Март на даче: главные работы, которые обязательно нужно выполнить в саду, огороде и теплице в марте

Март – это не полноценная весна, а только самое ее начало. Но все равно садово-огородный сезон уже начался, и многие работы нужно обязательно успеть сделать. Но есть дела, которые ежегодно повторяются – подготовка рассады, посевы, обработки сада и пр.

Эта зима во многих регионах отметилась совершенно небывалой теплой погодой. Морозов сильных не было, и снега почти не было тоже. Это, конечно, грозит напряженным сезоном.

Какие работы можно делать в начале весеннего сезона

Поскольку в марте уже стоят теплые температуры, можно сделать обрезку. В этом году ее можно начать очень рано, потому что сугробов нет. Установилась сухая и теплая погода, ночные заморозки отступили, поэтому можно смело обрезать даже молодые деревья.

Когда речь заходит об обрезке плодовых деревьев и обработке срезов, важно помнить следующее. Мелкие срезы, до одного сантиметра в диаметре, можно не замазывать, они заживут сами. Особенно, если обработать дерево бордоской жидкостью для дезинфекции. Для более крупных срезов, от трех до пяти сантиметров, рекомендуется использовать специальные замазки, например, «Живица» или «РанНет». Предварительно можно обработать срез трехпроцентным раствором медного купороса, дождавшись чтобы он подсох. Затем закрасить обычной масляной краской.

Садовый вар, который продается в магазинах, не рекомендуется для замазывания спилов. Под ним древесина часто начинает гнить. Садовый вар лучше использовать для других целей, например, для замазки черенков при прививке, чтобы они не пересыхали.

Весеннюю обрезку следует проводить ранней весной до начала сокодвижения в тканях растений (в средней полосе России это обычно март или апрель). Снег на земле еще может лежать, но почки на ветвях не должны набухнуть. Обязательно нужно срезать все сухие, больные и поврежденные ветки, а также перекрещивающиеся между собой и растущие внутрь кроны побеги. Сухие ветки обрезаются до основания, больные – до уровня живой ткани с захватом нескольких сантиметров здоровой части древесины. Летом при санитарной обрезке сада следует удалять волчки (вырезаются «на кольцо» без пеньков) и жирующие побеги, растущие вертикально вверх, всю лишнюю поросль и сломанные ветки. Такая работа позволит сохранить силы дерева и не тратить их на ненужный рост.

https://vk.com/photo-159774511_457269957

Весна вступает в свои права, но вместе с первыми ростками и зеленью оживают и те, кто может навредить саду. Именно сейчас, в начале сезона, критически важно провести первую, основательную обработку, направленную на подавление очагов заражения. Поэтому необходимо обновить запасы в садовой аптечке, и заранее запланировать первые обработки.

Обработка деревьев от щитовки и зимующей тли подразумевает применение препарата «30+» до начала распускания почек, когда ветви еще голые. Этот препарат, основан на вазелиновом масле. На ветках зимует множество яиц вредителей. Обработка вазелиновым маслом не позволит этим яйцам развиться. Масло создает на поверхности ветвей и куколок воздухонепроницаемую пленку, вызывая их гибель от удушья. Это особенно важно для садов, где есть щитовка, с которой трудно бороться обычными способами. Важно применять препарат «30+» только до распускания почек.

После применение препарата «30+» крайне важна обработка бордоской жидкостью. Она продается в разной фасовке, обычно в виде пакетиков для приготовления раствора. Важно быть осторожней при обработке жимолости. На ней уже набухают почки, и она скоро зацветет. Трехпроцентный раствор бордоской жидкости сейчас использовать нельзя – можно сжечь будущий урожай. Применять нужно однопроцентный раствор, чтобы не навредить растению.

Заменить бордосскую жидкость можно любыми медьсодержащими препаратами: медным купоросом, «Медексом», «Оксихомом», «Хомом» и другими. Медь – мощный фунгицид. Если вовремя обработать деревья, стволы, кору и почву под деревьями, можно уничтожить споры грибковых заболеваний, таких как парша и коккомикоз, которые перезимовали и готовы к распространению.

В борьбе с инфекциями подойдет любой медьсодержащий препарат, главное – правильно его применить, равномерно покрыв все дерево, а не отдельные участки. Важно, чтобы обработка была тщательной.

Однако возникает вопрос о совместимости этого средства с бордоской жидкостью. Бордоская жидкость плохо ложится на жирную пленку, образованную препаратом «30+». Поэтому рекомендуется сначала обработать деревья бордоской жидкостью, а затем сверху нанести суспензию масла «30+». Это обеспечит лучшее сцепление и эффективный результат.

В марте при температуре +5 градусов можно некоторые препараты уже применять, к примеру, «Хорус», «Топаз», «Скор» работает при низких температурах. Но системные препараты, сейчас использовать не рекомендуется, поскольку они предназначены для работы по листьям, которых пока нет. Их применение следует отложить до периода распускания листьев.

Сейчас так же не стоит обрабатывать сад биопрепаратами из-за холодной погоды. Однако, как только появятся первые листья, рекомендуется обработать сад сенной палочкой.

Оптимально провести обрезку и сразу же обработать сад. Обрезая дерево, можно сразу же уничтожить инфекцию, перезимовавшую на нем, и продезинфицировать срезы и мелкие повреждения, обеспечивая дополнительную защиту.

Подкармливать растения еще рано, земля недостаточно прогрета. Лучше подождать, пока почки не начнут активно раскрываться, и не появится первый зеленый листок.

https://vk.com/photo-159774511_457269958

Работа с хвойными деревьями – следует притенить хвойники от яркого весеннего солнца с помощью притеняющей сетки, при температуре воздуха от плюс десяти-двенадцати градусов можно проводить обработку специальными препаратами от болезней и вредителей (например, смесью средств «Медея» и «Твинго»). Все плотные укрытия, в которые были замотаны хвойники перед зимой, следует снять для хорошего проветривания растений. В марте нужно провести обрезку всех елей, сосен и пихт.

Розы – при стабильной температуре плюс пять-семь градусов следует приоткрывать укрытия для проветривания (снимать укрытие полностью нужно будет позже).

Гортензии – март самый лучший период для проведения обрезки гортензии.

Необходимо обработать смородину, пока почки не распустились. Что касается обработки смородины кипятком от клеща, то этот метод малоэффективен. Он уничтожит лишь небольшую часть вредителей, основная же популяция, находящаяся внутри почек, останется невредимой. Самый действенный способ – удаление пораженных, округлых почек, где зимует клещ, или вырезание сильно зараженных ветвей. Такие почки нужно безжалостно удалять и уничтожать, собирая в пакет или сжигая. Одна самка клеща может отложить в такой почке огромное количество яиц. Если почка уже напоминает распустившийся кочан, значит, клещи уже вышли и ищут новые места для размножения.

Обработку от клещей можно провести в начале весны, когда температура воздуха достигнет 5 градусов. Это будет оптимальный момент для того, чтобы уничтожить зимующие стадии вредителя, которые уже начали пробуждаться. Использовать для обработки необходимо препараты на основе серы или акарициды, которые эффективны против клещей. Важно помнить, что обработку нужно проводить в безветренную погоду, чтобы избежать попадания химикатов на соседние растения и минимизировать риск их повреждения. Также стоит учитывать, что некоторые препараты могут быть токсичны для пчел, поэтому лучше проводить обработку в вечернее время, когда насекомые неактивны.

Хотя клещи еще не активны, сера обладает ценным свойством – прилипает к стволам, почкам и чешуйкам растений. Когда клещи начнут перемещаться, эта сера, оставшаяся на ветвях, под воздействием тепла начнет уничтожать вредителей, препятствуя их распространению.

https://vk.com/photo-159774511_457269959. Почковый клещ смородины

Кроме того, в марте нельзя забывать о таком важном мероприятии, как побелка стволов деревьев. Если это не было сделано осенью, сейчас самое время заняться побелкой.

Молодые саженцы, которые были высажены осенью или являются двухлетними, также требуют особого внимания. Необходимо тщательно осмотреть их на предмет повреждений от грызунов, особенно если участок находится рядом с лесом. Все повреждения коры на уровне снега следует замазать специальной пастой, обработать и оценить возможные риски. Если на деревьях остались мумифицированные плоды, их нужно убрать.

Если на участке есть молодые ягодные кусты голубики, пришло время их немного открывать и проветривать, чтобы они начали оттаивать и запустили сокодвижение.

Конечно же, заранее нужно приобрести грунт и семена. Важно заранее продумать, какие культуры будут высаживаться, чтобы обеспечить максимальную урожайность. Нужно помнить о севообороте, это поможет избежать накопления вредителей и болезней. В марте можно сеять перцы, баклажаны и даже огурцы (в южных районах для теплицы). Исключение – цветы, которые можно сразу сеять в теплицу, например, астры. Не нужно занимать подоконники рассадой, она прекрасно вырастет в теплице, в плошках или просто рядками.

https://vk.com/photo-159774511_457269960

Начало марта самое время поставить черенки смородины, винограда на укоренение. Есть метод укоренения черенков которые нравится многим, кто занимается черенкованием.С помощью этого способа можно легко и практически бесплатно укоренить любые черенки, даже те, которые трудно укореняются. За короткий период они не только укореняются, но и дают отличные пушистые росточки.

Например, одревесневшие черники, которые плохо укореняются другими способами, идеально подходят для этого метода. Их просто нужно поместить в особый раствор — и они укоренятся на ура.

Этим способом можно укоренять различные растения, включая цветочные культуры, огородные и плодово-ягодные. Можно назвать его «бабушкиным методом» или «народным методом».

Для приготовления раствора понадобится стакан воды, чайная ложка натурального меда, лимонная кислота на кончике ложки.

Мед является мощным корнеобразователем, и он может заменить даже самые дорогие укоренители.

Для оптимизации pH и улучшения растворимости меда, используется теплая (не холодная) вода. Черенки неглубоко погружаются в приготовленный раствор. И далее необходимо создать условия повышенной влажности, накрыв черенки пакетом, и поместив их в теплое место. Важно поддерживать температуру около комнатной, обеспечивая более теплый низ банки и немного прохладный верх.

Этот метод способствует быстрому и успешному укоренению черенков различных культур. Процент приживаемости черенков при таком способе очень высок.

Март самый рассадный месяц. Что касается томатов, можно начинать посев с поздних сортов для теплиц. Нужно начинать сеять с крупноплодных и высокорослых томатов. Рассчитать дату посева можно, исходя из сроков высадки рассады в теплицу.

Ранние сорта для открытого грунта пока сеять рано, т.к. высадка рассады планируется на вторую половину мая, а при неблагоприятных погодных условиях – в конце мая или начале июня.

Для открытого грунта рассчитать дату посева томатов — если от 25 мая отсчитать 60 дней (возраст рассады), получается 20 марта – срок посева. Можно проводить даже в начале апреля – рассада успеет вырасти и сформироваться, обеспечив гарантированный урожай. Ранний посев для открытого грунта может привести к перерастанию рассады, что негативно сказывается на приживаемости и сроках созревания урожая. Важно помнить: рассаду лучше высаживать немного недоросшей, чем переросшей. Если же сажать вытянувшуюся рассаду, это будет просто трата сил и удобрений, чтобы она нагуляла «жирок» и дала вовремя урожай.

Самое время в марте посеять капусту: брокколи и цветную. В первый месяц по срокам созревания получится первый урожай, а под конец сезона, с укорачиванием светового дня, вырастит второй поток. С середины марта сеют белокочанную капусту раннего срока созревания для летнего употребления, брюссельскую и кольраби – для выращивания в начале сезона, для легких, вкусных салатов.

Качанную капусту можно сеять на рассаду в теплицу. Чтобы ускорить развитие и предотвратить пересыхание почвы, можно накрыть грядку спанбондом после посева. К концу апреля получится крепкая рассада капусты.

В марте уже можно высевать на домашнюю рассаду огромное количество цветов, также прямым посевом в грунт теплицы или в кашпо можно начинать выращивать холодостойкие многолетники.

Цветы, которые готовы к посеву в марте:

— петуния – одни из самых популярных цветов среди садоводов, низкорослые побеги кустовых сортов достигают около двадцати пяти сантиметров в высоту;

— гацания – лучше проводить посевы в первой декаде марта;

— лобелия – отличное время для выращивания кустовых сортов, при посеве каскадной (ампельной) лобелии в марте цветение растений немного отодвинется по своим срокам. Лучше выбирать рассадные ёмкости небольшого объема, т.к. корневая система побегов достаточно мала;

— вербена – время высевать кустовые сорта цветов;

— декоративная капуста – ажурные листья растений необычного окраса можно использовать в пищу, нарядные растения осенью украшают сад своим необычным видом;

— колокольчик – для семян цветов перед их посевом требуется обязательная скарификация и стратификация в течение месяца, рассада колокольчиков не любит высокую температуру воздуха;

— львиный зев – неприхотливые красивые растения разнообразной окраски цветут в течение всего сезона, украшая собой любую клумбу. После появления всходов рассаду следует перенести в прохладное помещение, не снимая укрытие над рассадной ёмкостью;

— агератум – красивые и очень устойчивые к условиям среды растения могут иметь различный окрас цветов (особенно красиво смотрятся и сочетаются с другими растениями в саду голубые цветы агератума). На первых этапах выращивания рассады очень важно не переувлажнить грунт;

— колеус – в марте можно выращивать культуру из семян или укоренять в грунт черенки взрослых растений;

— бархатцы – март является крайним сроком для посева высокорослых сортов цветов и оптимальным временем для выращивания всех прочих видов, воздушные яркие бутоны стабильно цветут на протяжении всего сезона;

— люпин – отлично растет при прямом посеве в грунт (сразу после схода снега и небольшого подсыхания почвы), это позволяет избежать лишнего травмирования корневой системы при пересадке рассады;

— аквилегия – можно высевать непосредственно в грунт ранней весной или выращивать через рассаду;

— лаватера – всхожесть семян обычно практически стопроцентная, при небольшом прогреве грунта после схода снега весной цветы можно высевать непосредственно в почву на участке;

— цинерария – листья имеют очень необычный серебряный окрас, растения становятся украшением и изюминкой любой цветочной композиции (особенно с белыми и фиолетовыми цветами), подходят для заполнения нижнего яруса цветников.

— остеоспермум;

— пряные травы (иссоп, шалфей, мята) – можно проводить посев в кашпо и размещать их в теплицах, растения отлично себя чувствуют и развиваются в прохладных условиях;

— эхинацея;

— рудбекия – можно выращивать через рассаду в индивидуальных горшках (цветение будет более ранним) или прямым посевом в грунт, в дальнейшем растения отлично размножаются самосевом;

— виола – для посева ампельных сортов уже слишком поздно, в марте можно высевать миниатюрные сорта, после появления всходов размещая рассаду в прохладном месте (например, на балкон);

— цинния – посев проводится в самом конце марта или в начале апреля, побеги растут очень быстро и имеют цветы разнообразнейших оттенков;

— целозия и сальвия – создают в цветнике красивую и яркую цветовую вертикаль в течение всего сезона. Бутоны целозии могут иметь не только разный окрас, но и различную форму (например, шары, свечки);

— георгина – семенами выращиваются миниатюрные однолетние сорта цветов, посев можно выполнять вплоть до начала апреля, но чем раньше будут посеяны семена, тем более ранним получится цветение у растений;

— астра и хризантема – посев в открытый грунт теплицы допустим до начала апреля, в таких условиях растения развиваются гораздо лучше, чем при выращивании в квартире;

— флоксы – низкорослые сорта станут украшением любой цветочной композиции, пересадку рассады в грунт следует производить только после того, как минует угроза возвратных заморозков;

— катарантус – простые, элегантные и яркие цветы отлично выдерживают жару и прохладу, хорошо себя чувствуют в плотной посадке;

— алиссум – красивые цветы с великолепным ароматом отлично подходят для оформления нижнего яруса клумб и цветочных композиций, также хорошо смотрятся в кашпо и горшках, в «ногах» у роз. Цветы подвержены поеданию крестоцветной блошкой, поэтому для растений требуются регулярные защитные обработки инсектицидными препаратами. После завершения периода цветения растения нужно обрезать для повторного роста побегов;

— иберис – простые, но эффектные и ароматные цветы очень неприхотливы в выращивании, отлично подходят для заполнения нижнего яруса клумбы;

— арабис – мелкие, но собранные в обильные соцветия, душистые цветы отлично вписываются в любую композицию сада, подходят для украшения альпийских горок или первых рядов клумб;

— кларкия – необычные бутоны своей формой напоминают розы, период цветения достаточно длительный, а сами растения не только очень красивые, но и весьма неприхотливые. Более раннее цветение получается при выращивании цветов через рассаду, но можно высевать семена и непосредственно в грунт;

— левкой – невысокие растения от тридцати до пятидесяти сантиметров покрыты крупными махровыми цветками разнообразных расцветок с великолепным ароматом, посев на рассаду или в грунт допустим до начала апреля;

Далее, необходимо пикировать некоторые культуры, например, перцы, если они были посеяны в общую емкость, а также томаты и землянику. При пикировке обязательно нужно пролить всю рассаду «Фитоспорином» или другими биологическими фунгицидами, чтобы избежать черной ножки. Если применять биопрепараты, все пройдет гладко.

Существует мнение, что перцы и баклажаны плохо переносят пикировку, но это не совсем верно. После пикировки их рост может замедлиться на несколько дней, но затем они адаптируются, наращивают мощную корневую систему и догоняют в развитии. Так что не стоит бояться пикировать эту рассаду.

Важно обратить внимание на состав грунта при пересадке рассады в отдельные емкости. Если на начальном этапе достаточно обедненного грунта, то после пикировки рассада нуждается в серьезном питании. Для пикировки лучше использовать грунт на основе раскисленного торфа с добавлением макро- и микроэлементов, а также биогумуса для длительного питания. Так же нужно добавить в грунт цеолита или керамзита, они играют важную роль в развитии корневой системы. Корни, встречая эти препятствия, стремятся углубиться в почву в поисках влаги и питательных веществ. Это стимулирует формирование мощной и разветвленной корневой системы. Небольшое количество цеолита или аналогичного материала оказывает положительное влияние на этот процесс.

https://vk.com/photo-159774511_457269962

Если были сделаны подзимние посевы зелени, лучка, желательно в марте нужно поставить дуги, и покрыть нетканым материалом. Ведь в марте погода нестабильна: солнышко вышло – прогрелась почва, а ночью пришла минусовая температура, и некоторая зелень может в такие периоды погибнуть. Поэтому лучше подстраховаться и свои посевы укрыть заранее.

Следующее – необходимо подготовить теплицы, т.к. там уже тепло и можно работать. Необходимо помыть стенки, используя специальные бактерицидные средства для мойки дверей и окон, подходящие для поликарбонатных покрытий. Можно использовать крепкий раствор горчицы (половина пачки на ведро), который не нужно потом смывать. Этот слой остается, он обладает фунгицидным действием. Кто-то использует медный купорос для опрыскивания. Можно промыть все поверхности конструкции, а также пролить землю на грядках раствором препарата «Фармайод» (сто миллилитров на десять литров теплой воды), после чего накрыть землю пленкой, а саму теплицу закрыть и оставить в таком состоянии на пару дней, затем раскрыть и проветрить, а в грядки внести полезные бактерии. В любом случае необходимо обработать все щели. Можно пролить почву какими-нибудь химическими препаратами, если было какое-то очень сильное поражение грибковыми болезнями, тот же фитофтороз, кладоспориоз. Когда почва уже прогреется, можно ее оживить биопрепаратами. Но это будет уже апрель месяц, никак не раньше.

По возможности обязательно нужно набросать внутрь конструкции большое количество снега (если он есть в регионе). После схода снега и прогрева почвы до плюс шести градусов можно будет вносить в грунт запас питания на новый сезон, проводить посев сидератов (например, злаковые культуры или горох).

Весна в этом году выдалась стремительной, температура резко пошла вверх, земля в теплице уже прогрелась, а это значит, что пришло время для посева холодостойких культур – как для получения раннего урожая, так и для выращивания рассады. В теплице уже можно высевать салат, редис, рукколу, укроп и шпинат, которые успеют созреть до высадки томатов. Можно посеять капусту в теплице в марте: ранние и поздние сорта, брокколи, цветную капусту, кольраби. Молодые всходы этих холодостойких растений выдерживают даже небольшие заморозки, особенно в теплице.

В марте, как только появиться возможность пройти на огород, можно сеять морковь на грядку. На тяжелой почве, такой как глинистая, морковь не должна быть цилиндрического типа. Это должна быть обязательно коническая морковь, причем желательно ширококоническая. Идеально подходит морковь сортотипа Каротель. Могут быть сорта самые разные, в целом выделяют около десятка сортов моркови: «Парижская», «Мини-морковь», «Амстердамская», «Нантская», «Берликум», «Флакке», «Шантане» и др. Например, «Берликум» – это крупная коническая морковь с не очень большим соотношением ширины к длине, она хорошо растет на глинах.

Хорошо подходит морковь, типа как «Аленка» или «Парижская», но эта морковь будет ранняя, маленькая и круглая. Если морковь конического типа, то при этой форме, расталкивая тяжелую почву, плоду развиваться намного сложнее, потому что почва тяжелая. Но морковь сортотипа, как Каротель, даже в тяжелых почвах получается очень большой и очень вкусной.

https://vk.com/photo-159774511_457269963

Если кто-то хочет рано посеять в теплицу или сидерат, или какие-то зеленые, а мульча осталась на зиму, ее просто нужно собрать в мешки для мусора, обработать почву и произвести посев. Мульчу также следует обработать биопрепаратами, чтобы ее можно было повторно использовать.

Оздоровление почвы на грядках – при наличии у садовода в прошлом сезоне проблем с хрущами и наматодой следует внести в землю химический препарат от почвенных вредителей (срок ожидания шестьдесят дней) или биологические средства («Метаризин», «Боверин», «Кордицепс», «Немабакт»).

Нужно постараться организовать мероприятия по задержанию влаги. Однако не стоит переусердствовать: если снега будет слишком много, он может утопить растения. Растения проснутся, почки начнут расти, а корневая зона останется в мерзлой земле, что затруднит поглощение влаги. Этот диссонанс может стать причиной гибели молодых, еще не окрепших деревьев.

Если есть возможность, можно запасти снежок для полива рассады.

Часто советуют освобождать междурядья от снега, чтобы избытки влаги стекали и не переувлажняли основные грядки. Если снега мало, можно провести работы по снегозадержанию. Мульча, оставшаяся с осени, впитает и задержит продуктивную влагу. Однако, если таяние снега активно, и планируются ранние посадки под пленку, мульчу лучше раздвинуть для более эффективного прогрева почвы. Как только позволит таяние почвы, нужно установить дуги на грядки, где планируются ранние культуры, и накрыть пленкой (конец марта – начало апреля, в зависимости от региона). Так почва будет эффективнее прогреваться. Можно сразу вносить полезные подкормки, например, «Аминосил» гранулированный, который подходит для многих культур и насытит почву необходимыми элементами для отличного старта.

https://vk.com/photo-159774511_457269964

Обязательно нужно уделить время маточникам. Например, маточные кусты хризантемы мультифлоры на зимний период можно убирать на хранение в тёмный подвал с температурным режимом около плюс двух градусов. При более высоких температурах в месте хранения растение может тронуться в рост и дать побеги, которые, при дефиците света, будут расти очень слабыми и сильно вытянутыми.

После перемещения маточного куста в начале весны из места зимнего хранения в условия квартиры или загородного дома следует обильно опрыскать почву в кашпо и всю надземную часть хризантемы мультифлоры баковой смесью фунгицидного и инсектицидного препарата для профилактики и защиты остальных комнатных культур и рассады от патогенов и вредителей.

Затем на кусте хризантемы необходимо удалить все засохшие побеги, а также проснувшиеся в темноте слабые ростки (вегетативные черенки в новом сезоне должны пойти из спящих почек). Очистить поверхность грунта в кашпо от опавших листьев, мусора и обрезанных побегов. Для пробуждения спящих почек, расположенных в основании побегов и заглубленных в почву, следует пролить субстрат раствором препарата-стимулятора роста «Фитоактив» (три-пять миллилитров на десять литров воды). Использовать такой препарат следует трижды за период начала вегетации растения с интервалом в двадцать дней. Входящие в состав препарата полезные вещества ускоряют поступление питания в клетки растений и повышают выработку в них хлорофилла, сохраняя его в клетках тканей без разрушения.

После того как хризантема мультифлора тронется в рост, садоводу следует очень тщательно контролировать уровень дополнительной досветки маточного куста и не допускать пересыхания почвенного кома в кашпо. Черенки для последующего укоренения можно брать с куста после того, как молодые побеги отрастут на пять-десять сантиметров в длину.

Нужно сохранить и не погубить купленные растения до посадки. В магазинах растения представлены в двух состояниях.

Первое – состояние покоя, когда признаков роста почти нет, лишь намек на почки. Это лучший вариант для покупки растения. Важно проверить наличие земли, при необходимости добавить подходящий субстрат, немного увлажнить и убрать растение в холодное место, например, в подвал или холодильник до высадки. Время от времени нужно проверять влажность, чтобы растения не засохли.

Другое дело, если растение проснулось в рост и ростки уже достигли 2-3 сантиметров. Очень часто заказы растений через интернет, поставщики доставляют слишком рано, когда посадить их еще пока некуда. Растения обычно имеют такой вид: пакетик с торфосмесью, самим растением, и описание конкретного сорта. Пакетики нужно тщательно осмотреть. Тревогу должны вызвать ростки на растении. Это значит, что держать его в пакете дольше нельзя. Такое растение нельзя хранить в холоде и темноте. Это распространенная ошибка. Даже в холоде оно продолжит расти за счет внутренних ресурсов, истощаясь. Росток вытянется, станет бледным, и после посадки растение, скорее всего, погибнет из-за нехватки сил на укоренение.

Сначала нужно осмотреть растение, чтобы убедиться, что корень здоровый, насекомые, гниль и другие повреждения не должны быть обнаружены. Корень нужно обработать полезным составом, который снимет стресс после хранения и транспортировки, и поможет корневой системе активно развиваться. Если было приобретено растение в подобном состоянии, нужно немедленно поместить его в питательный раствор. Состав раствора прост: можно добавить любой биологический фунгицид на основе сенной палочки и корнеобразователь («Циркон» или «Корневин»). Корни растения нужно погрузить в этот раствор на ночь или даже немного дольше, но наземная часть, особенно ростки, должна оставаться над поверхностью.

Вместо агрессивных химикатов для обработки лучше использовать именно такие мягкие биофунгициды. Сильные химические вещества могут ввести растение в состояние стресса и со временем оно погибнет. После того, как растение хорошо напиталось влагой и выглядит бодрым, перед посадкой следует обратить внимание на корни. Мало просто прощупать корень, нужно осмотреть его на предмет скрытых дефектов. Если корень развалился и на срезе влажный, это может быть началом гнили. Эти места нужно смазать зеленкой или присыпать древесной золой. Часто кончики подсыхают или загнивают, поэтому их нужно обрезать до здоровой ткани, чтобы улучшить впитывание воды. Такие подготовленные растения готовы к высадке.

От растения в пакете остается почва, она абсолютно пустая, это стандартный транспортировочный грунт. Нельзя использовать его вместо земли для посадки растений. Нужно купить готовый грунт.

Пока растения замачиваются, есть время приготовить тару для посадки. Идеально выбрать цветочный горшок с дренажными отверстиями на дне. Если корни слишком длинные, можно подрезать их ножницами, чтобы они не загибались в горшке при посадке.

Не нужно сажать растение в слишком тяжелый грунт. Но хуже всего, когда в этот грунт добавляют чрезмерное количество удобрений. Молодые всасывающие корешки от этого перенасыщения питательными веществами просто отмирают. Главная цель – обеспечить оптимальную среду для укрепления корневой системы. Когда будут заметны зачатки корешков, пробивающихся из горшка, или визуально их развитие будет оценено в прозрачной таре, можно начинать подкормку. Важно дождаться формирования здоровых, развитых корней. Подкормку нужно начинать с половинной, а лучше – с трети рекомендованной дозы удобрения. Важно не перекормить растение, а лишь слегка поддержать его рост.

Микориза – идеальное дополнение к почве. Она поселяется на корнях, укрепляя растение и помогая ему добывать питательные вещества. Если отправлять растения на хранение во влажном состоянии, то нужно добавить триходерму и микоризу. В такой среде растение будет чувствовать себя хорошо, образуются всасывающие корешки, и при этом растение не будет расти активно.

Точку роста у растения при посадке засыпать нельзя, после посадки нужно подписать горшок и поставить его под лампу. Но ни в коем случае нельзя ставить растение в очень теплое место, иначе будет света много, влаги много, тепло, растение начнет интенсивно расти за счет тех веществ, которые накоплены в корешках (если это луковичные, значит в луковице, если это клубнелуковицы, значит, в клубнелуковице), то есть оно оттуда забирает питание и, не успев укорениться, расходует все свои силы. И чаще всего бывает такая картина: растение начинает расти, все замечательно, а потом в один час засыхает. Поэтому основная задача – поставить растение в светлое, но прохладное помещение. Температура воздуха в идеале – это градусов 12-13 с большим количеством светом.

После посадки в горшок, растение останется в нем до пересадки в открытый грунт. К моменту высадки, саженец будет иметь небольшую надземную часть, но уже развитую корневую систему. Именно благодаря хорошо развитым корням, растение быстро приживется на новом месте и начнет активно наращивать зеленую массу. Чтобы избежать преждевременного цветения, которое помешает росту зеленой массы, растение следует держать в прохладном месте.

Когда потеплеет, можно вынести растения в парник, но спешить не стоит, ведь могут быть возвратные заморозки.

https://vk.com/photo-159774511_457269967

Если приобретена гортензия в горшке, не стоит спешить пересаживать ее в другой грунт. Нужно дать ей возможность акклиматизироваться в этом горшке в течение полутора-двух месяцев. Ее отправляют в прохладное, светлое место и подкармливают удобрением в половинной или третичной дозе, лучше понемногу с каждым поливом. Так растение успеет усвоить питательные вещества, земля не закислится и не засолится, растение будет чувствовать себя прекрасно и наращивать крепкую корневую систему.

Если гортензия оставлена дома, она начнет расти, пытаясь зацвести. Листья приобретут коричневую кайму и начнут опадать. Растение будет гибнуть, чувствуя себя некомфортно из-за жары. Поэтому и важно обеспечить ей прохладу и светлое место. То же самое касается роз в горшках. Нужно обрезать вытянувшиеся ростки и посадить розу в горшок, поместив в прохладное и светлое место. Это обеспечит ей выживание до высадки в грунт, наращивание корневой системы и цветение в этом году.

Если растение с открытой корневой системой, нужно замочить его на сутки в воде с биологическим фунгицидом и корнеобразователем. Можно опрыскать антистрессовым препаратом. Затем высадить в горшок и поместить в светлое и прохладное место для укоренения. Можно поставить растение на незастекленный балкон (если он не промерзает) или в теплицу с обогревателем и терморегулятором. Это лучший вариант, чем оставлять дома, в темноте или подвале.

Многие советуют после покупки флокса, убрать его на хранение в холодильник прямо в упаковке. На самом деле нужно обязательно упаковку снять и посмотреть состояние корней. Корень может быть расположен вверх ногами, пригнут, и потом растение будет развиваться совершенно неправильно. Так же эти растения уязвимы к тому, чтобы к ним прицепились какие-то грибные инфекции. Они проникают внутрь, пока хранятся в холодильнике, патогенные микроорганизмы, в отличие от положительных, могут развиваться при холодной температуре.

Всю лишнюю землю с корней нужно немножечко убрать, если есть какие-то поломы, подгнившие места, все это тоже нужно убрать. Росточки, которые пошли от корней, очень мелкие, они хорошего стебля не дадут, их нужно удалить.

Дальше нужно замочить корень, чтобы вернуть силы растению. Для замачивания понадобится стимулятор («Аминосил») и фунгицид («Превикур энерджи», «Максим», «Витарос», «Фундазол», «Фитоспорин»).

Держать в растворе нужно минут 20 – это минимальное время, которое необходимо, чтобы биопрепараты подействовали.

Далее нужно приготовить почву, можно использовать покупную, только добавить в нее примерно на треть перлита. Саженцы будут находиться в посадочной емкости до мая, чтобы корневая система окрепла. Поэтому не стоит выбирать слишком маленькие горшки.

Корни аккуратно расправляют насколько возможно, и высаживают, чтобы они росли вниз. Заглублять саженец нужно примерно на 2 сантиметра, прикрывая корневую зону и вытянувшиеся ростки. Потом нужно полить тем же раствором, в котором корни замачивались, и поставить растение под лампу.

Что касается луковиц с большими ростками, то их также следует высаживать в горшки. Если луковица крепкая и имеет росток длиной 7-10 сантиметров или более, ее нужно посадить и поставить на самый прохладный и светлый подоконник. Это обеспечит правильное развитие растения.

Не стоит препятствовать естественному процессу роста луковицы. Нужно позволить ей расцвести. После цветения луковицу помещают в прохладное место, и дают ей возможность засохнуть естественным образом. После полного высыхания ботвы, нужно луковицу извлечь, промыть, просушить, обработать и осенью высадить на постоянное место. Это обеспечит нормальный цикл развития.

https://vk.com/photo-159774511_457269968

Спасибо за интерес к моей статье.