Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Октябрь, самое время задуматься о посадке плодовых деревьев и кустарников, которые будут радовать урожаем долгие годы.
— Что о посадке деревьев и кустарников, обязательно нужно знать садоводам
Осень – идеальное время для закладки или обновления сада. Еще не холодная почва и частые дожди создают благоприятные условия для укоренения саженцев, избавляя от необходимости ежедневного полива. Растения успевают адаптироваться и нарастить\восстановить корневую систему, чтобы весной встретить новый сезон полными сил.
Многие садоводы задаются вопросом о сроках посадки. В средней полосе, например, в Подмосковье, оптимальным периодом считается конец сентября – конец октября. Главное условие – чтобы до наступления устойчивых заморозков оставалось не менее трех недель. В случае теплой и затяжной осени иногда допускается посадка в начале ноября, но это уже сопряжено с риском. Чем раньше посадить дерево или кустарник, тем лучше он приживется и укорениться.
При выборе посадочного материала нужно обращать внимание на развитую корневую систему. Красивые ровные веточки – это лишь часть картины. Исправить недостатки кроны можно в дальнейшем, а вот проблемы с корнями исправить практически невозможно.
Успех посадки во многом зависит от правильной подготовки посадочной ямы. Рекомендуется готовить ее заранее, за 2 недели до посадки, чтобы земля успела осесть. Для плодовых деревьев яма должна быть достаточно просторной: около 70-80 сантиметров в ширину и примерно 60-70 сантиметров в глубину. Для кустарников достаточно ямы шириной 40-50 сантиметров и глубиной до 40 сантиметров. Если почва на участке уже хорошо разработана, можно немного уменьшить размеры ямы.
Важно учитывать особенности почвы.
Глинистая почва тяжелая и плотная, она может стать настоящим препятствием для роста корней. Для улучшения структуры добавляют песок, компост и перегной. Это сделает почву более рыхлой, обеспечит доступ воздуха и улучшит дренаж.
Песчаная почва – легкая, но бедная, она быстро теряет влагу. Здесь потребуется внесение перегноя, компоста и суглинка. Эти компоненты помогут удерживать влагу и обогатят почву питательными веществами.
Торфяная почва часто кислая и бедная микроэлементами. При высыхании она образует корку, затрудняющую проникновение влаги. Для улучшения ситуации добавляют песок, суглинок, золу и немного извести для снижения кислотности. Обязательно вносят органику в виде компоста для питания.
После того, как посажено растение, обязательно нужно хорошо полить его и замульчировать почву вокруг. Эта простая схема подходит для самых разных культур – будь то плодовые деревья, ягодные кустарники, виноград, хвойные или декоративные розы.
— Как правильно сажать косточковые плодовые деревья
Яблони и груши – прекрасный выбор для тех, кто хочет создать надежный и плодоносящий сад. Кроме них, в этот период можно успешно высаживать сливы, вишни и ягодные кустарники. Практически все, кроме теплолюбивых абрикосов, персиков, черешни и шелковицы, которые лучше сажать (особенно с ОКС ) весной, чтобы избежать попадание неокрепших саженцев под зимних морозы.
При выборе саженцев яблонь и груш важно обратить внимание на подвой. Сегодня в питомниках чаще всего предлагают деревья на клоновых подвоях. Такие деревья имеют компактный размер, не занимают много места на участке рано вступают в плодоношение, с них удобно сбирать урожай. Однако, у них есть и минусы: они менее устойчивы к болезням и вредителем, требуют больше питания и имеют ограниченный срок жизни – немногим больше 15 лет.
Для частных садов, где важна долговечность и надежность, предпочтительнее саженцы на семенных подвоях. Это деревья, выращенные из семян диких яблонь или груш, на которые затем прививается нужный сорт. Такие деревья отличаются мощным ростом и могут жить на одном месте 80-100 лет, обеспечивая урожаем не только самих садоводов, но и их потомков. Конечно, они вырастают более крупными, что требует более тщательной обрезки и сложности со сбором урожая. Но их долговечность и устойчивость к условиям окружающей среды делают их отличным выбором для создания сада на века. Такие яблони обладают более мощной корневой системой, которая, подобно насосу, добывает влагу и питательные вещества из глубины почвы. Это делает их устойчивыми к морозам, резким перепадам температур и различным болезням. К тому же, им требуется меньше внимания в плане полива и подкормок.
Однако есть и другой, весьма интересный подход. Можно взять сеянец дикой яблони – будь то найденный в лесу, выкопанный у соседей или даже выращенный самостоятельно – и привить в его крону сразу несколько сортов. Можно представить: одно дерево, но с десятком, а то и двумя десятками разных яблок. В каждую ветку можно ввести свой сорт, и в итоге получится настоящее «дерево-сад», радующее разнообразием урожая.
При планировании сада, особенно на новом месте, важно помнить о размерах будущих деревьев. Для яблонь на семенных подвоях между рядами рекомендуется оставлять не менее 5 метров, а между самими деревьями – минимум 4 метра, а лучше и все 5, а то и больше. Это связано с их внушительными габаритами. Конечно, для деревьев на карликовых или клоновых подвоях эти расстояния будут меньше, но всегда стоит сверяться с рекомендациями для конкретного сорта.
К примеру, яблоня сорта «Елена» раннего срока созревания и имеет довольно узкую, пирамидальную крону. Такое дерево, несмотря на то, что оно на семенном подвое, не занимает много места. Совсем другое дело – «Антоновка». Ее сила роста просто колоссальна. Если посадить такие деревья слишком близко, даже с учетом обрезки, справиться с их разрастанием будет сложно. Кроны переплетутся, появятся болезни, а уход, обработка и сбор урожая превратятся в настоящую проблему. Поэтому всегда нужно учитывать габариты деревьев при планировании посадок.
При выборе места для посадки плодовых деревьев крайне важно избегать участков с застоем воды или близким залеганием грунтовых вод. Если участок находится рядом с рекой, болотом или расположен в низине, такое место не подходит для сада. Корни деревьев, достигнув грунтовых вод, начнут погибать.
Не менее важна правильная подготовка посадочной ямы. Многие садоводы допускают ошибку, просто выкапывая небольшую ямку и сразу же высаживая саженец, надеясь на чудо. Крепкий саженец конечно не погибнет, но дерево долгое время будет отставать в росте и плодоношении.
Чтобы дерево хорошо росло и плодоносило, необходимо заранее подготовить и правильно сформировать посадочную яму. Оптимальные размеры ямы – 80х80 сантиметров, при глубине около 70 сантиметров. Большие размеры ямы обусловлены необходимостью создать для молодого саженца максимально комфортные условия. Растение, привыкшее к определенной среде, нуждается в плавном переходе к новым условиям сада. Создание питательной и рыхлой среды в посадочной яме поможет ему легче адаптироваться, расти и развиваться. Если на дне ямы обнаружится неплодородная почва, например, глина или песок, ее следует убрать и подсыпать плодородного грунта.
Оставшуюся плодородную землю необходимо смешать с перепревшим компостом, добавить немного плодородной почвы с огорода и внести минеральные удобрения, такие как суперфосфат (примерно 2 стакана).
При заполнении ямы важно помнить: холмик из подготовленной почвенной смеси должен возвышаться над уровнем земли примерно на 10 сантиметров. Это необходимо потому, что до весны почва осядет. Если посадить дерево сразу на уровне земли, после усадки оно окажется заглубленным. В таком случае будет скапливаться влага, что приведет к загниванию корневой шейки и гибели дерева. Поэтому саженец высаживается на небольшой холмик. После оседания грунта яма как раз сравняется с уровнем почвы, а не окажется ниже.
Главное правило посадки плодовых деревьев – ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку. Это место, где начинаются корни. Если заглубить корневую шейку, кора начнет подопревать, и дерево постепенно начнет погибать. Это не касается ягодных кустарников, таких как смородина, которые можно заглублять на 20 сантиметров. С деревьями так делать нельзя. Часто путают корневую шейку с местом прививки – характерным утолщением или пенечком на саженце. Это разные вещи. Корневая шейка – это именно начало корневой системы.
В обязательном порядке, перед тем, как заполнять посадочную яму и высаживать дерево, в эту яму забивается кол для подвязки, а затем все заполняется плодородным грунтом вперемешку с компостом, с удобрениями.
Еще один важный момент после посадки: обязательно уплотнить почву вокруг ствола ногами. Не стоит бояться повредить корни – хорошо утрамбованная земля лучше осядет. Затем нужно сделать небольшой земляной валик вокруг приствольного круга, чтобы вода при поливе не растекалась. И обильно полить – под молодое дерево нужно вылить не менее 10 литров воды. После этого дерево посажено и будет ждать весны, чтобы начать активно расти.
В первые год-два после посадки плодовые деревья в подкормках не нуждаются. Их корневая система еще только развивается, и питательных веществ из подготовленной посадочной ямы им вполне хватает. Можно обойтись без каких-либо дополнительных удобрений. Единственное, что может понадобиться – это подкормка монофосфатом калия или сульфатом калия в конце лета или начале осени. Это поможет молодым побегам лучше вызреть и подготовиться к зиме, предотвращая подмерзание. Никаких азотных удобрений в первый год вносить не стоит.
У саженцев колонновидных сортов яблони расстояния между почками достаточно небольшие (иногда листья словно выходят из одного пучка), междоузлия короткие (меньше полутора сантиметров), а ствол очень толстый.
При посадке колонновидной яблони, привитой на семенной подвой, очень важно не заглублять почву корневую шейку и прививку (выглядит как небольшой шрам на поверхности коры).
Важно учитывать, что почва в посадочной яме постепенно будет оседать под действием дождей. Предотвратить последующее проседание грунта в посадочной яме можно, если заранее подготовить место для посадки саженца, заполнить яму землей и обильно пролить водой, а высадку саженца проводить только после полного впитывания влаги в почву. Примерить ёмкость с саженцем яблони к глубине посадочной ямы, чтобы корневая шейка и прививка не находилась ниже поверхности земли (при необходимости можно добавить в яму еще почвы), извлечь саженец из упаковки, разместить в посадочной яме, полить, присыпать землей и слегка примять поверхность. Очень важно установить рядом с саженцем прочный колышек и привязать к нему яблоню в двух или трех местах, чтобы растение не поломало сильным ветром и снегом зимой.
— Как правильно сажать плодово ягодные и прочие кустарники
При обустройстве сада важно не только выбрать подходящее место, но и учесть индивидуальные потребности каждого растения. Например, для любителей кислой среды, таких как голубика, брусника, рододендроны, верески, некоторые хвойные и гортензии, необходимо создать соответствующую почву. Для этого в посадочную яму добавляют верховой кислый торф, хвойный опад и немного серы для поддержания нужного уровня pH.
Различные культуры имеют свои предпочтения.
Яблони и груши предпочитают солнечные места с нейтральной почвой, и при посадке важно следить, чтобы корневая шейка оставалась на пару сантиметров выше уровня земли.
Вишня, слива и абрикос не терпят застоя воды, поэтому для них лучше выбирать возвышенные участки или обеспечить хороший дренаж на дне ямы (щебень, песок). Корневую шейку, особенно у абрикоса, заглублять категорически нельзя.
Смородина и крыжовник хорошо растут на рыхлых, влажных почвах. Важно оставлять между кустами достаточно пространства – не менее метра, чтобы избежать загущения.
Опыт показывает, что не все сорта крыжовника имеют раскидистую крону. Многие из них отличаются прямостоячими ветвями, которые не склонны к полеганию даже под тяжестью урожая. Если нужен крыжовник, который будет аккуратно смотреться в саду, и не будет стелиться по земле, стоит обратить внимание на следующие сорта.
Среди таких сортов можно порекомендовать:
-
«Машека»: этот сорт известен своей компактной формой куста.
-
«Голдлинг»: еще один отличный выбор для тех, кто ценит аккуратность.
-
«Уральский бесшипный»: как следует из названия, этот сорт не только не стелется, но и лишен колючек, что делает его удобным в уходе.
-
«Сахарный» (Цукровый): хотя этот старый сорт может быть менее устойчив к мучнистой росе, его ягоды отличаются превосходным вкусом – они очень сладкие и ароматные.
Все перечисленные сорта формируют более прямостоячий куст, который хорошо держит форму и не разваливается под нагрузкой урожая.
Живая изгородь из смородины и крыжовника, это не просто декорация, а настоящий источник крупных и сладких ягод, требующий минимального ухода. Секрет такой красоты и урожайности кроется в использовании шпалеры.
Шпалера позволяет максимально эффективно использовать пространство, создавая идеальные условия для роста ягод. Плоская крона, сформированная на шпалере, отлично проветривается и освещается солнцем. Каждая ягодка получает достаточно света и питания, что гарантирует ее крупный размер и превосходный вкус. Такая конструкция выглядит очень эстетично и позволяет избежать избытка урожая, с которым потом не знаешь, что делать.
Для создания такой изгороди готовят ямы и сажают кусты крыжовника и смородины. По мере роста, выбранные ветки будут аккуратно подвязываться к направляющим шпалеры, формируя плоскую и изящную крону. Смородина известна своей долговечностью – ветки могут плодоносить до 7-8 лет без существенной потери урожайности, что делает эту конструкцию очень надежной и долговечной.
Главное в уходе – удалять лишнюю поросль и, примерно раз в 6-7 лет, заменять одну старую ветку на новую, более перспективную. Остальные ветки обрезаются, оставляя на каждом кусте всего 3-4 плодоносящие. Такого урожая хватит на всю семью.
Для сооружения шпалеры понадобятся специальные столбы, но вполне подойдут и прочные деревянные. Также потребуется проволока или металлический шнур. Рекомендуется использовать шнур в оплетке, чтобы избежать обжигания побегов в жаркое время. Столбы необходимо надежно забетонировать, ведь такая конструкция прослужит долгие годы.
Шпалеру располагают на расстоянии метра от границ участка, согласно правилам. Высота может варьироваться от 160 до 200 сантиметров. Двухметровая высота позволит в дальнейшем украсить ее вьющимися растениями или подвесными кашпо с цветами. Направляющие проволоки располагаются в 3 ряда на высоте 40-50 сантиметров друг от друга. Именно к ним и будут подвязываться ветки смородины и крыжовника.
При посадке кустарников, таких как смородина и крыжовник, важно соблюдать определенные расстояния. Ряд растений должен располагаться на расстоянии полуметра от опоры, а между самими кустами лучше оставлять примерно полтора метра. Это позволит контролировать их рост и не давать им чрезмерно разрастаться.
Лучше сажать двулетние саженцы, чтобы уже в следующем сезоне получить первый урожай. Перед посадкой обязательно замачивают корни саженцев на несколько часов в воде. Это значительно ускорит адаптацию растений и будет способствовать их активному росту и развитию в дальнейшем.
Для смородины готовят питательную смесь, так как она предпочитает плодородную почву. Если земля еще не очень разработана, можно использовать минерализованный раскисленный торф, местную почву и комплексное органическое удобрение для ягодных культур. Оно содержит необходимые азот, фосфор и калий, которые помогут растениям хорошо укорениться, успешно перезимовать и начать вегетацию с достаточным запасом питательных веществ.
Для лучшего старта растений в каждую посадочную лунку можно добавить немного биогумуса – примерно одну горсть. На дно ямы насыпают небольшой холмик из подготовленной почвы. Аккуратно размещают саженец, расправив корни так, чтобы они смотрели вниз и не загибались вверх. Затем засыпают растение почвенной смесью, слегка уплотняя ее. После посадки обильно поливают, можно использовать оставшийся раствор микоризы. Поскольку почва после полива осядет, подсыпают еще немного земли.
У двулетних саженцев уже могут быть видны цветочные почки, что обещает урожай в следующем году. При посадке смородины ее можно заглубить, чтобы стимулировать рост дополнительных побегов. Растения, растущие не в нужном направлении, лучше удалить уже в следующем году.
После того, как почва хорошо пропитается влагой, самое время позаботиться о защите корневой системы. Для этого приствольные круги растений следует покрыть слоем мульчирующего материала – будь то торф, компост или кора. Важно, чтобы этот слой был не менее 7 сантиметров. Такая толщина мульчи создаст идеальные условия для развития корней, защищая их от пересыхания летом, от морозов зимой и даже от перегрева в жаркие дни. Кроме того, мульча станет надежным барьером для роста нежелательных сорняков.
Если кусты уже достаточно окрепли и достигли двухлетнего возраста, можно провести формирующую обрезку. Удалить часть побегов, оставив лишь те, которые в будущем будут плодоносить, избавиться от тех веток, которые растут в междурядья, затрудняя уход за растениями. Например, если у крыжовника 5 побегов – это даже немного многовато. Поэтому можно смело удалить одну из веток, особенно если рядом есть более сильная и перспективная. Таким образом, формируется более плоский и удобный для ухода куст.
Малина и ежевика активно развиваются на плодородной земле. Для них рекомендуется сразу установить опору (шпалеру), чтобы избежать полегания кустов.
Виноград требует глубокой посадочной ямы, обогащенной органикой. Он любит солнце и легкую почву, поэтому его лучше сажать у южных стен или заборов, где теплее.
Розы, гортензии и пионы – растения, предъявляющие высокие требования к почве. Гортензии предпочитают слегка кислую среду, розы – почву, богатую органикой (но без свежего навоза), а пионам необходимы простор и хороший дренаж.
Хвойные, такие как ели, туи и сосны, хорошо себя чувствуют на легких, слегка кислых почвах. Им полезно добавление хвойного опада и кислого торфа.
После покупки саженца вереска нужно обязательно замочить корневой ком растения на пятнадцать-двадцать минут в раствор стимулятора роста или стимулятора корнеобразования. Земляной ком вереска должен полностью напитаться влагой.
Посадку всех вересковых растений следует проводить только в верховой кислый торф (уровень рН от двух с половиной до пяти). Этот субстрат окрашен в рыжеватый цвет и имеет очень рыхлую структуру. Обязательно нужно добавить к торфу равное по объему количество хвойного опада (лесной подстилки), содержащего живую микоризу. Без микоризы верески не живут, так как их корневая система слишком тонкая и нитевидная, вследствие чего очень плохо поглощает влагу и питание из субстрата.
Посадочная яма для высадки саженца вереска должна иметь глубину около тридцати-тридцати пяти сантиметров, можно проложить ее стенки и дно плотным геотекстилем для изоляции почвы от остальной садовой земли с другим уровнем кислотности. Заполнить яму смесью торфа с хвойным опадом до самого верха (с горкой), пролить водой для оседания рыхлого субстрата и досыпать грунт до верха посадочной ямы. Извлечь саженец из транспортировочной ёмкости, разместить в посадочной яме, присыпать грунтом и слегка прижать. Высадку вереска следует проводить вровень с поверхностью земли.
Бутонные сорта вересков обладают высокой устойчивостью к морозам и отлично зимуют. Весной кустики нужно будет обрезать, оставив побеги длиной около пяти сантиметров.
Не очень хорошо выглядящее место в саду (например, стену, забор, старый фундамент) можно прикрыть, высадив актинидию. Эта мощная зимостойкая лиана имеет красивую плотную листву и съедобные ягоды, напоминающие киви и богатые запасом витамина С. Актинидия может жить на одном месте в течение десятков лет при условии ее правильной и своевременной обрезки.
Для посадки лучше выбирать два разных вида культуры, при этом обязательно нужно выращивать как мужское, так и женское растение. Для актинидии следует установить надежную опору, например, вкопать и забетонировать высокие шпалеры с распорной рейкой, а затем натянуть между ними несколько рядов металлической проволоки с шагом около пятидесяти сантиметров.
При посадке саженцев актинидии следует оставлять расстояние между соседними растениями не менее двух метров, так как за один сезон активно растущая лиана может дать прирост около пяти метров. Размер посадочной ямы должен составлять пятьдесят на пятьдесят сантиметров при глубине не более тридцати-сорока сантиметров (у культуры поверхностная корневая система). Почва для выращивания актинидии должна быть плодородной и иметь слабокислую реакцию. Можно использовать почвосмесь из раскисленного торфа с добавлением небольшого количества садовой земли и органического удобрения для ягодных культур. Добавление в почвосмесь биогумуса будет активизировать полезную почвенную микрофлору и повышать плодородие грунта.
Заполнить посадочную яму небольшим количеством питательной почвосмеси, аккуратно извлечь саженец из транспортной ёмкости, расправить корневой ком (это значительно ускорит рост саженца в первый год), установить саженец актинидии в посадочной яме, разложить корни по поверхности субстрата и засыпать плодородным грунтом. После посадки полезно пролить актинидию раствором микоризы для лучшего усвоения элементов питания и ускорения укоренения. После впитывания влаги нужно подсыпать осевший в яму грунт и замульчировать поверхность приствольного круга актинидии торфом, компостом или корой хвойных пород (толщина слоя не менее семи сантиметров).
Очень важно защитить молодые саженцы актинидий от поедания кошками – можно поставить вокруг растения ограждение из нескольких опор, после чего обернуть их сеткой с мелкими ячейками.
Голубику не так трудно выращивать, как сложно изначально правильно посадить. Голубика предпочитает солнечные участки с притенением в полуденные часы. Для хорошего развития данной культуре требуется особая земля – очень кислая, рыхлая и обязательно содержащая микоризу. Грунт для голубики обязательно должен быть изолирован от остальной садовой земли. Молодые саженцы на первый год можно высаживать в двадцатилитровые строительные ведра и прикапывать в грунт, а на второй год заменять объем почвы на больший, выкапывая ведра и пересаживая кустики в пластиковые ёмкости шестидесятилитрового объема (обязательно нужно просверлить дренажные отверстия в дне).
Выкопать посадочную яму для размещения ёмкости с голубикой – снятый верхний слой плодородной земли оставить для посадки куста, а нижний неплодородный грунт убирают. Засыпать дно посадочной ямы дренажом из керамзита и обильно пролить водой для оценки скорости ухода влаги в почву. Установить в яму посадочную ёмкость, насыпать в ведро кислую почвосмесь, посадить куст голубики и замульчировать поверхность грунта.
Можно проводить посадку голубики в девяностолитровые ёмкости без дна – этот способ подходит для участков с частым застоем влаги в земле. На дно установленной в посадочную яму ёмкости нужно положить слой дренажа, уложить сверху слой не гниющего материала, насыпать грунт для голубики и высадить куст, обязательно замульчировав почву иглицей, опилками или корой мелкой фракции (слой не менее пяти сантиметров).
Если у садовода есть возможность высадить кустики голубики на отдельном от остальных культур участке, то можно выкопать глубокую посадочную траншею и заполнить ее готовым кислым грунтом для голубики. Для самостоятельного приготовления почвосмеси нужно соединить садовую землю (одна треть от общего объема), кислый верховой торф (две трети итогового объема), измельченную кору древесных пород, мох-сфагнум, опилки и хвойный опад (содержит микоризу, обеспечивающую хорошее питание для корней). На дно посадочной траншеи можно положить несколько трухлявых бревен в качестве субстрата для развития микоризных грибов. Голубика не переносит добавление к почве, на которой она растет, навоза, золы, извести и доломитовой муки – всего того, что раскисляет землю. В качестве удобрений следует использовать только специализированные подкормки для голубики или универсальное комплексное удобрение для ягодных культур с обязательным добавлением коллоидной серы мелкой фракции.
— Как подкармливать высаженные саженцы и защитить их от вредителей
Обязательно нужно знать, как уберечь молодое растение от гибели из-за вредителей. Часто садоводы жалуются: вроде бы все сделали правильно – и яму подготовили, и корневую шейку не заглубили, а дерево или куст все равно засохло. Иногда ошибочно винят кротов в гибели деревьев, полагая, что эти животные подрывают и подгрызают корни. Однако это не так.
В почве обитает множество опасных насекомых, в частности, личинки майского жука (хрущи). Именно они часто становятся причиной гибели молодых деревьев и кустарников, обгрызая их тонкие корешки. Люди же, видя засохшее дерево, склонны обвинять кротов или мышей, но это заблуждение.
Кроты – хищники, они не питаются корнями растений и не способны их серьезно повредить. Их появление в саду означает, что они охотятся, в том числе и на личинок хруща. Крот, роя свои ходы, активно уничтожает этих вредителей. Он перемещается по участку, постепенно истребляя популяцию хруща. Поэтому, если замечен крот возле плодовых деревьев, особенно молодых, это не всегда плохо.
Если же кротов на участке нет, а почва богата личинками хруща (что часто бывает на задерненных участках), существует другой способ борьбы. Рекомендуется использовать биопрепарат на основе грибка метаризиум. Этот почвенный гриб, попадая в почву, поражает спорами вредителей, таких как личинки хруща или проволочники. Гриб прорастает внутри насекомого, вызывая его гибель. Затем погибший вредитель разлагается и превращается в удобрение для растений.
Важно понимать, что метаризиум наиболее эффективен против мелких особей хруща. Личинки хруща живут в почве несколько лет, и на третий год из них вылупляются майские жуки. Если ежегодно, хотя бы 2-3 раза за сезон, обрабатывать молодые сады метаризиумом, со временем популяция хруща на участке значительно сократится. Мелкие особи будут поражаться грибком и не смогут вырасти до крупных размеров, тем самым не нанося вреда корневой системе растений.
Лучшее время для внесения метаризиума – весна, когда почва прогреется. В конце осени температура уже не подходит для активной работы грибка. Поэтому, если планируется посадка плодовых деревьев, лучше отложить обработку метаризиумом до весны. В начале мая, когда почва станет теплой, нужно приготовить раствор препарата и пролить им молодые деревья. Это поможет защитить их от хруща. Правильная посадка и своевременная защита обеспечат деревьям долгую жизнь и обильные урожаи.
Для защиты молодых саженцев от подгрызания их коры зайцами или мышами можно свободно обмотать вокруг ствола строительную сетку с очень мелкими ячейками.
Что касается удобрений после посадки, то в первые годы растениям обычно хватает минеральных удобрений или органики, внесенной в посадочную яму. Однако для облегчения процесса приживаемости и стимуляции роста рекомендуется использовать специализированные комплексные удобрения для пересадки и высадки саженцев.
После того, как посажено растение, обязательно нужно хорошо полить его и замульчировать почву вокруг. Эта простая схема подходит для самых разных культур – будь то плодовые деревья, ягодные кустарники, виноград, хвойные или декоративные розы.
Если упущен момент и не внесены удобрения при посадке, не стоит переживать. Можно внести комплексные минеральные или органоминеральные удобрения — луночно.
Иногда растения сажают не в открытый грунт, а в кашпо. Здесь есть свои тонкости. Желание посадить растение сразу в большой горшок и забыть о пересадках на несколько лет, к сожалению, не работает. Маленькие корни не смогут освоить такой большой объем, и почва начнет закисать, уплотняясь и теряя воздухопроницаемость. Поэтому начинать нужно с небольшого горшка, лишь немного превышающего размер корневой системы. Каждый год, или хотя бы раз в 2 года, постепенно увеличивают объем. Это позволит освежить почву и дать корням возможность постепенно развиваться.
Поскольку объем кашпо ограничен, и лишней влаге некуда деваться, нужно обязательно сделать дренажные отверстия на дне горшка. Также лучше ставить кашпо на небольшие подставки (например, камешки или плитки), чтобы создать небольшой зазор между дном и поверхностью. Это поможет лишней воде свободно стекать, особенно во время затяжных дождей.
Осенняя посадка – это отличная возможность заложить основу для будущего сада. Правильный выбор места, учет особенностей каждой культуры, подготовка почвы и своевременное внесение удобрений обеспечат легкое приживание растений, и весной они встретят новый сезон полными сил.
Спасибо за интерес к моей статье.
