Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. Как вырастить гигантскую тыкву
При должном и ответственном подходе, можно вырастить даже на небольшом участке просто гигантскую тыкву. Конечно же, тут дело в первую очередь в сорте тыквы, но и без должного питания она может не дорасти до заявленных производителями размеров.
К примеру, можно выбрать сорт «Атлантический гигант». Тыквы этого сорта ежегодно бьют рекорды на соревнованиях, и могут легко достигать размера до 500 килограмм! Если же за такой тыквой не ухаживать, она все равно будет большой, но вес остановится на отметке 50-70 килограмм.
Лучше выращивать такую тыкву рассадным способом, высаживая в большие горшочки сразу 2-3 семечки. По итогу нужно будет выбрать самое крепкое и большое растение, и уже пересадить его на постоянное место. Если регион прохладный, то лучше растить тыкву рекордсменку под пленочным укрытием. Если же теплый, то можно сажать ее в открытый грунт. На плетях тыквы будут появляться, как мужские, так и женские цветки, урожай получается именно с женских. Но, если нет насекомых-опылителей, то можно и не получить никакого урожая. Поэтому намного надежнее провести опыление вручную, сорвав мужской цветок, и насыпав пыльцу на женский. А чтобы не произошло перекрестного опыления от других тыкв, опыленный цветочек нужно аккуратно связать резиночкой. Если опыление пройдет успешно, то завяжется плод, который начнет набирать массу.
В этом году был холодный май, потом дождливый июль, поэтому многие растения стали давать урожай с опозданием. Поэтому не стоит отчаиваться, что из-за погоды тыква начнет «родить» только в середине лета, до сбора урожая она успеет набрать нужные размеры.
Во время цветения и начала плодоношения еще можно повлиять на дальнейший размер тыквы. Первое и самое главное, это присыпать в нескольких местах стебель тыквы для образования дополнительных корней. И не менее важное, ей нужно обеспечить хорошее питание из всех необходимых макро- и микроэлементов. Когда тыква наращивает зеленую массу, ей нужно больше азота, в период цветения, азотные удобрения вносить не нужно, а стоит акцентировать свое внимание на фосфоре и калии. Их вносят в виде минеральных подкормках, либо органических.
Например, вариант минеральных подкормок. Первая осуществляется после пересадки тыквы на ее постоянное место. В ведре воды необходимо растворить примерно столовую ложку с горкой мочевины или аммофоски, и вылить под куст 0,5-1 литр полученного раствора. В период цветения можно сочетать для подкормки сразу несколько удобрений, к примеру, 20 грамм сульфата калия, 10 грамм мочевины и 20 грамм суперфосфата на 10 литров воды, по литру раствора на 1 растение. Можно также немного опрыскать тыковку по листам. Следующая подкормка должна проводиться, когда начался процесс плодоношения, а плодики стали уже размером с яблоко. Использовать уже нужно сульфат калия и вытяжку из суперфосфата по 15 грамм на ведро воды.
Из органических подкормок тыква хорошо отзывается на настой коровяка. 1 часть коровяка заливают 5 частями воды и настаивают на солнце 2 недели. После чего нужно добавить еще 10 частей воды, и раствор готов к применению. Такую подкормку тоже нужно делать несколько раз за сезон. Приготовление долгое, но отлично подойдет сторонникам органики.
Если планируется вырастить одну тыкву действительно гигантского размера, то нужно своевременно удалять появляющиеся цветки и завязывающиеся тыковки, и уделять свое внимание только одному плоду.
Важно обратить внимание на поливы, если стоит очень сухая погода, то поливать тыкву рекомендовано 2 раза в неделю, если льют дожди, количество поливов сокращают.
Даже в октябре, когда ночью начинают появляться заморозки, тыкву можно оставлять на участке, но только делать ей укрытие из спанбонда, а можно даже накрывать ее шерстяным одеялом.
Часть 2. Как ускорить созревание тыквы, когда собирать и как ее хранить
Когда убирать тыкву, можно посмотреть на обратной стороне упаковки, в которой продавались семена. Но иногда для выращивания используются семена собственного урожая, в таком случае нужно опираться на другие признаки.
Первое, на что нужно обратить внимание, это на окраску кожуры и ее твердость. При нажатии пальцами на кожуру не должно оставаться никаких вдавливаний и вмятин. Легкое прогибание кожуры допустимо для категорий тыкв, которые относятся к мускатному сорту. Так же нужно обратить внимание на окраску кожуры. Например, для крупноплодных и твердокорых тыкв характерна ярко-оранжевая окраска. Если же цвет светлее, нужно повременить со сбором. Если вместе с яркой окраской присутствует и рисунок кожуры, это говорит о том, что пора собирать урожай.
Еще один признак – структура мякоти тыквы. Мякоть должна быть плотной, семена в твердой оболочке, если это не сорта из категории голосемянных. Так же мякоть должна быть интенсивно окрашенной.
А еще у дозревшей тыквы сухая плодоножка, а плети и листики кустов частично либо полностью пожелтевшие.
Опытные овощеводы так же проверяют степень созревания тыквы путем постукивания по плоду. Если звук звонкий – можно снимать с куста.
Срок созревания скороспелых сортов составляет 3,5 месяца, среднеспелых в среднем 4 месяца, поздние и твердокорые убирают в последнюю очередь. Но всегда нужно сопоставлять дозревание с погодными условиями.
Чтобы ускорить созревание тыквы, нужно осмотреть кусты. В середине сентября могут завязываться новые плодики, но их нужно удалять, тогда те плоды, которые уже практически созрели, будут получать больше питательных веществ. Необходимо отсчитать 3-4 листа, которые находятся над тыквой, а все остальное отщипнуть, так же нужно убрать цветки и нижние листики.
Есть интересный способ понять, что пора убирать тыкву. Если на участке есть георгины, которые очень чувствительны к морозам, и они начали вянуть, коричневеть, чернеть, чахнуть, то лучше собрать урожай тыквы.
При сборе плодов тыквы необходимо оставлять черешок, так называемую ручку для переноса тыквы, чтобы предотвратить в дальнейшем развитие инфекции.
Перед закладкой тыквы на хранения, каждый плод нужно тщательно осмотреть на обнаружение каких-либо гнилей. Больные тыквы не подлежат хранению, поэтому лучше пустить их на переработку. Если на плодах имеются трещины, то можно замазать их зеленкой и отправить тыкву на хранение. Зеленка будет препятствовать развитию поверхностной микробной инфекции, и плоды смогут пролежать значительно дольше.
Иногда тыква, отправленная на хранение, в дальнейшем оказывается невкусной. Дело в том, что не нужно спешить и употреблять тыкву в пищу сразу же после сбора, потому что накопленный крахмал не успеет преобразоваться в сахар. Необходимо выждать хотя бы 2-3 недели.
Твердокорые тыквы рекомендовано убирать до середины сентября, крупноплодные до конца сентября, а мускатные сорта убираются в последнюю очередь, вплоть до наступления устойчивых осенних заморозков. Но нельзя допускать, чтобы тыква перемерзла, такая не подойдет для длительного хранения. Если резко похолодало, а тыква еще не поспела, ее срезают и оставляют в помещении для дозаривания.
Собирают плоды тыквы в сухую погоду, если же погода дождливая, то срезанные тыквы нужно поместить на несколько дней в сухое темное место.
Так же стоит помнить, что оптимальная температура хранения тыкв 18-20 градусов тепла. Помещение должно быть хорошо вентилируемым. Плоды нужно раскладывать в один ряд, а не наваливать их друг на друга.
https://vk.com/photo-159774511_457255955Часть 3. Как вырастить сладкие ароматные дыни
Дыни можно выращивать, как через рассаду, так и прямым посевом в грунт. Особой разницы нет, они условно догонят друг друга по росту и по урожайности. Лучше всего в теплицу высаживать дыню до 15 мая, а в открытый грунт, когда минует угроза возвратных заморозков. В любом случае, самый лучший вариант – измерить температуру почвы перед посадкой специальным термометром. Тогда удастся довести дыни до очень хорошего урожая. Температура почвы должна быть 14-15 градусов, в разных регионах это будут совершенно разные дни.
Для посадки подойдет обычный огородный грунт, перемешанный в соотношении 1 к 5 с речным песком, т.е. 1 часть – песок, 4 части – грунт. Сверху грядку нужно заправить толстым слоем (примерно 7 сантиметров) перепревшего перегноя и компоста. Это нужно для мульчирования и легкого питания на начальных этапах роста. Вообще все бахчевые очень хорошо реагируют на минеральные подкормки легким азотом.
Вести дыню лучше всего в 2 стебля. После того, как на стеблях начали закладываться цветы, нужно выждать, чтобы хотя бы один цветок опылился. Если теплица постоянно закрыта, то придется делать опыление самостоятельно, снимать мужские цветы, которые расположены на центральных частях стеблей, и опылять женские цветы, которые располагаются на боковых побегах. Если же вообще не формировать дыню, урожай все равно будет хорошим, правда чуть позже.
После того, как дыня начала завязывать плодики, и они достигли в диаметре 5 сантиметров, у нее начинает активно развиваться боковой стебель, идущий от плода. И, чтобы дать дыне возможность дальше расти и набирать свой вес, цвет, сахара, побег нужно прищипнуть, оставив один листик, чтобы он давал быстрое питание плоду. Макушку можно и не прищипывать, от этого ничего кардинально не изменится. Прищипываются и удаляются только боковые побеги.
Подкармливать дыню достаточно дважды за сезон любым комплексным удобрением для бахчевых культур. Первый раз примерно на этапе формирования плодов, и второй раз приблизительно через 2 недели после проведения первой подкормки. Для дыни актуальными являются подкормки предназначенные для огурцов, то есть подкармливая огурцы, тем же подкармливайте и дыни.
Подкормки делать можно и внекорневые. Идеальный полив для дыни – капельный.
Совсем не обязательно приобретать для посадки какие-то новомодные сорта и гибриды дынь. Можно сажать обычные, старые сорта, и при должном уходе урожай получится отменным.
Спасибо за интерес к моей статье.
