Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Каждый огородник хочет вырастить крепкую рассаду томатов, которая сможет дать хороший урожай. Чтобы все действительно получилось, нужно следовать важным, но простым правилам. Важно правильно подобрать семена томата, учитывая сортовые особенности, вкусовые качества растений, форму плодов, сроки созревания, место выращивания. Высокий урожай томатов из года в год дают такие сорта томатов, как «Бычье сердце», «Благовест F1» , «Де Барао Черный».
В огородных блогах, так распространенных в последние годы в интернете, можно найти не только полезную информацию, но также ложь и обман. В видеовыпуске на одном из каналов блогер показал растения томата, которые достаточно короткие, толстые и компактные по размеру, уже имеют бутоны и рассказал, что причина такого прекрасного состояния растений заключается исключительно в правильной пикировке рассады. На самом деле такая компактная и красивая рассада является ни чем иным, как специальными компактными горшечными сортами томатов, которые и не способны вырасти высокими, а цвести начинают гораздо раньше. Такое преподнесение информации блогером является, своего рода, интернет-мошенничеством и зомбированием зрителей.
Вопрос 1. Когда сеять томаты в средней полосе?
Высаживать томаты в открытый грунт в средней полосе раньше 15 мая смысла нет. После того, как определились с датой высадки готовой рассады в грунт, нужно отнять от этого дня возраст рассады, а должен он быть 55-60 дней, прибавить время на всходы, 5 дней. И получится дата посева. Если томаты планируется пикировать, то к этому времени нужно прибавить еще 7 дней.
Вопрос 2. Подскажите сорт томата для открытого грунта из категории «посадил и забыл»?
Существует старый, но актуальный до сегодняшнего дня, ультраранний сорт томатов, имеющий широкий ареал выращивания, устойчивый к фитофторозу, не требующий пасынкования и доступный для выращивания в южных регионах без рассады (прямым посевом в грунт). Речь идет о сорте «Ляна», выведенном в Приднестровье почти сто лет назад.
Скороспелость является для томатов фактором, определяющим их устойчивость к фитофторозу. Фитофтора развивается на томатах при более прохладной температуре, благоприятные условия для ее развития наступают во второй половине августа. И томаты, заканчивающие свое плодоношение к этому времени, полностью защищены от поражения болезнью.
Томаты «Ляна» низкорослые, побеги редко вырастают выше полуметра. Растения не требуют (условно) подвязки и опоры, а также не требует пасынкования. Растения начинают давать урожай уже спустя три месяца после посева семян в грунт, который возможно выполнять на рассаду вплоть до начала апреля. Плоды небольшие (вес до ста грамм), с плотной кожурой, идеально подходят для заготовок, соков, пасты и салатов.
Вопрос 3. Странные у нас дачники. Проверенные недорогие сорта томатов не покупают, зато за пять семечек невкусных, но красивых гибридов, готовы заплать крупную сумму. Почему так?
Всем известно, что томаты бывают не только сортовые, но и гибридные. Чем популярнее становятся гибриды овощей, тем больше вопросов и домыслов возникает у огородников. Многие откровенно боятся иностранных букв с цифрами на упаковках, а зря. Даже начинающий дачник у себя на грядках может получить гибрид первого поколения (F1), достаточно скрестить одно растение с другим.
Благодаря скрещиванию одного сорта с другим на свет появляются гибриды, которые унаследовали все лучшие качества своих родителей. Однако так происходит лишь один раз. Именно поэтому из уст специалистов звучат призывы о том, что собирать семена с «улучшенных» овощей нельзя. Часто все выдающиеся свойства растения во втором поколении теряются, оно может и вовсе оказаться бесплодным.
В промышленных масштабах для гибридизации отбирают только самые лучшие экземпляры. Полученный семенной материал становится объектом изучения селекционеров, генетиков, физиологов, биохимиков и многих других специалистов. В дальнейшем производиться тщательный отбор оплодотворенных материнских растений. До сбора семян допускаются далеко не все кандидаты.
Гибриды с пометкой «F1» – это лучшие из лучших. Совсем не удивительно, что упаковки с такими семенами стоят не дешево. Встречаются у коллекционеров гибриды с пометкой «F2» и даже «F6» не редкость. Совсем необязательно, что гибриды второго, третьего и следующих поколений являются браком. Скорее всего эти семена были отобраны для продажи за какие-то особо ценные свойства.
Ухаживать за гибридами как правило легче, чем за сортовыми томатами. Но огородникам не стоит думать, что гибриды овощей с пометкой «F1» будут расти сами по себе. Хорошие урожаи можно получить только при правильном уходе и соблюдении всех требований агротехники. Выдающиеся свойства семенного материала не отменяют оптимальных сроков посадки, правильную подготовку почвы, регулярные поливы, профилактику болезней и вредителей.
Но полностью переходить на гибриды нужно только в некоторых случаях. Во-первых, если хочется действительно получить много урожая, вне зависимости от вкуса, и, если ежегодно приходится сталкиваться с болезнями пасленовых культур, в том числе, если местность сырая или сам участок сырой.
Есть гибридные томаты, которые особо неприхотливы в выращивании. Например «Верлиока» – невысокий полудетерминантный томат, с хорошими вкусовыми качествами, масса плодов 150 грамм, устойчивость к болезням. И большой плюс, что с этого томата даже можно собирать семена, и второе и даже третье поколение покажет себя хорошо.
Еще один отличный томат – «Интуиция». Имеет плоды массой 100 грамм, высокорослый, устойчив к болезням.
«Президент два» – очень урожайный гибрид, при формировании куста в 2 стебля, и при среднем весе плодов до 300 грамм, можно получить урожай с ведро с одного растения. Этот гибрид ранний, семена на рассаду можно сеять до апреля
Не стоит путать генно-модифицированные и гибридные растения. «F1» и ГМО – это абсолютно разные вещи. Если гибрид под силу получить даже новичку, то работа по модификации генов требует куда больших знаний и денежных вложений.
Дачники старой формации утверждают, что гибридные томаты немного отстают во вкусе, имея некую кислинку. Хотя многим, напротив, излишняя сахаристость сортовых помидоров не по вкусу. Самое главное, чего хотели добиться селекционеры, это высокой урожайности и устойчивости к вредителям и болезням.
Вопрос 4. Как простимулировать семена к прорастанию с помощью перекиси водорода?
Из всей массы семян нужно отобрать самые крупные и не поврежденные. Однако при полноценном внешнем виде даже такой посевной материал может принести массу проблем из-за наличия, к примеру, внутренней инфекции или же недостатка биохимических веществ. Поэтому, прежде чем семена сеять, их лучше обеззаразить и напитать микроэлементами.
Для обеззараживания можно использовать, как народные способы, по типу применения раствора марганцовки, так и более современные, путем замачивания посевного материала в препаратах.
Следующий этап – проращивание семян. Во-первых, так раньше появятся всходы, во-вторых, такой способ отбракует пустые семечки. Семена помещаются во влажную ткань и в теплое место, с температурой не менее +22 градусов. Можно делать это на влажных салфетках или дисках, но самый лучший способ – использование обычной губки для посуды, положенной в небольшую емкость. Губка должна быть мокрой, а на дне емкости всегда 2-3 миллиметра воды. Сверху емкость нужно накрыть крышкой или пленкой. Спустя 36 часов можно заглядывать и проверять, не появились ли проростки, причем делать это лучше по 3-4 раза в день.
Существует очень доступный способ, благодаря которому можно просто и быстро повысить всхожесть абсолютно любых семян. Все это становится возможным благодаря перекиси водорода. Можно использовать аптечную трехпроцентную перекись или более концентрированный десятипроцентный раствор. При разложении перекиси выделяется большое количество кислорода, которое активизирует и, одновременно, слегка дезинфицирует семена.
Насыпать семена в стаканчик объемом сто миллилитров и залить их перекисью водорода так, чтобы примерно треть объема стаканчика была заполнена жидкостью. Добавить в перекись любое вещество, содержащее в себе фермент пероксидазу (корень хрена, сок черной редьки). Сразу же начинается реакция разложения перекиси, которая проходит с бурлением жидкости и выделением тепла. Семена можно оставить в растворе на пару часов, после чего промыть водой через ситечко и уложить на проращивание на сутки на влажный материал (например, ватный спонж). После промывки семян вполне допустимо замочить их в препарате «Эпин» (строго по инструкции) на два-четыре часа для дополнительной стимуляции прорастания семян. Качественные и уже протравленные семена от надежных производителей не нужно дополнительно протравливать и активизировать.
Замоченным семенам для появления всходов не нужен свет. Им необходима влага, правильная температура и доступ к кислороду. Можно дождаться проклевывания семян и только после этого высаживать их на рассаду в грунт. В таком случае каждое посаженое семечко гарантированно даст побег. При втором варианте посева можно через сутки уже высевать активизированные семена в рассадный грунт, не дожидаясь их прорастания на влажном субстрате.
Вопрос 5. Как сеять томаты и что делать с проростками сразу после всходов чтобы не погубить рассаду?
Если рассаду планируется выращивать без пикировки, то можно посеять семена сразу в отдельные емкости, если пикировка будет, то посев проводится в общую посадочную емкость.
Семена раскладываются на готовый увлажненный грунт на 1,5-2 сантиметра друг от друга, после чего присыпаются слоем почвы максимум в 1,5 сантиметра и проливаются. Чтобы почва не пересохла емкость нужно убрать в пакет и поместить в место с температурой не менее +22 градуса.
Если есть точная уверенность во всхожести семян, то их можно сеять сухими, глубина заделки 1-1,5 сантиметра. При менее глубокой заделке, конечно, томат взойдет, но не сможет скинуть с себя семечку. В этом нет ничего страшного, просто потом придется потратить время на то, чтобы ее снять.
Пророщенные семена можно сажать сразу в кассету по одной штуке. Скорость прорастания семян будет зависеть от температуры. Оптимально поддерживать ее от 25 до 30 градусов тепла.
После посева семян, не важно, сухим способом или уже пророщенными, емкость нужно закрыть или прозрачной крышкой, или пленкой.
Грунт должен быть питательным, особенно, если используются кассеты. Можно использовать любой, предназначенный для рассады, с добавлением в него разрыхляющего компонента и биогумуса. Важно учитывать и кислотность грунта, томатам нужна слабокислая почва, рН 5,5-6,7 единиц.
При условии, что семена хорошие, и температура поддерживалась оптимальная, на 4-5 день появятся петельки томатов. Тогда емкость нужно открыть и переставить сеянцы в более прохладное место, и обеспечить им досветку. В первые несколько дней круглосуточную.
Как только появятся всходы, емкость можно открыть и поставить в место, где температура воздуха не более +18 градусов. Снижение температуры воздуха в первые дни жизни всходов, позволяет избежать вытягивания рассады.
Спустя 3-4 дня температуру можно снова повысить вплоть до +24 градусов днем и ночью до +18. Опять же, если не снизить температуру в ночное время, рассада будет вытягиваться. Что касается светового режима, то томатам нужно 10-12 часов в день хорошего освещения.
При поливе нужно хорошенько промачивать земляной ком, но при этом, чтобы не было застоя влаги, ведущего к разным проблемам, тара должна иметь дренажные отверстия. Вода для полива должна быть комнатной температуры.
Вопрос 6. Скажите, так полезно или вредно, вносить в грунт для рассады спитую чайную заварку?
Очень многое уже сказано о сроках посева семян томатов на рассаду. В среднем возраст рассады при высадке ее в теплицу должен составлять 60 дней, если посеять их сейчас, прибавить время на всходы и пикировку, получится, что посадить готовую рассаду в грунт можно будет в начале июня. Как раз это подходит для средней полосы, а в северных регионах можно сеять томаты на рассаду вплоть до середины апреля.
Но это не единственное условие, которое гарантирует получение хорошей рассады. Так же важно качество посевного материала, поливы, подсветка, ну, и, конечно, грамотно составленный грунт. Чего только не рекомендуют добавлять при приготовлении почвосмеси, и перья, и луковую шелуху, и спитую заварку.
Что касается спитой заварки, даже при постоянном ее перемешивании во время хранения, она начинает загнивать или покрывается плесенью. Аналогично с ней будет происходить и в грунте, а это масса проблем с рассадой. Любая органическая основа может загнивать. Чтобы этого не происходило в грунт нужно внести биопрепараты с триходермой, а лучше испитую чайную заварку (5-7 пакетов на литр воды) настаивать и использовать для полива рассады.
Проще использовать вермикулит, агроперлит, торфобрикеты, кокосовое волокно. Это нейтральные субстраты, которые ничего на себя не цепляют. Кроме того, они превосходно разрыхляют почву, делая ее воздухо- и влагоемкой.
Чтобы почвосмесь стала питательной, и не пришлось потом сталкиваться с нехваткой каких-либо элементов у рассады, можно сразу при приготовлении добавить удобрения. Есть даже специальные удобрения для заправки грунта. В таком случае питания рассаде хватит до момента пикировки, и она будет хорошо развиваться.
Вопрос 7. Как начинающему не загубить рассаду при пикировке?
Как только у томатов появилось по 2 настоящих листика, можно проводить пикировку рассады. Раньше пикировкой называли процесс, когда при пересадке рассады, ей прищипывается треть главного стержневого корня для повышения бокового ветвления корешков. Однако сейчас пикировкой считается даже простая пересадка растений из общей тары в отдельную. В первые 2-3 дня нельзя ставить томаты на солнце или помещать под лампу.
Если при выращивании рассады учитывать не только температуру воздуха, но и грунта, не переувлажняя его, то таких проблем, как черная ножка точно не будет.
При первой перевалке или пикировке растений часто возникает такая проблема, как оэдэма. Нижние листья дружно опадают, на стволах видны коричневые пятна, на более взрослых растениях оэдэма выглядит, как маленькие пузырьки с обратной стороны листа. Пузырьки часто принимают за появление насекомых-вредителей, и начинают опрыскивания. Но надо понимать, что оэдэма – это не заболевание, это своего рода водянка, которая связана с неподходящими поливами. И любые опрыскивания при такой проблеме могут только усугубить положение.
После пикировки из общей емкости или перевалке из кассет нужно обеспечить томатам нужный объем грунта. Конечно, можно вырастить рассаду томатов и в маленьком объеме грунта, например, в стаканчике 250 миллилитров. Но тогда придется использовать минеральные удобрения, а в этом нужно очень хорошо разбираться. После высадки в грунт, такой томат будет очень долго сидеть, никак не развиваясь. Дело в том, что в таком маленьком объеме корневая система сворачивается в клубок. И потом после высадки, пока растение адаптируется и привыкнет к большому объему грунта, пройдет достаточное количество времени.
Поэтому объем грунта нужно выбирать 0,5 литра. В дальнейшем, когда корневая система томата займет весь объем горшка, его можно пересадить в больший объем. А если на этот момент температура воздуха будет позволять, можно поставить горшки в теплицу, но пока их не высаживать.
В дальнейшем рассаду нужно выращивать в том же режиме, что и до пикировки, поддерживая дневные температуры в пределах +24 градуса, а ночные – 18 градусов. Полив проводится, как только почва начала подсыхать, а не когда она уже вся пересохла.
Спустя 3 недели после пикировки можно подкормить томаты, используя удобрение для рассады. Например, можно использовать «Агрис» — органоминеральное удобрение от отечественного производителя. «Агрис» содержит все необходимые макро- и микроэлементы, гуминовые кислоты, аминокислоты. На литр воды понадобится всего колпачок удобрения, и растения накормлены. Проводить подкормку можно, как под корень, так и по листу.
При высадке рассады томата в теплицу, нужно учитывать не только температуру воздуха, но и температуру грунта.
Вопрос 8. Как пикировать хилую рассаду томатов?
Самым лучшим временем для пикировки рассады томатов является фаза появления первой пары настоящих листиков. Но порой очень страшно пикировать рассаду, потому что выглядит она хилой и безжизненной. Если есть время, то, конечно же, можно даже не заморачиваться, и пересеять томаты. Но, если это какой-то ценный сорт и очень хочется его сохранить, можно использовать во время пикировки стимуляторы, такие как «Корневин» или «Коренник» и «Биостим рост». Они способны улучшить приживаемость даже ослабленной рассады на новом месте.
«Биостим рост» является органоминеральным удобрением на основе органических кислот растительного происхождения, а так же он содержит микроэлементы. Его нужно использовать в небольших микродозах, опрыскивая рассаду по листу. «Коренник» стимулирует корневую систему, усиливая ее рост.
На 1 литр воды понадобится 1 грамм препарата «Коренник». Сначала его нужно растворить в небольшом количестве воды, после чего довести до нужного объема. «Биостим рост» разводится в количестве 1-1,5 миллилитра на литр воды.
Сам процесс пикировки обычный. При этом при желании можно прищипнуть треть корня у томатов. А далее, через несколько дней переболевшую, пересаженную рассаду проливают раствором «Коренника», и проводят опрыскивание раствором «Биостим роста». Кстати, эти препараты можно использовать при высадке рассады на постоянное место в грунт.
Вопрос 9. Как проводить пикировку томатов с использованием «Фитоспорина»?
С пикировкой томатов из общей емкости не стоит затягивать, потому что у рассады начнется конкуренция за питание и свет. Как сделать это просто и безболезненно для растений?
Чтобы рассада прижилась лучше, можно пролить ее гуминовыми веществами, которые будут играть роль подкормки, а так же раствором «Фитоспорина», который будет защищать томаты от загнивания.
Паста «Фитоспорина» доставляет хлопоты при ее разведении, потому что очень сильно пачкается, поэтому, не вскрывая упаковку, можно разрезать ее на полоски, чтобы они могли войти в горлышко бутылки. Пачка препарата в 200 грамм разводится в двойном объеме воды, т.е. в 400 миллилитрах. Далее бутылку необходимо закрыть крышкой, хорошенько взболтать содержимое и дать настояться. Получается маточный раствор. Такой раствор разводится, при пикировке, до цвета чайной заварки водой (1 столовая ложка на пять литров воды). За сутки до пикировки рассаду томатов нужно пролить гуминовыми веществами, получится и хорошее увлажнение и питание.
Выбирать из сеянцев нужно самые крепкие, у которых уже есть по 2 настоящих листочка. Почва для пересадки должна быть рыхлой, чтобы корешки хорошо развивались. Подойдут стаканчики в 500 миллилитров с проделанными дренажными отверстиями. На дно насыпается и уплотняется земля, проливается раствором «Фитоспорина», выставляется саженец томата, его можно немного заглубить, и засыпать землей. Сверху томат нужно еще раз пролить «Фитоспорином». Кстати, оставшийся маточный раствор можно хранить в течение полугода, а потом в сезон отвезти на дачный участок и добавить в бочку с водой, используя в дальнейшем по назначению.
После пикировки томаты можно поставить на подоконник и оставить так на сутки, после чего их нужно выставлять под лампу.
Вопрос 10. Почему рассада вытягивается, и что с этим можно сделать?
Не у всех огородников получается крепкая и красивая рассада. Иногда происходит так, что она вытягивается. Поэтому стоит разобраться в причинах, почему это происходит, и приложить усилия, чтобы это исправить. Ведь вытянутая рассада хилая, слабая, безжизненная, и такие растения в дальнейшем будут плохо приживаться на участке и вряд ли дадут достойный урожай.
Первая причина – загущенность посевов. Если растить саженцы в общей емкости, рассеяв семена очень близко друг другу, будет происходить нехватка площади питания, света, влаги. Пытаясь ухватить побольше света и конкурируя за площадь питания, растения начнут вытягиваться. Если причина в этом, то можно распикировать рассаду в разные емкости. Если же рассада очень сильно вытянулась, то можно воспользоваться маленькой хитростью, углубив ее при пикировке вплоть до семядольных листиков. Например, если так сделать с рассадой томатов, то она очень хорошо и интенсивно нарастит корни по всей длине углубленного корня. Так же, хоть и медленно, но все же будут наращивать боковые корешки перцы и баклажаны. В качестве профилактики болезней во время пикировки можно воспользоваться раствором с полезной микрофлорой, например, раствором «Фитоспорина».
Вторая причина – плохое освещение. Нельзя просто после того как семена посеяны, ставить плошку на подоконник, считая, что там будет достаточно света для сеянцев. Если рассада посеяна рано, когда световой день еще короткий, ей будет очень мало света. Да и за день освещенность в комнатах даже при позднем посеве семян может меняться. Пытаясь ухватить хоть один лишний лучик солнца, растения начнут тянуться все выше и выше. И это даже при том условии, если рассада имеет достаточную площадь питания, и в целом созданы благоприятные условия для ее развития. В первую неделю от появления всходов, сеянцы вообще нуждаются в круглосуточной досветке, а интенсивность света, которая будет способствовать нормальному росту и развитию рассады, должна быть как минимум 30 ватт.
Третья причина – неправильная температура. Уже давно подмечено, что температура воздуха неразрывно связана с освещением в момент развития рассады. Иными словами, чем выше освещение, тем выше температуры способны выдерживать растения. Если рассада стоит на подоконнике, где мало света, да еще и есть сквозняки, т.е. понижена температура воздуха, это может спровоцировать вытягивание. Оптимальная температура при выращивании рассады – 23-25 градусов тепла. Если есть возможность, то стоит устроить колебание дневных и ночных температур. Например, перец будет лучше адаптироваться к будущим условиям выращивания, если ночные температуры буду 18-20, а дневные, как уже было сказано, 23-25 градусов тепла. Так же важно поддерживать повышенные температуры сразу после посева семян, для более быстрого их прорастания. При появлении первых петелек температуру на 5-7 дней снижают до 15-18 градусов, после чего снова повышают.
Четвертая причина – неправильные поливы. Речь, как о переливах, та и о недостатке влаги. Но все-таки лучше недолить, чем перелить, в особенности это касается перцев. Несмотря на то, что перец причислен к тем культурам, которые нуждаются в большом количестве влаги, для него при этом характерно поверхностное развитие корневой системы, которая располагается в верхних слоях почвы. При переливах может развиваться различная вредная микрофлора, земля может плесневеть и зеленеть. Поэтому поливы должны быть дозированными.
Пятая причина – неправильные подкормки. Зачастую складывается такая ситуация. Куплены самые хорошие семена, высеяны в хороший грунт, и, конечно, хочется получить самую лучшую рассаду, и вот тогда начинаются всевозможные подкормки. Многие огородники начинают вводить подкормки буквально с первым поливом, и стараются дать рассаде питательных веществ в каждый полив. Такая практика, безусловно, существует, но нужно иметь много опыта, чтобы вносить минимум питания, не навредив развитию растений.
Надо понимать, что корневая система рассады начинает развиваться медленно, постепенно заполняя объем предоставленного грунта, чрезмерное количество удобрений, которое вносится вместе с поливами, может провоцировать засоление почвы, и рассада начинает вытягиваться. В среднем рассада выращивается 50-60 дней, за это время можно выполнить максимум 3 подкормки, чтобы растения развивались сбалансировано.
Так же нужно помнить, что растение на стадии развития рассады не нуждается в таком большом количестве азота, как в дальнейшем, после высадки в грунт. Поэтому лучше проводить подкормки с пониженным содержанием азота, при этом делая акцент на таких элементах, как фосфор и калий. Фосфор будет способствовать развитию корневой системы, что как раз и необходимо для рассады, а калий повысит иммунитет растений и поспособствует приспособленности растений к перепадам температур. Прекрасно совмещает в себе фосфор и калий такое минеральное удобрение, которое хорошо растворяется в воде, как монокалий фосфат. В нем содержится порядка 50% фосфора и более 30% калия. Водный раствор монокалий фосфата готовят из расчета 10 грамм на 10 литров воды, или 1 грамм на 1 литр воды, внося удобрение под корень в небольшом количестве.
Итак. Если рассада уже вытянулась, можно прибегнуть к некоторым хитростям. Как было сказано выше, можно распикировать растения в емкости побольше, и углубить до семядольных листиков. Кроме того, можно исправить температурный и световой режим. А так же предусмотрены некоторые препараты, которые хорошо притормаживают развитие как раз наземной части рассады в длину, усиливая ее наращивание в ширину. И эти препараты способствуют нормальному формированию корневой системы. Одним из таких препаратов является «Атлет». Но надо понимать, что в стадии 1-2-3-4 настоящих листиков, рассада большинства культур еще не в состоянии усвоить подобный препарат и может быть подвержена ожогам, или она может так присесть, что в дальнейшем ничего ей не поможет в развитии. Поэтому вносить «Атлет» и другие подобные препараты можно, когда у рассады будет хотя бы 6 настоящих листиков.
Вопрос 11. Как задержать вытягивание рассады томатов?
Если рассада томатов начала вытягиваться, можно затормозить ее рост. В этом придет на помощь две цикличные подкормки монофосфатом калия. Этот способ применяется опытными огородниками, фермерами, профессионалами.
Цикл монофосфатных подкормок состоит из двух частей. Смысл их состоит в одновременной подкормке под корень и по листу определенным количеством удобрения. Для полива под корень понадобится 15-35 грамм монофосфата калия, которые разводят в 10 литрах воды. Соответственно, если нужен 1 литр подкормочного раствора, то понадобится 1,5-3,5 грамма удобрения. Для опрыскивания в 0,5 литра воды разводится 1 грамм монофосфата.
Для начала нужно подождать, пока земля в горшке немного подсохнет, после этого можно начинать манипуляции. Удобнее всего поливать рассаду под корень, используя медицинскую спринцовку, по 30-50 миллилитров на одно растение. Очень важно, чтобы весь объем грунта в стаканчике был промоченным. Приблизительно через час можно провести опрыскивание рассады с помощью пульверизатора, до легкого тумана.
Как только грунт высохнет, а лучше всего это проверить руками, приподняв стаканчик, можно понять, что он стал легким, нужно провести второй цикл подкормки, разводя монофосфат калия, как сказано выше.
Уже через 10 дней после проведения таких подкормок, рассада очень сильно преобразится, станет крепкой, коренастой, темно-зеленой и перестанет вытягиваться.
Вопрос 12. Какие основные болезни у рассады?
Наверняка каждый огородник хотя бы раз в жизни сталкивался с болезнями рассады. И часто такую проблему, при незнании симптомов, довольно сложно решить.
Здоровье рассады в первую очередь связано с качеством грунта и семенного материала. Порой дачники покупают грунт на рынке, а это большая ошибка, потому что нет никаких документов, подтверждающих его качество, к тому же сложно понять, какой у такой почвы состав.
Приобретать грунт стоит у проверенных производителей, а можно готовить его самостоятельно из доступных компонентов. В любом случае, что тот, что другой грунт нужно обязательно обеззаразить, а самый лучший вариант сделать это – использовать биопрепараты на основе сенной палочки или триходермы. Но, конечно, вносить такие препараты нужно заблаговременно минимум за 1-2 недели до посева семян. Это позволит в дальнейшем избежать болезни рассады, а, если они даже и будут появляться в почве, полезные микроорганизмы будут их подавлять.
Черная ножка. На первое место из болезней рассады стоит поставить черную ножку. Она очень распространена, если грунт переувлажнен, емкость с рассадой находится в холодном месте, посадка загущена или почва необеззараженная. Заболевание приводит к тому, что рассада полегает и погибает. Появляется оно почернением и загниванием корня. Чаще всего черной ножкой поражается молодая рассада, у которой еще нет даже 2-3 настоящих листочков. А вот у взрослой рассады черная ножка встречается довольно редко.
Как только рассада начала падать, т.е. появились первые признаки появления черной ножки, ее можно распикировать в отдельные емкости, если она уже подросшая. Если же рассада еще очень маленькая, ее невозможно распикировать, а заболевание присутствует, тогда необходимо принять следующие меры. Во-первых, сократить поливы, чтобы немного подсушить почву. Во-вторых, в обязательном порядке в каждый полив добавлять в воду препараты с триходермой или с сенной палочкой. Еще один вариант для экстренной помощи заболевшей рассаде – рассыпать по поверхности почвы небольшое количество золы. Конечно, полностью решить проблему так не удастся, но заболевание остановится в своем развитии.
Фузариозное увядание. Не менее опасное заболевание, поражающее рассаду – фузариозное увядание. Патоген проникает через корешки растений, при проведении пикировки. Все это происходит из-за использования не обеззараженного грунта. Болезнь поражает, как корневую систему, так и нижнюю часть растений. Листья рассады увядают, желтеют, а так же желтеют жилки на листьях. Отличительный признак фузариозного увядания в том, что на корневой шейке и на нижней части возле стебля появляется розовый налет. Патогенный гриб обитает в почве и на зараженных растительных остатках. Благоприятствует развитию болезни высокие температуры почвы от +22 до +30 градусов, а так же повышенная влажность грунта.
В целях профилактики нужно обязательно проводить обеззараживание грунта, а так же обеспечить проветривание и сбалансировать полив. Если заболевание все же проявилось на рассаде, то нужно в первую очередь сократить поливы, чтобы почва подсохла, а так же нужно обеспечить хорошее проветривание и освещение рассады. К лечению нужно приступать незамедлительно, проливая почву специальными препаратами. Из химических препаратов можно использовать следующие: «Превикур энерджи», «Вектра» или «Максим дачник». Необходимо сделать 2 пролива рассады с интервалом в неделю. Из биологических нужно выбирать препараты на основе триходермы или сенной палочки.
Корневые гнили. Заболевание проявляется в первую очередь на корневой системе, она приобретает ржавый оттенок. По мере развития болезни, начинает страдать и наземная часть. Стебли снизу истончаются, усыхают, а листья приобретают темно-зеленый с синим оттенком цвет, это значит, что сосуды растения закупориваются. Пораженные растения погибают, а, если и выживают, то дают очень скудный урожай. Заболеванию способствует опять же высокая температура и переувлажненность грунта.
К сожалению, лечить пораженные растения нет никакого смысла, их остается только выбросить. Ту рассаду, которая осталась нетронутой корневыми гнилями, нужно пересадить в отдельные емкости, и внести в почву биопрепараты на основе триходермы или сенной палочки. В дальнейшем нужно ухаживать за рассадой очень тщательно. Ни в коем случае ее не переливать, а так же обеспечить хорошее освещение. Так же не стоит вносить большое количество азотных удобрений, потому что они тоже способны спровоцировать развитие такого опасного заболевания.
Конечно же, это неполный список болезней, которые могут поражать рассаду, но они являются самыми частыми. Если стало заметно, что с рассадой что-то не то, она желтеет, бледнеет, вянет, падает, засыхает, можно воспользоваться приложением в интернете, которое безошибочно поможет выявить причину такого состояния растений и предпринять нужные действия.
Вопрос 13 Как проводить профилактику болезней пасленовых культур?
Стоит поговорить о том, как защитить рассаду и как в дальнейшем обезопасить взрослые растения на участке от развития заболеваний. Конечно, хочется получить экологически чистый урожай, поэтому использование различных фунгицидов недопустимо. Остается только два варианта – применение агротехнических приемов и использование биопрепаратов, которые позволят предотвратить развитие болезней. Именно поэтому нужно сразу применять профилактические меры.
Агротехнические приемы при выращивании рассады. На здоровье рассады оказывают влияние условия ее выращивания. В первую очередь – это качество грунта. Если он взят с огорода, то уже с большой вероятностью вместе с ним можно принести патогены. Самыми чистыми являются торфогрунты, они фактически стерильные. Но в них лучше добавлять биогумус.
Так же ни в коем случае нельзя переувлажнять рассаду. Если дома стоит большая влажность, да еще и происходят переливы рассады, то болезни получить намного проще. Лучше пусть земляной ком периодически подсыхает, вместо того чтобы все время быть влажным.
Периодически нужно проветривать помещение, где стоит рассада. Можно поставить небольшой вентилятор, чтобы он разгонял воздух.
Так же важна густота стояния. Если рассада стоит слишком густо, проветривание и освещение становятся хуже, и это может привести к развитию заболеваний.
Использование биопрепаратов на рассаде. Кроме того, еще в рассадном периоде нужно начинать применять биопрепараты, добавляя их в грунт. Например, можно использовать препараты на основе триходермы, заделывая их в почву или проливая раствором на их основе грунт перед пикировкой рассады.
Когда на томатах есть уже по 4-5 настоящих листочков, можно сделать опрыскивание по листу раствором препарата на основе сенной палочки. Буквально за 1-2 дня до высадки рассады в грунт можно провести второе опрыскивание сенной палочкой.
Агротехнические приемы для взрослых растений. В первую очередь, необходимо соблюдать густоту высадки рассады на постоянное место. Например, при высадке индетерминантных томатов густота стояния не должна превышать 3-4 куста на квадратный метр. Тогда, чтобы рассчитать, сколько нужно кустов томата на теплицу, нужно вычислить ее площадь и умножить на 3. Кроме этого, нужно регулярно проветривать теплицу.
При выращивании томатов желательно мульчировать грунт, потому что именно в нем сидят почти все патогены. Мульча уменьшит влагу в теплице, защитит от распространения спор болезней, а так же от роста сорняков.
Еще важный нюанс – нужно вовремя пасынковать томаты и удалять нижние листья. Это как раз необходимо для повышения воздухообмена в теплице, чтобы не было застоя воздуха и влаги, который способствует развитию всевозможных болезней.
Использование биопрепаратов на пасленовых культурах. Примерно за 1-2 дня до высадки рассады на постоянное место, грунт необходимо пролить раствором препарата с триходермой. Главное, чтобы препарат был заделан в почву.
Примерно через 7-10 дней после высадки рассады в теплицу, можно начинать листовые обработки препаратом с сенной палочкой, с периодичностью в 10 дней в течение всего сезона.
Такие профилактические действия будут очень эффективными, и позволят обезопасить пасленовые культуры от развития различных заболеваний, чтобы потом не пришлось с ними бороться химией.
Вопрос 14. Правда что совместные посадки чеснока и помидор идут томатам на пользу?
Чеснок, заложенный на хранение, может из-за несоблюдения условий прорасти. И тогда возникает желание просто взять его и выкинуть. Еще один вариант, как-то его измельчить, высушить, перемешать с солью, пустить на приготовление блюд, посадить зубчики дома на зелень.
Но есть и еще один вариант. Чеснок нужно положить в холодное место, и держать до высадки томатов в грунт. Вообще, чеснок не является лучшим компонентом для томатов, но, если сажать томаты рядом с чесноком, первые будут в значительной степени выигрывать. Когда корни томата чувствуют корни чеснока, они начинают устремляться вглубь, т.е. подальше от чеснока. Получается не поверхностная корневая система, при которой часто возникает такое заболевание, как вершинная гниль, корни уходят глубоко, где томаты очень легко могут достать и влагу, и то питание, которое прежде они не могли достать. В результате, на основе опытов можно сказать, что томаты, посаженые с чесноком рядом в условиях засухи, дают до 40% больше урожая.
Приятный бонус – чесночная зелень.
Спасибо за интерес к моей статье.
