Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас на канале «Дачные истории».
Часть 1. Внесение азотных удобрений и прочие важные работы весной
Каждая культура, произрастающая на нашем участке, предъявляет свои определенные требования по уходу весной, да и в дальнейшем в течение всего сезона.
Как только сошел снег, и оттаяла почва, можно раскрывать розы. Если обрезка роз проводилась осенью, то весной достаточно только подрезать подмерзшие и почерневшие кончики побегов. А подкормку азотом можно проводить, когда начнут распускаться почки.
Весной растениям необходимы все элементы питания, но в большей степени для нарастания зеленой массы азот. Но азот очень быстро вымывается из почвы, поэтому и вносить его нужно весной, а не осенью.
На смородине уже распускаются почки, поэтому с подкормкой этой культуры затягивать не стоит. Осенью под смородину обычно вносят фосфорные и калийные минеральные удобрения, сейчас нужно внести азот, например, мочевину, примерно по 30-40 грамм под один куст. Можно замульчировать кусты азотом. Нормы корректируются в зависимости от размера куста и плодородия почвы. Азотные удобрения можно внести поверхностно в приствольный круг, после чего заделать неглубоким рыхлением. Можно вносить луночным способом, то есть наделать ломом по проекции кроны неглубокие лунки и в них засыпать удобрения. Сейчас есть и весенние минеральные удобрения с полным комплексом макро- и микроэлементов, но, если осенью вносились фосфор и калий, весной лучше остановиться только на азоте. Потому что повышенная концентрация почвенного раствора негативно скажется на развитии растений.
Аналогично нужно поступить с кустами крыжовника и малины. Так как основная обрезка проводится осенью, весной нужно провести только санитарную.
Взошедший озимый чеснок должен накапливать крепкую зелень, которая будет в дальнейшем кормить луковицу. А для нарастания листьев в большей степени нужен азот. Частой причиной пожелтения листьев чеснока является как раз недостаток азота, а еще нехватка воздуха в районе расположения корневой системы. Поэтому нужно внести азотные удобрения, примерно 10-15 грамм на квадратный метр, и заделать их в почву. Можно использовать и раствор коровяка, разведенного 1 к 10 или куриный помет в соотношении 1 к 20 с водой.
Нельзя запаздывать с подкормкой и прополкой щавеля. Под него так же вносятся азотные удобрения, причем нужно это делать после каждой срезки листьев.
Если почва после перекопки не прилипает к лопате, значит, можно приступать к посеву некоторых холодостойких культур, таких как редис, морковь, горох, салат, петрушка и др. Ранний посев этих культур имеет некоторые преимущества. При низкой температуре воздуха замедляется рост лишь наземной части, а корневая система продолжает развиваться. Затем окрепшие корни будут снабжать влагой и питанием быстрорастущую наземную часть. Из холодостойких культур можно повременить с посевом укропа и свеклы. Всходы укропа переносят заморозки до -3 градусов, но при низких температурах растение часто подвергается различным заболеваниям, приобретая нетипичную фиолетовую окраску. Всходы свеклы тоже выдерживают похолодания до -2 градусов, но подмораживание приводит в последствие к цветушности растения. Поэтому и сеют свеклу чаще всего во второй половине мая.
Не стоит сразу же перекапывать весь огород, а только ту часть, которую можно успеть засеять в этот же день, потому что перекопанная почва очень быстро испаряет влагу.
Необходимо проверить компостную кучу. Как правило на зиму верхний слой компостируемого материала покрывается пленкой, а содержимое при этом уплотняется. Поэтому необходимо сделать поступление в компост воздуха, ведь он необходим микроорганизмам, которые перерабатывают компостное содержимое, превращая его в ценное питание для наших растений. Использовать можно лопату или вилы. Компост вносится под культуры, только когда он до конца созреет, но под тыкву и кабачки можно вносить полуперепревший.
Часть 2. Весенняя подкормка кислолюбивых ягодных кустарников
Успех выращивания особых растений, которые любят более кислую почву, а это голубика, клюква, брусника, верески, рододендроны и др., зависит от того, насколько благоприятными будут условия для корневой системы. Для этого делаются нераскисленные торфяные смеси, подкормка проводится специальными удобрениями, например, сульфатом аммония, который дает более кислую реакцию почвы. Но есть одно очень простое дешевое средство, которое поможет поддерживать благоприятные условия для подобных растений.
Это средство называется молотая сера. Коллоидная сера, которая используется для опрыскивания растений, по типу препарата «Тиовит Джет», измолота слишком мелко и стоит дороговато для того, чтобы ее кидать в почву. А для подкормки кислолюбивых растений можно использовать абсолютно любую серу, какая стоит в магазине подешевле. Выбирать нужно серу среднего помола, а использовать ее очень просто. Нужно взять 1 столовую ложку и просто равномерно разбросать серу по проекции кроны кустарников. Если кусты крупные, можно использовать и 2 столовые ложки.
При ежегодном проведении такой подкормки, с последующим рыхлением почвы, и укладыванием сверху легкой мульчи, растения будут чувствовать себя великолепно. Голубика, брусника и прочие кислолюбивые ягодники будут давать очень хороший урожай.
Небольшая заметка: при подкормке растений серой, нужно так же делать подкормку железом по листу – на 10 литров воды 1 чайная ложка железного купороса и 1 чайная ложка лимонной кислоты.
Часть 3. Профилактика мучнистой росы в саду
Смородина, крыжовник, многие другие кустарники очень часто страдают от такого заболевания, как мучнистая роса. Многие пытаются бороться с ней ранней весной, путем обливания растений кипятком. Однако такая процедура немного помогает только от клеща, но абсолютно никак не влияет на болезнь. При этом уязвимым периодом для начала заражения растений мучнистой росой является период цветения. Как раз уже идет образование и выдвижение бутонов, и мучнистая роса, которая зимовала в почве и на растительных остатках, начинает атаковать растения.
Одним из лучших способов бороться с мучнистой росой, является использование препарата «ПФКлерос» или жидкой серы. Так же можно использовать коллоидную серу в виде препарата «Тиовит Джет». У препаратов серы есть только один недостаток – их нельзя использовать на некоторых сортах крыжовника. А, чтобы не рисковать, лучше вообще не применять их на крыжовнике.
Другой препарат, который можно применять на всех растениях без исключения – «Биопаг-Д». Он имеет универсальное назначение, борется с широчайшим спектром болезней. Для защиты кустарников от мучнистой росы подойдет концентрация 1 к 1000, поэтому использование этого препарата является очень эффективным.
Через неделю после применения препарата «Биопаг-Д» в обязательном порядке нужно обработать растения конкурентной микрофлорой. Конкретно для «Биопага-Д» прекрасным препаратом будет «Имуназот» или «Титаниум». Они устойчивы к действующему веществу «Биопаг-Д», поэтому не погибнет на опрысканных листьях. Аналогичную обработку можно провести на груше против ржавчины.
Весьма сложно бывает побороть мучнистую росу с помощью препаратов меди, поэтому использование бордоской жидкости и аналогичных препаратов бывает порой неэффективным в отношении этого заболевания. Надо иметь ввиду, что наличие на листьях хорошей конкурентной микрофлоры может и не потребовать каких-то дополнительных защитных мер. Потому что конкурентная микрофлора не позволит проникнуть мучнистой росе к листьям. По этой причине одними из самых лучших препаратов для борьбы с этим заболеванием можно считать все препараты с сенной палочкой . Ими можно обрабатывать любые растения – смородину, крыжовник, малину, землянику и т.д., защищая их от большого комплекса проблем, в том числе и от мучнистой росы.
Если мучнистая роса одолевает из года в год, то лучше принимать жесткие меры, используя такие препараты, как «ПФКлерос» и «Биопаг-Д». Если же это просто профилактическая обработка, то можно остановиться только на биологических препаратах. И получится здоровый сад с хорошим вкусным урожаем, без вреда для полезных насекомых и других организмов.
Часть 4. Посадка клубники весной, обработка от вредителей, подкормка клубники весной для богатого урожая
Защита от вредителей. Основные вредители клубники – хрущ и долгоносик. Личинки майского жука подъедают корни клубники, и кустики сохнут. Для защиты можно пролить грядку раствором метаризиума. Пролив почвы можно делать, когда почва прогрелась до +10 градусов. Конечно, биопрепараты, это не химия, а значит, не уничтожают всех вредителей до одного, но большая часть популяции погибает. Но самое главное, что биопрепараты не наносят вреда почве, урожаю и человеку. Малиново-земляничный долгоносик подъедает бутоны кустиков, что приводит к их опаданию и снижению урожая. Для обработки можно использовать химические препараты, типа «Актары», «Фуфанона», а можно применить биопрепараты «Фитоверм», «Акарин», «Искра». Обработки проводят в период выдвижения бутонов.
Подкормка клубники. От правильной подкормки клубники весной зависит урожай, размер, аромат и сладость ягод.
Для таких растений, как обычная клубника, которая закладывает цветочные почки в предыдущий год, нужно много азота в конце лета. А вот в весенний период главными элементами питания для клубники являются фосфор и калий, которые отвечают за сладость ягод. Но немножко азота все-таки надо.
И, конечно, хочется не смешивать разные элементы питания, а просто пойти в магазин и купить одно удобрение, но чтобы потом не поливать, а разбросать по грядкам, ведь иногда посадки земляники бывают очень большими.
Тогда можно использовать бесхлорное удобрение по типу нитроаммофоски или азофоски. Они содержат азот, фосфор и калий приблизительно в одинаковом соотношении. И получается, что азота для клубники в весенний период немного многовато. В таком случае на квадратный метр нужно брать всего столовую ложку удобрения и слегка заделывать его в почву. А для того чтобы скомпенсировать избыточное количество азота для земляники, можно использовать простое домашнее удобрение – древесную золу, по стакану на квадратный метр с заделкой. Нитроаммофоска лучше «дружит» с золой, чем азофоска.
Клубника очень хорошо отзывается на такой микроэлемент, как цинк. Обработка цинковыми удобрениями по листу, хелатом цинка, сульфатом цинка и т.д. по инструкции помогает клубнике в росте и развитии. Так же препараты цинка можно вносить и в жидком виде в грунт, но нужно помнить, что в почве цинк очень быстро инактивируется, делаясь недоступным для растений. Поэтому именно подкормка цинком по листу будет и эффективной и недорогой
Так же отзывчивы к цинку груши, яблоки, вишни. Можно развести в ведре воды буквально на кончике ложки сульфата цинка и полстакана биоактиватора, и опрыскать растения в начале цветения. Тогда и плодоношение будет намного раньше, и плоды будут крупнее, вкуснее и ароматнее.
Посадка клубники. Обычно клубнику высаживают во второй половине лета или в начале осени. Но можно осуществлять посадку и весной. Самое главное, чтобы установилась по-настоящему теплая погода. Например, если днем температура +15, а ночью +10, можно спокойно сажать кустики клубники, тогда они хорошо приживутся, и уже в этом сезоне дадут урожай.
Клубника – довольно требовательная к питанию ягодная культура, и будет лучше расти на хорошо заправленных и окультуренных почвах. Место для посадки нужно выбирать хорошо освещенное солнцем. Растущая в тени ягода будет не очень сладкая, а так же снизится урожайность.
Сначала под перекопку нужно внести перепревший компост либо навоз, из расчета 1-1,5 ведра на квадратный метр. Эти удобрения не только дадут питание, но и будут структурировать почву, делая ее более рыхлой. Так же не стоит забывать о минеральных удобрениях, например суперфосфат, можно вносить обычную древесную золу, из расчета 1 стакан на квадратный метр. Клубника хоть и любит слабокислую почву, в кислых развивается не очень хорошо, поэтому не стоит бояться вносить золу.
Можно остановиться на органоминеральном удобрении для клубники, с примерной формулой 6-3-3, а так же с содержанием полезных микроэлементов, внося 200 грамм на квадратный метр. Удобрение вносится под перекопку.
После внесения удобрений, нужно подготовить ряды и посадочные ямки. Расстояние между кустиками должно быть значительным, чтобы они хорошо продувались ветром. Тогда клубника будет защищена от грибных заболеваний и гнилей. Кроме того, кустики будут получать достаточное освещение, ягоды будут крупные и сладкие. Между рядами расстояние должно быть не менее 60 сантиметров, а между кустиками 30-40 сантиметров.
Когда лунки уже подготовлены, их нужно пролить водой и внести любое органоминеральное удобрение, из расчета 10-20 грамм в каждую лунку. Такое удобрение поможет кустикам лучше прижиться на новом месте, усилит питание, а так же благоприятно повлияет на их иммунитет. Если рассада с открытыми корнями, то перед посадкой их нужно опудрить «Корневином» или «Биокорнем».
При посадке корешки нужно равномерно распределить по лунке, а, если они слишком длинные, можно их укоротить, это будет стимулировать их рост. Но самое главное ни в коем случае не заглублять ростовую точку, она должна находиться над поверхностью почвы, в противном случае, кустики будут очень плохо развиваться.
После посадки кустики нужно обязательно пролить водой, даже если почва влажная и идет дождь. Это нужно для уплотнения грунта, чтобы он хорошо сцепился с корнями.
Часть 5. Посадка саженцев плодовых деревьев
Весна – самое лучшее время для посадки абсолютно всех плодовых культур, а в особенности косточковых. Именно тогда можно добиться стопроцентной приживаемости.
Однако практически 80% приобретенного материала попадается низкого качества. Часто встречается пересорт, некоторые растения везут с южных регионов, саженцы по дороге мучаются, мы их высаживаем, они плохо приживаются и в результате, либо урожай получается плохой, либо вообще растение погибает.
К сожалению, сейчас действительно хороших питомников, где можно купить хорошие саженцы, осталось не так много. Новые сорта создавать перестали, чтобы они и урожай хороший могли дать, и имели сопротивляемость болезням и вредителям. Те сорта, которые являются новыми, чаще всего едут в питомники из других стран.
Поэтому при покупке саженцев нужно спрашивать у продавцов документы, подтверждающие, что это именно тот сорт, который заявлен.
В первую очередь нужно обратить внимание на то, сколько боковых ответвлений у саженца, если их меньше четырех, смысла покупать его нет. Именно способность к ветвлению является очень важным показателем качества саженца.
Так же приобретать саженцы желательно именно в питомниках, а не на рынке у обычных людей. У них и документов никаких нет, и гарантий, что деревце приживется и даст урожай тоже нет.
И, что касаемо возраста. Лучше всего приобретать саженцы, которым 2 года. Трехлетки приживаются плохо, а по однолеткам очень сложно понять о качестве саженца.
Перед посадкой корни саженца нужно опустить в воду. А, если саженец немного подвял, то держать его в воде нужно 10-12 часов. За это время деревце успеет поглотить достаточное количество воды и приживется в дальнейшем намного лучше. Но сначала корешки нужно развернуть, расправить и осмотреть их. Отмершие, поврежденные, растрепанные места нужно вырезать. Так же вырезать нужно всю поросль.
Понять мертвый корешок или живой можно путем подрезки. Если срез коричневого цвета – корешок мертвый, и нужно подрезать его до живого места.
У привитого саженца целых 2 корневые шейки. Истинная – то место, где отходит самый первый корешок. У саженцев, привитых на семенной подвой она четко выделяется переходом цвета. Ложная корневая шейка – то место, где привит сортовой глазок или черенок. Это место ни в коем случае не должно оказаться под землей. Его заглубление может отодвинуть плодоношение на год, два, а то и больше.
Перед посадкой на постоянное место корни саженца необходимо опустить в раствор глиняной болтушки с фунгицидами или глиняную болтушку с добавлением биопрепаратов, чтобы предотвратить заражение сделанных срезов болезнями, которые могут прятаться в почве.
Размер ямы для посадки определяется размером корневой системы саженца с небольшим запасом. В яму можно внести перегной, компост или торф. Чтобы укоренение прошло хорошо, нужно так же добавить немного суперфосфата. Фосфор жизненно необходим корням для хорошего развития. Азотом растение обеспечит перегной или компост, а вот калием хорошая древесная зола.
Саженец ставится в яму, после чего расправляются корешки, нельзя, чтобы они заворачивались, так же важно следить, чтобы корневая шейка не заглублялась ниже уровня земли. Если саженец искривлен в месте прививки, то саму прививку нужно повернуть на юг. Тогда саженец будет тянуться к солнцу, и со временем примет правильную форму. При засыпке саженца землей, нужно аккуратно потряхивать его за стволик, чтобы земля просыпалась между корешками.
Следующий шаг – установить кол и подвязать деревце, и обязательно полить растение. А, чтобы саженец начал ветвиться, необходимо обрезать его верхушку. После этого молодое деревце нужно покрасить на высоту будущего штамба. Многие считают, что молодые деревья красить не нужно, потому что они начнут задыхаться. Это неправда. Основной орган дыхания деревьев – листья, а красим мы дерево ниже их дальнейшего формирования. Кроме того, молодая кора может подгорать на солнце, а краска защитит от ярких солнечных лучей и еще от мышевидных грызунов.
Что касается подвязки, то она очень нужна в первые 3 года жизни растения. Если деревце будет раскачиваться ветром, корешки будут отламываться. Соответственно, если нет закрепления – нет роста и развития.
Первые 3-4 года приствольный круг дерева нужно держать чистым. Трава, растущая в нем, будет перехватывать большое количество воды и питания. В дальнейшем можно допустить залужение приствольного круга или мульчировать его, например, щепой.
При такой посадке саженец приживется быстро, и в свое время даст хороший урожай.
Часть 6. Работы которые нужно провести весной с виноградом
В этом году весна выдалась слишком теплая. Если прежде в хорошие годы виноград начинал «стартовать» в первой и второй декадах мая, а в плохие в конце мая и начале июня, то в этом году уже с середины апреля растения начали просыпаться. Причина – слишком жаркие дни, солнечными лучами быстро и хорошо прогрелась вся почва.
В этом году в большинстве регионов зима была теплая, снежная, поэтому виноград хорошо перезимовал, и пришла пора его раскрывать. Сигнал для снятия зимнего укрытия с винограда – на кустах смородины начали разворачиваться листики. При этом сразу весь укрыв не убирается. Сначала его немного приоткрывают, а потом снимают только один слой, и пару недель оставляют виноград в таком состоянии. И только потом открывают полностью.
Когда на винограде появится первые листочки, можно опрыскать его от болезней. Использовать можно «Тиовит Джет», который помогает и от мильдью и от оидиума.
Самые частые болезни винограда – милдью, оидиум и антракноз. Препарат выбирается в зависимости от состояния растения. Если виноград чистый, без признаков заболевания, можно использовать «Квадрис», из расчета 8 миллилитров на 10 литров воды. Он проникает в сок растения и защищает его на 2-3 недели. Кроме того, препарат может лечить от болезней, но на ранней стадии их развития.
Если же на листьях есть какие-то пятна, побеление, то «Квадрис» не сработает. Лучше всего использовать «Профит Голд» из расчета 2 грамма на 10 литров воды плюс «Топаз» по инструкции. Первый препарат будет защищать виноград от милдью, второй от оидиума.
Так же, вне зависимости от того, какой именно будет использоваться фунгицид, в баковую смесь необходимо добавить инсекто-акарицид, например «Вертимек», «Актеллик», «Алатар», «Алион», «Санмайт».
Что касается антракноза винограда, обработку от этой болезни нужно проводить отдельно. Использовать нужно медьсодержащие препараты, например, «Хом», «Абига Пик» и т.д. Это контактные препараты и обработку ими нужно проводить после опрыскивания системными средствами, т.е. после обработки от милдью и оидиума. В том случае, если антракноз уже виден на листьях, не нужно ждать, нужно сразу же использовать препараты меди, а через пару дней проводить опрыскивание системными препаратами.
Сейчас нужно обработать виноград «Хорусом» от монилиоза (3-4 грамма на 10 литров воды) и «Фитолавином» от бактериальных ожогов (20 миллилитров на 10 литров воды).
Но никто не отменял возвратных заморозков, которые могут погубить виноград. Поэтому не стоит пока спешить и сразу подвязывать побеги на шпалеру, и спанбонд убирать далеко тоже не стоит. Сейчас придется постоянно мониторить прогноз погоды, чтобы вовремя укрыть виноград. Возвратные похолодания до 5 градусов не страшны для винограда, поливы сейчас ему не нужны, потому что влаги достаточно. Поднимать виноград на шпалеру можно тогда, когда минует угроза возвратных заморозков. Кстати, укрытие с ежевики снимается в те же сроки, что и с винограда. А можно даже немного раньше, потому что она не боится небольших заморозков.
Но уход за виноградом в это время так же сводится к агротехническим мероприятиям и к зеленым операциям. А именно, из агротехники – убираются сорняки, и рыхлится почва. Что касаемо зеленых операций – из проснувшихся почек выламываются двойники. Дело в том, что каждая почка, когда просыпается, может выпустить 1 побег, а может 2 или даже 3. Поэтому оставлять нужно самый сильный побег, а слабые убираются, чтобы они не забирали питание из винограда.
То есть убирают все двойники и тройники, оставляя самые крупные почки, но примерно процентов на 20 побегов нужно оставить, ничего не выламывая. Потому что, во-первых, неизвестно, какой будет температура воздуха, а, во-вторых, при подвязке можно невольно сломать побеги.
Так же нужно убрать побеги из почек, которые находятся с нижней стороны. Кроме того, нужно вычистить голову куста, убирая лишние почки, они выпустят дополнительные побеги, которые будут забирать питание.
Часть 7. Уход за малиной весной: обрезка, обработка, подкормка, подвязка
Весной, как только установилась более или менее теплая температура воздуха, необходимо провести обязательные работы с кустами ежевики и малины. Вообще начинать работать с малиной можно очень рано, как только растает снег, и наступят стабильно плюсовые температуры. Поэтому первое, что нужно сделать, если кусты связывались на зиму, обязательно их развязать и провести тщательный осмотр перезимовавших побегов.
В первую очередь необходимо аккуратно приподнять ветки, они особенно у ежевики очень хрупкие, и это нужно учитывать. Так же кусты малины и ежевики нужно подвязать к шпалере.
После этого нужно отодвинуть всю мульчу, потому что она препятствует прогреву земли. Корневая система малины и ежевики поверхностная, и длительное время находится в переохлаждении. Кроме того, убрав мульчу можно беспрепятственно проводить подкормку кустарников и обработку от болезней и вредителей.
Пока листиков на малине нет, проводит осмотр очень удобно. Если в нижней части побегов видны наросты в виде шишек, то такие нужно обрезать ниже вздутия и сжечь. Именно в этих шишках зимуют и развиваются личинки галицы.
Второе, на что нужно обратить внимание, это на количество побегов у основания куста. Если так сложилось, что летом, после сбора урожая, или хотя бы осенью не удалялись отплодоносившие побеги, процедуру можно провести и весной. Поэтому с куста удаляется все лишние, и оставляются 5-7 самых крепких ветвей. Этого будет вполне достаточно, т.к. лишняя поросль только отнимает у растения все силы.
Чтобы не вырезать ничего лишнего, нужно помнить, что поросль – это зачаток нового куста малины, обычно она формируется на некотором расстоянии от материнского куста. А вот побеги замещения растут из почек, которые находятся прямо в корневой шейке куста. Таким образом, проредив кустарники, мы обеспечим им хорошее освещение и циркуляцию воздуха, что будет отличной профилактикой заболеваний. Кроме того, оставшиеся побеги сильно разрастутся и дадут в дальнейшем крупные ягоды.
Следующий шаг – тоже обрезка, но на этот раз укорачивание верхушек. Но проводить процедуру нужно, когда распустятся почки, тогда будет уже видно, на каком уровне подмерз побег.
После проведения обрезки можно обработать малину от вредителей и болезней. Можно использовать 1-3% раствор бордоской жидкости и любой инсектицид, например, «Батрайдер».
Так же нужно обязательно подкормить малину, т.к. она своим сильным ростом постоянно истощает почву. Для ранневесенней подкормки, конечно же, подойдут азотные удобрения. Из минеральных это мочевина или аммиачная селитра. Гранулы в количестве столовой ложки с верхом можно рассыпать в междурядьях или вокруг кустов и заделать в почву с помощью плоскореза, а потом пролить водой. Не нужно превышать дозировку, потому что растение начнет жировать и отрастит хорошие толстые побеги, которые будут покрыты бурной зеленью. При этом ягод можно вообще не дождаться.
Подкормку ягодных кустарников можно проводить адресным удобрением. Например, в магазине есть удобрения в виде колышков, которые аккуратно втыкаются возле кустов (из расчета 1 на квадратный метр), и обеспечивают растения длительным питанием на протяжении всего сезона.
Так же можно использовать натуральное органическое удобрение для ягод, например, на основе куриного помета. Малина очень хорошо отзывается на внесение удобрения в жидком виде, поэтому можно растворить выбранное удобрение в воде по инструкции и пролить растения. А, если выбрать удобрение пролонгированного действия, то оно будет питать малину длительное время.
Часть 8. Обработка вишни и черешни для улучшения завязываемости
Очень часто можно встретить на черешне и вишне пустоцветы. Причем причины могут быть разными, например, подведет погода или будет мало опылителей. К счастью, есть очень простой, но почему-то малоизвестный способ, позволяющий улучшить завязываемость растений.
Способ заключается в подкормке вишни и черешни перед цветением азотом. Удобрение разводится по инструкции, после чего проводится опрыскивание по листьям.
Все нужные растению макро- и микроэлементы заложены в почках, практически все, кроме азота. А ведь именно азот активизирует и проводит из клеток в клетки питательные вещества. А из-за того, что азот вносится, как внекорневая подкормка, он впитывается листьями и почками мгновенно, и приступает к работе.
В качестве азотной подкормки можно использовать мочевину из расчета 20-30 грамм на ведро воды. Мочевина будет действовать мягко, но эффективно. А, если в подкормочный раствор добавить 3-4 грамма «Хоруса» и грамм 10 борной кислоты, получится так же защита от болезней, и повысится завязываемость плодов.
Повторить подкормку вишни и черешни азотом можно через неделю после того, как отцветут деревья. Это понизит количество сброса завязей.
Часть 9. Как защитить сад от возвратных заморозков
Все садоводы и огородники очень боятся возвратных майских заморозков. Есть даже такая примета, как только сады зацвели, нужно ожидать морозов. При -4 градусах бутончики многих плодовых и ягодных деревьев начинают гибнуть, а те бутоны, которые раскрылись гибнут уже при -2. А, если уже сформировались завязи, то они могут погибнуть даже при-1 градусе.
Один из эффективных способов защиты от морозов – обогрев сада, но все это довольно хлопотно. Использование бактериальных препаратов может, напротив, сыграть злую шутку, и все цветочки обмерзнут, осыплются.
Но есть один биопрепарат, который не обладает таким отрицательным свойством. Для обработки сада по цветам можно использовать препарат «Реаниматор-КМЕ». Можно опрыскивать им даже по завязям, если синоптики обещают похолодание.
Полезная микрофлора в его составе обладает уникальным свойством, она выделяет вещества, которые препятствуют кристаллизации и защищают растения от повреждения заморозками. Этот препарат можно широко использовать, как на больших территориях, так и в любительских садах.
Препарат позволяет защитить и восстановить растения после всевозможных стрессов. Не только от морозов, но от засухи, сильных осадков, скачков температуры, града и т.д. Кроме того «Реаниматор-КМЕ» помогает растениям восстановиться после повреждения вредителями и болезнями.
Все у этого препарата хорошо, но скажем так не совсем демократичная цена на этот препарат — его главный недостаток.
Если растения уже попали под заморозки, то на помощь придет янтарная кислота.
- Для рассады томатов, винограда, потребуется 2 грамма янтарной кислоты (это 20 аптечных таблеток по 0,1 грамму), если растения от заморозков пострадали сильно, то 4 грамма янтарной кислоты, необходимо развести в десяти литках воды. Добавить прилипатель и обработать растение по листу.
- Для обработки по листу деревьев, кустов, клубники, будет полезным добавить 5 граммам борной кислоты на десять литров.
- Возможно усилить эффект путем добавления в баковую смесь таких препаратов как “Эпин», «Циркон», «Стимул» согласно инструкции и дозировке.
Данным средством нужно обработать подмёрзшие растения как можно раньше.
Эффективным способом повышения положительного эффекта янтарной кислоты будет добавление аммиака (нашатырного спирта). 2-4 грамма янтарной кислоты разводим в поллитре воды, добавляем 30 миллилитров нашатырного спирта, перемешиваем и доливаем до 10 литров. Разводим в отдельной емкости борную кислоту и выливаем туда же.
Часть 10. Как ускорить плодоношение груши?
Груша, пожалуй, самая позднеспелая из всех плодовых культур, растущих на участках. В особенности, если это очень старые сорта. Порой и не хочется связываться с грушей именно из-за ее позднего плодоношения. Как вариант, можно сажать более современные сорта. Есть супер скороплодные сорта, которые на любом подвое начинают на четвертый год давать первые груши. Но, что делать, если нет возможности приобрести груши на клоновом подвое, или этот конкретный сорт не совместим с айвой? Тогда придется прибегать к определенным приемам, чтобы заставить грушу плодоносить пораньше.
1. И первый прием – это правильная посадка. Грушу нужно сажать обязательно так, чтобы не заглублялась корневая шейка. Заглубление корневой шейки может негативно сказаться на вступлении в плодоношение, отодвинув его на приличный срок.
2. Так же нужно учитывать, что груша очень плохо относится к жесткой обрезке в молодом возрасте. Если обрезать ее очень сильно, можно отодвинуть плодоношение на 2-3 года, а то и больше, потому что такая обрезка спровоцирует сильный рост волчковых побегов. Поэтому лучше только немного укорачивать молодые побеги. Конечно, все волчки мы удаляем полностью на кольцо, так же на кольцо без оставления пеньков необходимо убирать ненужные ветки.
3. С теми ветками, которые нужно оставить, можно поступить следующим образом. Есть такая закономерность, чем более полого ветка отходит от ствола, тем она больше обрастает плодовыми почками. Поэтому еще с давних времен используется такой прием, как отгибание ветвей.
Можно использовать специальные отгибатели, а можно просто вешать на ветви мешочки с грузиками. Раньше среди садоводов существовал такой обычай, как вешание на грушу подковы. И сейчас многие верят, что из-за подковы, груша будет лучше плодоносить. Однако подкова всего лишь выполняет роль груза для отгибания ветвей. Возможно, эту подкову нужно будет держать на ветке ни один год, чтобы она задревеснела.
Вместо подковы можно использовать мешок с камнем, а так же можно вбить в землю колышек, и привязать к нему нужную ветку. Самое главное не затягивать ветку веревкой очень сильно.
Конечно, не всегда удобно работать в саду, в котором повсеместно находятся растяжки, а на деревьях весят подковы и булыжники, в таком случае лучше использовать специальные отгибатели. Они устроены так, что веточки отгибаются мягко, но эффективно. И приобрести их можно, если не в садовых магазинах, то посредством интернета.
Благодаря таким приемам дерево сформируется правильно, будет иметь красивую крону, и намного раньше даст урожай вкусных плодов.
Спасибо за интерес к моей статье.
