Май на дачном участке: самые важные дела в саду, огороде, цветнике, которые нужно завершить в последний месяц весны

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Май – сложный месяц в жизни садовода и огородника. С одной стороны, дела все прибавляются, а с другой стороны, вокруг такая красота, что поневоле отвлекаешься. Идешь по участку с лопатой вроде по делам, а увидишь новый цветочек или распустившееся дерево и застываешь.

Растения, которые цветут в мае:

1. Нарциссы — могут иметь не только белый и желтый окрас, современные сорта бывают с розовыми, красными и махровыми сердцевинами цветка.

2. Рябчики – цветы весьма экзотического вида со специфичным ароматом, отпугивающим грызунов.

3. Тюльпаны – растения современных сортов поражают своим разнообразием.

4. Дицентра – цветы в форме сердечек могут иметь розовый, белый или красный окрас.

5. Сцилла – небольшие очаровательные растения чаще всего размножаются самосевом.

6. Хохлатка – розово-коралловые свечки станут настоящим украшением весенних клумб.

7. Примула – помогают привнести в сад яркие краски, цветки могут быть окрашены в совершенно разнообразные цвета (встречаются даже зеленые), растения достаточно неприхотливы и радуют своим цветением достаточно продолжительное время.

8. Купена – не только создает объем в цветнике, но и великолепно смотрится в срезке.

9. Медуница – сначала появляются цветы, а уже после них разворачиваются небольшие листья.

10. Купальница – может быть не только желтого, но и оранжевого, а также двухцветного окраса.

11. Бруннера – после завершения цветения незабудок листья будут украшать сад в течение всего лета.

12. Мускари – начинают цветение в апреле, а в мае набирают полную силу.

13. Карликовые ирисы – не только имеют очень декоративный вид, но и радуют прекрасным ароматом.

14. Розовая черемуха – листья имеют красноватый окрас, цветы необычного вида.

15. Душистая сирень – современные сорта станут настоящим украшением любого сада.

16. Почвопокровная обриета – становится особенно красивой с приближением сумерек.

17. Морозник

18. Пионы – зацветают в конце мая.

19. Рододендроны – цветение наступает в конце месяца.

20. Плодовые деревья и кустарники – в мае цветут вишни и черешни, персики и абрикосы, яблони и груши.

Полюбовался и уже забыл зачем шел. А чтобы не забывать, нужно подготовить полезную шпаргалку.

50 цветов и овощных культур, которые можно и нужно сеять в середине мая

Важные дела в мае на огородном участке

В преддверии нового сезона садоводы и огородники ринулись на рынки и в магазины приобретать посадочный материал ягодных кустарников, плодовых деревьев, декоративных растений. И зачастую рядовой дачник попадается на уловки мошенников и получает некачественный посадочный материал. Стоит поговорить о том, как выбрать качественные саженцы, чтобы не быть обманутыми.

Начать стоит с саженцев, которые продаются с закрытой корневой системой, то есть в емкостях разного объема. Чаще всего в таких закрытых емкостях продаются ягодные кустарники, в частности голубика. Ну, конечно, могут быть и декоративные растения, хвойные, какие-то цветы и так далее. На что нужно обратить внимание? На объем самой емкости и на габариты надземной части. Если габариты надземной части очень большие, допустим, горшочек маленький, а сам кустарник большого размера, это говорит о том, что кустарник в этой емкости не рос. Его выкопали, обрубили корни и в нее вставили.

Как проверить, росло растение в этой емкости или нет? Просто нужно перевернуть горшок. Если корешки вылезают через дренажное отверстие, значит, он здесь рос. Или можно взять за само растение, достать, и оно должно достаться все, оплетенное корнями. Весь земляной ком должен быть оплетен корнями. Значит, растение росло в этой емкости. А если там какой-то обрубок от корня, земля осыпалась, значит, такие растения в этих горшках не выращивались. Их просто выкопали с грядки и пересадили, втридорога накрутили цену и теперь хотят продать.

Очень часто в таких горшках привозят посадочный материал откуда то из более южных регионов, из европейских стран, и зачастую вместе с посадочным материалом, особенно с декоративными культурами, в частности с хостами, привозят инвазивные виды вредителей. Таким образом распространился опасный карантинный вредитель – испанский слизень.

Теперь о качестве посадочного материала плодовых культур. Допустим, весной приобретаются саженцы яблони или груши. На что обратить внимание в первую очередь? На корневую систему. Корневая система должна быть мочковатой, разветвленной. Не должно быть серьезных ран. Если есть один стержневой корень без боковых ответвлений, обрубок – такие саженцы не приживутся. Если и приживутся, то дерево будет долго адаптироваться и перебаливать.

Также очень важно обратить внимание на почки. Зачастую осенью на ярмарках продаются саженцы с открытой корневой системой. И те саженцы, которые осенью не распродались, их отправляют в прикоп. И в прикопы часто заползают грызуны, мыши, и уничтожают эти почки. Зачастую почки в прикопе могут и выпревать. И затем вроде бы саженец живой, а почек там нет, либо они сухие, сопревшие. Поэтому важно осматривать при покупке почки у саженца. Они должны быть уже надутые, наклюнувшиеся, в этом случае реально саженец приживется, распустятся листочки, и он пойдет в рост. Но если там нет почек, они сухие, не набухшие, такие саженцы не приживутся, засохнут.

Ну и, конечно же, зачастую люди попадаются на обман и приобретают вместо саженца обычный сеянец. Что такое сеянец? Посеяли косточки, семечки, выросли сеянцы, не привитые дикие формы, и их продают под видом сортовых яблонь, либо груш, черешни и так далее. Должно быть место прививки, такая ножка, наплыв, и дальше уже сам подвой.

Работы с озимым чесноком в мае: боремся с пожелтение листьев, стрессами, нехваткой питания

Начать стоит с генеральной уборки территории. Да, основное было убрано еще в апреле, но все, что осталось, плюс сочные молодые сорняки можно сложить в мешки и устроить компост прямо в них. Но для того, чтобы компост образовался в самые короткие сроки, нужно все, что уложено в мешок, переслаивать старым зрелым компостом. В нем уже развились полезные почвенные бактерии, и они быстренько размножатся на новых растительных отходах. Нет компоста – можно добавить земли из грядки и триходермы, и все полить. Пакет нужно плотно закрыть и поставить в тень, например, под кусты, чтобы было меньше заметно.

Из сорняков уже в марте можно сделать жидкое зеленое удобрение. Настой травы в бочке является удобрением которое отлично подходит для стартовой майской подкормки почти всех садовых и огородных культур (кроме пионов и флоксов). Для приготовления травяного настоя можно использовать все первые весенние растения, особенно крапиву. Извлеченные из почвы зеленые побеги нужно порубить для более удобного размещения в бочке. Хорошо, чтобы бочка для приготовления травяного настоя была темного цвета и стояла в теплице – это значительно ускоряет протекание процесса брожения органики. Заложить порубленную траву в бочку, заполнив ее на две трети объема, и залить лейкой горячей воды для ускорения запуска процесса брожения. Также в бочку с настоем травы можно добавить луковую шелуху и черствый хлеб без плесени, старое варенье, остатки кваса. Не нужно полностью заполнять бочку водой, следует оставить примерно двадцать сантиметров до края, чтобы поднимающаяся в процессе брожения масса органики не пошла через край. Накрыть бочку крышкой и оставить забраживать. Настой будет готов примерно через пять-семь дней. В течение этого времени можно иногда опускать всплывающую траву, нажимая на массу сверху. Для корневой и листовой подкормки растений следует брать один литр зеленого настоя и разбавлять его десятью литрами чистой воды.

Цветник в мае: подробно о работе в цветнике с популярными многолетними цветами и декоративными кустарниками

От воздействия возвратных заморозков растения, которые вовсю уже начали процесс вегетации, могут приобрести нехарактерный цвет листвы (желтый, красный), свернуть листья в трубочки или резко их сбросить. Корни растений не могут нормально получать питание из холодной почвы, так как почвенная микрофлора, переводящая питательные элементы в доступную для растений форму, находятся в спячке. При низких температурах растения очень плохо или вообще не усваивают из земли фосфор, магний и калий, в результате чего их листья желтеют или приобретают фиолетово-красный оттенок. При дефиците калия листовые пластины скручиваются внутрь.

Вносить удобрения в такой ситуации не имеет смысла – корневая система не сможет усвоить питание. С потеплением растения постепенно начнут возвращаться к жизни. До этого момента, в качестве поддержки, огородник может провести опрыскивание растений по листу одним из растворов, повышающих иммунитет (например, препаратом «Эпин», «Циркон»). Полноценные подкормки (например, органическими удобрениями или растворами минеральных средств) можно будет начинать вносить после повышения температуры в регионе и прогрева почвы минимум до плюс десяти градусов. После потепления полезно будет провести подкормку культур магнием, внося водный раствор поливом под корень.

Просто и безопасно защищаем сад и огород от трех главных майских вредителя-крестоцветная блошка, хрущ и оленка мохнатая

Весной наступает пора подготовки почвы к получению нового урожая. Ведь посевы всех культур нужно производить только в хорошо удобренные грядки.

Если не заниматься регулярной поддержкой и улучшением качества земли, то с каждым годом растения будут все хуже и меньше плодоносить. Необходимо не только вносить в грядки органические удобрения для повышения плодородия грунта, но и выполнять работы по его лечению и обеззараживанию. С осени грядки уже должны быть освобождены от всех присутствующих на них в конце сезона растительных отходов, но можно провести такую работу и ранней весной. Многие вредители пережидают зиму в земле, откладывая там свои яйца и личинки, поэтому весной следует внести в грунт на грядках специальные препараты для защиты почвы от вредителей (например, «Землин», «Почвочист»).

Очень важно позаботиться о структуре грунта. В тяжелую и неразработанную землю следует ежегодно вносить компоненты для улучшения и облегчения структуры (торф, песок, агроперлит). Далее необходимо добавить в землю качественное питание, например, хорошо перепревший навоз, компост или биогумус (не меньше половины ведра на один квадратный метр). Также растениям требуются минеральные удобрения, но только проверенного качества и в строго контролируемом количестве (например, можно вносить специальные готовые весенние удобрения). После внесения органических и минеральных подкормок следует хорошо прорыхлить землю, перемешивая все добавленные компоненты с верхним слоем почвы, но не перекапывать почву на глубину штыка лопаты. Очень полезно будет пролить грунт на грядках специальным микробиологическим препаратом на основе полезных бактерий или грибов.

Следует заранее проводить подготовку почвы перед проведением посадок овощных культур, чтобы полезные бактерии успели развиться в грунте и освоить все внесенное в него питание. Для ускорения этого процесса можно накрыть землю на грядках пленкой или темным укрывным материалом.

В мае начинается рассаживание рассады и продолжается посев овощей в грядки. Но не всегда и не везде в начале-середине мая тепло. Не у всех есть возможность доращивать рассаду в рассадниках, а в маленьких стаканчиках рассада быстро пересыхает и перестает расти. Что делать? По возможности рассаду пересаживают из маленьких стаканчиков в большие стаканы (минимум 0,5 литра).

Обычно огородники хорошо удобряют и подкармливаем рассаду, пока она стоит на подоконнике, а на грядке или теплице условия поскромнее. Поэтому, чтобы рассада не почувствовала, что ее посадили на голодный паек, нужно создать равные условия и в грунте. Но вот удобрения стоят недешево, поэтому приходится их экономить. Насыпать их лучше только в посадочную ямку или лунку, смешивая с землей. На первое время хватит, а потом можно будет наладить жидкие подкормки.

Высаживая рассаду в открытый грунт, важно помнить, что она может сгореть на палящем солнце, если даже проводилась закалка некоторое время перед посадкой. Она все-таки еще очень нежная. Лучше поставить дуги хоть на время и притенить ее укрывным материалом, пусть приживается.

Самое сложное – это высаживание рассады цветов в кашпо. Нужно, чтобы растения не пересохли. Есть некоторые хитрости. Например, при высадке петунии в кашпо на дно можно положить обычный детский подгузник. Стороной, которая предназначена для контакта с кожей вверх. Внутренняя прокладка будет впитывать излишнюю влагу и отдавать при пересушивании грунта.

Занимаясь посевами можно делать смешанные посадки, например, между рядками моркови сажать лук на перо. Морковь растет долго, а лук быстро съедается, и он не помешает в дальнейшем.

Подкормка смородины весной для богатого урожая: калийно-фосфорная подкормка смородины в мае — залог будущего урожая

Даже с достаточно небольшой по площади клубничной грядки можно собирать хорошие урожаи при условии правильного ухода за растениями и применении для культуры специализированных подкормок.

При весенней посадке саженцев клубники с закрытой корневой системой можно вносить органоминеральные удобрения непосредственно в посадочные лунки. После извлечения саженца клубники из горшка следует освободить корневую систему растения, чуть нарушив целостность земляного кома для более активного наращивания саженцем боковых корней. Разместить кустик в посадочной лунке таким образом, чтобы корневая шейка не была утоплена в землю, присыпать саженец почвой, уплотнить поверхность и сформировать вокруг лунку для полива. Растворить специальную органоминеральную подкормку для клубники в воде и провести полив высаженных растений для уменьшения пересадочного стресса и укрепления иммунитета саженцев. Повторять такие подкормки клубники можно в течение всего сезона с периодичностью в семь-четырнадцать дней (даже в период вызревания урожая).

Клубнике нужна обязательная обработка от вредителей, ведь долгоносик или клещ могут оставить совсем без урожая.

Так же весной клубнике требуются обязательные подкормки. Фермеры, да и многие опытные садоводы, используют следующую схему весенних подкормок: первая подкормка идет фосфорная, и, как говорят фермеры, она сильно разгоняет корень и сам куст. Берутся быстрорастворимые удобрения с формулой 13-40-13 с микроэлементами. Это может быть «Уралхим», «Акварин», «Фертика», 10-20 грамм на 10 литров. Количество удобрений зависит от подготовленности почвы. Под каждый кустик идет по литру раствора. При возможности в этот раствор на 10 литров можно добавить: сульфат магния 5 грамм, «Циркон», янтарную кислоту, марганцовку 5 грамм, «Конфидор», «Искра золотая» (от хруща).

Через неделю после первой подкормки, проводится вторая подкормка. Она важна для развития растения и укрепления корневой системы. Используют кальциевую селитру – она не только насыщает растение кальцием, но и стимулирует рост корней и всего куста. Сейчас в продаже есть кальциевая селитра с добавлением микроэлементов, в которой содержится около 32% кальция и необходимые микроэлементы, включая бор. Дозировка: 10-20 грамм на 10 литров воды, в зависимости от подготовки грядки.

Третья подкормка проводится непосредственно перед цветением. Используют равновесное удобрение с формулой 18-18-18 или 20-20-20, обязательно с микроэлементами. Можно использовать удобрения от разных производителей, например, «Уралхим», «Акварин» или «Фертика». Дозировка: 10-20 грамм на 10 литров воды, 1 литр раствора под каждый куст. Так же в этот раствор на 10 литров рекомендуется добавить: сульфат магния 5 грамм, «Циркон», янтарную кислоту, марганцовку 5 грамм, «Конфидор», «Искра золотая» (от хруща).

Майские работы в плодовом саду: весенний уход за садом в вопросах и ответах

Май – отличное время для размножения растений. Например, для того чтобы их стало больше в саду, или чтобы поменяться, или поделиться тем или иным сортом. В конце концов, можно даже размножить растения для продажи. С черенкованием нужно не опаздывать.

Плодовому саду после цветения нужен достойный уход, ведь наступает очень важная фаза в жизни растения, от которой зависит то, какой будет урожай, и будет ли он вообще. Как правило, весной ударно удобряют и подкармливают огородные культуры, а о других растениях забывают. Это неправильно. Большие растения, типа деревьев, кустов и крупных многолетних цветов, нужно обязательно накормить: разводят удобрение и заливают в дырочки, которые можно сделать ломом или металлическим прутком. Так удобрения быстрее попадут к корням. Важно замульчировать как новые, так и старые посадки. В ход идет все: и компост, и опилки, и скошенная первая травка.

Очень важно провести профилактические работы от вредителей и болезней. Почву можно обработать хотя бы «Фитоспорином», но делать это придется раз в 2 недели все лето.

Сейчас, когда завязываются плоды, формируются завязи, растениям очень нужна защита и поддержка. Поддержка в первую очередь удобрениями, будь то минеральные или органические. Можно использовать комплексные удобрения, которые содержат и азот, и фосфор, и калий. Здесь должны быть все 3 макроэлемента, потому что растения сейчас активно растут, формируют новые листья. Нужны калий и фосфор для того, чтобы хорошо формировалась завязь, чтобы побеги были крепкие, здоровые. И, конечно же, нужны микроэлементы, которые работают как витамины для растений. Можно использовать такие известные марки, как, допустим, «Кристалон» зеленый специальный или «Эколист», любое другое растворимое удобрение, которое очень хорошо вносить по листу в составе баковой смеси.

Почва уже достаточно прогрелась, и если пролить ее под деревьями и кустарниками биологическими удобрениями с микоризообразователями, с составом различных почвенных кислот, с аминокислотами, это пойдет только на пользу. Микориза работает быстро только в прогревшейся земле.

Ну и, конечно же, это могу быть различные народные средства, настои, бродилки на основе одуванчиков и прочих сорняков из сада, чтоб ничего не пропадало просто так.

У яблони и груши есть проблема физиологического расстройства, связанная с недостатком кальция. Меняется климат, меняется природа, меняется окружающая среда, и кальция бывает, что растениям не хватает. Чтобы у яблок не было проблем с горькой пятнистостью, подкормки кальциевой селитрой нужно начинать уже после цветения. Кальциевую селитру ни с чем не смешивают и наносят по листу, 50 грамм селитры на 10 литров воды.

Косточковым кальций тоже очень нужен, особенно в ту фазу, когда завязь уже сформировалась и идет рост плодов, идет окрашивание. Именно в этот момент подкормка кальцием поможет сделать кожицу более прочной, более эластичной, а это сработает на защиту от гнили и от плодожорок. Так же кальциевая селитра поспособствует синтезу сахаров.

Важно защитить сад от вредителей. Стало тепло – появилась тля. Активно сейчас работают пилильщики, которые подгрызают завязь. У сливы завязь еще как гречишное зернышко, но как только она дорастет до размера половины сантиметра, пойдут пилильщики. Эти насекомые, откладывая яйца внутрь завязи, вызывают ее массовое падение. Чтобы это предотвратить, сразу после цветения, как только облетели все последние лепестки с деревьев, нужно провести опрыскивание фунгицидом и инсектицидом.

Можно пользоваться комплексом из метаризиума и боверии. Но если в саду засилье болезней и массовое нашествие вредителей, то лучше выбирать химические препараты. От насекомых можно взять Биотлин», и «Скор», «Топаз» либо «Хорус» от болезней.

В начале мая идет активное рассеивание спор ржавчины груши. Поэтому для тех, у кого растет груша в саду, рекомендовано в первую очередь брать для баковой смеси «Ракурс».

Конечно же, после цветения нужно сделать санитарную обрезку. На косточковых могут появиться усыхающие веточки от монилиального ожога. Не нужно ждать, пока он рассеет свои споры, заражая завязи и плоды. Их сразу нужно обрезать и уничтожить.

Если растения пострадали от заморозков, обязательно нужно добавить в баковую смесь, предназначенную для опрыскивания, биостимуляторы. «Янтарин» или янтарная кислота (20 таблеток аптечной на 10 литров воды) помогут растениям быстрее восстановиться после неблагоприятных погодных условий, а также поднять иммунитет против болезней и вредителей. Вместо «Янтарина» можно использовать «Фитовитал», «Эпин», «Циркон», «Мегафол» или другие биостимуляторы. Но «Янтарин» хорош тем, что он является кислотой и повышает эффективность фунгицидов и инсектицидов в кислой среде.

Самые главные посадки начала мая: правильно сажаем томаты, перец, картофель, фасоль и защищаем их от всевозможных напастей

Очень часто можно видеть красивые, роскошные деревья абрикоса, которые прекрасно цветут, а после цветения ветка за веткой усыхает, и растение погибает. Это не холодовое повреждение, это ужасная болезнь, которая преследует косточковые растения, да и семечковые тоже подвержены – это монилиальный ожог, монилиоз. Болезнь переносится опылителями, в том числе пчелами, и во время цветения необходимо делать обработки различными препаратами.

Существуют синтетические препараты, которые помогают от монилиоза: «Скор», «Азофос», «Медекс», «Абига-Пик», «Хом», «Оксихом, в меньшей степени «Хорус». Они помогают и от парши, и от монилиального ожога прямо во время цветения. Есть препараты совершенно другого поколения – это «Биопаг», им тоже можно обрабатывать во время цветения. Причем «Биопаг» является самым интересным. Потому что он ложится на поверхность листьев, на веточки и достаточно длительное время сохраняется. По крайней мере, на 2-3 недели, а то и на месяц, если не будут идти очень сильные дожди, растения будут защищены.

Среди биологических средств против монилиоза помогают препараты сенной палочки, а также препарат «Титаниум» являются весьма эффективными против монилиоза, как в стадии цветения, ожоговой формы, так и в форме плодовых гнилей. Вообще, монилия является чрезвычайно нежным грибком, он очень хорошо подавляется биологическими средствами.

При этом надо помнить, что зараженные монилиозом растения являются чрезвычайно опасными для всего сада, потому что одно такое растение может заразить весь сад: и сливу, и алычу, и вишню, и черешню, и абрикос, и персик.

В самую первую очередь необходимо обрезать все ветки, которые начинают погибать. Если дерево поражено сильно, лучше его, конечно, вообще утилизировать. После обрезки и после появления листьев обязательно нужно обработать растение системными препаратами. Важно помнить, что методы синтетической защиты должны применяться лишь в исключительных случаях. Но между тем воспользоваться препаратами Скор», «Хом», «Хорус» можно и иначе – сделать инъекцию дереву. Но надо помнить, что если сделать инъекцию системным препаратом, то в этом случае плоды в этом году лучше не употреблять в пищу, лучше проигнорировать урожай текущего года.

Берется сверло, проделывается дырка где-то у основания ствола, а если это большое дерево, то можно сделать 2-3 таких отверстия по окружности ствола, на глубину пальца под углом примерно 45°. Делается густой раствор препарата и просто пипеткой заливается в эту полость, а сверху замазывается садовым варом. Можно сделать пробочку из деревяшки, а потом замазывать садовым варом. Таким образом можно будет искоренить инфекцию.

Шпаргалка огороднику на май — самые важные огородные дела: что обязательно нужно сделать в мае на дачном огороде

В мае очень важно провести работы по подкислению почвы под голубикой, а также подкормить растения специализированными удобрениями. Если в апреле и мае в регионе стоит засушливая погода, то нужно обеспечить растения качественным поливом раз в четыре-пять дней. Лучше использовать отстоянную воду, норма полива составляет двадцать-тридцать литров под один молодой куст и до пятидесяти литров воды на взрослый куст. Для полива большого количества растений очень удобно организовать на рядках систему капельного полива.

Весной обязательно нужно замульчировать кусты голубики древесной корой и опилками (чем крупнее фракция опилок, тем лучше). Важно учитывать, что свежие опилки забирают часть азота из почвы, поэтому при их применении следует усилить азотные подкормки голубики (например, вносить сульфат аммония, посыпая поверхность опилок).

Первую подкормку для голубики следует провести в начале апреля, когда почки на кустах набухнут. Вторую подкормку с применением специализированного удобрения (должно содержать основные элементы питания и комплекс микроэлементов) проводят в начале мая, когда на кустах уже выдвинулись цветочные бутоны. Достаточно просто рассыпать удобрение по мульче – питание постепенно будет поступать к корням растений с поливной водой и дождями. Последнюю комплексную подкормку голубики следует провести в конце мая или в первой половине июня, чтобы молодые побеги гарантированно вызрели до наступления холодов и успели заложить цветочные почки на следующий год. Самую последнюю подкормку культуры в сезоне проводят в конце августа или в начале сентября – это внесение сульфата калия в форме водного раствора для качественного вызревания побегов и формирования плодовых почек.

Весной можно проводить защитную обработку голубики от заболеваний с помощью системных препаратов (например, «Скор», «Хорус»).

Май на даче: список важных дел для любого дачника, которые надо успеть сделать в саду и огороде в начале мая

После цветения самое время позаботиться о ее защите смородины от болезней и вредителей и ее подкормке. Ведь это последний момент, когда можно реально повлиять на урожай. Сейчас идет активное завязывание плодов, новых ягодок и активный рост побегов. Ну и, конечно же, вредители не спят, и болезни тоже не дремлют. Бороться с вредителями и болезнями смородины желательно при помощи биологических средств защиты.

Чем обработать смородину от тли? Тля обожает молодые сочные листочки, вызывает деформацию и остановку роста молодых побегов. Как результат, урожай такой же низкий, как и высота этого прироста. Поможет в борьбе с тлей «Фитоверм», зеленое мыло или препарат «Антивредитель», это комплекс бактерий и грибков, которые вызывают у тли что-то вроде коронавируса, и она очень быстро уходит. Самое главное, применять биопрепараты в пасмурную погоду, либо вечером, обрабатывая все стороны, и сверху, и снизу листа.

Второй важный момент – защита от болезней. Для смородины большую угрозу представляет в первую очередь мучнистая роса и различные пятнистости. Здесь помогут сенная палочка и триходерма. Биопрепараты дают высокую эффективность только при регулярном применении.

Ну и наконец, самое важное, идет активный рост побегов восстановления. Это молодые веточки, которые растут из-под земли, и они станут заменой тем веткам, которые были вырезаны осенью, и на них уже через год будет урожай, но будет он хорошим только тогда, когда проводятся подкормки. Сейчас в первую очередь нужны калий и фосфор. Калий повышает содержание сахара в ягодах, а так же устойчивость к болезням. Ну и конечно же, фосфор. И азот в небольшом количестве. Можно внести минеральные удобрения, допустим, монофосфат калия или «Кристалон» зеленый специальный.

Начинающие садоводы в мае нередко бьют тревогу из-за некоторого покраснения листьев у красной смородины, и считают, что это нападение тлей. Но это не тли, а холодовое повреждение. Точно так же листья могут краснеть у земляники садовой и других растений. При этом рядом могут расти 2 куста, но один в полном порядке, а другой с покрасневшими листиками. Не стоит путать холодовое повреждение с нападением галловой тли. Эта тля вызывает пузырение листьев, а при холодовом повреждении краснеет почти вся листовая пластинка.

Чтобы защитить смородину от холода, да и другие растения тоже, можно использовать янтарную кислоту, а лучше еще использовать сукцинат аммония.

Начало мая: какие овощные культуры, однолетние и луковичные цветы еще можно посадить в мае

Самый простой способ подкормить крыжовник – взять ломик, черенок от грабель или что-то подобное, и проделать отверстие глубиной 10-15 сантиметров возле куста. Затем взять чайную ложку комплексного удобрения засыпать в это отверстие и закрыть. Этот способ прекрасно подходит для подкормки и черной, и красной смородины, и жимолости, ну и конечно же, крыжовника. На куст среднего размера – 2 такие луночки, на уже взрослый куст необходимо сделать 4-5 таких лунок максимум. Для подкормки земляники садовой/клубники необходимо сделать одну луночку на 1 кустик.

Летней малине и ежевике для богатого урожая необходимо уделить внимание весной, это обрезка, прополка, поднятие плетей на опоры и подкормка.

Каждый побег малины и ежевики можно привязать к отдельной палке для того чтобы не было загущенности. Вырезают у основания все сухие ветки, не оставляя никаких пенечков. Так же можно вырезать веточки, которые плохо перезимовали, ветки с пятнами.

После зимы нужно как можно скорее дать питание для мощного старта и отрастания новых побегов, особенно это касается новых сортов. Прежде чем приступать к подкормкам, конечно, надо убрать опавшую листву и разобраться с сорняками, если они выросли. Самое ценное – это новые побеги, что у ежевики, что у малины. Поскольку ежевика обладает мощными корнями, как и малина, недостаточно просто присыпать сверху удобрение. Нужно сделать вокруг куста канавку, и рассыпать удобрение.

Малину и ежевику невозможно перекормить, поэтому в мае и в июне им нужно дать максимум питания.

Ремонтантная малина в первую очередь требует рыхления, потому что появляется мелкая трава. Нужно аккуратно пройтись тяпкой, причем рыхлить очень осторожно. Под землей могут быть ростки, и их легко повредить.

Далее, в обязательном порядке нужно замульчировать междурядья. Лучше всего застелить их соломой или опилками, причем слой должен быть хорошим, сантиметров 20. Не нужно бояться, что опилки забирают азот. В междурядьях это не страшно, тем более можно добавить азотное удобрение. Например, застелить все опилками, потом взять любое азотное удобрение – карбамид, аммиачную селитру, сульфат аммония – и поверху чуть-чуть рассыпать. Под воздействием влаги и дождей удобрение впитается в опилки, и они не будут забирать азот, а наоборот, обогатятся им.

Если используется солома, ее ничем просыпать не надо. Солома практически не забирает азот из почвы. У кого нет под руками ни опилок, ни соломы, можно использовать так же нетканые материалы, например, агроволокно.

Не стоит делать залужение многолетними травами, высевая, допустим, полевицу в междурядьях, либо какие-то другие виды трав. Травы своими корневищами будут стремиться в ряды малины, отнимать питание, много влаги, и будет буйство сорняков. Поэтому междурядья рекомендую держать замульчированными, чтобы потом не бороться бесконечно с сорняками.

Малина должна расти в мягкой земле. Не нужно сажать ее в дернину, никакого смысла в этом нет, достойного урожая не будет. Малина в задерненной почве, где обилие корневищ многолетних сорняков, расти не будет. Не надо сажать малину около забора, она будет плохо себя чувствовать, не удастся за ней полноценно ухаживать, постоянно будет расти крапива, сныть и другие сорняки, от которых невозможно избавиться.

Ремонтантную малину следует высаживать исключительно в мягкую, окультуренную почву, избегая дернины. Идеальным будет участок на горке, хорошо освещенный солнцем, где почва прогревается. В таких условиях малина активно разрастается, образуя густую поросль.

Что касается подкормок, то если малина на зиму была замульчирована перепревшим куриным пометом с опилками или чем-то подобным, весной дополнительных подкормок не потребуется. Такое мульчирование обеспечит малину всем необходимым: азотом, макро- и микроэлементами. Если же мульчирование на зиму не проводилось, весной можно подкормить малину азотными удобрениями для стимуляции роста молодой поросли. Подойдут аммиачная селитра, карбамид или комплексные удобрения с преобладанием азота. Можно также использовать раствор нашатырного спирта (2 столовые ложки на 10 литров воды).

В связи с вероятностью возвратных заморозков, молодую поросль малины рекомендуется обработать доступным стимулятором роста.

Важные майские работы в саду, теплице, огороде: десять дел которые требуют пристального внимания дачника

После снятия укрытия с винограда не нужно торопиться с размещением лоз на шпалерах, лучше провести такую работу уже после начала разворачивания листьев из почек, когда минует угроза возвратных заморозков. При проведении обрезки винограда весной очень важно обязательно замазывать места срезов садовым варом или замазкой, чтобы лозы не теряли сок и не ослабевали. Первую защитную обработку винограда от получения солнечных ожогов следует провести после того, как листья распустились, бутоны отцвели, а ягоды стали наливаться в кисти (достигли размера горошины). Защитная обработка препаратом «Фуршет» на этой фазе развития позволит защитить виноград от обезвоживания. Вторую обработку нужно будет провести в период, когда ягоды в гроздях начинают наливаться и постепенно смыкаться в кисти. Третья защитная обработка от солнечных ожогов проводится в период окрашивания ягод в гроздях.

Одной из проблем винограда, с которой сталкиваются многие начинающие садоводы, является опадение завязей. Причиной этого могут стать солнечные ожоги, получаемые растениями. Для защиты винограда можно проводить обработки вегетирующих растений так же препаратом «Фуршет».

Если заморозков больше не обещают надо как можно быстрее ускорить развитие винограда. Если быстро не разогнать, то есть риски – лето короткое и к осени могут не созреть ни лозы, ни урожай.

Весной можно конечно перекопать под виноградом почву с перегноем, компостом, золой или сухим удобрением. Но важно учитывать, что работать они начнут через месяц или два, а сейчас, весной нужна скорость в развитии куста, надо его быстро разбудить.

И быстрый разгон кустов дадут только жидкие минеральные подкормки. Именно минеральные, не органические. Минеральные начнут работать чуть ли ни через день. Но конечно при прогреве почвы хотя бы до 10 градусов.

Но самое главное каким образом дать. Как доставить подкормки до большой массы впитывающих корней. В средней полосе основная масса впитывающих корней винограда находится на глубине от 40 до 60 сантиметров от поверхности и находится в одном метре от головы куста или корневой шейки. Оптимально и не трудоемко надо вырыть небольшие ямы глубиной около 30 сантиметров в одном метре от куста. Ямы – это для взрослых кустов старше 3 лет. Молодые кусты до 3 лет можно подкормить и под корень.

Летом в эти же ямы не помешает изредка добавлять и любые бродиловки.

Первая подкормка винограда: аммиачная селитра 20 грамм + сульфат магния 10 грамм на 10 литров, до 20 литров на одну подкормочную яму. На кислых почвах (желательно) известково-аммиачная селитра 20 грамм + сульфат магния 10 грамм на 10 литров воды.

Быстрорастворимое (стартовое) удобрение с формулой 13-40-13 с МЭ 20 грамм + сульфат магния 10 грамм на 10 литров. «Уралхим», «Акварин», «Фертика» или др. До 20 литров на одну подкормочную яму. Подкормка идет через 2 недели после первой подкормки или как подсохнет почва.

Перед цветением проводят третью подкормку. Быстрорастворимое (развитие) удобрение с формулой 18-18-18 с МЭ или 20-20-20 с МЭ 20 грамм +сульфат магния 10 грамм на 10 литров воды, «Уралхим», «Акварин», «Фертика» или др., 20 литров на одну подкормочную яму.

По листу кальциевая селитра 30 грамм + борная кислота 5-10 грамм 10 литров.

Все обработки винограда следует проводить в ранние утренние или вечерние часы, выбирая безветренную погоду.

Майские дачные, рассадные и огородные дела, которые нужно успеть провести на участке

Если на участке есть подходящие сорта крупнолистной гортензии и хочется из розовых сортов получить голубые, самое время приступить к регулярному поливу их специальными средствами.

И для любителей клематисов найдутся дела. Обязательно нужно их подкормить, замульчировать и подвязать к опоре. За май даже вновь посаженные малыши хорошо подрастут, а валяться на земле им не очень-то понравится.

Из за ранней весны розы быстро пошли в рост, многие садоводы даже еще не успели приехать в свой сад и обрезать вовремя розы не получилось. Они раскрыли побеги гораздо быстрее.

Что же делать? Обрезать или оставить уже все как есть? Нужно, конечно, к каждому кусту нужно подходить индивидуально, потому что перезимовали розы по-разному. А есть такие веточки, которые хорошо перезимовали, но у некоторых есть какие-то проблемы в основании куста. И это сейчас выражается в том, что на макушках есть листочки, которые выглядят бледнее, чем обычные. По этим листьям можно определить, что где-то внизу по стеблю есть или трещины, или потемнение, или еще что-то. Конечно, это нужно убрать. Либо резать до живой ближней почки, либо просто как-то короче обрезать.

Слабые веточки нужно убрать, оставляя сильные, они дадут более крупные цветы на более толстом хорошем цветоносе. Роза потратила, конечно, силы на эти росточки, но лучше их сейчас обрезать, чем потом роза будет гнать во все оставшиеся побеги свои силы. Пускай лучше поменьше будет побегов, но они будут покрепче, посильнее, и побольше, будут покрупнее сами цветочки.

Сразу все ветки нужно собирать в какой-то тазик, чтобы это все не было на земле. Так же нужно обрезать все сухие ветки до живой почки.

Секаторы должны быть непременно качественные и острые, они дают очень ровный, хороший срез, это очень важно для роз. Срез остается неразмочаленный, нераздавленный, и благодаря этому происходит сразу подсушивание ранки, и туда не проникает инфекция. Если резать плохим секатором, он мнет ткани, получается мокрая консистенция, туда проникают какие-то болезнетворные микроорганизмы, и веточка от этого среза начинает чернеть.

Вырезаются мелкие веточки, которые идут в центр куста. Конечно, на них тоже будут бутончики, но они будут совсем меленькие, и в центре куста их видно не будет. Более того, чем слабее побеги, тем больше вероятности, что на них поселится тля.

В обязательном порядке нужно удалить все слепые побеги. У них нет продолжения, нет точки роста. Не стоит ждать, что из них что-то вырастет. Растение будет просто гнать в них питание, а толку не будет никакого.

Куст в итоге должен получиться разреженным, он будет лучше проветриваться и лучше будет освещаться солнцем. Когда более разреженная структура куста, то меньше прицепляется болезней: грибные инфекции, всякие черные пятнистости и так далее.

После кардинальной обрезки нужно обязательно обработать розу от болезней и сделать подкормку.

Какие работы на участке нужно провести в мае: полтора десятка важных садовых дел

Спасибо за интерес к моей статье.