Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Самое важное правило, которое нужно усвоить начинающему огороднику — не стоит торопиться с посевом семян и выращиванием рассады. Ведь при дефиците освещения, растения сильно вытянутся и будут очень слабыми, а в последствии плохо приживутся и могут начать болеть.
Для открытого грунта начинать выращивать перцы следует не ранее конца февраля, а томаты – с середины марта. Для получения первых ранних плодов в теплице, можно посеять в самые ранние сроки всего несколько семян каждой выбранной культуры, а остальную массу высеять спустя примерно три-четыре недели.
Для получения максимального (основного) урожая лучше подбирать среднеранние и поздние сорта овощных культур.
https://vk.com/photo-159774511_457269884
1. Как правильно составить грунт для посева семян
Зачастую огородники сталкиваются с проблемой: казалось бы, посеяли семена в хороший грунт, а рассада не растет или вовсе погибает. Почему так происходит?
Проблемные ситуации возникают с грунтами, которые люди готовят самостоятельно, не учитывая различные тонкости.
Первая проблема: если используется грунт с огорода, при этом не проводится обеззараживание, очень часто в этом грунте есть различные фитопатогены. Они начинают нападать на рассаду, и рассада погибает. Поэтому в обязательном порядке грунт для рассады нужно обеззараживать. Причем обеззараживать нужно заблаговременно, не в этот же день, когда планируется сеять семена, а хотя бы за 2 недели, а лучше и за месяц до посева семян. Лучший способ – это внесение триходермы либо сенной палочки. Эти микроорганизмы хорошо перерабатывают растительные остатки в грунте и одновременно обеззараживают его.
Вторая проблема, с которой сталкиваются огородники при подготовке грунта для рассады – это засоление почвы. Часто в качестве основы берут компост, как покупной, так и собственноручно приготовленный. Например, некоторые огородники складируют на участке кучу навоза, который преет несколько лет, а затем используют его в качестве добавки, смешивая с торфом. На первый взгляд, все выглядит идеально: семена посеяны, питание в почве в избытке, и даже триходерму добавили для защиты. Однако рассада начинает желтеть, сохнуть и в конечном итоге погибает.
Причина кроется в том, что на крупных фермах скоту часто дают пищевую соль для увеличения надоя. Эта соль, вместе с продуктами обмена, попадает в навоз, и, как правило, никто не проверяет его на содержание соли. В результате, даже если используется перепревший навоз, в нем могут быть превышены нормы содержания солей, что приводит к засолению грунта. Это, в свою очередь, негативно сказывается на развитии рассады.
Что же делать, если пришлось столкнуться с этой проблемой? Самостоятельно определить избыток соли в грунте вряд ли получится, но можно сдать его на анализ в лабораторию. Там проведут полный анализ и дадут рекомендации. Такие грунты лучше не использовать для посева семян на рассаду, однако их можно применить в огороде.
Что касается грунта для рассады, многие считают, что бесплатный грунт можно взять в лесу, немного накопав земли. Это действительно возможно, но важно помнить, что нужно делать это в меру, а не набирать огромное количество. Ведь такой грунт также тредует улучшения и разбавления другими компонентами.
Также, когда речь идет о грунте из леса, некоторые утверждают, что в нем могут быть фитопатогены. На самом деле, в лесу нет таких фитопатогенов, которые были бы опасны для томатов, ведь ольха или береза не болеют фитофторозом или кладоспориозом.
Тем не менее, в лесном грунте могут быть вредители, различные личинки. Для борьбы с ними существуют биопрепараты, например, заранее в грунт можно внести боверию или метаризиум.
Существует мнение, что лучший грунт – это раскисленный верховой торф. Что касается раскисленного верхового торфа, существует ошибочное мнение, что молодой рассаде не нужны питательные вещества, ни макро-, ни микроэлементы. Некоторые огородники считают, что можно посеять семена в абсолютно пустой грунт, и растения будут расти. Однако это не так. Даже на ранних стадиях развития, когда у растений есть только семядольные листики, им уже необходимо питание. Азот, фосфор, калий и набор микроэлементов — все это важно для нормального роста рассады. В обычном раскисленном грунте питательных веществ может быть недостаточно.
Ошибка других огородников заключается в обратном — они стараются сделать грунт для рассады как можно более плодородным. На самом деле, прорастающим семенам и молодым побегам требуется не усиленное питание, а хорошая структура грунта.
Раскисленный верховой торф – это отличная база для создания грунта для рассады. Однако, чтобы обеспечить растения всем необходимым для их роста и развития, важно правильно подготовить этот субстрат. Самый подходящий субстрат для растений на начальных этапах роста должен состоять на семьдесят процентов из светлого верхового торфа, на десять процентов – из перлита (диатомита), а на остальные двадцать процентов из качественного биогумуса (должен иметь очень равномерную структуру, быть слегка влажным и немного жирным). Растущим молодым растениям никаких дополнительных удобрений не требуется, биогумуса, изначально внесенного в почвосмесь, будет достаточно до этапа развития первых тре-четырех настоящих листьев.
При перевалке рассады в поллитровые горшки в грунт можно добавить небольшое количество органического или специализированного удобрения. Растениям может потребоваться повторная пересадка в горшки объемом два-три литра, тогда в грунт обязательно нужно внести дополнительное удобрение.
Биогумус – это настоящий кладезь питательных веществ, содержащий практически все микроэлементы и множество макроэлементов, таких как азот, фосфор и калий. Хотя калия в биогумусе может быть не так много, для молодой рассады этого вполне достаточно. В таком грунте растения получают все необходимые элементы для нормального роста.
Кроме основных элементов питания, рассада нуждается в микроэлементах, особенно на начальных стадиях своего развития. Важно обеспечить растения такими элементами, как цинк, молибден и железо. Особенно недостаток железа может привести к хлорозу, что негативно скажется на здоровье рассады.
https://vk.com/photo-159774511_457269885
2. Средства для обеззараживания и проращивания семян:
2.1. Водка – отлично дезинфицирует семена и помогает появляться из семян проросткам. Необходимо замочить семенной материал на пять минут, после чего промыть в чистой воде и высевать. Особенно хорошо водка подходит для проращивания семян, которые содержат в своей оболочке эфирные масла (например, морковь, петрушка), препятствующие их прорастанию.
2.2. Перекись водорода – замачивание семян на сутки (без последующего промывания) насыщает их кислородом, что способствует последующему прорастанию (одна чайная ложка трехпроцентной перекиси водорода на стакан чистой воды). Особенно хорошо этот способ подходит для старых семян и материала с твердой оболочкой. В неразведенной, трехпроцентной перекиси водорода, можно замачивать семена до получаса.
2.3. Раствор сенной палочки – увлажнить в растворе влажный диск и завернуть в него семена. Семенная палочка продезинфицирует семена и проникнет в их оболочку и ткани, в дальнейшем ускоряя ростовые процессы и развитие самих сеянцев. Молодые растения будут иметь более высокий иммунитет и активно развитую корневую систему. Остатком раствора можно пролить комнатные растения или рассадный грунт перед посевом в него семян.
2.4. Настой ивовой воды – готовится из побегов ивы, подходит для замачивания семян на сутки, увеличивает энергию прорастания и делает всходы более дружными, но эффектом обеззараживания семян не обладает.
Лучше сажать уже проклюнувшиеся семена, тогда огородник сразу будет понимать сколько ему требуется рассадных ёмкостей.
На процесс прорастания семян оказывает влияние их хранение. Правильно хранить семенной материал нужно в сухом помещении при положительных температурах. Для прорастания семян требуется определенная температура воздуха в помещении (от двадцати до двадцати трех градусов). При более холодном воздухе в помещении семена овощных культур будут всходить крайне долго (от двух до трех недель) или вообще не прорастут, а просто сгниют в почве.
https://vk.com/photo-159774511_457269886
3. Способы посева семян и выращивания рассады:
3.1. В «улитках» (самокрутках) — позволяет сэкономить место на подоконнике при проращивании большого количества семян (в одной «улитке» может поместиться до двух десятков сеянцев), всегда можно размотать полотно для проведения подкормки или добавления грунта, корень побегов растет в длину гораздо дольше и без ограничений (высота «улиток» превышает длину рассадных стаканчиков), при таком способе выращивания можно не пикировать растения или пересаживать их избирательно.
3.2. В банках – очень неудобно извлекать растения для последующей перевалки.
3.3. В кассетах или торфяных таблетках – корни растений развиваются в индивидуальной ёмкости и не повреждаются при последующей пикировке, оболочку с таблетки лучше снимать при извлечении и пересадке побега в ёмкость большего объема.
3.4. В общем лотке – способ позволяет экономить место, но корневая система растений значительно страдает при их последующем разделении и пересадке.
3.5. В зип-пакетах – растения живут в отдельном стаканчике, помещенном в зип-пакет, для хорошего развития им достаточно влаги и воздуха.
https://vk.com/photo-159774511_457269887
4. Самый простой и экономичный способ досветки рассады
Наши бабушки, выращивали рассаду без досветок, и собирали прекрасный урожай. Это было возможно потому, что сроки посева, были достаточно поздними. Для помидор, не раньше конца марта, так-как высаживали рассаду в грунт только в самом конце мая.
Опытным путем ученые пытались разобраться как отдельные цвета спектра влияют на качества фотосинтеза. Растение в течении длительного времени, засвечивали светом различного спектра и после этого проверяли интенсивность фотосинтеза.
Исследования доказали, что в спектре простой энергосберегающий лампы, с простым цоколем 6500К (холодный) 15 Вт (70 Вт), есть весь необходимый спектр для выращивания рассады. Отдельно нужно подчеркнуть, речь идет именно о досвечивании рассады с середины февраля до середины марта.
https://vk.com/photo-159774511_457269888
5. Какой водой нужно поливать рассаду
Для рассады огромное значение имеют регулярность проведения поливов и качество используемой для этого воды. Влага, поступающая в квартиры по водопроводным трубам, является достаточно жёсткой, она может загрязняться хлоридами и фосфатами, насыщаться различными солями. Для растений лучше использовать чистую дождевую воду (имеет очень мягкий состав). Вредоносный эффект при поливе жесткой водопроводной водой проявится не сразу, а постепенно. На листьях растений могут проявиться хлорозные пятна, затем коричневеют кончики листовых пластин, они могут даже пожелтеть. Все растение будет выглядеть очень сильно угнетенным. При добавлении удобрений для растений к нефильтрованной жесткой воде приведет к выпадению их в осадок, а значит питание и не будет доступно корневой системе. При внесении подкормок соли, имеющиеся в почве, будут связывать все полезные элементы питания и переводить их в нерастворимую форму, а значит они станут недоступными к употреблению растениями.
Существует достаточно большое количество способов смягчить воду, при этом самым простым из них является кипячение. В результате кипячения жёсткая вода становится мягче, так как большинство вредных солей выпадает в осадок накипи. Но вода после кипячения не будет содержать в себе кислород и другие полезные для растений вещества, условно говоря, такая поливная вода является «мертвой». Для смягчения воды (для связывания кальция и магния) в жёсткую воду можно добавлять специальное структурирующее воду вещество (например, препарат «Водопад»). Также в теплое время года огородники могут собирать дождевую воду в бочки и использовать ее для полива цветочных культур, в течение зимы с этой же целью можно использовать талую воду от растопленного снега. Природная вода имеет очень мягкий состав и является самой подходящей для растений, но ее сбор может стать весьма затруднительным процессом.
Простым методом смягчения воды является ее заморозка. Присутствующие соли под воздействием сильного холода кристаллизуются в последнюю очередь. Водопроводную воду нужно налить в пластиковую бутылку (стеклянная тара лопнет) и выставить на мороз или положить в морозильную камеру холодильника. Не нужно замораживать воду полностью, ведь именно в незамерзшей части воды соберутся все вредоносные солевые отложения. Оставшуюся воду нужно будет слить, а замерзшую — разморозить, нагрев до комнатной температуры, после чего использовать для полива растений. Выставить на мороз можно любое количество бутылок, а вот место в морозилке, конечно, достаточно ограничено.
Жёсткую воду можно просто отстаивать в домашних условиях в течение нескольких суток. При этом процессе хлор испаряется уже в первые сутки, но сами вредоносные соли остаются в жидкости. При очень высокой жёсткости такой способ смягчения воды не будет являться эффективным. Для улучшения качественного состава влаги можно добавлять в нее любую древесную золу (три грамма на один литр воды), после чего оставлять воду для отстаивания минимум на одни сутки. Нельзя использовать данный способ постоянно, так как при регулярном поливе растений настоем золы грунт будет защелачиваться.
Воду для полива растений можно фильтровать через бытовые водные фильтры (кувшин, магнитный или ионообменный фильтр, система обратного осмоса). Но фильтрованная вода, как и дистиллированная, лишается не только вредных, но и полезных веществ. Для очистки и смягчения воды также можно использовать кремний, помещая несколько кристаллов в ёмкость с водой и настаивая не менее трех-четырех дней.
При добавлении в жёсткую воду щавелевой кислоты, в среднем чайная ложка на 25 литров воды (продается в садовых магазинах) и оставлении ёмкости на пару-тройку дней, все соли свяжутся и выпадут в осадок. Реакция начинает идти сразу, вода заметно мутнеет, а спустя три дня все примеси из воды выпадут в осадок, реакция закончится, и вода очистится. Следует очень аккуратно перелить очищенную жидкость в другую ёмкость, а осадок, образовавшийся на дне, слить. В эту смягченную воду уже можно добавлять удобрения и использовать ее для полива цветов.
Применять лимонную кислоту или уксус для улучшения поливочной воды не рекомендуется, так как данные средства частично снизят жёсткость воды, но существенно повысят ее кислотность. При этом применение щавелевой воды позволяет приблизить качество водопроводной воды к дождевой.
https://vk.com/photo-159774511_457269889
6. Как приготовить подкормки для рассады из подручных средств
Существует одна распространенная и губительная ошибка при выращивании рассады, особенно среди начинающих огородников, а иногда и опытных, – это излишняя забота о растениях. Зачастую, увидев здоровые всходы, их начинают чрезмерно «любить», что выражается в обильном поливе и подкормках. Стремление вырастить крепкую и мощную рассаду, которая в будущем принесет богатый урожай, приводит к фатальной ошибке. Молодые растения должны пройти через определенные трудности, чтобы развить сильную корневую систему.
Традиция интенсивной подкормки рассады с первых дней роста пришла из тепличных хозяйств, где растения выращиваются в инертных минеральных субстратах, таких как минеральная вата. Минеральная вата не содержит питательных веществ, поэтому рассаду подкармливают с момента появления всходов, добавляя разбавленные растворы удобрений во время полива.
Мы же производим посев семян в подготовленную почву, которая часто содержит даже избыток питательных веществ для рассады на данном этапе. При небольшом дефиците влаги, небольшом дефиците питания или азота корни активно ищут эти ресурсы, что стимулирует их развитие. В результате корневая система становится больше, чем надземная часть растения. Это предотвращает вытягивание, слабость, тонкие стебли, полегание и подверженность болезням, например, черной ножке. Поэтому на стадии семядольных листьев абсолютно никакие подкормки рассаде не нужны. Пусть растение развивается, его достаточно поливать обычной чистой водой. А подкормку уже можно начинать, когда рассада выпустит первые настоящие листья или через некоторое время после пикировка. После пикировки, когда рассада приживется (обычно через 1-2 недели), можно приступать к подкормкам, лучше – по листу и очень щедяще.
Важно отметить, что наличие крупных частиц в грунте, таких как гранулы цеолита или другие фракции, может значительно улучшить рост корней. Если грунт слишком мелкий и рассыпчатый, корневая система может развиваться не так активно. Крупные частицы создают препятствия для роста корней, и растения начинают активно искать пути для их обхода, что способствует формированию мощной корневой системы.
Способов подкормки рассады просто миллионы: всевозможные готовые решения, дорогие удобрения, биопрепараты, народные средства и т.д. Не всегда для того чтобы подкормить комнатное растение, культуру, растущую на улице или рассаду, необходимо тратить много денег для покупки удобрений. Можно обратиться к народным средствам, которые есть под рукой у каждого.
Настой луковой шелухи. Луковая шелуха – это не только отходы, но и ценное средство для подкормки растений. В ней содержится множество макро- и микроэлементов, особенно калия и кальция, которые необходимы для роста и развития растений. Кроме того, луковая шелуха обладает репеллентными свойствами, отпугивая насекомых-вредителей, а также имеет бактерицидный эффект, подавляя развитие фитопатогенной микрофлоры в грунте.
Чтобы приготовить настой из луковой шелухи, понадобятся луковая шелуха, она может быть как свежей, так и в сушеном виде, вода и банка. Банку нужно плотно набить шелухой, залить все кипятком, закрыть емкость крышкой и оставить настаиваться на 3-4 дня. За это время полезные вещества перейдут в воду, и получится насыщенный настой темного цвета. После настаивания настой нужно процедить и разбавить его с водой в пропорции 1:5. Такой раствор можно использовать для подкормки рассады и других растений. Подкормку рассады проводят раз в 2 недели, этого достаточно, чтобы растения получали необходимое питание, листья становятся более зеленого насыщенного цвета, и не развивается фитопатогенная микрофлора. Рассада меньше страдает черной ножкой, на поверхности грунта не будет появляться плесень.
Этот питательный состав богат витаминами группы B, макро- и микроэлементами, а также витамином C в значительном количестве. В нем содержатся соли калия, кальция, железа и кверцетин, являющийся отличным антисептиком, а также фитонциды.
Такая подкормка стимулирует рост растений. Отвар луковой шелухи – это ценное и бесплатное удобрение для рассады. Перед применением необходимо обязательно увлажнить почву, например, в день подкормки или за день до этого. Далее по влажной земле равномерно распределяется раствор. Подкормку можно проводить регулярно, каждые 7-10 дней на протяжении всего периода роста рассады.
Конечно же, можно сочетать данную подкормку с другими удобрениями. Она эффективна сама по себе, а в комбинации с другими средствами даст просто шикарные результаты.
Бобовые зерна. В качестве удобрения для рассады подойдут зерна бобовых культур, таких как фасоль, горох или чечевица. Важно, чтобы они не были проросшими. Даже если где-то в доме залежалась старая фасоль, не стоит спешить и ее выбрасывать. Зерна нужно слегка измельчить, чтобы предотвратить их прорастание, и добавить в стаканчик с рассадой при пикировке, примерно 5-7 зерен на поллитровую емкость. Эти зерна станут удобрением пролонгированного действия для молодых растений. Рассада будет постепенно и равномерно получать необходимые питательные вещества, в основном азот и фосфор, что поспособствует развитию корневой системы.
Если дома есть старый горох, даже с признаками заражения вредителями, не стоит его выбрасывать. Можно прокалить зерна в духовке, чтобы уничтожить вредителей, а затем добавить в емкости для рассады при пикировке. Это тоже неплохая подкормка.
Хлебный настой. Прекрасным удобрением для рассады является хлебный настой. Если залежался черствый хлеб, не стоит его выбрасывать – из него можно приготовить питательную подкормку. Для этого нужно наполнить емкость, например, трехлитровую банку, на треть хлебными корками. Лучше использовать черный хлеб, но подойдет и белый. Корки заливаются водой, после чего настаиваются 2-4 дня. В процессе настаивания начнется легкое брожение. Готовый настой необходимо процедить, а хлебную мякоть отправить в компост. Для подкормки литровую банку настоя разводят в 10 литрах воды. Полученным раствором можно подкармливать рассаду овощей, например, лук-порей, перец или томаты. Хлебный настой богат органическим азотом и аминокислотами, которые помогают растениям справляться со стрессом и укрепляют их иммунитет.
Настой банановой кожуры. Так же одной из доступных и эффективных подкормок для растений является настой из банановой кожуры. Для его приготовления достаточно одной кожуры, которую нужно измельчить и залить литром кипятка. Настаивать нужно в течение 5 дней, после чего развести полученный настой в соотношении 1 к 5 с водой. Такой раствор станет отличной подкормкой для рассады, т.к. в нем содержится достаточное количество калия, азота и магния, а также других микроэлементов, необходимых для роста растений.
Однако стоит помнить, что запах банановой кожуры может привлечь вредоносных насекомых, таких как сциариды и другие вредители. Аналогично может произойти и с хлебным настоем. Чтобы защитить растения, рекомендуется добавлять в грунт биопрепараты с триходермой
Настой хлореллы. С учетом растущего разнообразия ресурсов для ухода за растениями, стоит поговорить о рецепте живой и эффективной подкормки растений хлореллой. Эта подкормка гармонична, ведь она содержит питательные вещества, немного органики и кислород, необходимый растениям и почвенной микрофлоре.
Во-первых, она насыщает растения всеми необходимыми питательными веществами: азотом, фосфором, калием, микроэлементами, магнием, серой, кальцием – абсолютно всем, что нужно рассаде для ее активного роста и успешного развития.
Во-вторых, подкормка обеспечивает хорошее корневое дыхание.
Состав элементарен: хлорелла (водоросль, источник ауксинов, гормонов и витаминов) и микробный компонент (любой препарат сенной палочки).
Приготовление: в пятилитровую бутылку отстоянной водопроводной воды необходимо добавить до ста миллилитров (в зависимости от препарата) живой хлореллы, а так же немного абсолютно любой жидкого препарата сенной палочки. Так же нужно добавить чайную ложку водорастворимого удобрения «Кристалон» или любое хорошо растворимое комплексное удобрение.
Бутылку необходимо плотно закрыть и поставить на подоконник в тепло и свет (можно под лампы для рассады). Через неделю удобрение превратится в живой биостимулятор роста для комнатных, рассадных и огородных растений. Оно станет зеленым и непрозрачным, могут появиться хлопья.
Полученным раствором без разбавления можно поливать растения. Рассаду – раз в неделю, огородные растения – в зависимости от потребностей в подкормке. Кстати, можно нарастить такое удобрение даже в двухсотлитровой бочке, естественно, увеличив количество компонентов.
А что делать, если рассаду уже «залили» и «закормили»? На помощь опять придет хлорелла. Хлорелла насытит корни кислородом, стимулируя их рост (корни не растут без кислорода). Кроме того, хлорелла поглотит избыток азота и других питательных веществ, превращая их в органику. Избыток минеральных веществ преобразуется в органику, которая постепенно разлагается микробами.
В отличие от бактериальных и грибных препаратов, которые поглощают кислород, хлорелла наоборот его выделяет. Особенно эффект от ее применения, то как она снабжает кислородом корни заметен в прозрачных стаканчиках. В результате корни становятся красивыми, пушистыми, белыми и здоровыми, а не хилыми, коричневыми и подгнившими. Хотя бы пару раз во время выращивания рассады рекомендовано пролить растения хлореллой.
https://vk.com/photo-159774511_457269890
Спасибо за интерес к моей статье.
