Выращивание рассады – процесс несложный и даже очень интересный. Однако, чтобы избежать огорчений и слез, необходимо учесть ряд обязательных моментов.
Важно приступать к посеву рассады с уверенностью опытного огородника, как будто этим занимались всю жизнь. Стоит избегать дрожащих рук и сомнений — неуверенность и сомнения сильно отражаются на рассаде. Каждое утро огородники подходят и проверяют, жива ли она, а наоборот, подходить к рассаде нужно с хорошим настроением и улыбкой, и она ответит взаимностью.
Чтобы процесс посадки семян доставлял удовольствие, а не сопровождался трудностями, стоит заранее продумать все этапы, от замачивания до пикировки и высадки рассады на грядку. Начинающим огородникам следует знать, что значительной пользы от посевного и лунного календаря нет. Это касается как томатов, так и огурцов, моркови, укропа. Это просто пустая трата времени.
Приближается рассадный период, а у тех огородников, кто живет на юге и высаживает рассаду в грунт рано, уже сейчас начинаются посевы некоторых рассадных культур, в том числе перцев. Многие уже даже начинают высевать и томаты.
Но те огородники, кто живет северней, не должны торопиться. В феврале еще неблагоприятные условия для выращивания рассады, мало света, к тому же рассада к моменту высадки ее на постоянное место может сильно перерасти. Как правило февральская рассада слабее мартовской, и для ее выращивания понадобятся недешевые лампы полного спектра.
Огороднику, нужно получить коренастую и невысокую рассаду, около 30 сантиметров. У фермеров этот процесс занимает 40-45 дней от посева, но у них есть идеальные условия для ее выращивания. У обычных садоводов таких условий нет: в квартирах часто бывает сухо, жарко и темно. В этом случае оптимальный срок от всходов до высадки на грядку перцев, томатов, баклажанов, составляет около 60-70 дней.
Чтобы на первом этапе, когда выращиваются сеянцы, не разочароваться в том, что что-то плохо растет, что-то не так, важно вспомнить обо всех нюансах. Есть важные моменты при выращивании сеянцев, которые обязательно следует учесть: замачивание, посев, всходы.
Почему у некоторых получаются очень быстрые всходы? Потому что соблюдались основные правила.
- Во-первых, семена нужно замочить и продезинфицировать. Намачивание проводится до легкого набухания, а не на 2 часа.
- Во-вторых, каждый сорт нужно сеять в отдельную небольшую емкость.
- В-третьих, выбирать нужно только качественный торфогрунт с самыми необходимыми удобрениями, ничего лишнего добавлять не нужно.
https://vk.com/photo-159774511_457269730
Правило: чем раньше посеять, тем раньше будет урожай, в данном случае не работает. Новичкам лучше выбирать сорта овощных культур с коротким периодом от появления всходов до плодоношения и высевать их попозже.
Начинающим огородникам можно посоветовать попробовать небольшую часть рассады ранних и средних сортов посеять в конце марта — начале апреля, но выращивать ее с применением фертигации (подкормки минимальными дозами удобрений) и препарата «Атлет». Это даст быстрое взросление рассады, рассада переходит на генеративное развитие, становится коренастой, невысокой и быстро закладывает первую кисть.
Когда начинается процесс выбора семена тех же томатов в магазинах, все обращают внимание, как правило, на картинку. Смотрят, что это за сорт, он для открытого или закрытого грунта, с ограниченным или неограниченным ростом. Но мало кто обращает внимания на важный показатель — количество семян. Сейчас нередко получается, что некоторые семена становятся предметами роскоши, как драгоценные камни – 3-5 зернышек в пакете. Если бы это были гибриды, трудоемкость оправдывала бы цену. Но в пакетики кладут обычные сорта, и выходит очень дорого для обычных огородников. И из 5 семян может взойти только 3, а может и вообще ни одного. Такое тоже бывает, поэтому семена нужно брать с запасом. Если нужно 20 кустов, придется брать 5 пакетиков, чтобы посеять 25 семян. Но лучше брать 3-5 разных сортов. Если переводить это на деньги, получится дорого. Поэтому не стоит вестись на яркие картинки, семена того же сорта можно приобрести в обычных черно-белых упаковках, и всхожесть у них будет не хуже.
Что лучше приобретать гибриды или обычные сорта? Гибриды – как правило более урожайные, и плоды у них хранятся до месяца. Но они нередко суховаты, и есть небольшая кислинка. Сорта, которые все любят и вспоминают из детства, дают крупные, сладкие, вкусные плоды, но хранятся они неделю, потом бродят и портятся. Тут нужно определить, как часто удается съездить на дачу. Если редко – лучше выбрать гибриды, если часто – сорта.
Обычно для посева рассады огородники используют готовые почвосмеси. Можно купить в магазине разные грунты, в том числе и дешевые, и предварительно протестировать их. Конечно, можно проводить различные анализы, измерять pH и другие параметры. Однако самым надежным показателем качества грунта является жизнеспособность растений. Поэтому, если есть сомнения в качестве грунта, в который планируется сеять семена, особенно, если это ценные семена, обязательно нужно провести простой тест.
Для теста понадобится обычный горшочек, можно использовать небольшую плошку. Для тестирования грунта лучше всего подойдут семена горчицы. Это сидеральная культура, доступная и недорогая. Также можно использовать семена пшеницы, редиса или капусты – главное, чтобы они были недорогими. Берем немного семян и просто сеем их в грунт.
После этого горшочек с посевами нужно оставить в покое на неделю. За это время можно будет увидеть, как семена прорастут, и как будут развиваться растения. Если семена взойдут и растения будут крепкими и здоровыми, значит, грунт вполне пригоден для использования. В данной ситуации даже дешевый грунт может считаться качественным – он вполне подходит для посевов.
Однако, если растения начинают погибать, особенно такие как огурцы, руккола или горчица, это служит хорошим индикатором состояния почвы. Если грунт имеет желтоватый оттенок и семена плохо развиваются, возникают проблемы, а сеянцы подсыхают и погибают, такой грунт не соответствует основным требованиям. Его можно попытаться улучшить (разбавить чистым песком, внести биопрепараты), либо отказаться от его использования.
https://vk.com/photo-159774511_457269729
Если грунт не проверен, лучше перед посевом смочить его и «присолить» сверху доломитовой мукой. Это необходимо, потому что характеристики грунта могут не соответствовать заявленным, и появится черная ножка, которая уничтожит посевы. Доломитовая мука (мел, зола) создаст щелочную реакцию. В начальный период роста томаты неплохо переносят щелочную среду, рост их правда немного замедляется, но это предохраняет их от болезней. В качестве альтернативы можно использовать триходерму. Препарат смешивается с верхним слоем земли, создается своеобразная «подушка», на которую выкладывают семена. При прорастании семян триходерма активизируется и начинает бороться с вредоносными организмами, присутствующими в почве.
Если посев уже произведен и появились всходы, существуют другие способы поддержки рассады. Важно помнить, что перегной, независимо от происхождения, не рекомендуется вносить при посеве или пикировке, чтобы избежать заражения. Но если он все же вноситься, то пролив грунта триходермой в это случае, нужно проводить обязательно.
Что касается самостоятельного приготовления почвосмесей, то в интернете есть ролики, где активно рекламируют использование земли из-под ольхи или орешника для рассады. Это правда, в такой почве присутствует комплекс бактерий, которые благотворно влияют на рассаду, но использование земли из-под ольхи или орешника требует обязательного улучшения и добавления разрыхляющих и иногда известковых материалов, таких как мел, 100 грамм на 5 литров почвы. Тогда растения будут прекрасно развиваться.
Для рассады лучше использовать плошки 5-7 сантиметров глубиной, сеять и пикировать. Если без пикировки – прозрачные контейнеры 12+ сантиметров, наполняя их наполовину землей. Когда всходы достигнут верха, можно засыпать сеянцы землей, чтобы они дали дополнительные корни.
Существуют ячеечные контейнеры, удобные для рассады. При пикировке растения просто переваливаются в емкость побольше – это несложно и быстро. Маленькие стаканчики – отличный выбор. А вот полулитровые стаканы сразу использовать не стоит, вырастить в них растения гораздо сложнее.
Некоторые садоводы высевают несколько сортов в одну емкость, но лучше использовать небольшие контейнеры и сеять в них по одному сорту. Во-первых, разные сорта всходят в разное время. Во-вторых, так можно избежать путаницы. Для обозначения используют этикетки, например, от упаковок со сметаной или готовые наклейки. На этих этикетках следует указать культуру, сорт и дату посева, чтобы не забыть.
https://vk.com/photo-159774511_457269728
При выращивании рассады многие огородники сталкиваются с проблемой появления плесени на поверхности почвы. Это явление может привести к серьезным последствиям, вплоть до гибели растений. Основные причины появления плесени могут заключаться в использовании органических удобрений, таких как биогумус или перепревший навоз, которые могут содержать неразложившиеся растительные остатки. Также, если не была проведена процедура обеззараживания грунта, это может спровоцировать развитие плесени, особенно при избыточном поливе.
https://vk.com/photo-159774511_457269727
Существует несколько эффективных способов борьбы с этой проблемой. Во-первых, можно аккуратно удалить верхний слой почвы с плесенью и заменить его свежим, качественным грунтом. Во-вторых, более щадящим методом является припудривание поверхности грунта древесной золой или мелом. Эти вещества создают щелочную среду, которая неблагоприятна для развития плесени, и она постепенно погибает.
После того как плесень будет уничтожена, рекомендуется пролить грунт раствором триходермы, она помогает предотвратить повторное появление плесени и других патогенов.
Важно помнить, что профилактика всегда лучше лечения. Чтобы избежать появления плесени, нужно следить за режимом полива, не допускать переувлажнения, а также использовать качественные и проверенные материалы для выращивания рассады.
Черная ножка – это заболевание, которое в основном поражает рассаду в домашних условиях, особенно такие культуры, как перец, томаты и баклажаны. Основным признаком этого недуга является появление «перетяжки» у основания стебля, что приводит к тому, что рассада падает. Главной причиной возникновения черной ножки является недостаточное обеззараживание грунта. Если рассада начала страдать от этого заболевания, необходимо предпринять ряд мер.
https://vk.com/photo-159774511_457269726. Черная ножка
Прежде всего, следует прекратить полив, чтобы почва немного подсохла. Затем рекомендуется провести полив раствором триходермы. Этот гриб является одним из лучших средств для борьбы с черной ножкой, т.к. он не только помогает справиться с этим заболеванием, но и способствует разложению растительных остатков в грунте, а также борется с другими фитопатогенными микроорганизмами.
https://vk.com/photo-159774511_457269725. Черная ножка
Все привыкли к традиционному способу посева семян в грунт, но есть и один, так сказать ленивый способ, где землю можно не использовать.
Для посева понадобится небольшой невысокий контейнер. Можно конечно и большой, если семян очень много, но даже в маленький контейнер можно посеять огромное количество семян. Земля на данном этапе не нужна. Понадобится так же туалетная бумага, сложенная в несколько слоев, в 4-6. Туалетную бумагу укладывают в контейнер и смачивают чистой водой или можно добавить какой-нибудь стимулятор, допустим можно использовать 3% перекись водорода, столовая ложка на 0,5 литра воды. Туалетная бумага не должна плавать в воде, а должна быть просто хорошо смоченной, иначе в большом количестве влаги семена потом просто задохнутся.
Можно брать даже обработанные семена, но лучше использовать простые. Семена в произвольном порядке раскладываются на смоченной туалетной бумаге, можно даже не опрыскивать их ничем сверху. Емкость накрывается крышкой, естественно, нужно прикрепить бирочку с названием сорта и датой посева, и поставить все в теплое место при температуре не ниже 25 градусов.
Когда семена начнут проклевываться, зависит от их качества и от сорта. Примерно через 12-14 дней после посева получаются сеянцы с двумя семядольными листочками, с хорошей корневой системой, и их уже можно высадить в стаканчики или кассеты.
Никакой грязи, никакой земли, много места не занимает, растений получается достаточное количество. У тех растений, что не сбросили своевременно семядоли, нужно их аккуратно снять. Как правило, сеянцы всходят примерно одинаково, но все-таки не очень равномерно, поэтому нужно выбрать только сильные растения и пересадить в стаканчики. Буквально 3-4 дня проходит от пересадки такого растения в стаканчик, и уже есть полноценное растение, которое через неделю выпустит настоящие листочки.
Если не использовать лампу для досвечивания, сеянцы сильно вытянутся. Это важно учесть во время рассадного периода. Если выращивать рассаду в средней полосе и севернее, досветка нужна обязательно, в особенности, если делать посев в феврале.
Профессиональные лампы покупать только для рассады – пустая трата денег, а точнее — рассада получается «золотая». Поэтому стоит эти лампы использовать еще и для выращивания зимнего огорода или для микрозелени.
Но если разумно подойти со сроками и количеством рассады, то все уместится под одной лампой. Если нет возможности купить дорогую лампу, нужно просто сместить сроки посева на рассаду, тогда досвечивать по несколько часов в день можно будет лампой подешевле.
Профессиональные лампы бывают с розовым свечением, фиолетовым и нейтральным. Лучше брать сразу полноспектральные, они универсальные и подойдут как для молодых растений, так и для взрослых. И для глаз резкого неприятного света не будет. Так же важный показатель лампы – это ее длина и мощность. Длина должна вписаться на подоконник или стеллаж, а мощность, чем больше, тем ярче. Чем выше мощность, тем активнее поток, и тем активнее фотосинтез у растений. А именно при фотосинтезе происходит, как развитие корневой системы, так и наземной части.
Профессиональная лампа имеет массивный корпус, чтобы отводить лишнее тепло. Поэтому нужно подумать о том, как ее можно будет подвесить, как ее опускать для маленьких растений, и как поднимать для больших. Можно купить раздвижную штангу для ванной комнаты, установить на нужную высоту, по необходимости менять.
Расстояние от лампы до растения должно быть в среднем 20 сантиметров. Если лампа будет расположена ниже, то листья у растений могут подгореть.
https://vk.com/photo-159774511_457269723
Еще очень важен температурный режим. Температура там, где проращиваются семена, должна быть ровной, можно использовать подогрев, поддерживая тепло 28-30 градусов. Если томаты и перцы не взошли в течение 15 дней при температуре 23-25 градусов, то, скорее всего, они и не прорастут.
Как только появляются первые ростки, и если держать их в тепле, они быстро растут и начинают вытягиваться. Чтобы остановить это, необходимо замедлить их рост. Сделать это можно, снизив температуру. Для этого рассаду томатов ставят ближе к окну, к свету. Это затормозит их рост, и они перестанут вытягиваться. Температура и освещение играют ключевую роль.
На подоконнике температура в любом случае не будет высокой, особенно в ночное время, когда солнечные лучи не нагревают поверхность. Прохладный воздух, поступающий с окна, поможет предотвратить вытягивание сеянцев, что является важным фактором для их здоровья.
Не менее важным моментом является увлажнение сеянцев. Не стоит торопиться с поливом, особенно если используется торфяной грунт. Он может выглядеть сухим, но на самом деле хорошо удерживает влагу благодаря своей пористой структуре. Не нужно держать емкость с грунтом постоянно сырой, лучше позволить верхнему слою немного подсохнуть. Поливать следует аккуратно, только когда это действительно необходимо, чтобы не вызвать переувлажнения и гниения корней.
Примерно через 3 недели после появления всходов томаты готовы к пикировке, а у перцев этот процесс занимает около четырех недель.
Пикировка – это процесс пересадки рассады в отдельные контейнеры, который позволяет растениям развивать более мощную корневую систему. Исследования показывают, что у рассады, прошедшей пикировку, общая длина и вес корней значительно больше, чем у тех, кто не подвергался этому процессу. Это связано с тем, что пикировка способствует лучшему развитию корней, что в свою очередь влияет на здоровье и урожайность растений.
Можно за неделю до пикировки подкормить томаты, используя фосфорные удобрения. Их растворяют в воде и поливают рассаду. Можно использовать монокалийфосфат (1 грамм на литр воды). Это способствует развитию хорошей корневой системы в дальнейшем, когда рассада будет распикирована. Остается только ждать, и когда рассада подрастет, ее можно будет пикировать. Обычно пикировку проводят, когда у сеянцев появляются первые 2-3 настоящих листика, но не стоит задерживать рассаду в контейнерах слишком долго. Почему? Корни растений часто переплетаются и при пикировке можно повредить корневую систему, что негативно скажется на росте растений. На этапе, когда у сеянцев всего 2 настоящих листика, корневая система еще не очень большая.
Но, если проводить пикировку страшно, есть альтернативные методы, которые помогут увеличить корневую систему без пикировки. Например, можно прикапывать стебли рассады, использовать фосфорные и кальциевые подкормки, а также применять специальные препараты, такие как «Атлет». Подрезка корней и использование стимуляторов, таких как «Фитактив Экстра», «Этамон» и «Циркон» также могут оказать положительное влияние на развитие корней.
https://vk.com/photo-159774511_457269720.
2. Признаки дефицита питания у рассады по макро и микроэлементам
На начальных стадиях развития рассада не требует особого внимания к питанию. Подкармливать сеянцы в торфогрунте, как правило, не требуется, поскольку в этом субстрате уже содержатся все необходимые питательные элементы для их роста.
Однако, это не означает, что семена можно сажать в абсолютно пустую почву. В ней должно присутствовать хотя бы минимальное количество питательных веществ. После пикировки, когда рассада начинает активно расти, ее потребности в питательных веществах значительно возрастают. При нехватке хотя бы одного микро- или макроэлемента рассада может начать страдать: замедляется ее развитие, появляются признаки хлороза, и в итоге огородники сталкиваются с проблемами и даже гибелью рассады.
Чтобы избежать таких ситуаций, важно знать, когда и чем подкармливать рассаду. В первую очередь, можно обойтись без подкормок, если изначально использован качественный, хорошо заправленный грунт. Если в почве уже содержатся все необходимые макро- и микроэлементы, а также добавлен биогумус, то такой грунт будет плодородным и обеспечит рассаду питанием на весь период ее роста.
Тем не менее, многие огородники не умеют самостоятельно готовить грунт и предпочитают покупать готовые смеси, которые не всегда отличаются высоким качеством. В таких случаях они могут столкнуться с серьезными проблемами. Важно помнить, что усвояемость макро- и микроэлементов может зависеть от pH грунта. Если почва слишком щелочная, многие элементы будут плохо усваиваться, и в кислой среде ситуация будет аналогичной. Поэтому всегда стоит обращать внимание на уровень pH субстрата, чтобы обеспечить рассаде оптимальные условия для роста и развития.
Как же выглядят различные нехватки макро- и микроэлементов? Начнем с основных – азота, фосфора и калия.
https://vk.com/photo-159774511_457269718
При нехватке азота листья становятся бледными, а стебли тонкими. Особенно заметно это на рассаде, которая замедляется в своем развитии. Нижние листья, особенно семядольные, начинают желтеть, причем желтеют они вместе с жилками, что может привести к их засыханию. В результате рассада долгое время стоит на одном месте и не показывает признаков роста.
Чтобы исправить ситуацию с недостатком азота, можно внести азотные удобрения. Существует несколько способов подкормки: это может быть как внекорневая подкормка, так и корневая. Для внекорневой подкормки можно использовать мочевину или аммиачную селитру. Если предпочтительнее использовать органические удобрения, то подойдет вытяжка из биогумуса или оксидат торфа, которые также обеспечат растения необходимым азотом.
Важно помнить, что давать растениям азот, как и другие элементы питания, следует дозировано. Лучше использовать менее концентрированные растворы и вносить их небольшими порциями. Например, на литр воды можно добавить всего лишь щепотку азотного удобрения. Такой подход позволит растениям получать необходимые элементы в микродозах, что способствует их лучшему развитию и снижает риск стресса. Следует учитывать, что избыток азота может привести к активному нарастанию надземной части растения, в то время как корневая система останется слабой.
Понять, что рассаде не хватает фосфора, можно по состоянию ее листьев. Если листья с обратной стороны окрашены в фиолетовый цвет, это может быть признаком фосфорного голодания. Важно отметить, что фиолетовый или пурпурный цвет может проявляться не только на листьях, но и на стеблях. При этом молодые листики становятся мельче и прижимаются к основному стеблю, что также указывает на замедление роста рассады. В результате корневая система не развивается полноценно, что является характерным признаком недостатка фосфора. В целом начинает проявляться замедления роста всего растения.
При посеве семян в грунт рекомендуется полить их простой водой. Однако уже при следующем поливе стоит использовать раствор монокалийфосфата: 1 грамм на 1 литр воды, добавив на кончике ножа лимонную кислоту и 4 капли «Циркона». Это позволит обеспечить растения необходимыми питательными веществами. Фермеры часто применяют 2 грамма монокалийфосфата на 1 литр воды, даже без предварительного полива. Если в помещении жарко, то второй и третий полив также стоит проводить с использованием монокалийфосфата, чтобы рассада не вытягивалась
Однако, многие огородники путают недостаток фосфора с антоциановым окрасом на листьях. Эти 2 состояния различаются: антоциановый окрас не влияет на ростовые процессы, и рассада при этом выглядит абсолютно здоровой, за исключением изменения цвета. В случае фосфорного голодания старые листья становятся фиолетовыми, а молодые остаются мелкими и слабыми, что также свидетельствует о проблемах с корневой системой.
Стоит обратить внимание на эти нюансы, т.к. они могут помочь вовремя скорректировать уход за растениями. К тому же, стоит помнить, что рассада может испытывать трудности с усвоением фосфора при низких температурах. Это особенно актуально для теплиц, где может быть недостаточно хорошее отопление. Если температура в теплице понижается, растения в холодной почве не могут эффективно усваивать фосфор. В домашних условиях такие проблемы, как правило, не возникают, т.к. температурный режим легче контролировать.
Третья проблема – это калийное голодание. Калийное голодание обычно проявляется уже у взрослой рассады. На начальных этапах развития, когда у растений всего несколько листочков, признаки недостатка калия встречаются крайне редко. Однако по мере роста рассады, особенно когда она становится более зрелой, симптомы становятся заметными.
Характерный признак калийного голодания рассады – это пожелтение нижних листьев. В частности, старые листья начинают желтеть по краям, образуя желтую каемочку, что создает впечатление, будто они подгорают или подсыхают. Появляется так называемый краевой ожог, а на более старых листьях возникают пятна различного размера, которые со временем усыхают. Эти изменения сигнализируют о недостатке калия у растений. Часто недостаток калия наблюдается у огурцов, особенно когда их выращивают в домашних условиях. Огурцы – это культура, которая требует значительного количества калия для полноценного роста и формирования урожая.
Для устранения дефицита калия можно использовать подкормки, содержащие этот элемент. Наиболее распространенные варианты – это сульфат калия или монофосфат калия. Подкормку можно проводить как в виде листовой обработки, так и вносить под корень.
Кроме основных трех макроэлементов (азота, фосфора и калия), растениям необходим целый комплекс микроэлементов, которые играют важную роль в их развитии. Микроэлементы нужно в меньших количествах, но при недостатке хотя бы одного из них, начинаются проблемы. Рассмотрим некоторые из них.
Бор – микроэлемент, который отвечает за завязывание плодов и ростовые процессы. Недостаток бора часто проявляется у взрослой рассады, особенно перед высадкой на постоянное место. Например, у перца можно заметить, что точка роста отмирает, в то время как остальные листья выглядят здоровыми и зелеными. Это явный признак острого недостатка бора. Чтобы устранить эту проблему, можно провести внекорневую подкормку борной кислотой, разведя ее по инструкции.
Другим важным микроэлементом является кальций. При недостатке кальция нижние листья растений могут выглядеть широкими и зелеными, в то время как верхние листья начинают искривляться, могут расти куполообразной формой или даже отмирать. Внешний вид растения становится нездоровым, и это также указывает на нехватку кальция в почве. Для устранения этого недостатка можно использовать кальциевую селитру, проводя подкормку, как под корень, так и по листу. Также существуют специальные удобрения для листовых подкормок, которые помогут восполнить дефицит кальция.
https://vk.com/photo-159774511_457269717
Спасибо за интерес к моей статье.
