так же осенью нужно обратить внимание на потребности ягодных кустарников в тех или иных элементах. Ведь они будут сигнализировать о дефиците питания. Так, если веточки у кустов слабые, а листья мелковатые, то им нужны фосфорные подкормки, если листья стали слишком быстро желтеть – нужно больше магния, из-за избытка азота кусты становятся сильно облиственными, при этом плодов на них мало и они мелкие. А, когда по краям листиков появляются буроватые пятна, это говорит о том, что растения нуждаются в калии.
После проведения подкормок, необходимо замульчировать кустарники. Так же перед зимовкой нужно обеспечить растения достаточным количеством влаги. Это тоже поможет противостоять зимним морозам. Но сильно переусердствовать с влагозарядным поливом не стоит, чтобы, напротив, не нанести кустарникам вред.
Вопрос 14. Что делать с молодой грушей, у которой всего две ветки, но они и весь ствол покрыт толстыми почками до самой верхушки?
Растение явно собралось плодоносить. Можно немного укоротить две ветки, если они скелетные, или удалить одну ветку, отходящую от ствола. Тогда не будет конкуренции у главного проводника. Весной нужно обеспечить груше хорошую защиту, чтобы из почек развились здоровые цветы и завязались плоды.
Вопрос 15. Можно ли замульчировать приствольный круг молодых хвойных растений опилками?
Такая мульча для хвойных даже приветствуется, свежие опилки будут отличным решением для укрытия приствольного круга хвойных деревьев. Опилки слегка закисляют почву, а подавляющее большинство хвойных предпочитает расти именно на кислом грунте. У молодых растений корневая система еще поверхностная и может пострадать зимой от сильных морозов, слой опилок не менее семи-десяти сантиметров отлично защитит корни от повреждения и пересыхания. Перед мульчированием опилками почву в приствольном круге растений нужно очистить от сорняков и тщательно полить. Изначально насыпать мульчу следует слоем больше десяти сантиметров, со временем опилки немного осядут и примнутся.
Вопрос 16. Почему неожиданно засохли листья на яблоне, но не опадают?
У такого дерева серьезно повреждена проводящая система. Нужно срезать несколько небольших веток и посмотреть состояние их образовательных тканей (камбия) и коры. При повреждении проводящей системы кора на молодых побегах будет тусклая и сморщенная, камбий может потемнеть, древесина на срезе будет матовой и белесой. Нужно осмотреть ствол яблони, там могут быть обнаружены зоны некроза и язвы. Чаще всего такая картина свидетельствует о полной потере дерева.
Вопрос 17. Можно ли сейчас провести обработку листьев трехпроцентной бордосской жидкостью?
Если листья еще не опали, но очень сильно поражены паршой или любой пятнистостью, то можно провести обработку. Лучше использовать трехпроцентный раствор бордосской жидкости после пожелтения и частичного опадания листьев.
Причинами гниения плодов могут стать грибки, которые заражают молодую завязь порой еще в период цветения. Обрабатывать грушу следует в конце цветения, когда лепестки начинают осыпаться. Второй причиной гнили становятся вредители (плодожорки, пилильщики), которые повреждают нежную кожицу плодов и делая их уязвимыми для гнили. Третьей причиной может стать недостаток питания у дерева. При определенном дефиците кальция, бора, марганца или молибдена в сочетании с избытком азота дерево становится очень восприимчивым к плодовым гнилям. Осенью следует убрать с дерева все пораженные плоды, внеся их в компост с предварительным внесением биопрепаратов. Необходимо провести искореняющую обработку и подкормку фосфором и калием, чтобы дерево хорошо ушло в зиму. Весной при набухании почек на груше следует провести обработку препаратами меди и подкормку азотными удобрениями. В период цветения следует выполнить опрыскивание фунгицидами типа «Скор» или «Хорус» по цветкам, чтобы предотвратить заражение грибковыми заболеваниями. После цветения оформившуюся завязь следует обработать от болезней и вредителей, а также подкормить дерево по листу комплексным удобрением с макро и микроэлементами (например, «Кристалон зеленый особый», «КомплеМет сад»). Обязательно нужно включать в подкормку препараты кальция и кальциевую селитру. Проводить обработки и подкормки болевшего в прошлом сезоне дерева следует каждые две-три недели. Очень важно выполнять санитарную осветляющую обрезку, удалять все больные и пораженные ветви. Крона груши должна быть ажурная, продуваемая и просвечивающая.
Вопрос 19. Чем обработать виноград осенью перед его укрытием?
Для того чтобы подготовить лозу к зимовке, чтобы она хорошо вызрела и одеревенела понадобится железный купорос или любой другой препарат меди (например, «Оксихом»). Перед укрытием виноград следует обработать препаратами железа.
Вопрос 20. Опасна ли обработка мочевиной и железным купоросом для пчел?
Данные вещества в концентрациях, используемых садоводами для обработки растений, безопасны для пчел.
Вопрос 21. Можно ли победить мучнистую росу?
Бороться с мучнистой росой достаточно сложно, очень важно придерживаться системного подхода. Не следует дожидаться появления мучнистой росы на крыжовнике или смородине, нужно проводить упреждающие обработки. Следует обратить внимание на такие препараты, как «Топаз» и «Пенкоцеб», а также препараты серы.
Первую обработку нужно сделать в период распускания почек, затем перед и после цветения. Для искореняющей обработки следует использовать мочевину. Мучнистая роса на яблони появляется в сухую и жаркую погоду. Противостоять мучнистой росе можно, высаживая современные устойчивые сорта культур.
Вопрос 22. Почему на яблоне серебристые листья?
Появление серебристых листьев с четко выраженным блеском является не очень хорошим симптомом. Чаще всего это происходит при заражении деревообитающим вредоносным грибком, который длительное время может развиваться скрытно, разрушая древесину.
Его выделения вызывают отравление дерева, лист расслаивается и приобретает серебряную окраску. Вылечить дерево от млечного блеска невозможно, особенно при поражении большей части кроны, такое дерево следует удалить из сада. При поражении нескольких веток следует их вырезать с захватом тридцати сантиметров здоровой древесины до развилки или до основания ствола. Тогда есть шанс, что грибок не перейдет на другие ветки.
Существует также ложный млечный блеск, который вызывается подмерзанием и сильной засухой. Такая серебристость листьев очень слабая и размытая, она появляется сразу на половине кроны (от холода) или на всей сразу (от засухи). При истинном млечном блеске листья четко выраженного белого цвета, выгибаются и деформируются, их края отмирают и становятся коричневыми.
Спасибо за интерес к моей статье.
