Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Совет 1. Новичкам при выборе семян огурцов лучше выбирать устойчивые к грибковым заболеваниям (пероноспороз, антракноз, мучнистая роса и т.д.). Таких гибридов немного, они дороже, но при этом с ними гораздо меньше проблем.
Совет 2. Сеять семена в грунт или высаживать рассаду можно, когда температура почвы будет выше +13 градусов. Семена высеваются на глубину 2 сантиметра.
Совет 3. Расстояние в теплице между огурцами в идеале должно быть метр, можно чуть-чуть поменьше. Можно сажать как-то в шахматном порядке, можно в одну строчку, но главное, чтобы было выдержано нужное расстояние. Огурцы не любят затенения, мучнистая роса и прочие болезни быстрее прицепляются, когда оно есть, лучше тогда посадить огурцы в открытый грунт, но на хорошее освещенное место.
Совет 4. Огурцы очень требовательны к питанию, особенно органическому и к структуре почвы. Структура почвы очень важна, воздуха у корней огурцов должно быть много.
При высадке этих культур необходимо помнить, что почву нужно хорошо заправить органическим удобрением. Хорошо, если это было сделано заблаговременно, еще с осени. Тогда почва становится более рыхлой и лучше прогревается весной, что благоприятствует развитию культур. Огурцам нужно постоянное азотное питание, лучше подходит перепревший навоз, вносится осенью по 5 килограмм на квадратный метр, лучше всего 3-4 летний или компост. Если этого нет, проще всего внести темные, лежалые опилки. Их просто нужно пролить каким-то органическим удобрением, они очень быстро превращаются в коричневые сыпучие. Огурцы не жируют, как томаты, и под них не опасно внести даже побольше питания.
Можно, кроме органических удобрений, которые были внесены, нужно добавить в лунки небольшое количество, буквально по пару крупинок, сложного удобрения или суперфосфата. Это тоже приветствуется, хотя можно и комплексное удобрение усилить суперфосфатом, потому что это будет способствовать лучшему нарастанию корневой системы и в дальнейшем лучшему урожаю.
Совет 5. Севооборот очень важен для огурцов. После фасоли, моркови и бахчевых, огурцы лучше не сажать.
Совет 6. Корни огурца лучше не травмировать. При высадке рассады огурца, нужно немного пожать стаканчик, перевернуть вверх дном, достать растение вместе с земляным комом, поставить в заправленную лунку, засыпать землей, полить, еще раз засыпать землей и обжать.
Сажать можно по семядольные листья. Если семядольные листья обрезаются, то нужно так же пролить растения биопрепаратами, например, «Фитоспорином», чтобы в ранку не пошла инфекция. Огурцы очень не любят повреждения корней, они очень тяжело и долго их наращивают и могут болеть, поэтому при посадке можно опудрить корни или лунку «Корневином» или внести препарат «Микориза кормилица».
Следующий нюанс: высадку рассады производят обычно в вечерние часы, чтобы за ночь растения лучше адаптировались и хорошо прижились на новом месте.
Совет 7. При выращивании огурцы нельзя заливать, но и нельзя в дальнейшем допускать пересыхания. Недостаток влаги приводит к стрессу, а переизбыток к плохой завязываемости. До плодоношения полив должен быть умеренным, а во время плодоношения обильным. Полив проводят рано утром или вечером теплой водой.
По самой технологии посадки необходимо помнить, что тыквенные культуры страдают от корневых гнилей в прохладное и дождливое лето, особенно если растения посажены в ложбинках, где собирается вода. Поэтому для всех этих культур желательно делать небольшие холмики, хотя бы на 5-10 сантиметров приподнятые над землей. Тогда корни распространяются вглубь этой горочки, и растения не страдают от болезней.
Совет 8. У многих огурчики растут на голой почве, идет колоссальный перегрев, потому что корневая система поверхностная. Это может привести к болезням. Поэтому посадку рекомендуется замульчировать, например, соломой. Почву под огурцами лучше не рыхлить, в этом тоже поможет мульча.
Совет 9. Огурцы будут лучше развиваться, если они будут расти на шпалерах, то есть подниматься вверх. Так они хорошо проветриваются, меньше болеют и, соответственно, дольше плодоносят. Сначала огурцы ни за что не цепляются, но это лиана, со временем будут отрастать усики, с помощью которых огурец будет закрепляться на веревке, шпагате, заборе, постепенно отрастая и расползаясь все выше.
Совет 10. Старые отработанные листья в нижней части нужно как можно раньше убирать. Потому что из почвы лезут патогены, и прицепляются на эти листья.
Совет 11. Огурцы даже растущие на заправленной грядке все равно нуждаются в питании. Начинают подкормки, когда образуется 2-3 настоящих листочка: азот, фосфор и калий.
Из всех культур огурец хуже всего переносит высокую концентрацию солей в почве, то есть минеральных удобрений. Поэтому для него подкормки делают слабенькими растворами.
Очень полезно подкармливать огурцы травяными настоями из сорняков. Но делать это нужно аккуратно. Например, крапива на начальном этапе может спровоцировать корневые гнили. Поэтому лучше использовать пастушью сумку, сныть, серую полынь и чистотел, они как раз будут дезинфицировать почву и кормить огурцы. Во вторую подкормку можно использовать и хвощ, и крапиву, и лебеду.
Совет 12. Своевременно важно прищипнуть пчелоопыляемые огурцы, основной урожай который формируется на пасынках.
Совет 13. Не обязательно высаживать огурцы в открытом грунте на грядку. Если есть компостная куча с частично перегнившим компостом, а также различные растительные остатки, эту компостную массу можно перенести в любое солнечное место на участке, не перекапывать, и распределить толстым слоем, около 30-40 сантиметров, по всей поверхности. На такой «мусорной» грядке можно выращивать кабачки, арбузы и т.д.
Выбор именно этих культур обусловлен тем, что тыквенные растения не склонны к жированию. При таком избытке органики, жирования не произойдет. Наоборот, растения будут извлекать необходимые питательные вещества из этого разлагающегося, полуперегнившего компоста, что позволит избежать дополнительных подкормок и внесения удобрений. Потребуется только полив и сбор урожая.
Размеры грядки могут быть любыми, например, метр в ширину или 3 метра, с произвольной длиной – как удобно. Когда установится более теплая погода и почва прогреется, можно начинать посев этих культур непосредственно в открытый грунт.
Огурцы можно высадить в 2 ряда, с расстоянием около метра между рядами и полуметра между растениями. Важно соблюдать такие большие расстояния между кустами для обеспечения хорошего урожая. В этом еще не перегнившем компосте делаются достаточно большие ямы, или лунки, отбрасывая органику в сторону, чтобы она продолжала разлагаться. В эти ямки засыпают около 10 литров полностью перегнившего компоста, который рыхлый и плодородный. Именно в него и будут высеваться семена.
После создания необходимого количества лунок, грядку нужно застелить черной пленкой. Черная пленка предотвратит прорастание сорняков из компоста и корневищ многолетних растений. Под пленкой будет поддерживаться высокая температура, что ускорит процесс разложения органики, избавит от необходимости прополки и поможет сохранить влагу.
Сначала в подготовленных лунках с перепревшим компостом ножом проделываются углубления для посадки семян. Затем грядка накрывается белым агроволокном. Когда рассада подрастет, можно будет убрать спанбонд, и огурцы начнут цвести и плодоносить, практически не требуя ухода, только полив. А если лето будет дождливым, возможно, даже полив не понадобится: влага с пленки будет стекать в лунки, увлажняя растения. Это надежный и простой метод.
Можно пролить грядку раствором триходермы, она разложит растительные остатки, и к осени будет рассыпчатый, плодородный компост.
Создавая такую «мусорную» грядку, можно вырастить урожай без покупных удобрений: здоровый, экологически чистый и без лишних хлопот.
Лучший сосед для огурцов в теплице: базилик — гарант отличного урожая тепличных огурцов
2. Высадка рассады огурцов в теплицу
В открытый грунт рассаду огурца высаживать рано нельзя, потому что ночи еще холодные, и есть угроза еще одних возвратных заморозков, даже в начале июня. Но в теплице уже мае почва очень хорошо прогрелась, там подходящая температура, и рассаду в теплице высаженную можно легко защитить от морозов. Можно поставить на ночь обогреватель, емкости с водой, делать укрытие из спанбонда, и рассада переживет кратковременные заморозки без проблем. В открытом грунте, даже при хорошем укрытии спанбондом, рассада может очень болезненно приживаться и подмерзать, может не развиваться.
Обычно огурцы сажают на постоянное место, когда у рассады сформируется 3-4 настоящих листа, но можно сажать чуть пораньше, когда уже есть 1 настоящий листик. При высадке небольшой рассады она всегда лучше приживается, лучше укореняется, быстрее разрастается корневая система, она начинает работать, брать питание, и огурцы очень быстро трогаются в рост. И, естественно, получается ранний урожай.
Если предпочтительнее выращивать рассаду более габаритную и высаживать на постоянное место в более поздние сроки, емкости для рассады нужно выбирать более просторные, объемом не менее поллитра.
Лучше всего высаживать огурцы на центральной грядке в теплице, потому что там лучше прогревается почва. К тому же, на центральной грядке очень удобно огурцы подвязывать.
Огурцам для обильного урожая необходим должный уход и хорошие подкормки. Но прежде всего, нужно тщательно подготовить почву. По традиции, многие огородники высаживают огурцы в небольшую лунку, заправленную горстью компоста или щепоткой удобрений. Однако питание в такой лунке быстро истощается, что требует бесконечных подкормок в течение всего лета. Если же этого не делать, урожайность падает, а плоды, особенно при недостатке калия, вырастают кривыми и крючковатыми.
Чтобы избежать подобных проблем, лучше заблаговременно и основательно подготовить почву перед посадкой. Например, под перекопку грядки внести комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий в равных долях. Затем, в центре грядки, выкопать траншею шириной около 30 сантиметров и глубиной на штык лопаты. Заполнить траншею перепревшим компостом с добавлением золы. После этого все пролить и высадить кустики огурцов через каждые 40-80 сантиметров.
Преимущество такого метода в том, что траншея обеспечивает большую площадь для развития корневой системы и питания растений. Огурцы, имеющие сильную корневую систему, получают полноценное питание из этой траншеи в течение всего лета, что сводит необходимость в подкормках к минимуму.
Для открытого грунта траншею можно подготовить немного иначе: на дно траншеи поместить свежескошенную траву. Перегнивая, трава выделяет тепло, согревая корневую систему в холодные ночи и способствуя более быстрому развитию растений.
3. Выращивание огурцов прямым посевом в грунт
Огурцы можно выращивать прямым посевом в грунт. Этот способ подходит и для кабачков, а также для повторного посева огурцов в середине лета.
Для посева огурцов семенами или рассадой, важна температура почвы – минимум 18, а лучше 20 градусов на глубине 20-25 сантиметров.
Грядку под огурцы лучше подготовить с осени, внести все необходимые компоненты. Или можно весной внести компост (ведро на квадратный метр), костную или рыбную муку и перекопать. Желательно пролить почву бактериями, например, «фитоспорином» или другим средством.
Затем точечно в лунку нужно внести кровяную муку, перемешав ее с почвой. Если используются готовые органические удобрения, можно высаживать с их применением. Для тех, кто предпочитает органическое земледелие, подойдут перепревший навоз, биогумус и другие разрыхлители почвы. Огурцы положительно реагируют на органику.
Также можно использовать минеральные или органоминеральные удобрения для огурцов, засыпая их в лунку. Важно помнить, что корни огурцов не должны контактировать с минеральными удобрениями, поэтому необходимо заделывать их почву.
При выращивании без удобрений, рекомендуется сразу подготовить бродилку для подкормки через 2 недели после всходов.
При посеве в плотную почву лучше добавить разрыхлитель (песок, перлит, торф). Полезно сажать сидераты для улучшения структуры почвы. Огурцы предпочитают нейтральную или слабокислую почву.
В каждую лунку можно сажать по 2-3 семечка. Если семена обработаны (зеленые или розовые), ничего делать не нужно. Если они молочного цвета, лучше предварительно замочить их в «хлоргексидине», «фитоспорине», хлорелле или перекиси водорода. После посева семян хорошо поливают почву теплой водой. Затем накрывают огурцы пятилитровой бутылкой с крышкой, установив ее сверху. В жаркую погоду крышку лучше снять, чтобы избежать перегрева, но парниковый эффект все равно сохранится. После появления первых всходов, нужно сначала приподнять бутылку, обеспечив доступ воздуха, и через 4-5 часов снять полностью, когда ростки адаптируются.
Для защиты от корневых гнилей, можно вносить триходерму при поливе раз в 2-3 недели. При наличии нематоды используют «Нематофагин» или «Немабакт».
В жаркое лето всегда бывает много вредителей, особенно паутинного клеща.
4. Основные причины пожелтения листьев у огурца
Есть несколько причин, из-за которых могут желтеть листья огурцов. Первая причина – это заболевания. Список довольно большой, но кратко стоит сказать о самых распространенных. Одно из таких заболеваний – мучнистая роса. На листьях огурца появляется белый или серовато-розовый налет в виде пятен. Постепенно он разрастается по всей листовой пластине, лист меняет цвет и усыхает.
Если же на листьях желтые овальные пятна, и с обратной стороны есть серый налет – это уже ложная мучнистая роса, иначе ее называют пероноспороз.
Важные нюансы выращивания огурцов: как в любой сезон вырастить огромный урожай вкусных огурцов
И не реже встречается антракноз, когда на листьях можно заметить светло-коричневые пятна с размытыми краями, постепенно буреющие. На стеблях болезнь проявляется в виде черных и бурых вдавленных точек.
Вылечить огурцы от подобных заболеваний довольно сложно, тем более, если уже началось плодоношение. Системные фунгициды не подходят из-за длительного срока ожидания, ну а биопрепарат еще и не каждый справится. Большая часть из них не столько лечит, сколько замедляет развитие патогена. А действовать нужно очень быстро, потому что эти болезни могут буквально за несколько дней погубить все растение. Есть проверенное средство – «Фитоспорин-реаниматор». Он лечит даже запущенные стадии болезни. В составе полезные бактерии и их выделения, поэтому работать он начинает сразу, а через несколько часов из спор пробуждаются бактерии и выделяют новую порцию полезных веществ. При сильном поражении разводят препарат водой 1 к 2 и тщательно опрыскивают как верхнюю, так и нижнюю сторону листа. Процедуру повторяют 2-3 раза каждые 2 дня.
Вторая причина, из-за чего желтеют листья огурца – это вредители: тля, белокрылка, паутинный клещ, трипсы.
Список можно продолжать бесконечно. Чаще всего вредитель селится на обратной стороне листовой пластины, высасывая из нее все соки. И проблема в том, что сначала даже невозможно разглядеть вредителей, настолько они мелкие, а замечают их тогда, когда уже листья огурцов довольно сильно повреждены. Как бороться с каждым из этих вредителей? Против тли, белокрылки и трипсов работают инсектициды, причем разные. А против паутинного клеща они не работают, здесь уже понадобятся акарициды. Опять же, химическими препаратами можно работать до появления завязей и учитывать срок ожидания, или же использовать биопрепараты.
https://vk.com/photo-159774511_457271321. Паутинные клещи на огурцахВ последние годы особенно расплодились трипсы. Трипсы повреждают листья огурца, прокалывая их и высасывая клеточный сок. Насекомые перемещаются по листу, оставляя многочисленные проколы. В местах повреждений клетки отмирают, образуя желтые точки. На нижней стороне листа можно заметить мелкие черные точки – это экскременты вредителя.
Личинки трипсов также обитают на нижней стороне листьев. Если не принять меры, трипсы быстро распространятся по всему растению.
Повреждение листьев негативно влияет на развитие завязей. Маленькие огурчики не получают достаточного питания и останавливаются в росте. В запущенных случаях завязи желтеют и опадают.
Повреждения распространяются очень быстро. Трипсы зимуют в почве и в первую очередь поражают нижние листья. Одна самка может отложить до 100 яиц. Личинки вылупляются через 2-4 дня и сразу начинают питаться, прокалывая листья. Через 12 дней личинки превращаются во взрослых трипсов и начинают откладывать яйца.
Для профилактики трипсов нужно внимательно осматривать нижние листья особенно при температуре выше +20-25 градусов и отсутствии дождей на наличие желтых точек.
При обнаружении первых признаков, когда плодов еще нет, можно пролить растения «Актарой». При опрыскивании «Актара» является контактным препаратом, а при поливе под корень приобретает системные свойства. Если на растениях есть плоды, можно использовать биологические препараты: «Биоверт», «Биокилл», «Биостоп», «Битоксибациллин», «Вертимек», «Крафт», «Фитоверм Форте», «Фитоверм». Через 7-10 дней обработку нужно повторить.
Есть средство и название у него говорящее – «Бей вредителя». Он работает и как инсектицид, и как акарицид, причем на разных стадиях развития вредителя. Препарат контактно-кишечного действия, то есть проникает не только через пищеварительный тракт, но и через покровы, тем самым вызывая паралич и гибель вредителя. Готовится раствор очень просто: 200 миллилитров препарата разводят в 10 литрах воды и опрыскивают листья огурцов с обеих сторон до полного смачивания. Нужно 2-3 обработки каждые 5-7 дней.
Следующая причина вполне очевидна, но ее совершают очень большое количество дачников – это неправильный полив. Если при нехватке влаги листья просто желтеют, то при ее избытке они еще и сворачиваются. Поэтому очень важно соблюдать баланс. Необходимо поливать так, чтобы почва увлажнялась на 10-15 сантиметров вглубь, но болото создавать не стоит.
Четвертая причина происходит с огурцами, обычно растущими в открытом грунте – это пожелтение листовой пластины в связи с похолоданием. Поэтому должны стоять дуги, на которые в любое время можно будет накинуть укрывной материал.
А бывает так, что листья огурца желтеют от увеличенного количества солнца, когда палящее солнце обжигает их. Добавить ситуации может еще и дождь или полив, когда капли от них остаются на листьях, срабатывают как линзы, и получается ожог. И если на дождь никак повлиять нельзя, то на полив вполне. Поливать необходимо либо рано утром, либо уже вечером, когда солнце не такое активное.
Пятая, может быть самая важная причина – это дефициты питания.
У огурцов довольно слабая корневая система, а сорта интенсивного типа, пучкового типа, и просто растение со слаборазвитой корневой системой не вытягивает тот объем плодов, который образуется согласно сорту, потенциалу продуктивности. Как следствие, те завязи, которые не могут быть выкормлены корневой системой, желтеют и отваливаются. Чтобы нарастить мощную корневую систему, огурцу нужны особые стимуляторы роста корней. И лучше, чем препараты с высокой ауксиновой ростостимулирующей активностью («Коренник», «Корневин», «Гетероауксин»), не найти. Это самый лучший, самый надежный и самый эффективный способ нарастить мощную корневую систему у огурца и дать возможность вытянуть все завязи, которые будут образовываться, в том числе у сортов пучкового типа.
Есть биотехническое средство, с помощью которого можно избавить огурец от желтых листьев, то есть от нехватки целого ряда элементов питания, также избавить от многих болезней и от оливковой пятнистости и даже от пероноспороза. Кроме того, с помощью этой подкормки можно избавиться от таких неприятных вредителей, как, например, трипс и белокрылка, а также тли. Кроме того, средством можно пользоваться на перцах, томатах, баклажанах, даже в саду на розах.
Понадобится любая емкость, например литровая банка. Далее в эту литровую банку отправляют 100 грамм прессованных дрожжей или 70 грамм сухих. Туда же отправляют ацетилсалициловую кислоту, 6 таблеток по 0,5 грамм. Третий компонент – это бутончики гвоздики, 10 грамм.
Все это заливают почти доверху водой водой. После этого необходимо прокипятить смесь в течение 20 минут, и развести раствор в 10 литрах воды.
Опрыскивание необходимо делать раз в неделю. Этот раствор полностью совместим с любыми и биопрепаратами, и прочими подкормками по листу или в корень.
Дефицит калия ни с чем не спутать: на листьях появляется характерная желтая кайма. Решается проблема внесением сульфата калия (столовая ложка на 10 литров воды). При дефиците азота листья огурца начинают бледнеть и желтеть, причем вместе с жилками, а завязи растут заостренными книзу. Решается это все азотными подкормками. Например, можно приготовить настой коровяка: заливают 1 килограмм навоза 5 литрами воды, настаивают 5-7 дней, потом берут литр концентрата и добавляют его в 10 литров воды, далее вносят этот раствор под растение. Вариант очень хороший, но необходимо время для приготовления настоя, и действовать он начинает не сразу. Можно подкормить мочевиной: 1,5 столовые ложки мочевины на 10 литров воды.
Дефицит фосфора встречается у огурцов довольно редко. Верхние листья мельчают и темнеют, а нижние становятся ярко-желтыми. Исправить это можно раствором суперфосфата: 30 грамм суперфосфата заливают литром кипятка и настаивают сутки, концентрат разводят в 10 литрах воды и используют по 500 миллилитров раствора под куст.
При нехватке магния лист у огурца равномерно желтеет, а жилки при этом остаются зелеными. Чтобы восстановить баланс, проводят подкормку сульфатом магния, используя 10 грамм на 10 литров воды.
Практически также проявляется дефицит железа, только пожелтение листьев начинается сверху растения и идет вниз. Здесь вносят хелат железа по инструкции.
Если у растения дефицит марганца, то на листьях появляются пятна, напоминающие ожог. Исправить можно подкормкой хелата марганца (4 грамм на 10 литров воды).
ТОП-2 причины почему огурцы вырастают горькими: что сделать, чтобы огурцы не горчили
Спасибо за интерес к моей статье.
