Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Сорняки растут быстрее, чем культурные растения, забирая у них воду, питание и солнце.
Условно сорняки делятся на 2 большие группы: это однолетние сорняки и многолетние. Среди как однолетних, так и многолетних — есть более злостные, есть менее злостные сорняки.
Вырастут всегда: 25 красивых и неприхотливых цветов которым не страшны любые сорняки на участке
— Однолетние сорняки
Чтобы однолетние сорняки не душили огород, ни в коем случае нельзя допускать формирования у них семян. Семена большинства сорняков способны дозариваться, даже если вырвать растения и высушить. Они опадают и пополняют запасы семян в почве на многие годы или даже на десятилетия и полоть их будет достаточно сложно. Поэтому, имея дело с однолетними сорняками, никогда нельзя допускать их цветения, а если это произошло, нужно моментально убирать, чтобы семена не успели завязаться. Если же семена все-таки успели завязаться, то нельзя бросать такие растения в компост, в междурядья, и уж тем более оставлять на грядках. Из таких сорняков можно готовить зеленую бродиловку, семена в течение недели утрачивают свою жизнеспособность, и сорняки принесут большую пользу. Но не только в этом дело, очень многие однолетние сорняки способны отрастать достаточно быстро от корня, примером является звездчатка, мокрица.
Мало кто знает о таком способе, который называется «слепая прополка». Это не значит, что нужно вслепую молотить весь огород. «Слепая прополка» — метод борьбы с сорняками, при котором рыхлят верхний слой почвы, не видя самих сорняков.
Суть метода: молодые всходы сорняков особенно уязвимы, их корневая система ещё не окрепла. Достаточно лёгкого воздействия, чтобы нарушить связь между корнем и стеблем. Даже самая легкая, НО ПОСТОЯННАЯ поверхностная прополка небольшой тяпкой или плоскорезом подрезает корешки всем без исключения слабеньким еще молоденьким сорнякам, и они погибают.
— Многолетние сорняки
Но не всегда бывает так, что сорняки еще маленькие или же слабые однолетние, которые выполоть очень легко. К сожалению, сорняки бывают и многолетние, злостные корневищные. И среди них, пожалуй, самое неприятное – это сныть, пырей и осот. Опасность их в том, что они имеют очень мощные корневища, которые залегают глубоко в почве.
Самый безопасный способ борьбы с многолетними сорняками – это изолирование сорняков при помощи мульчирующих, практически светонепроницаемых материалов. Воздух и воду они пропускать должны, ведь почва – это живой организм, она должна дышать, она должна работать. Если же взять материал, который пропускает много света, эффекта не будет совсем. Можно использовать спанбонд черный, сложенный в несколько раз для того, чтобы сделать максимальное затемнение. А если есть какой-нибудь мульчирующий материал, допустим, кора сосновая, торф, любой другой материал, это может быть картон, можно постелить его под низ мульчи.
Помогают, хотя бороться с некоторыми (далеко не со всеми) сорняками различные сидераты. Сидераты не только удобряют почву, но они и вытесняют сорняки, создавая для них неблагоприятные условия. Борются сидераты с сорняками несколькими способами: конкуренция за свет, за воду, за питание, выделение особых веществ, которые угнетают сорные растения. Чтобы понять, какой из сидератов самый лучший, придется пробовать разные. Перед тем как сеять сидераты, конечно же, почва должна быть взрыхлена, вскопана, прокультивирована. После того, как рассыпаны семена, их заделывают граблями в почву, желательно на глубину где-то около 2 сантиметров. Например, гречиха. Расход 500-600 грамм на сотку, семена у нее крупные, поэтому заделать их нужно глубже на 3-4 сантиметра. Редька масличная – расход 400-500 грамм на сотку. Очень хороший сидерат, но после крестоцветных сидератов нежелательно сеять растения из того же семейства – капусту, редис, горчицу. Так же можно посеять бархатцы или календулу, они и почву почистят от нежелательных патогенов и вредителей, и будут мешать прорастать сорнякам.
Рабочий способ борьбы с сорняками, особенно на многолетних посадках клубники, смородины, даже в картошке и в помидорах. Этот способ реально выручает не только в борьбе с сорняками, но и в плане создания благоприятных условий для роста и развития овощных растений. Это мульчирование соломой, подсушенной травой. Если застелить скошенной газонной травой теплицу, там, где растут томаты, то фитофтора практически исчезнет, а поливать нужно будет гораздо меньше. Картошку так же рекомендуется мульчировать соломой. Дело в том, что нельзя допускать, чтобы земля там, где растет картошка, сильно перегревалась. Если температура почвы поднялась до +24 и выше, то клубни просто не закладываются. Но если замульчировать грядки с картофелем соломой, скошенной травой, то температура будет благоприятная, урожай великолепный, поливать нужно будет меньше, а качество будет выше.
Что касается таких сорняков, то их вполне можно закладывать в компост, если они не цветут, не завязали семена, но только в подвяленном виде. Обязательно нужно делать подвяливание на солнце до состояния потери жизнеспособности, и только тогда забрасывать их в компост. Ну а в зеленую бродиловку их можно забрасывать и в том виде, в котором они были выкопаны, без всякого подвяливания. Зеленая бродиловка также инактивирует возможность дальнейшего размножения этих сорняков из каких-то кусочков корней или побегов.
Ни в коем случае нельзя ограничиваться просто скашиванием, обрезанием или выпалыванием надземной части многолетних сорняков, они прекрасно отрастут. Но и перекапывание бывает очень малоэффективно, например, в отношении пырея.
Пырей от перекапывания только лишь размножается, увеличивается в количестве, поэтому пырей удалять нужно с корнем, чем глубже, тем лучше.
Сныть мгновенно разрастается на любой части участка, поэтому бороться с ней бывает достаточно тяжело. И простой прополкой тут не справиться, перекапывать тоже не вариант. Любой кусочек корня сныти дает начало новому растению. Поэтому здесь плоскорез – не самый лучший помощник. Здесь нужно применять немного другую технику обработки почвы, а именно перекапывание и обязательное выбирание корневищ. Но этот способ борьбы со злостными сорняками заслуживает внимания, только если участок небольшой и есть время, силы и желание заняться перекопкой.
Добавлять в компост сныть нельзя (если только очень сильно подвяливать на солнце), так как ее корни могут прорасти даже спустя год. Но можно собрать ее вместе с конями в темный пакет, залить обязательно компостирующими препаратами, завязать и через несколько месяцев получится отличный компост. Можно делать регулярное подкашивание каждые 1,5-2 недели, не допуская развития листвы и цветения (одно растение производит до 6000 семян). По прошествии 2-3 лет корневая система ослабнет, и сорняк начнет сдавать позиции. Обязательно нужно контролировать границы участка – сорняк часто распространяется с соседних необработанных земель.
Хороший вариант затенение (мульчирование): укрывают зону, где растет сныть, темной пленкой, гофрокартоном или толстым слоем мульчи (10–15 сантиметров). Оставляют так на весь сезон: без доступа к свету сорняк погибнет. Дополнительно можно место, где растет сныть произвестковать, ведь сныть любит кислую почву. Для ощелачивания можно использовать известь, мел или доломитовую муку.
Неплохо помогают народные способы. В ведре воды растворить килограмм поваренной соли и полить сныть. Применять только там, где не планируется выращивание культурных растений — НИКОГДА. В равных пропорциях соединяют воду и 9% уксус, добавляют столовую ложку жидкого мыла, опрыскивают листву в ясный день.
Есть и биологические способы. Например, можно высадить культуры, которые подавляют рост сныти. Тыква, кабачки – их широкие листья создают тень на почве. Газон – плотный травяной покров не дает сорняку прорасти. Картофель – регулярное окучивание ослабляет сныть.
Борщевик Сосновского представляет собой очень опасное растение, которое способно в кратчайшие сроки заполонить всю свободную территорию, а при контакте с кожей может вызывать сильнейшие ожоги. Вывести растение, появившееся на участке, очень трудно, так как его мощные корни способны уходить в почву на глубину до двух метров, а распространение многочисленных семян (несколько десятков тысяч с одного растения) происходит крайне быстро, при этом семена способны лежать в земле до семи лет. Все работы по удалению борщевика из земли нужно проводить только в защитной одежде, так как сок растения способен оставить сильнейшие ожоги на кожных покровах человека. Необходимо регулярно проводить осмотры заброшенных участков сада, а при обнаружении единичных растений сразу удалять борщевик, засевая пустые участки сидератами или газоном.
Есть еще один способ удаления сорняков, а именно длиннокорневичных, таких как одуванчики. Это настоящая беда всех владельцев газона, и никто не станет его перепахивать каждый год или перекапывать, чтобы достать именно этот сорняк. Здесь на помощь приходит такое приспособление, как узенький ножик, при помощи которого можно легко извлечь конкретный одуванчик, не повредив остальные газонные травки.
— Гербициды
Что делать, если сорняков много, а времени и сил нет? Тогда на помощь придет другой способ борьбы со злостными сорняками – это гербициды. Самые действенные из них – гербициды сплошного действия. Применяют их строго по инструкции. Единственное – можно увеличить концентрацию препарата только в том случае, если участок очень сильно засорен злостными сорняками, типа конского щавеля, березки, вьюнка полевого, или очень много сныти. «Раундап», «Торнадо», «Ураган» – это системные гербициды, которые уничтожают и листья и корни. «Линтур» – гербицид селективного действия, безопасен для газонной травы. Но в последнее время появляется информация о том, что «Раундап» остается в почве на несколько лет.
Если трава мокрая или после внесения гербицида в течение 3-х часов прошел дождь, нужно будет повторить обработку, потому что гербициду нужно время хорошенько впитаться в растения и разнестись потоками по всей проводящей системе. Когда стоит прохладная погода, гербицид работает очень слабо, поэтому нужно дождаться теплой погоды, желательно пасмурной, на солнышке он быстрее может испариться, нежели впитаться. Сколько должно пройти времени после внесения гербицида, чтобы можно было сажать культурное растение? Не меньше месяца. Первые признаки отравления сорняков видны обычно только в конце второй недели, потому что препарату нужно время распространиться по всему растению, дойти до корней, вызвать нарушения в процессе синтеза веществ. Через месяц можно спокойно перекопать грядку, разровнять и сеять овощи, которые нужны.
Можно использовать смеси различных гербицидов с разными действующими веществами. Допустим, можно взять «Торнадо» и добавить туда «Магнум», а для того чтобы эффект был еще больше, добавить на 10 литров раствора 200 грамм селитры или аминную соль. Селитра только усилит действие раствора и поможет извести сорняки по максимуму. Но такую баковую смесь используют только в том случае, если очень злостные сорняки, их очень много, и искоренить по-другому никак нельзя.
ВНИМАНИЕ. Если используются гербициды избирательного действия (например по картофелю, томатам), то норму препарата лучше снизить и сделать раствором менее концентрированным, примерно на 15%-20%. Даже при ослабленной концентрации однолетние и не сильно злостные многолетние сорняки погибнут, а многолетние злостные, выживают даже при рекомендованной. То есть без прополки все равно не обойтись, но провести ее будет в разы легче. Но шанс подпалить растения гербицидами уменьшаются — не все сорта одинаковы стойки к гербицидам.
Спасибо за интерес к моей статье.
