Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас на канале «Дачные истории».
Часть 1. Основные весенние работы с кустами лилейника
На здоровых кустиках лилейника весной всходят и активно развиваются молодые зеленые листья без пожелтения кончиков. На болеющем лилейнике даже новые листья очень быстро начинают желтеть и сохнуть с кончиков. Иногда листья уже выходят поврежденными из земли. У такого растения явно имеются проблемы с корнями, так как даже многократные обработки универсальными препаратами от болезней не дают результата и не помогают. Если из года в год один и тот же кустик лилейника продолжает болеть, то нужно его выкопать из грунта и подержать корни в растворе препарата-протравителя.
Для протравливания корневой системы растения можно использовать «Максим дачник», приготовив раствор в соотношении инструкцией. Проводить такую обработку нужно ранней весной, когда лилейники только проснулись и пошли в рост, а их листья еще не поднялись высоко над уровнем грунта.
Больной кустик лилейника нужно аккуратно выкопать при помощи лопаты, отступив примерно двадцать сантиметров от центра куста и поддевая лопатой с нескольких сторон. Корневая система растения залегает очень близко к поверхности, поэтому выкопать лилейник не составит большого труда. Далее нужно установить кустик в ведро или таз с водой, чтобы размочить землю на корнях побегов. Можно слегка, придерживая растение за листья, прополоскать корни в воде. Далее нужно переставить лилейник в неглубокую широкую ёмкость (высоты пятнадцать сантиметров будет достаточно), залить корни приготовленным раствором «Максима дачника» и оставить на час. После проведенного протравливания кустик следует посадить обратно на его место в клумбу или цветник. Из посадочной лунки следует убрать старый, возможно зараженный, грунт и засыпать свежую землю с огорода и также пролить ее фунгицидом. Пролить почву водой, чтобы утрамбовать слишком рыхлую землю и избежать в дальнейшем проваливания кустика вглубь клумбы.
После посадки лилейник может не цвести на протяжении нескольких лет, если он был помещен в грунт слишком глубоко. Корневая шейка растений (от корней до места распускания листочков) должна быть заглублена в грунт не более, чем на два сантиметра. После установки кустика во влажный грунт посадочной лунки следует присыпать его корни землей и слегка полить, чтобы убрать воздушные карманы. После этого досыпать еще немного земли и слегка примять лилейник в грунт. Никаких подкормок не нужно проводить до момента приживания растения.
Часть 2. Секреты успешного размножения петуньи в домашних условиях
Многих цветоводов, пытающихся вырастить петунью из семян, постигает неудача. Семена этого растения очень мелкие и плохо всходят. Бывает, что семенной материал оказывается с нулевой всхожестью. Если всходы и успевают появиться, то их нередко поражает черная ножка, рассада гибнет.
Мало кто знает, что петунья отлично размножается вегетативно. Для этого цветоводу достаточно вырастить хотя бы один цветок из семени. Материнское растение – донор станет источником черенков. Кроме того, маточник осенью можно занести в дом и хранить его всю зиму. Весной с растения нарезают черенки, которые быстро укореняются. Так удается избежать возни с посевом семян и сложным выращиванием рассады.
Нужно понимать, что петунья зацветает только через 2-3 месяца с момента появления всходов. Чтобы добиться цветения в мае, семена на рассаду высевают с февраля по апрель. Для получения растения – донора, посев производят еще раньше в январе.
Посеянные в январе петуньи к марту формируют красивые аккуратные кустики, которые при должном уходе уже вовсю цветут. С таких растений можно смело срезать побеги для дальнейшего укоренения.
Сегодня в продаже можно найти самые разнообразные сорта петуньи. Особой популярностью пользуются компактные гибриды с интенсивным ветвлением. Такие кустики редко вырастают выше 15-25 сантиметров. Побеги не вытягиваются, поэтому отпадает необходимость применять специальные химические препараты. Прищипывать низкорослые гибриды не нужно, они сами формируют небольшие приземистые кустики.
Для получения черенков необязательно уродовать растение, обрезая макушку. Можно приподнять верхние листочки и выбрать боковой побег у основания куста. На нем должно быть не менее 3 листочков.
Важно правильно подготовить черенок к укоренению. Вначале с него удаляют все нижние листья. Оставляют только 2-3 верхних. Если листовые платины большие, их укорачивают наполовину. Такая процедура позволит сократить потери влаги до момента формирования корней.
Подготовленный черенок следует обработать любым стимулятором корнеобразования, например, опудрить в Корневине. Затем его помещают в рыхлый и хорошо увлажненный субстрат (почвосмесь на основе торфа). Вокруг побега аккуратно обжимают почву пальцами, чтобы зафиксировать правильное положение. В завершении работы емкость с черенками накрывают пакетом или крышкой и отправляют на укоренение.
Для быстрого образования корней петунье требуются особые условия. Необходимо поддерживать высокую влажность и соблюдать температурный режим. Температура воздуха должна держаться в пределах +23-25С. Во время укоренения петунью желательно держать на свету не менее 16 часов в сутки.
При правильном подходе корешки на черенках начнут появляться на 10 день. До этого момента растения не поливают, так как корней еще нет и впитывать влагу нечем. Главное в этот момент избежать чрезмерного испарения, поэтому контейнеры с черенками всегда должны оставаться под крышкой или пакетом. Их проветривают не реже 1 раза в сутки.
Полив производят по мере необходимости. Грунт всегда должен оставаться умеренно влажным. Никакие удобрения на этапе укоренения не вносят. Как только на растении начнут формироваться новые листочки – это станет сигналом того, что петуньи хорошо укоренились и пошли в рост. Через 2 недели цветы можно будет рассадить в отдельные емкости.
Часть 3. Деление, пересадка и подкормка ирисов весной
Весной нужно позаботиться о том, чтобы ирисы вошли в сезон здоровыми. В первую очередь нужно обратить внимание на карликовые сорта. Потому что они первыми начинают вегетацию и зацветают так же очень рано, их цветение можно увидеть уже в течении мая.
Конечно, всю листву, которая оставалась у ирисов, нужно обрезать еще осенью. Но, если это не было сделано, можно заняться удалением листиков весной. И все удаленные листики нужно обязательно утилизировать, потому что ирисы часто болеют грибковой пятнистостью.
Вообще ирисы размножают, делят ближе к осени, спустя 6-8 недель, как они отцвели. Но можно провести деление и в весенний период до начала полной вегетации ирисов. Сначала нужно найти ту часть, которую необходимо отделить, вырезать ее от маточного растения с помощью ножа и достать лопатой. Если видна гниль, то ее всю нужно убрать до здоровой части. После этого ирисы нужно обработать раствором «Максима дачника» а раны обработать зеленкой. Важно всю работу проводить быстро, чтобы всасывающие корешки не подсохли.
Далее на выбранном месте нужно вскопать землю на штык лопаты, после чего внести комплексное удобрение. Это будет отличный питательный запас для молодых ирисов на целый год. При посадке нужно располагать деленки так, чтобы они все были в одной плоскости. Корешки нужно расправить, и присыпать почвой таким образом, чтобы не происходило сильного заглубления, иначе корневища выпреют. Расстояние между растениями должно быть 30-40 сантиметров.
Оставшуюся делянку с ирисами нужно прополоть, удалив все сорняки, ненужные растения и мусор. Ямка, которая образовалась после отделения делянки, пригодится. В нее можно будет засыпать удобрения. Например, можно использовать гранулированный коровий навоз или любое комплексное удобрение. Ориентировочный период подкормки ирисов – когда в садах начинают цвести тюльпаны. Это самое лучшее время, когда растение сможет поглощать вносимые питательные вещества. Не стоит стремиться к внесению большого количества азота. Да, листва от него будет красивая, зеленая, но все это будет происходить в ущерб дальнейшему цветению, и такие растения с жирующими листьями будут намного сильнее повреждаться различными грибковыми заболеваниями.
Весенняя посадка ирисов хороша с тем, что в почве есть достаточное количество влаги, а значит, поливать дополнительно посадку ирисов не придется. Впереди еще будет много дождей, которые принесут нужную влагу. В дальнейшем нужно следить за тем, чтобы возле ирисов не росли какие-то сорняки, иначе они будут затенять растения, возникнет излишняя влажность, в результате чего могут появиться различные гнили.
Часть 4. Высадка рассады петунии в большие горшки
Ампельные петунии являются великолепным украшением для любого сада и радуют глаз вплоть до первого снега. В конце апреля уже можно пересаживать рассаду цветов в подвесные кашпо. При пересадке важно учесть ряд важных моментов: правильно составить почвосмесь для цветов, подобрать горшки подходящего размера и правильно подготовить саму рассаду.
Грунт для посадки ампельных петуний в подвесные кашпо должен быть максимально легким, воздухопроницаемым и влагоемким. Можно использовать торфогрунт в соединении с агроперлитом или вермикулитом. Не следует использовать для разрыхления смеси песок, так как он сильно утяжелит субстрат. Также следует добавить в грунт для петуний любое удобрение пролонгированного действия (пару щепоток). Эффект от удобрения будет длиться в течение всего сезона, но во второй половине лета можно вносить дополнительные подкормки. При отсутствии возможности добавить в посадочный грунт удобрения пролонгированного действия, необходимо будет каждую неделю подкармливать петунии комплексным удобрением. Это является залогом пышного и обильного цветения куста.
Для посадки ампельных петуний следует выбирать горшки объемом не менее шести-шести с половиной литров. При пересадке растений из рассадного стаканчика в кашпо нужно расправить его корни и укоротить слишком длинные из них. Обязательно нужно потревожить корни, чтобы дать растению сигнал к росту. Установить петунию с земляным комом в центр новой ёмкости, слегка заглубив, и присыпать по бокам почвой, немного уплотнив. Дренаж на дно кашпо можно не насыпать, если в горшке есть дренажные отверстия. После пересадки следует полить цветы теплой водой, слегка подкислив ее лимонной кислотой (на десять литров воды развести лимонную кислоту на кончике ножа).
Для формирования плотного куста красивой симметричной формы после пересадки следует провести формирующую обрезку петунии. Все побеги, выступающие за пределы горшка, нужно обрезать. Также следует срезать очень сильно выступающую вверх макушку куста. Это позволит дать боковым побегам петунии усиленный рост. Все обрезанные побеги являются ценным посадочным материалом, их можно укоренить в питательный грунт и чуть позже также высадить в кашпо.
Часть 5. Защита хосты от слизней и весенний уход за хостами
У многих на участке растут очень красивые хосты. Весной нужно поухаживать за ними, а именно, защитить от вредителей и внести подкормку.
Вредители, которые наносят ощутимый вред хостам, слизни и улитки. В особенности они любят обитать в тенистых садах. Пока земля голая, можно внимательно осмотреть все щели и ямки, где могут прятаться эти моллюски. Пока что они не такие подвижные, и их можно собрать просто руками. Кроме того, можно провести дополнительные профилактические мероприятия, чтобы снизить количество особей, которые будут размножаться летом и давать потомство.
Чем крупнее моллюск по размеру, тем больший размер повреждений у листьев растений. Особенно сильно слизни вредят хостам в весеннее время, когда влажность почвы и воздуха высока, а также часто идут дожди.
Принимать меры по защите растений следует сразу же после обнаружения повреждений на листьях. Поврежденные листья растений не восстанавливаются и могут постепенно полностью засохнуть. Моллюсков можно собирать с растений вручную, но более эффективно применять для борьбы с ними специальные препараты.
Гранулированный препарат «Гроза» от слизней и улиток следует рассыпать под основания листьев хосты (от половины пачки до целой пачки на один куст в зависимости от его размера). Также вокруг растений можно рассыпать гранулы суперфосфата — моллюски будут обжигаться и не смогут заползти на листья хост.
Довольно эффективный метод борьбы со слизнями – использовать биоловушки. На грядке нужно положить доску, во влажную погоду вечером и ночью вокруг хост ползают слизни, которые ищут место, где поживиться, а в дневное время они начинают прятать под досками. Кстати, в дальнейшем слизни будут прятаться прямо под листьями хосты, и выбрать их всех будет достаточно проблематично. Можно использовать вместо досок листья капусты и прочую крупную органику
Еще один важный момент весной – подкормка растений. Хосты выносят из почвы достаточное количество питания, и при выращивании на бедных песчаных почвах, либо на участках с недостаточным увлажнением, растения, особенно во второй половине лета, могут начать проявлять недостаток азота и калия. В принципе, весенняя подкормка задает старт на весь год.
Для подкормки можно использовать полное комплексное удобрение с равным содержанием азота, фосфора и калия. Плюс дополнительно к такому удобрению можно использовать нитрат аммония. Нитрат аммония – это азотное удобрение, которое наиболее эффективно в прохладную погоду, потому что оно намного лучше усваивается растениями. Сульфат аммония в весеннее время лучше не использовать, он хорош для летнего применения.
Из органических удобрений для подкормки хостов лучше всего подходит хорошо перепревший компост из растительных остатков или из пищевых отходов. Но единственный недостаток такого удобрения – оно всегда привлекает большое количество слизней и улиток. Поэтому компост нужно заделывать в почву при внесении под кусты хосты.
Обычно весной вокруг хостов рыхлят почву, после чего мульчируют кустики, например, опилками, но только не на кислом грунте.
Не стоит спешить с пересадкой хосты весной, лучше отложить это мероприятие на вторую половину лета или даже на осень. Но сейчас, в весеннее время, появилось очень много сортов хосты, которые почему-то недоступны для покупки в осенний период, поэтому цветоводу ничего не остается как высаживать хосты весной.
https://vk.com/photo-159774511_457260047
Часть 6. Обрезка и уход за вересками весной
Покупать и сажать верески лучше всего весной, тогда приживаемость у них будет стопроцентной, а вот при осенней посадке примерно четверть посадочного материала не приживется и погибнет.
Вообще считается, что это растение капризное и одноразовое. Но, если верески посадить правильно, то они будут прекрасно расти, зимовать и цвести. Залогом успеха является кислый грунт, причем в большом количестве. Не все верески одинаково зимуют, чем старше растения по возрасту, тем им сложнее. При этом при укрытии их на зиму, нужно ставить на кустики ящики с отверстиями, чтобы снег не превратился в настовую корку.
Важно весной провести обрезку вересков. Выглядят, надо сказать, они в это время не очень привлекательно. При обрезке вересков, нужно срезать отцветшую часть сверху до зеленых листочков. Если потом хорошо ухаживать за растением, появятся новые молодые побеги, заместят отрезанную часть, и будут лучше цвести. Без обрезки веточки со временем облетят и оголяться, отрастать на них листики не будут, будет лишь набираться макушка. И получится, что снизу вереск нарастает, дальше оголенное место, и снова цветущая макушка.
Все вересковые культуры имеют тонкую и очень ранимую корневую систему. Из-за пересушивания она сильно страдает. Поэтому, говоря об уходе, стоит упомянуть о регулярных поливах. Возможно, на улице будет не так тепло, но ветер может выдуть всю влагу у растений. Для сохранения влаги в почве, можно мульчировать посадку с вересками.
Если температура почвы выше +10 градусов, корни уже способны усваивать питание из почвы. Поэтому можно использовать удобрения для вересковых культур. Но опять же, почва должна быть увлажненной. Так же весной можно опрыскать верески каким-нибудь антистрессовым препаратом, например «Эпином» или «Цирконом».
Простые советы, которые помогут ускорить пробуждение хризантемы мультифлора весной.
Хризантемой мультифлора во время цветения невозможно налюбоваться. К сожалению, это теплолюбивое растение в средней полосе не зимует, поэтому каждую осень садоводы начинают работы по подготовке растения к зимовке. Всю зиму цветок проводит в холодном подвале, а весной начинает пробуждаться.
Часть 7. Как помочь хризантеме быстрее восстановиться после зимней спячки?
Обычно маточные растения отправляют зимовать в тех же емкостях, в которых они росли в теплое время года. У них на дне должны быть дренажные отверстия, чтобы при поливе лишняя влага могла выйти наружу.
В подвале температура воздуха держится в пределах +2-5С. Именно поэтому специалисты советуют вначале поместить растения на балкон или веранду, где показатели температуры держаться в пределах +10С. Температуру постепенно повышают до +15-18С пока хризантемы не проснутся и не начнут давать первые приросты.
Чтобы помочь хризантеме мультифлора быстрее пробудиться и пойти в активный рост, ее необходимо не только хорошо напоить, но и вдоволь накормить. Для этого идеально подойдут органоминеральные удобрения с комплексом микро и макроэлементов в составе.
Подкормку лучше провести по листу и слегка смочить питательным раствором земляной ком. Такая процедура позволит получить качественный прирост надземной части. Листва приобретет хороший тургор, а стебли не будут чрезмерно вытягиваться. Органические компоненты в составе удобрений не накапливаются в почве. При соблюдении нужной дозировки они полностью усваиваются растением.
У цветов, получивших дозу полезных элементов, повышается иммунитет, ускоряются процессы метаболизма и газообмена, повышается содержание хлорофилла в листьях. Хорошо накормленные и напоенные хризантемы лучше справляются с болезнями и вредителями. Внекорневые подкормки позволяют растению легче справляться со стрессовыми ситуациями: засуха, перелив, критически высокие и низкие температуры.
Чем быстрее хризантема мультифлора восстановиться после зимы, тем раньше она зацветет. Здоровое растение даст много новых приростов, поэтому сможет заложить больше бутонов. Добиться наилучшего результата удастся в том случае, если проводить подкормки каждые 10-15 дней на протяжении всего срока вегетации.
Часть 8. Посадка, пересадка, подкормка флоксов весной
Многие любят такие растения, как многолетние метельчатые флоксы, которые начинают цвести с июня и до сентября, в зависимости от сорта. Весной самое время о них позаботиться, чтобы получить красивое пышное цветение и, чтобы кусты хорошо перезимовали в следующем году.
Прежде всего, необходимо оценить, насколько ваш куст флоксов хорошо себя чувствует. Если серединка куста выпирает над поверхностью земли, если ростки в середине куста маленькие, слабые и сильно отличаются по размеру от периферийной части куста, значит, пришло время пересадить растение. И весна как раз отличное время для пересадки. Так же весна хорошо подходит и для посадки флоксов.
Необязательно делать очень большую ямку для посадки. Дело в том, что в этот момент корни флоксов растут очень активно и незначительное повреждение этих корней не нанесет серьезного ущерба красоте цветов. Куст, вынутый из земли, разделяется лопатой, или сам разломится на части. Идеальная деленка флоксов содержит 3-4 ростка, в осеннее время это почки возобновления, а в весеннее – ростки. Высаживаются флоксы с небольшим заглублением относительно того уровня, на котором они росли, и при делении большого куста, получается большое количество посадочного материала.
Флоксы предпочитают плодородную, легкую, рыхлую почву, и на песчаных почвах очень сложно добиться их очень пышного цветения. Кроме того, при недостатке питания флоксы очень сильно повреждаются таким заболеванием, как мучнистая роса. Чтобы создать оптимальные условия для роста флоксов, необходимо их подкормить. Вообще, конечно, идеальной подкормкой для флоксов является хорошо перепревший компост, либо навоз. Эти растения требуют достаточного количество азота, фосфора, калия и микроэлементов, поэтому навоз будет очень хорошим удобрением для этих растений. Но, естественно, никогда не нужно применять для подкормки флоксов свежий навоз, он должен вылежаться как минимум 2-3 года.
В том случае, если недостаточно компоста, для подкормки можно использовать минеральные удобрения. Удобрения можно вносить в сухом виде и в качестве полива. Наиболее приемлемыми для полива будут из азотных удобрений мочевина, все селитры, из калийных – сернистый, хлористый калий, монокалий фосфат. Для мульчирования корневой зоны в летнее время можно использовать скошенную траву. Это тоже довольно хорошо работает при выращивании флоксов в условиях недостатка питания. Для весенней подкормки минеральными удобрениями можно использовать комплексное удобрение с равным содержанием азота, фосфора и калия, а так же с микроэлементами. Слой мульчи над поверхностью почвы при использовании, как компоста, так и травы, должен быть не менее 2,5 сантиметров. Мульчирование продлевает срок роста флоксов на одном и том же месте.
Как правило, при должном уходе флоксы могут расти на одном месте в среднем 5-7 лет. Если почва бедная и малоплодородная, то через 5 лет понадобится обязательная пересадка, если же почва достаточно плодородная, и регулярно проводится мульчирование кустов, то работа по пересадке может отсрочиться до 7-8 лет.
При посадке/пересадке флоксов необходимо соблюдать следующие минимальные расстояния с рядом растущими растениями: для низкорослых сортов и бордюрных флоксов – 35-40 сантиметров; для среднерослых кустиков – 50-55 сантиметров; для высокорослых сортов – 60-70 сантиметров.
Часть 9. Правила, которых следует придерживаться при подготовке луковичных и клубневых растений к посадке
Каждую весну прилавки садоводческих магазинов преображаются. Они ломятся от избытка семян и посадочного материала. Подчас цветоводы теряются в таком разнообразии, они не знают, что выбрать. В этом вопросе помогут советы специалистов.
Цветы могут стать лучшим украшением сада. Однако многие садоводы не умеют правильно обращаться с посадочным материалом. Отсюда возникают проблемы.
Во время хранения клубни и луковицы теряют влагу. Часто в магазине создаются самые неблагоприятные условия для растений (слишком тепло и сухо). Именно поэтому важно обращать внимание на упаковку. Она поможет сохранить драгоценную влагу, не позволив посадочному материалу пересохнуть.
Часто в продаже можно встретить клубни бегонии. Перед посадкой их нужно специальным образом обработать. Вначале с клубней необходимо удалить все старые засохшие корешки, которые легко счищаются (ничего скоблить ногтями или подручными инструментами не нужно). Затем его помещают в раствор с фунгицидом (Фитоспорин, Максим, марганцовка и пр.).
Во время дезинфекции важно не затопить клубень. Если на нем проснулись почки, от долгого пребывания в жидкости они могут погибнуть. Отправляя клубень в раствор, необходимо погрузить почки на глубину не более 1-3 миллиметров. Для обработки желательно выбирать препарат с быстрым действием. Чем меньше времени будет замачиваться клубень, тем лучше для бегонии.
Если оставить обработанный посадочный материал в доме до момента высадки на постоянное место, в течение месяца он прекрасно сохранится. Однако в таком случае садовод не сможет добиться того цветения, на который рассчитывал. Именно поэтому специалисты советуют высаживать бегонии для подращивания в отдельные емкости, заполненные специальным субстратом.
Клубень ни в коем случае нельзя заглублять. Его верхняя вогнутая часть должна оставаться на поверхности. Полив производится через поддон или по краю горшка. Влага не должна попадать в центр клубня. Как только проснувшиеся из почек побеги достигнут высоты 5 сантиметров, растение можно пересадить на постоянное место. С этого момента клубень присыпают землей на высоту 1 сантиметр.
Много сложностей у садоводов возникает при подготовке каллы к посадке. На ее клубнях закладывается гораздо больше почек. Самые крупные из них дают цветоносы, мелкие трансформируются в красивое обрамление из листвы.
Обработку посадочного материала проводят по такому же принципу, как и в случае с бегонией. Клубни замачивают в небольшом количестве жидкости на короткий промежуток времени. Отправляя посадочный материал на подращивание, его не заглубляют до того момента, пока все почки не проснутся и не тронутся в рост. Как только побеги поднимутся на высоту 3 сантиметра, клубень можно будет присыпать землей.
При покупке лилий важно обратить внимание на состояние луковиц. Они должны сохранить хороший тургор (чешуи при сжимании не расходятся). Лучше если луковицы только проклюнулись, их можно хранить в прохладном месте до высадки в грунт. Если появились проростки (длина больше 3 сантиметров), то желательно такую лилию отправить на подращивание, не забыв обработать препаратами против вредителей и болезней.
Не меньше внимания следует уделить и луковицам гладиолуса. У них на донце присутствуют корневые бугорки, которые легко повреждаются. Если несколько раз пересаживать растение, то часть корней непременно повредится. От качества корневой системы зависит цветение. Именно поэтому специалисты советуют хранить луковицы в сухом месте до момента высадки в грунт без предварительного подращивания.
Гладиолусы хорошо приживаются в прохладной почве, поэтому нет никакой необходимости выгонять огромные побеги, травмируя лишний раз корни. Луковицы высаживают на клумбы в конце апреля, обрабатывают почву Фитоспорином, а затем накрывают спанбондом. Как только отступят холода, на поверхности почвы появятся крепкие ростки.
Нередко в садоводческих магазинах можно встретить монтбрецию. Ее луковички отличаются небольшими размерами. На клумбы их лучше высаживать по 3 штучки в лунку. Одиночные цветки выглядят не так эффектно, как в группе.
Тигридия – это цветок, который еще не получил широкого распространения. Растение очень красиво и обильно цветет, если правильно подготовить посадочный материал. Луковицы до момента высадки необходимо прорастить. Для этого их помещают в небольшие емкости объемом около 200 граммов, заполненные качественным грунтом.
Спасибо за интерес к моей статье.
