Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Вопрос 1. Почему на кустах и деревьях появились мхи и лишайники, опасно ли это, что делать?
Мхи и лишайники на деревьях в целом не являются чем-то супер вредными для них. Даже на молодых веточках поселяются мхи и лишайники. Они могут, конечно, быть прибежищем для каких-то вредителей, но в целом специально что-то делать против этих мхов, лишайников не стоит. Это просто может означать, что ростовые процессы дерева или кустарника замедлились, потому что растение недокормлено и необходимо провести подкормки сада.
Кора дерева в чем-то похожа на кожу человека, она постоянно обновляется и шелушится. Потому что если растение хорошо растет, его побеги утолщаются, кора естественным образом трескается, лопается, и осыпается, и вместе с этой корой осыпаются и те мхи и лишайники, которые немножко могут вырасти, но в целом они не успевают нарасти очень сильно, как-то слиться в большие куски, и они просто отваливаются.
Вопрос 2. Зачем советуют обрывать цветы на молодых деревья?
Всегда радостно, когда молодые саженцы прижились и им надо обязательно дать очень хороший старт для роста. Сейчас продаются саженцы, которые очень быстро зацветают, это, конечно, зависит от подвоя, на какие корни были привиты сорта. Но надо помнить, что первые цветения могут очень сильно ослаблять плодовые деревья, поэтому самое лучшее – это пожертвовать первым урожаем и не дать возможности молоденького дереву сформировать полноценный урожай.
Для того чтобы все силы деревце отдало на рост, развитие и формирование красивой и мощной кроны, нужно просто взять и повыщипывать максимальное количество бутончиков, а лучше все. Это очень хорошо поможет улучшить рост и развитие дерева вообще без каких-либо дополнительных агротехнических мероприятий. Цветение – очень энергозатратный процесс для растения, не говоря уже о формировании урожая, поэтому не стоит гнаться за тем, чтобы как можно быстрее начать собирать урожай. Лучше дайте молодым деревцам возможность укрепиться и начать как следует расти.
Вопрос 3. Какие препараты можно использовать весной от вредителей?
Для защиты сада можно использовать только те препараты, которые внесены в Госреестр и имеются в продаже, это «Актара», «Эфория», «Биотлин», «Шарпей», «Фуфанон» и другие, использовать все их нужно строго по инструкции. Эти препараты способны значительно снизить количество различных вредителей в саду.
Вопрос 4. Что самое важное в весенней обработки яблонь?
Когда на деревьях много бутонов, кажется, что урожай будет огромным и без дополнительной защиты. Но это не гарантировано. Ведь именно весной ходит самый опасный вредитель, одна самка которого способна уничтожить до 100 бутонов. А, если жуков будет много, то они уничтожат весь урожай еще до цветения и этот вредитель называется цветоед.
Цветоед – это маленький жук долгоносик, который просыпается рано весной, как только набухают почки. Но тогда он еще не сильно вредит, он питается соком из почек, прокалывая их своим хоботком, из-за чего те «плачут». Но самый большой вред он начинает наносить, как только почки раскрываются и появляются бутоны. В фазе красная почка именно самки цветоеда активно путешествуют по дереву и откладывают в каждый бутончик маленькое яйцо, из него выводится личинка, которая полностью выедает его, из-за чего он не распускается и так и остается в виде засохшего маленького бутончика с коричневой шапочкой. Многие считают, что это заморозки. Но на самом деле, если аккуратненько снять засохшие лепестки, то под ними можно увидеть личинку цветоеда. Затем она аккуратненько выгрызает дырочку и падает на почву, где закапывается и окукливается.
Многие скажут, ведь уже проводились обработки рано весной, когда почки набухают и появляется цветоед. Да, и это правильно, но цветоед умеет летать, он прекрасно перелетает с одного дерева на другое, с одного сада в другой, какая-то часть насекомых может прийти от соседа на хорошие здоровые деревья. Поэтому когда бутоны еще не раскрылись, можно перехватить цветоеда. Для этого в первую очередь понадобятся инсектициды. Это может быть «Биотлин», «Шарпей», «Фуфанон» и другие пестициды, которые помогают бороться с насекомыми. А почему бы не использовать биопрепараты. Да, если стоит уже теплая погода, можно поработать при помощи «Фитоверма» либо «Битоксибациллина», но обычно во время распускания почек, во время бутонизации погода прохладная и здесь сработают только хорошие химические средства. Обязательно обрабатываем сад вечером.
Многие садоводы переживают, что в саду в то время, когда начинают распускаться яблони, цветут косточковые, присутствует много насекомых-опылителей, и химические обработки могут им навредить. Нужно обрабатывать сад, когда пчелы отправляются на покой, в пасмурную погоду и вечером где-то после 5 часов. Тогда удастся и сад спасти и пчелам не навредить.
Сейчас выпускают препараты нового поколения, которые разрабатываются таким образом, чтобы наносить пчелам минимальный вред или не наносить вообще, например «Калипсо». Зато такая обработка спасет яблони, груши и другие плодовые деревья не только от цветоеда, но и еще от целого комплекса вредителей, в частности от тлей и клеща.
Конечно, есть огородники, которые вообще против химии, но порой без сильного эффективного препарата просто не обойтись. В таком случае можно делать обработки биопрепаратами, но стоит иметь в виду, работают они при стабильно положительных температурах. А так же хорошим вариантом будет привлечение в свой сад птиц, а именно синиц и других мелких. Все птицы выкармливают своих птенцов исключительно насекомыми. Поэтому кормушки, скворечники, с зерном, поильниками – это не только полезное дело для птиц, но и для плодового сада.
https://vk.com/photo-159774511_457265578. Цветоед
Вопрос 4. Как провести посадку и подкормку сирени?
В мае можно сажать абсолютно любые растения, и плодовые деревья, и ягодные кустарники, и декоративные. Впереди будет еще много времени, и они успеют прижиться за лето. Можно посадить и сирень, при этом технология посадки подойдет для любых других растений тоже.
Сортовые сирени, для того чтобы у них было пышное соцветие и крупный лепесток, требуют подкормок и хорошей почвы, поэтому яму для посадки нужно делать глубокую. В яму лучше положить рыхлую почву, а так же внести комплексное удобрение с хорошим набором макро- и микроэлементов пролонгированного действия. Удобрение нужно хорошенько перемешать с почвой, после чего насыпать еще слой почвы, и только потом высаживать саженец, чтобы не было ожога у корней. Из-за того, что удобрение будет ниже, корневая система будет хорошенько разрастаться в поисках питания.
После посадки землю лучше хорошенько уплотнить, чтобы при поливе она не сильно оседала. Сирень – это кустарник и заглублять ее очень сильно не надо и особенно это относится к сортам, которые с прививкой. Это касается и других растений, если высаживаются какие-то плодовые деревья, яблони и груши, у которых есть прививка, она должна быть строго над уровнем почвы.
Удобрение можно вносить и в течение весны и начала лета, разбрасывая по окружности приствольного круга, отступая 8-10 сантиметров от ствола, делая бороздочку и после чего засыпая гранулы почвой. Под каждое растение понадобится 60-90 грамм в зависимости от его размера. Сверху делается полив, и можно присыпать приствольный круг сухой землей, а еще лучше положить какую-нибудь мульчу, так влага будет меньше испаряться, и не будут расти сорняки. Когда сирень хорошо накормлена, она просто фантастически цветет, имеет пышные крупные соцветия и наполняет сад приятным ароматом.
Вопрос 5. Какие есть виды формировки плодовых деревьев?
Иногда хочется придать деревьям в саду не классическую форму, а какую-нибудь необычную. Например, сирень Мейра «Палибин» может быть низкорослой изгородью, а может и симпатичным деревцем на штамбе. Тоже мы можем наблюдать и с гортензиями. Хотите, выращивайте кустом, хотите деревом. И с фруктовыми деревьями много возможностей, но прежде чем начать экспериментировать, нужно немного узнать о самом дереве, о его особенностях.
Прежде чем мы приступаем к формированию кроны дерева, мы должны задаться вопросом: зачем это надо и что мы хотим получить в перспективе? Если все только ради баловства, то и не стоит. Ну, а если всерьез, то нужно подготовиться основательно. Ведь настоящее формирование имеет цель создать такую форму, чтобы дерево было не просто красивым, но и наилучшим образом могло отдать урожай без поломок ветвей, с наилучшим качеством плодов или цветов. А, если это декоративно-лиственная культура нужно, чтобы каждая ветка получала достаточно света и воздуха.
Начинать формировку нужно в самые ранние сроки, т.к. работать с молоденьким деревом значительно проще и оно переносит различные манипуляции легче. Достаточно лишние веточки просто отщипнуть, и это можно сделать даже без секатора в начальной стадии роста. Наметился ненужный побег – удаляем. Нужно укоротить, прищипывать и делать это нужно не один раз в 5 лет, и даже не раз в год, а несколько раз за сезон, т.к. дерево способно выдавливать побеги из спящих почек, несколько раз удаляя чуть появившийся побег, мы воспитываем «послушание» и в скором времени дерево понимает, чего от него хотят.
Какую бы форму мы не выбрали, не нужно изначально давать дереву загущаться, т.е. скелетных веток много быть не должно. Если дерево склонно к сильному образованию побегов, ветки нужно не укорачивать, а прореживать и подвязывать, нужно стремиться к тому, чтобы каждая скелетная ветка имела как бы свое пространство, если маленькие ветки выходят из этого пространства, то их полностью удаляем.
Самая распространенная близкая к природной форма дерева – разреженная, ярусная. В первый сезон весной укорачиваем однолетний саженец на высоту примерно 70 сантиметров, в южных регионах можно немного повыше, а в северных чуть пониже, и саженец тут же начинает обрастать побегами. Если веточки дали за лето небольшой прирост, меньше 40 сантиметров, их подрезаем для стимулирования роста. Следующей весной выбираем 3-4 наиболее сильных побега, смотрящих в разные стороны, остальные обрезаем на кольцо, и не оставляем никаких пенечков. Растягиваем ветки, куда нам нужно, получаются ветки первого порядка, но самая вертикальная, которая никуда не отклоняется, это центральный проводник, она должна быть выше других. Ветки первого порядка дадут свои, разводя их, у каждой нужно оставить не более двух, но не направленных в центр.
Центральное разветвление приведет к образованию нового яруса, при этом скелетные ветки ежегодно укорачивают на уровне одного года, удаляя от 1/3 до 1/5 годового прироста. Центральный проводник должен быть приблизительно на 25 сантиметров выше верхушки боковых ветвей, что облегчит процесс развития, как для самого дерева, так и для его владельца. У основных 3-4 ветвей, с расстоянием между ними не более 20 сантиметров, задача первого года – перенаправить их так, чтобы они образовывали угол 60° с вертикалью и имели равные углы между собой. На второй год выбирают еще 1 или 2 из выросших на центральном проводнике ветвей в качестве основных. Сам проводник удаляют, а каждую оставленную ветвь поддерживают в ограниченной форме в центре дерева. Такое формирование кроны применяется для персика, абрикоса, черешни и ширококронных сортов яблони.
https://vk.com/photo-159774511_457265579
Малообъемное и плоское веретено. Формируют такое дерево за 5-6 лет, ежегодно подвязывая его к колышкам, сохраняя угол между ветками и стволом в 80°. Нижние отогнутые ветви подвязывают к колышкам, забитым в землю, а верхние – к нижним побегам. В будущем, все верхние ветки подвязывают к одеревеневшим нижним, проводник укорачивают на 40 сантиметров. На 5-6 год проводник удаляют с переводом на слабую горизонтальную ветку.
https://vk.com/photo-159774511_457265580
Форма пальметта. Пальметта в переводе с французского означает узор, орнамент. Представляет собой крону, у которой все скелетные ветви первого порядка размещены в одной вертикальной плоскости. Они могут быть направлены вверх, наклонно и горизонтально. Такие формировки называют еще шпалерными, т.к. они обычно предусматривают установку опоры с соответствующим количеством рядов проволоки.
При формировании такой кроны требуется минимальная обрезка и получается плодовая стена с хорошей освещенностью кроны. Естественно, после завершения формирования дерева с 5-6 года проводят систематическую прореживающую обрезку с целью лучшего освещения кроны. По типу свободной пальметты наиболее целесообразно формировать слаборослые и среднерослые яблони и груши на полукарликовых и среднерослых подвоях. Всего закладывают 8-12 скелетных ветвей, и высота дерева в зависимости от силы роста сорта и подвоя колеблется таким образом от 2 до 4 метров, а ширина может быть от 1,5 до 3 метров. Если дерево очень высокорослое, то снизить его высоту можно, обрезав центральный проводник на уровне 1,8-2 метра с переводом на боковую ветвь.
https://vk.com/photo-159774511_457265581. Форма пальметта
Кордоны являются наиболее простыми с точки зрения формировки. Они подразделяются на простые и сложные. Простые состоят всего из одной скелетной ветки, являющейся по сути продолжением штамба с расположенными на ней отрастающими ветками. Сложные – это то же самое, но из двух ветвей.
https://vk.com/photo-159774511_457265582
Есть еще сланцевая форма формировки дерева. Формировать таким способ деревья вызвано необходимостью защитить незимостойкие сорта в зимнее время. Крону формируют в горизонтальном положении около 50 сантиметров от почвы, ветви удерживают в этой зоне пригибанием, прищипыванием и обрезкой. Но нужно учитывать, что такая крона, во-первых, займет много места, и, во-вторых, при обильных снегопадах молодое неокрепшее дерево может просто-напросто раздавить снегом.
В саду оптимальная высота плодовых деревьев должна быть максимум до 3 метров, чтобы было удобно собирать и яблоки, и черешню, и абрикосы, стоя на земле или на небольшой лавке.
Советов по обрезке сада в интернете сотни, и понятно, многие садоводы, особенно начинающие, запутались в них и даже боятся подойти к дереву. И стоят в их садах восьмиметровые яблони, осыпая по осени мелкими гнилыми и битыми плодами, или висит крупная слива с черешней на высоте 5 метров, которую не достать ни с одной лестницы.
Вообще, очень важно учитывать, не только подходит ли формировка физиологически дереву, но и проанализировать подойдут ли условия или место. Например, растянули шпалеру у теплой стенки, кажется, что все хорошо, но стенка темная и не всем культурам это нравится. Или вообще посадили у стены со стороны схода с крыши снега и в первую же зиму все надежды на красоту будут поломаны вместе с конструкцией и саженцем.
Вопрос 6. Какие самые важные нюансы выращивания ремонтантной малины?
Очень популярны сейчас ремонтантные сорта малины, но многие жалуются, что не успевают они дать осенний урожай, не вызревают. Если знать некоторые секреты по выращиванию, все обязательно получится.
Самый важный секрет, это обязательные периодические подкормки. За один сезон малине нужно и вырастить побеги, и дать урожай. А, если ее выращивают по двухгодичному циклу, (2 урожая летом и осенью), то посадочную яму делают побольше, хорошо заправляют перепревшим компостом или навозом, и добавляют удобрение для ягодных культур. Малину нужно обязательно мульчировать. Самое лучшее, это пухлявыми деревяшками, корой, на крайний случай — соломой. Но все же ожидать, что малина даст 2 обильных полноценных урожая, не стоит, на юге это возможно, а вот в средней полосе нет.
Если отдала малина осенний урожай, оставили ей побеги для летнего плодоношения, а урожай небольшой, ягодки мелкие. Иногда во вторую волну плодоношения малина вступает слишком поздно, когда погода уже осенняя, прохладная, ягодки то завязываются, а вот дорасти, и вызреть не успевают, да и вкус у них не очень. Так что же нужно сделать, чтобы малина хорошо плодоносила и была вкусная?
В первую очередь нужны правильные сорта. Для северных районов сорта нужны самые ранние, так же нужно очень солнечное место и хорошее питание, чтобы культура росла быстро и урожай давала дружно, и питание нужно все время добавлять, т.е. подкармливать. По рекомендациям питомников, выращивающих эту ягоду, подкормки нужно проводить чуть ли не каждые 10 дней. В промежутках между сухими удобрениями каждые 2 недели нужно подкармливать малину в первую половину лета ягодными удобрениями, а во вторую половину лета осенними подкормками по листу и под корень. Осенью стоит добавить золы.
Кажется, что с ремонтантной малиной слишком много хлопот, но они все оправданы, урожайность у этих сортов выше, ягода крупнее и вкуснее, и плодоносят растения до середины ноября.
Ремонтантную малину можно не закрывать на зиму, а еще она более устойчива к болезням и вредителям.
Очень важным моментом при выращивании ремонтантной малины является весеннее нормирование побегов, ведь их отрастает от одного корня очень много, и они конкуренты друг другу. Поэтому не нужно жалеть, нужно выламывать, оставляя не более 8 веток на одном растений, а те, что выломаны, можно попробовать укоренить, ведь они с пяточкой, у них есть точка роста корней. У малины может быть очень много поросли, но, если постоянно ее подкармливать и мульчировать, то она почти не разбегается.
Вопрос 7. Как нужно обрабатывать хвойные культуры весной?
Туи и другие хвойные растения часто страдают от весеннего ультрафиолетового излучения солнца. Хотя многие могут думать, что они просто обморозились, на самом деле они страдают именно из-за очень сильных ультрафиолетовых лучей. Поэтому важно не спешить снимать защитные укрытия, а делать это постепенно, чтобы растения могли адаптироваться.
Можно защитить хвойные с помощью укрытия специальной сеткой. Но лучше дополнять такой вариант обработками. Для защиты от солнечных ожогов нужно использовать специальные препараты, например, «Фуршет». Этот препарат создает на растениях защитную пленочку, которая помогает переносить перепады солнечной активности. Действие сохраняется 7-14 дней. В особенности это важно для молодых только что появившихся веточек.
Но это не все напасти, которые поджидают хвойные растения весной. Как только температура воздуха повышается выше +12 градусов, на хвойные начинают нападать вредители, чаще всего пилильщики. Поэтому на всех хвойных растениях нужно провести обработку высокоэффективным инсектицидом с двумя действующими веществами «Эсперо».
Хвойники редко болеют. Тем не менее их могут поражать некоторые инфекционные заболевания. Характерное для хвойных пород заболевание грибной природы называется шютте. Встречается оно у всех видов таких растений на всей территории России.
Обыкновенное шютте. Обнаружить первые признаки болезни осенью в октябре-ноябре. На хвое пораженного дерева на нижних ветках появляются мелкие желтоватые пятнышки. Весной после схода снега хвоя уже заметно меняется, приобретает красновато-бурую окраску и опадает. Следом за опадающей хвоей могут поражаться и отмирать молодые побеги. Летом в местах поражения вызревают апотеции – плодовые тела гриба, выпускающие в воздух новые споры.
Снежное шютте. Этой болезнью поражаются ели, сосны, можжевельники. Болезнь развивается на растениях, полностью укрытых снегом при температуре около 0 °С. Такие условия создаются в том случае, если снег ложится на непромерзшую почву. Если земля успела промерзнуть до снегопадов, то болезнь развиваться не будет. Обнаруживается заражение сразу после схода снега. Больные деревца будут окутаны плотной грязновато-белой пленкой мицелия. На воздухе пленка разрушается, пораженная хвоя становится темной, а летом светлеет, становясь пепельно-серой. В этот период созревают и выбрасываются споры гриба-возбудителя. Хвоя долго не опадает, при этом легко крошится, если ее растереть между пальцами.
Если вы обнаружили на своем участке признаки шютте, следует незамедлительно обработать деревья. Можно опрыскать пораженные ветки препаратом «Ракурс».
В результате таких обработок хвойные растения не теряют своей декоративности, на них нет ржавых хвоинок, они не повреждаются вредителями, а, если соблюден так же план подкормок, имеют крепкий иммунитет и отлично противостоят различным заболеваниям.
https://vk.com/photo-159774511_457265618
Вопрос 8. Как правильно ухаживать за жимолостью?
Жимолость порадует крупными сладкими ягодами, если за ней правильно поухаживать весной. Жимолость – очень ценная ягодная культура, потому что дает самый ранний урожай. Уже в конце мая, начале июня будут первые зрелые ягоды.
Жимолость бывает разных сортов. Есть сорта, которые дают очень ранний урожай, а так же позднеспелые. Основной плюс поздних сортов в том, что жимолость уходит от весенних заморозков во время цветения и никогда не подмерзает, урожай всегда дает, просто в более поздние сроки, уже в июне. Ранние сорта дают урожай ранний, но могут подмерзнуть весной.
Чтобы жимолость давала хороший урожай, на участке должно расти несколько кустов различных сортов, в этом случае будет лучшее опыление, и, естественно, урожайность будет намного выше. При высадке разных сортов нужно, чтобы примерно совпадали сроки цветения, в этом случае будет идти переопыление. Если посадить жимолость самую раннюю и самую позднюю, у них будут не совпадать сроки цветения, соответственно, опыления не будет. Поэтому на это нужно обращать внимание при покупке культуры в питомнике.
Жимолость в отличие от, например, голубики очень неприхотлива к кислотности почвы, но оптимально, чтобы почва была рН 5-7. Единственное, что не любит жимолость, расти на почвах бедных и сухих, где тяжелые глины или какие-то пески. Поэтому, высаживая жимолость на участке, нужно обязательно вносить в посадочную яму перепревший компост, либо навоз, смешивая с плодородной почвой. В этом случае корни жимолости будут хорошо развиваться, кустик будет хорошо приживаться, как весной, так и осенью.
Так же не стоит забывать о поливах, потому что в первые 2 года после посадки кустик адаптируется на новом месте развивается корневая система. Не стоит ждать, что жимолость завалит колоссальным урожаем, ей нужно время на адаптацию, а затем уже на третий год она начинает давать неплохие урожаи.
Регулярно нужно подстригать кусты, крона должна быть воздухо- и светопроницаемой, чтобы циркулировал воздух и было хорошее освещение. Если куст не обрезать, получается сильное загущение и затем формируется много ягод, но они будут мелкими и кислыми. При обрезке нужно удалять старые ветви, загущающие, тонкие, поросль, оставляя только самые сильные побеги.
Жимолость нуждается в хорошем питании и приствольные круги должны быть чистыми, потому что у культуры мочковатая корневая система и когда весь приствольный круг зарастает сорняками, все эти сорняки отбирают силы, питание и влагу у кустика. Куст в результате не способен давать хороших урожаев и усваивать питание. Лучший вариант – это замульчировать приствольный круг картоном, а затем сверху засыпать перепревшим компостом, получится и защита от сорняков, и питание, ведь картон постепенно в почве будет разлагаться, и питать растение. Так же летом можно подкидывать в приствольный круг скошенную траву, чтобы не дать возможности сорнякам снова появиться, и опять же трава будет перегнивать, перерабатываться различными почвенными микроорганизмами и давать кусту хорошее питание.
Обычно в июне плодоношение у жимолости заканчивается и нужно провести еще одну подкормку. В этот период жимолость формирует молодые побеги, уже начинается даже их вызревание и культуре в этот период очень необходимы калий и фосфор. Поэтому кусты можно подкормить древесной золой, на 1 взрослый куст примерно полулитровая банка древесной золы. Или можно использовать калийно-фосфорные удобрения, калимагнезию, из расчета 20 грамм на метр квадратный.
Особое внимание нужно уделить здоровью растений. Хотя жимолость достаточно устойчивая культура, она все-таки может поражаться различными болезнями. Это может быть и мучнистая роса, и различная пятнистость листьев, поэтому для профилактики заболеваний в сезон жимолость можно обрабатывать сенной палочкой. Она хорошо работает, проникает в ткань растений, поселяется в прикорневой зоне и защищает их от заболеваний, причем никакого вреда урожаю не будет. Можно ее обрабатывать кусты даже в период созревания ягод, никакой угрозы для урожая не будет.
После сбора урожая можно уже применять и химию, потому что есть хорошие химические препараты, которые защищают кусты на длительный период, и никакой опасности для здоровья уже нет, ведь урожай собран. Например, можно обработать жимолость такими фунгицидами, как «Скор» либо «Топаз».
Осенью опять же проводится обрезка жимолости, удаляются различные загущающие ветки, засохшие и т.д.
Вопрос 9 Что делать, если кора начала отходить от дерева в весенний период?
Осмотр деревьев нередко показывает, что кора по той или иной причине отошла. В первую очередь необходимо удалить всю кору, которая отошла, назад она не прирастет, под корой будет сохраняться влага, и как следствие будут заводиться всякие болезни и вредители.
Второе, что необходимо сделать, это протравить слой древесины, который обнажился самыми простым протравителем, можно взять 3% раствор медного купороса, 30 грамм на 1 литр и просто промазать дерево кисточкой.
Следующее очень важное мероприятие – прикрыть древесину от намокания, от того, что туда будет попадать влага. Многие советуют использовать садовый вар, но лучше всего применить йодное масло, в 10 миллилитров аптечного йода добавить 100 миллилитров любого масла и промазать обнаженную древесину.
Вопрос 10. Как посадить и правильно ухаживать за крупнолистной гортензией?
Крупнолистные гортензии можно легко выращивать в открытом грунте, хотя они среди разных гортензий и являются самыми теплолюбивыми. Раньше их продавали, как комнатные растения, но потепление, смягчение климата и селекция дают возможность выращивать эту красоту и в открытом грунте, конечно, при условии защиты на зиму.
Здесь все то же самое, что и у роз. Цветет гортензия на побегах второго года, поэтому важно сохранить в основании куста побеги прошлого года, чтобы они перезимовали, это является очень важным для обеспечения цветения. Гортензию даже можно заставить зацвести почти на 3 недели раньше, чем это могло бы случиться естественным путем. Но в первую очередь нужно знать, как ее посадить.
Все гортензии очень любят влажный грунт, совсем не приемлют высыхания, но при этом они не любят избыточную влагу. Грунт должен быть достаточно легким, тогда не понадобится делать дренаж. Так же в яму при посадке нужно добавить гигроскопичный материал, смешав его с нейтрализованным торфом.
Гортензии любят умеренно кислую почву. Древовидные более пластичные, и могут расти на любых почвах, а вот что касается гортензий крупнолистных, метельчатых, черешковых, они более чувствительны и хотят, чтобы почва была с pH хотя бы на уровне 5. Поэтому в весенний период надо не забыть замульчировать пространство вокруг кустика, чтобы весенние воды в том числе не вымывали слои почвы, т.е. чтобы не менялась ее кислотность.
Более щелочной грунт дает у гортензии регулярные хлорозы. Но и кислоту большую, гортензия тоже не любит.
На дно ямы не нужно класть никаких удобрений. Надо дать гортензии как следует прижиться. Гортензия не любит высокой концентрации минеральных солей, поэтому комплексное минеральное удобрение можно просто высыпать поверх почвы, которой будет засыпана гортензия и немного его заделать. Можно использовать удобрение, которое содержит хлориды, они постепенно вымоются.
После посадки нужно обязательно провести полив, и добавить в воду самый главный секрет успешной активности, хорошей приживаемости и шикарного цветения – микориза. Любые гортензии очень зависимы от микоризы, не меньше, чем та же голубика или другие растения семейства вересковые. Поэтому здесь микориза является абсолютно обязательным компонентом успеха выращивания этого шикарного растения. Кстати, если гортензии часто хлорозят, то это как раз может свидетельствовать о нехватке микоризы, потому что именно за счет нее идет усвоение корнями фосфора, железа и как раз тех микроэлементов, но железа главным образом, из-за которого гортензии часто испытывают хлороз.
Опять же из-за того, что гортензии не любят пересыхания, посадку нужно замульчировать компостом, торфом, корой, хвойным опадом и т.д.
Весной следующего года и взрослые растения гортензии нужно кормить удобрением с высоким содержанием азота, но азота такого, который будет доступен для гортензии в кислой почве. Подойдет мочевина, доля азота в ней составляет порядка 45-46. Чтобы азот стал доступен, необходимо мочевину смешать с сульфатом калия. Азот нужен для того чтобы нарастали побеги, листовая масса, азот важен для всех структур, потому что входит практически во все части различных белков организма растения, впрочем как и человека.
Берем примерно грамм 30-50 мочевины и столько же сульфата калия. Гортензия также любит органические добавки, чтобы почва была насыщена органическими веществами, поэтому конечно хорошо добавлять перепревший навоз, но исключительно перепревший только в этом случае он будет способствовать улучшению структуры почвы.
Можно прибегнуть к использованию готового навоза в гранулах, он бывает и коровий, и конский, по составу большой разницы не будет. Он не имеет практически запаха, что тоже немаловажно для кого-то, и он уже имеет абсолютно нейтральную реакцию, поэтому никак не будет влиять на кислотность, не будет почву делать более щелочной. Это для гортензии очень важно.
Все знают, что деревья, кустарники нужно подкармливать по проекции кроны. Для гортензией нужно увеличить окружность на 10 сантиметров. Например, вносится мочевина, заделывается в почву, и все проливается водой.
Мочевину не рекомендуется смешивать с фосфорным удобрением, а так же с удобрениями, в составе которых есть кальций, потому что это все будет способствовать защелачиванию. Фосфор при смешивании с мочевиной становится недоступным для растения, а он очень важен для цветения. Поэтому фосфор можно внести потом во время проведения второй подкормки, когда растение начнет закладывать цветочные почки. Тогда можно внести смесь из суперфосфата и сульфата калия (по 30 грамм, а, если почва бедная по 50 грамм). Сульфатом калия можно подкармливать гортензию 3-4 раза.
Ранней весной нужно провести обрезку гортензий. Нужно удалить имеющиеся пенечки, какие-то побеги, которые растут внутрь, поломанные, засохшие веточки. Важно, чтобы у куста было проветривание, тогда не будет выпревания, гортензия будет здоровой, будет пышно и красиво цвести.
Приствольный круг важно содержать в порядке, нужно регулярно убирать всю сорную растительность, в том числе нужно провести прополку перед подкормкой и слегка прорыхлить почву. Так же для подкисления необходимо добавлять кислый торф, смешанный с опилками. Эту процедуру можно делать ежегодно, потому что торф в течение сезона разлагается.
https://vk.com/photo-159774511_457265619
Вопрос 11. Какая минимально необходимая подкормка нужна голубике весной?
Первую подкормку голубики комплексным удобрением делают где-то в середине марта, когда почки только набухают, вторую этим же удобрением через 5-6 недель, затем по желанию можно сделать еще третью, но уже фосфорную подкормку, надо смотреть на развитие куста. Благодаря таким подкормкам кусты очень хорошо развиваются.
Вопрос 11. Как ухаживать за приствольными кругами плодовых деревьев?
Садоводы не сходятся во мнении, что делать с приствольными кругами плодовых деревьев. Одни считают, что нужно все засеять газоном всплошную, чтобы сад выглядел, как на картинке. Другие стремятся эту картинку еще улучшить, высаживая в приствольных кругах луковичные и однолетники. Третьи не признают ничего, кроме черной и рыхлой земли.
Так или иначе каждое дерево и кустарник в саду должно иметь свой ухоженный приствольный круг. Они нужны для того, чтобы дерево получало необходимое питание и влагу. Особенно важно делать ухоженные приствольные круги для молодых деревьев, потому что, если все зарастет сорняками, то они будут отнимать питание и всю влагу у деревьев, деревья будут давать слабый прирост, будут плохо развиваться и вообще могут даже погибнуть, будут очень ослабленными, будут подвержены различным неблагоприятным условиям.
Для молодых деревьев приствольный круг должен быть не меньше метра диаметром. Если деревья уже более взрослые, то приствольный круг нужно делать не меньше, чем 1,5 метра. А уже взрослые деревья, старые имеют огромные приствольные круги, примерно 2,5 метра.
Приствольные круги можно регулярно выпалывать, можно даже немного их подкапывать, но не глубоко, чтобы не повредить корни. В дальнейшем можно складывать скошенную траву в эти приствольные круги. Трава будет постепенно перерабатываться почвенными червями, микроорганизмами, и будет служить для дерева дополнительным питанием, будет защищать деревья от жары, от засухи, сохранять влагу почвы, препятствовать росту сорняков.
Приствольные круги формируются не только у плодовых деревьев, но и у ягодных кустарников – крыжовника, смородины, голубики и т.д. Если у кустиков не оформлены приствольные круги, все заросло сорняками, не стоит сразу же хвататься за лопату и рвать траву, потому что у ягодных кустарников в основном поверхностная корневая система, и можно ее случайно повредить, кусты могут засохнуть. Чтобы избавиться от сорняков, нужно застелить площадь приствольного круга плотным картоном, а сверху выложить немного мульчи – перепревший компост, а затем уже траву.
Под голубику нельзя бросать никакую скошенную траву, навоз, компост. Голубику мульчируют корой, либо смесью коры с опилками. Но если опилки свежие, они могут забирать из почвы азот.
В приствольные круги так же можно вносить триходерму, она будет перерабатывать растительную органику, и защищать растения от различных фитопатогенов.
Самое простое засеять сад многолетними травами. Состав газонных смесей можно условно разделить на два типа трав: злаковые и бобовые. К злаковым можно отнести тимофеевку луговую, овсяницу красную, райграсс и др. К бобовым относится: клевер красный и клевер белый, люцерна, донник, люпин.
В газонных смесях чаще всего встречается именно белый клевер, т.к. он образует плотный невысокий покров. Он не требует такой частой стрижки, как красный клевер. Конечно, если скошенная трава идет на корм животным или используется для мульчирования, то имеет смысл высевать красный клевер. Донник и люпины вырастают слишком высокими, а люцерна быстро грубеет, поэтому их реже высевают в садах.
Но есть еще одно многолетнее растение из семейства бобовых, которое пока мало известно — это лядвенец рогатый. По силе роста это бобовое растение можно сравнить с красным клевером. Лядвенец рогатый образует крупные кусты с многочисленными довольно длинными побегами. К моменту первого покоса они вырастают до высоты 40-50 см. Лядвенец рогатый цветет ярко-желтыми цветами.
Лядвенец — это ценная кормовая трава и замечательный медонос. Кроме того, как и все другие бобовые культуры, в период цветения корни лядвенца выделяют в почву алкалоиды. Они не ядовиты для дождевых червей, но изгоняют из почвы проволочника и хруща, этих злостных вредителей.
Азотфиксирующие бактерии, которые поселяются на корнях бобовых культур, в том числе и лядвенца рогатого, обогащают почву азотом. Благодаря этому плодовые деревья не испытывают недостатка в этом важном минерале.
Развитые корни лядвенца рыхлят почву, благодаря чему она насыщается кислородом. Осенью нескошенная трава ложится и перепревает, обеспечивая питанием дождевых червей и полезных микроорганизмов.
Но всегда лучше всего высевать смеси трав. Из злаковых можно выбрать овсяницу красную, она хорошо уживается с бобовыми и создает плотный почвенный покров. Наиболее эффективно соотношение 50% овсяницы красной и 50% лядвенца рогатого или 50% овсяницы, 25% лядвенца и 25% белого клевера.
https://vk.com/photo-159774511_457265620. Лядвенец рогатый
Спасибо за интерес к моей статье.
