Март – месяц переменчивый, и погода в разных регионах нашей страны сильно отличается. Где-то еще лежит снег, а где-то снег вовсю тает и набухают почки. Поэтому, планируя работы в саду, в первую очередь нужно учитывать местные погодные условия.
Снег в марте — явление обычное. Клубника, укрытая снежным покровом, всегда в безопасности. Если бы снега не было, то при температуре -15 градусов клубника могла бы сильно подмерзнуть, но даже небольшой слой снега в 5 сантиметров уже делает морозы менее опасными. То же самое касается чеснока и лука, которые укрыты снегом и нормально ждут весны под снежным покровом.
Важно помнить: после просыхания почвы необходимо очистить участок от веток, листвы и мусора, являющихся источником болезней и вредителей. Затем можно приступать к подготовке почвы к новому сезону, перекопав или взрыхлив грядки и внести удобрения и в теплице, и в открытом грунте.
https://vk.com/photo-159774511_457269805
Работы в марте в саду и огороде
Если температура стабильно держится около +2-3 градусов и суровых заморозков не предвидится, можно приступать к формирующей и санитарной обрезке деревьев и кустарников. Во время санитарной обрезки удаляются все сухие и перекрещивающиеся ветви. Формирующая обрезка требует больше знаний и опыта.
Деревья не должны быть загущены, т.к. это создает благоприятные условия для размножения вредителей и распространения болезней. Регулярная обрезка способствует улучшению вентиляции и освещенности, что, в свою очередь, помогает снизить риск поражения болезнями и вредителями.
Для обрезки нужно использовать острый секатор или сучкорез, желательно дезинфицируя их после каждого растения. Ягодные и декоративные кустарники также нуждаются в весенней обрезке. Например, древовидные гортензии обрезают, оставляя 2 почки. У смородины обрезка зависит от возраста куста: либо санитарная, либо омолаживающая, с удалением старых, старше 4-5-6 лет, веток.
https://vk.com/photo-159774511_457269806
Часто груши в течение долгого времени растут без формировки и надлежащего ухода, поэтому дают слабый ежегодный прирост и значительно уступают в качестве и количестве урожая тем деревьям, крону которых регулярно подрезают правильным образом. Также для обильного плодоношения дереву обязательно требуются качественные подкормки и хорошие условия для роста и развития (например, чистый приствольный круг без сорняков, мульчирование почвы вокруг ствола качественной органикой). При отсутствии правильной обрезки множество формирующихся побегов на груше начинают активно расти и конкурировать друг с другом, оттягивая на себя питание.
Лучше формировать крону у груши по разреженно-ярусному типу, оставляя в нижнем ярусе не более пяти веток, равномерно распределенных вокруг ствола, не перекрещивающихся и не мешающих друг другу, отходящих от побега под хорошим углом. Это придаст кроне прочность и правильную форму. Ветки первого яруса кроны груши не должны заслонять друг друга и не должны дублироваться по своему направлению роста. Из одной точки на стволе не должно выходить несколько веток, в таком случае не будет возникать места напряжения и риска дальнейшего разлома. При наличии слишком большого количества веток следует удалять более слабые побеги, а также побеги расположенные слишком близко к другим ветвям. Срез веток нужно проводить по наружному краю кольца (наплыва ткани на коре), тогда рана достаточно быстро закроется.
На втором ярусе кроны нужно удалить все слабые, больные, растущие внутрь или под слишком острым углом, а также перекрещивающиеся ветки, оставив четыре лучших скелетных побега, которые по своей проекции будут находиться между ветвями первого уровня кроны. Хорошие, но находящиеся в одной плоскости ветки, в дальнейшем можно будет перенаправить в другую сторону с помощью дополнительных растяжек. Побеги, которые пытаются конкурировать с центральным проводником, но занимают удачное положение на стволе, можно ослабить, срезав на середине их длины на ростовой побег. В дальнейшем на таких ветвях начнут развиваться боковые побеги, что ослабит их рост и перенаправит саму ветку в боковую плоскость кроны.
Если центральный проводник груши растет под сильным углом в сторону, можно перенаправить рост кроны и выровнять ее, заложив другой проводник из хорошей ростовой почки на верхнем побеге третьего яруса. Все конкуренты центрального проводника должны быть удалены. Крона груши должна иметь форму широкого равнобедренного треугольника и быть прозрачной, так-как эта культура имеет очень сильную склонность к загущению, что негативно сказывается на здоровье дерева и урожае плодов.
https://vk.com/photo-159774511_457269807
Как только установится стабильная плюсовая температура (около +3 градусов днем), нужно побелить стволы деревьев. Побелку следует проводить в сухую, пасмурную погоду. Это поможет предотвратить солнечные ожоги и морозобойные трещины коры. Но предварительно нужно очистить кору, поскольку в трещинах могут зимовать насекомые-вредители.
Одной из серьезных проблем, с которой сталкиваются садоводы, являются язвы на стволах деревьев. Эти язвы могут стать воротами для инфекций, что в свою очередь приводит к ослаблению растений, их подмерзанию и даже гибели. В конце зимы деревья начинают просыпаться, выходя из состояния покоя, и начинается сокодвижение. Если в это время наступают резкие морозы, то могут возникнуть проблемы. Днем, когда светит яркое солнце, кора нагревается, а ночью -10, и она резко замерзает. По этой причине весной могут образовываться разрывы на коре, морозобоины, отходит кора, и деревья становятся подверженными различным заболеваниям и повреждениям. Чтобы снизить риск появления морозобоин и солнечных ожогов, необходимо принимать профилактические меры.
Одним из эффективных способов защиты деревьев является обвязывание стволов белым спанбондом. Это помогает отражать солнечные лучи и защищает кору от перегрева. Также обязательно рекомендуется проводить осеннюю побелку стволов известью или специальными садовыми красками. Это создает дополнительный барьер для защиты от морозов и солнечных ожогов.
Чтобы ранней весной защитить деревья от морозобоин и солнечных ожогов, необходимо приготовить простой раствор. Для этого можно взять любой мел, потребуется стакан мела на 10 литров воды, все нужно тщательно перемешать. Далее раствор нужно несколько раз профильтровать через ситцевую ткань, перелить в опрыскиватель и сразу же обработать все растения.
Хотя не будет видно сильного белого налета, но этот метод очень эффективен весной. Он поможет не допустить повреждений и ожогов на коре деревьев, а также на хвое хвойных растений, обеспечив деревьям необходимую защиту. После дождей остатки раствора смоются с растений.
https://vk.com/photo-159774511_457269808. Морозобоины коры
Хвойные растения, как правило, являются неприхотливыми и устойчивыми к различным условиям. При этом хвойные культуры, особенно молодые туи, ели и можжевельники, подвержены солнечным ожогам.
К тому же, если хвойные были высажены осенью и они еще с неразвитыми корнями, их приживаемость может быть под угрозой. В таких случаях, чтобы защитить растения от зимних неблагоприятных условий, рекомендуется в конце зимы использовать притенение. Для этой цели лучше всего подойдет специальная сетка, а не спанбонд. Под спанбондом может сохраняться избыточная влага и тепло, что приведет к развитию различных заболеваний у растений. Хвоя может начать гнить, и это негативно скажется на здоровье растения.
Еще одной распространенной проблемой для хвойных является подгорание от забора. Если забор деревянный, то проблем не возникнет. Если, например, туи высажены вдоль металлического забора, особенно с белой внутренней стороной, весной он может отражать солнечный свет, что приводит к ожогам хвои. Чтобы избежать этого, можно использовать притеняющую сетку, натянутую прямо на забор.
Ранней весной, когда солнце активно, а корневая система еще не пробудилась, хвоя может сильно пострадать от обезвоживания и пожелтения. Для защиты можно использовать специальную пасту «Гриншилд». Один тюбик разводят в 5 литрах воды и опрыскивают растения. Расход зависит от размера хвойных. Паста создает защитную пленку, которая не влияет на фотосинтез и развитие растений. Обработку проводят при температуре выше 0 градусов во второй половине дня, в сухую и безветренную погоду.
https://vk.com/photo-159774511_457269809.
Больше всего приходится переживать за голубику. Нередки зимой сильные оттепели, когда температура поднимается до +10 градусов, и почки могут набухать и открываться. Если потом резко ударят сильные морозы, цветочные почки вымерзают.
В регионах с сильными морозами, но при этом с малым количеством снега, стоит задуматься о том, как защитить голубику. В таких условиях лучше всего утеплять кусты, создавая каркасы и укрывая их в 2 слоя спанбонда. Однако в условиях средней полосы укрытие голубики может быть не всегда оправданным. Дело в том, что часто происходят резкие оттепели, и такое укрытие может навредить растениям. В результате могут возникнуть различные заболевания, а почки могут начать распускаться раньше времени.
Чтобы понять, какие почки на голубике цветочные, а какие ростовые, нужно обратить внимание на их форму. Маленькие, вытянутые почки – это ростовые, из них не будет ни ягод, ни цветов. А вот круглые почки – это цветочные, именно из них весной появятся цветы, а затем и ягоды.
Искореняющая обработка сада от болезней и вредителей будет проведена примерно в середине месяца. Однако, следует учитывать, что климатические условия в разных регионах в марте отличаются. Если ночные заморозки прекратились, нужно выбрать безветренный день и обработать деревья для лечения и профилактики болезней, вызванных патогенами и вредителями.
При температуре выше +5 градусов можно применить 3% бордоскую жидкость или препарат «Хорус». Если температура превышает +15 градусов, можно использовать «Скор». Для борьбы с вредными насекомыми при температуре около +3 градусов рекомендуется применять «Профилактин» или «30+».
У большинства садоводов плодожорка является одним из основных вредителей в плодовом саду, способным поражать различные плодовые культуры, особенно яблоню и грушу. Для эффективной борьбы с этим вредителем необходимы системные мероприятия, которые помогут снизить его численность и предотвратить повреждения растений.
Необходимо убирать пораженные вредителем плоды. Их следует выносить с участка, компостировать или закапывать, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вредителя. Не менее важно очищать приствольные круги от опавших листьев и растительных остатков, т.к. именно в этих местах плодожорка может зимовать. Вредитель может прятаться также в трещинах под корой, отслоившихся участках или дуплах деревьев. Если сад молодой, то плодожорка не сможет найти укрытие на зимовку в самих деревьях. В этом случае она будет зимовать в верхних слоях почвы или в опавших листьях.
Весной рекомендуется проводить обработку сада от зимующих вредителей, используя препараты, такие как «30+». Однако стоит отметить, что плодожорка не зимует на ветвях деревьев, поэтому такая обработка будет менее эффективна именно против этого вредителя. Препарат «30+» больше направлен на борьбу с такими вредителями, как тля и щитовка. Препарат на основе вазелинового масла и является достаточно безопасным средством для защиты деревьев от вредителей. Когда этот препарат попадает на побеги и ветви, он образует плотную пленку, которая препятствует дыханию вредителей, что приводит к их гибели. Это делает «30+» эффективным инструментом в борьбе с различными насекомыми.
Однако при использовании «30+» следует учитывать один важный нюанс. После обработки деревьев этим препаратом образуется пленка, которая может затруднить нанесение других фунгицидных составов, таких как бордоская жидкость. Поэтому рекомендуется сначала провести обработку бордоской жидкостью, а затем использовать «30+», чтобы обеспечить максимальную эффективность защиты.
Также стоит отметить, что вредители, такие как плодожорка, могут прятаться в мхах и лишайниках на деревьях и кустарниках. Хотя сами мхи и лишайники не представляют угрозы для растений, они могут служить укрытием для зимующих форм вредителей и болезнетворных спор. Поэтому рекомендуется проводить уборку мхов и лишайников. В осенний период или ранней весной, когда температура достигает хотя бы +5 градусов, можно обработать плодовый сад 5% раствором железного купороса. Это поможет уничтожить мхи и лишайники, которые со временем засохнут и осыплются с деревьев, тем самым снижая риск появления вредителей и болезней в будущем.
В молодом саду весной, сразу после оттаивания почвы, необходимо провести подкормку любым азотным удобрением для стимуляции роста побегов, а также пролить приствольный круг биопрепаратом на основе микоризных грибов.
https://vk.com/photo-159774511_457269810
Как только почва намного просохнет, нужно уделить внимание многолетним цветам. Только самая ранняя весна подходит для весенней пересадки пионов.
Заниматься пересадкой взрослого клематиса на новое место лучше в осенний период, чтобы до наступления устойчивых холодов растение успело прижиться и выпустить молодые корни. Для хорошего перенесения зимы взрослое пересаженное растение должно хорошо зацепиться за почву на новом месте. Если пересадить клематис осенью невозможно, то такую работу следует провести как можно раньше весной, желательно успеть до момента начала вегетации растения (до набухания и распускания почек). Для весенней пересадки следует выбирать время, когда почва еще хорошо увлажнена талыми водами, а сильной жары в регионе еще не наступило. При более поздней весенней пересадке клематис может не прижиться на новом месте, так как растению нужно будет тратить очень много сил на укоренение за счет наращивания новых молодых корней, на восстановление поврежденной корневой системы, а также на вегетацию и развитие зеленых побегов из проснувшихся почек.
Взрослый клематис имеет очень развитую и мощную мочковатую корневую систему, поэтому выкапывать кусты старше пяти-шести лет достаточно трудно. При извлечении клематиса из почвы следует отступать от центра куста на расстояние, равное примерно двум штыкам лопаты, чтобы оставить в земляном коме неповрежденными как можно большее количество корней. Опущенный с опоры и свернутый под зимнее укрытие клематис перед выкопкой не нужно распрямлять – так растение будет гораздо легче перенести на новое место.
Начинать выкопку клематиса следует с аккуратного снятия небольшого слоя почвы в приствольном круге куста с целью обнаружения корневой системы. После этого, осторожно заглубляя лопату в почву, нужно обкопать весь куст, приподнять и извлечь клематис из земли. Новое место для посадки растения следует хорошо подготовить, если ранее там выращивались другие культуры, то выкопанную посадочную яму нужно будет обязательно заполнить свежей плодородной землей. Клематисы предпочитают расти в нейтральном грунте (рН от шести до шести с половиной единиц), кислый грунт нужно будет предварительно произвестковать. Почва для посадки клематиса должна быть рыхлой, воздухопроницаемой, влагопроницаемой и питательной (дополнительно следует внести песок, перегной, удобрение суперфосфат). Аккуратно разместить клематис на новом месте таким образом, чтобы после посадки корневая шейка побега была заглублена в почву примерно на два-три сантиметра. Пролить пересаженное растение водой и слегка придавить в землю, дождаться впитывания влаги, после чего присыпать клематис землей. Расправить сложенный побег клематиса и поднять его по опорам вверх.
В южном регионе уже во второй половине февраля можно осуществлять первый уход за клубникой, в более северных районах, конечно же, нужно дождаться более теплой температуры, а так же почва должна немного подсохнуть.
В первую очередь нужно осмотреть грядку на предмет обнаружения сорняков, по ним можно определить понадобится ли раскисление почвы. Например, если местами взошла мокрица, нужно будет провести раскисление почвы. Далее необходимо прорыхлить почву вокруг кустов и одновременно убрать всю сухую листву с кустиков, отламывая их с розеточки, не оставляя черешки. На каждой розетке должны остаться только здоровые листья, на некоторых может быть всего 1-2 листа. В этом нет ничего страшного, как только начнется вегетация, клубника выпустит новые листики. Старые кусты можно вообще убрать, и на их место подсадить молодые.
После того как клубника на одной грядке отплодоносит года четыре, оставлять ее больше не надо. Дело в том, что наибольший урожай клубника отдает на второй — третий год, дальше она тоже плодоносит, но меньше, а, если ее оставить еще и дальше, ягод будет мало, она будет мелкой, кроме того, в почве накопятся болезни, свойственные этой культуре. Так же почва истощается, клубника забирает из нее все питание, и требуется его внесение. Можно скосить всю клубнику, и засеять сидератами.
Что касается удобрения клубники, можно после ее плодоношения неглубоко прорыхлить грядку и внести перегной слоем в 5 сантиметров. Если так сделано, то весной не нужно вносить минеральное удобрение, потому что будет перенасыщение. Если перегной не вносился, весной можно внести аммофос без дополнительных элементов. Удобрение рассыпается по грядке из расчета 20-25 грамм на квадратный метр, после чего его нужно аккуратно зарыхлить.
Последний шаг – обработка кустов от болезней. Можно использовать препарат меди «Хом», он будет защищать клубнику от пятнистостей и от комплекса грибных заболеваний. Дозировка – 3 грамма на литр воды. Обработки проводятся не в дождливую, но в пасмурную погоду. «Хом» не сожжет листья, обрабатывать им культуры можно до цветения и после цветения. Чуть позже, когда будет проводиться обработка всего сада, можно провести опрыскивание клубники препаратом «30+», который как поможет от взрослых вредителей, так и уничтожит их яйца.
https://vk.com/photo-159774511_457269811
Когда температура достигнет +10 градусов, можно начинать подготовку теплицы к новому сезону. Первым делом необходимо тщательно убрать все растительные остатки, если это не было сделано осенью. Как только почва прогреется хотя бы до +12 градусов, нужно обильно пролить ее раствором биопрепаратов, содержащих триходерму и (или) сенную палочку.
Поскольку почва в теплице быстро истощается, под перекопку рекомендовано внести перегной или компост (не менее полведра на квадратный метр), а также столовую ложку нитроаммофоски или другого комплексного удобрения, следуя инструкции. После этого землю накрывают пленкой и можно приступать к очистке конструкции теплицы. Для этого можно использовать обычный мыльный раствор. Важно соблюдать последовательность: сначала обработка почвы, затем очистка каркаса. В противном случае, при перекопке патогенные микроорганизмы из земли снова попадут на стены теплицы.
В этом году зима не радует обилием снега, а обычно в конце зимы снег набрасывается на грядки в теплицах. Сейчас земля в теплице очень сухая, и, скорее всего, весной придется доставать шланг и проливать все это водой.
Если планируется покупать теплицу, лучше немного переплатить и выбрать качественный вариант. Важно определиться с дугами: оптимальное расстояние между ними – 67 или 50 сантиметров, что считается усиленным каркасом. Чем чаще будут установлены дуги, тем лучше теплица будет держать снеговую нагрузку.
Уже сейчас нужно купить все необходимое для защиты сада от болезней и вредителей. Аномально тёплая зима позволяет насекомым-вредителям и спорам различных заболеваний перезимовать на растениях и в почве. Скорее всего, весной произойдет вспышка болезней растений и нашествие вредителей, поэтому садоводы должны быть к этому готовы и заранее приобрести качественные средства по борьбе с насекомыми и заболеваниями культур.
В садовую аптечку можно собрать следующие препараты:
1. «Хорус» — системный фунгицидный препарат, начинает действовать при достаточно низких температурах (от трех-пяти градусов тепла), подходит для самых ранних обработок сада, позволяет бороться с плодовой гнилью, монилиальным ожогом и мучнистой росой, клястероспориозом, коккомикозом и паршой. Первую искореняющую обработку сада можно проводить по еще спящим почкам деревьев и кустарников. Препарат впитается в ткани побегов и позволит обеспечить длительную защиту от болезней.
2. «Раёк» — фунгицид системного действия, подходит для обработки плодовых и овощных культур (яблонь и груш, картофеля и томатов в открытом грунте) от парши, мучнистой росы и альтернариоза.
3. «Фалькон» — трёхкомпонентный системный фунгицид лечебного и защитного действия, который подходит для первой защитной обработки роз и винограда от грибковых заболеваний (опрыскать растения сразу после снятия укрытия), для опрыскивания флоксов от мучнистой росы, фузариоза и ломкости стеблей.
4. «Профит Голд» — препарат от болезней системного действия (длительная защита и некритичный срок ожидания), подходит для обработки томатов, баклажанов и огурцов, картофеля, луков, винограда. Защищает растения от пероноспороза, фитофтороза, милдью.
5. «Торнадо» — универсальный гербицидный препарат сплошного действия, отлично подходит для борьбы с многолетними сорняками на запущенных и сильно заросших участках.
6. «Актара» — инсектицидный препарат, который действует против огромного спектра вредителей на овощных и декоративных культурах (например, колорадский жук, трипсы, тля, белокрылка, долгоносик). Обработки от вредителей следует проводить на фазе развития растений «зеленый конус» и «розовый бутон», а для защиты растений от плодожорки потребуется третья обработка в период формирования зеленых завязей.
7. «Бомбардир» — препарат системного действия против тли, листовых блошек и белокрылки, уничтожает взрослых насекомых и личинок, имеет очень длительный срок действия. Защиту растений от тли следует начинать проводить сразу после появления весной молодых побегов.
8. «Топсин» — фунгицидный препарат лечебного и профилактического действия для защиты овощных, семечковых и косточковых культур от монилиоза, мучнистой росы, коккомикоза, парши и антракноза, а также серой гнили и оидиум.
https://vk.com/photo-159774511_457269812
Март – наступает самый активный период посева семян на рассаду.
Перец и баклажан можно сеять на рассаду в начале марта. Если ориентироваться на то, что это теплолюбивые культуры, и высевать их позже, то это приведет к тому, что плодоношение сильно сдвинется.
Клубнику можно посеять в начале марта, но ягод в этом сезоне при таком позднем посеве, с нее не получить.
Можно вырастить картофель из семян. Семена высеваются в марте на рассаду, чтобы оздоровить растения картофеля и получить семенной материал, свободный от болезней.
В середине месяца можно сеять томаты для открытого грунта. Эти культуры быстро растут, и они успевают за 1,5 месяца дать хорошую крепкую рассаду, раньше сеять не нужно, иначе рассада перерастет. В самых южных регионах, томаты можно сеять и прямо в грунт, но в апреле или в начале мая, и такие растения догонят рассадные, и вступят в плодоношение одновременно.
Капуста так же относится к растениям, которые быстро дают всходы, растет быстро, наращивая хорошую корневую систему. Тут нужно учитывать, что, если нужно получить раннюю капусту, то сеять ее нужно в третьей декаде марта. Среднюю капусту на салаты и хранение сеют в апреле, позднюю лучше сеять на рассаду к концу апреля.
Лук чернушку, из которой будет получен лук-севок на посадку под зиму, посеять можно где-то в конце марта. Лук-севок сажается в апреле, когда почва хорошо прогреется. Если посадить в холодную землю, лук уйдет в стрелку.
Цветоводы, также во всеоружии готовятся встретить этот долгожданный приход весны. У всех есть свои планы по посеву семян, так что же именно можно сеять в течение всего марта?
Петуния – это растение знакомо всем, и не нуждается в особом представлении. Петуния всегда радует своим ярким цветением и разнообразием форм.
Арабис – многолетнее растение, которое формирует плотные цветущие ковры.
Газания (гацания) – не всем удается ее вырастить, лучше приобретать семена у проверенных производителей.
Цинерария – еще один обязательный гость на клумбах. Она всегда привносит яркие краски и разнообразие.
А если говорить о цинерарии, то сразу хочется упомянуть и колеус. Есть очень интересные сорта темно-бордового цвета с интересным окрасом листьев.
Бальзамины, есть много видов этого растения, например, «Маленький принц» красного цвета, а еще ампельный бальзамин.
Гвоздика Карпет Файр из профессиональной серии, производитель обещает, что это компактный вид, высотой всего 15-20 сантиметров, что идеально подходит для вазонов.
Пиретрум – это растение, которое хорошо знакомо многим садоводам и дачникам. Оно часто растет на участках, и порой на него даже не обращают особого внимания. Это многолетник, который, условно говоря, сам наращивает зеленую массу и цветет на протяжении всего сезона. Пиретрум можно смело назвать неприхотливым растением: посадил и забыл.
Нивяник – это растение с интересными махровыми цветами, которое может стать отличным дополнением к участку. Но, как показывает практика, порой картинка не всегда совпадает с реальностью.
Хризантема девичья и пиретрум девичий – растения имеют интересную форму, напоминающую махровые маргаритки. Высота хризантемы заявлена в пределах 25-30 сантиметров, ее можно высадить как в вазонах, так и в открытом грунте.
Непета (котовник) и геум – идеальные растения для цветника, которые способны создать яркий и гармоничный ансамбль в саду. Геум – многолетнее растение, отличается своей эффектностью и яркими огненно-рыжими, оранжевыми соцветиями. Эти цветы великолепно контрастируют с более холодными оттенками, такими как синий и лиловый, которые предлагает непета.
Непета или котовник – неприхотливое растение, достигающее высоты 60-70 сантиметров. Оно прекрасно растет на солнечных участках, что делает его отличным выбором для цветников, где требуется добавить немного высоты и яркости.
Алиссум не всегда удается вырастить. Тут лучше выбирать элитные сорта, чтобы не прогадать. Алиссум с его яркими желтыми цветами обязательно добавит солнечного настроения в цветочную композицию участка.
Гелениум – еще одно замечательное многолетнее растение. Осенью он радует глаз своими яркими красками – бордовыми, желтыми и оранжевыми.
https://vk.com/photo-159774511_457269813
Очень многие культуры в южных регионах можно даже уже сейчас высевать в грунт, это холодостойкие растения, которые не боятся морозов, и которые можно даже высевать под зиму. Это морковь, чем раньше ее посеять, тем крепче будут всходы и тем лучше будет в дальнейшем урожай, петрушка – тоже холодостойкая, щавель – не боится морозов, укроп.
Морковь – это один из самых популярных корнеплодов, который можно выращивать, точнее, начинать сеять, даже в условиях, когда еще лежит снег. Однако, чтобы получить хороший урожай, важно правильно выбрать сорт моркови и учитывать особенности почвы, в частности, песок.
Песок – это, казалось бы, странная почва для выращивания растений. С одной стороны, он обеспечивает отличную аэрацию и позволяет корневой системе быстро развиваться. С другой стороны, песок имеет свои недостатки: он быстро пересыхает, и в нем часто не хватает питательных веществ. Поэтому, чтобы добиться успеха в выращивании моркови на песчаной почве, необходимо постоянно обогащать ее органическими удобрениями и следить за поливом.
При выборе сорта моркови для песчаной почвы лучше всего отдать предпочтение ранним и средним сортам. Это связано с тем, что песок быстро теряет влагу, особенно к концу весны и началу лета. Поэтому морковь следует сеять как можно раньше, желательно по снегу или сразу после его таяния. Ранние сорта, такие как «Аленка», «Артек» и «Лосиноостровская», могут дать урожай всего за 80-90 дней, что идеально подходит для песчаных условий.
Если планируется сеять более поздние сорта, которые подходят для хранения, стоит обратить внимание на такие варианты, как «Болтекс», «Сиркана» и «Перфекция». Эти сорта, относящиеся к Нантскому типу, не будут слишком крупными, но они хорошо накапливают сахара и отличаются сладким вкусом. Кроме того, они обладают хорошими хранительными качествами и не подвержены гниению, если за ними правильно ухаживать.
Выращивание крупноплодных конических сортов моркови, таких как «Форто» или «Королева осени», на песчаных почвах оказывается весьма сложным. Эти сорта не показывают хороших результатов на песке. Моркови типа «Вита лонга» тоже не следует сажать в такие условия, поскольку они будут развиваться лишь до той глубины, где доступна влага. На песчаных участках поддерживать необходимую влажность на глубине полуметра достаточно затруднительно, и частый полив, который нужен для хорошего урожая, может быть трудновыполним. В результате, продуктивность может оказаться значительно ниже. Поэтому для достижения достойного урожая таких сортов моркови лучше выбирать более подходящие виды почвы.
https://vk.com/photo-159774511_457269814
Начало марта – неплохой период для подготовки черенков винограда. Нарезают их: толщина примерно как у обычного карандаша, длина – 15-20 сантиметров. Важно, чтобы на каждом черенке было 3-5 здоровых почек. Далее нужно либо обмакнуть нижние срезы в парафин, завернуть в полиэтилен и поместить в холодильник, либо незамедлительно приступать к высадке в емкость для укоренения.
Кроме культурного винограда на участке часто растят и девичий виноград. На черенках этого винограда наблюдается цикличность расположения почек, если у культурного винограда все почки развиты, у девичьего может быть так: одна почка крупная и хорошо развита, две спящие, одна крупная и две спящие. И можно не дождаться корней, поэтому надо срезать черенок так, чтобы в верхнем узле была обязательно живая почка, а не спящая.
В интернете можно найти информацию о том, что существует очень много препаратов, которые стимулируют виноград так быстро, что уже буквально на следующий день у него вылезают корни, но, к сожалению, в обычных условиях этот процесс занимает от 20 до 30 дней. Все зависит от температуры, при которой проращиваются черенки винограда.
Нарезанные черенки в горизонтальном положении нужно прогреть и вымочить, это помогает удалить из черенка вещества, которые тормозят его прорастание. Черенки на сутки помещаются в чистую воду с температурой 25-30 градусов. Далее для обеззараживания, чтобы не столкнуться в дальнейшем с какими-либо заболеваниями, черенки нужно замочить на сутки опять же в горизонтальном положении в препарате «Топаз». Можно так же добавить в раствор «Актару» от вредителей.
Очень важно при нарезке черенка, когда осуществляется нижний срез, сделать ослепление нижней почки, просто-напросто срезать нижнюю почку, это ускоряет образование каллюса, и соответственно появление корней примерно на 5-7 дней.
Можно обогатить черенки веществами для укоренения или сделать кильчевание. Кильчевание заключается в создании разницы температур, если в нижней части, где будут образовываться корни температура должна быть 18-20 градусов, то вверху температура должна быть градусов 12-15. За счет разницы температур внизу быстро образуется наплыв и соответственно быстро образуются корни.
Самый плохой вариант для укоренения винограда – поставить черенки в воду, потому что, чтобы образовывался наплыв и корни, нужен приток воздуха. Чем больше налить воды в стакан, тем больше замедляется этот приток. Поэтому вода должна быть налита где-то на 2-3 сантиметра. Но все же лучше укоренять в любом стимуляторе, потому что вода вымывает питательные вещества из черенка.
Можно сделать рулончики, в пакет положить мох или опилки, поместить черенок, и замотать, с учетом, чтобы у верхней части выступала одна почка. Такой рулончик нужно поставить в емкость, налить где-то 2 сантиметра воды и накрыть всю конструкцию полиэтиленовым пакетом. Это обеспечит равномерное развитие, как верхней части, так и будет способствовать появлению корней.
https://vk.com/photo-159774511_457269815
Кроме черенкования растений в саду, март прекрасно подход для черенкования комнатных растений, например, пеларгонии. Размножение растений – это увлекательное занятие, которое может приносить не только радость, но и даже небольшой доход. Даже если нет собственного сада или огорода, всегда можно наслаждаться «общением» с домашними растениями. Пеларгонию можно черенковать с февраля по июль, но оптимальным временем все-таки считается именно конец февраля-начало марта.
Черенки пеларгонии могут быть размером от 4-х до 12 сантиметров, и на них обязательно должно быть хотя бы по 2-3 листика. Старые пеларгонии могут болеть чаще и дольше, поэтому стоит проводить черенкование, выбирая небольшие жизнеспособные веточки.
Бутоны и цветочные стрелки следует удалить. Черенки на полчаса погружаются в любой укоренитель, например, в «Корневин» или «Биокорень», После этого черенки можно поставить в небольшое количество кипяченой воды комнатной температуры, или сразу в земляную смесь, состоящую из агроперлита и верхового торфа в равных пропорциях, смесь нужно предварительно хорошенько пролить, и потом можно будет черенок не поливать 2 недели.
Черенки нужно поставить на стеллаж с подсветкой, где тепло, что очень важно для укоренения. Если укоренение планируется проводить на подоконнике, то нужно помнить, что вода будет остывать и ни к чему, кроме гниения корней это не приведет. Оптимальная температура для укоренения черенков пеларгонии – 22-24 градуса тепла.
Черенок, посаженный в землю, не помещается в закрытый бокс, чтобы обеспечить доступ воздуха.
Спустя 3-4 дня нахождения в теплой воде и при досветке в 12 часов, черенок дает корешки, и можно пересаживать его в почву.
У комнатных растений достаточно высокие требования к питательности и качеству грунта, так как они развиваются в ограниченном объеме почвы в течение длительного периода времени. Существует универсальный состав почвосмеси, который подходит практически для всех растений.
Грунт для комнатных растений можно составить двумя способами:
1. Купить качественный субстрат от проверенного производителя и добавить к нему разрыхлитель (например, агроперлит), диатомит или кремневит с кремнием и калием в составе, небольшое количество угля (два-три куска небольшого размера на литровое кашпо) для оказания антисептического эффекта и нейтрализации патогенных микроорганизмов в субстрате, пеностекло крупной фракции можно поместить на дно горшка в качестве дренажа, а небольшое количество пеностекла мелкой фракции придаст субстрату большую воздухопроницаемость. Также обязательно нужно добавить в грунт цеолит, который постепенно будет высвобождать минеральное питание.
Все дополнительно вносимые в почвосмесь компоненты должны составлять примерно тридцать процентов от общего объема грунта (например, триста грамм всех компонентов на один итоговый литр субстрата). Для растений, которые любят подкисленный грунт или кислую почву (составляют большую часть домашних растений), обязательно нужно внести в субстрат кору и мох-сфагнум (двадцать процентов от общего объема почвы). Для растений с толстым стеблем или суккулентов полезно добавлять в землю кашпо чистый крупнозернистый песок, предварительно прокалив его на огне в кастрюле.
2. Использовать в качестве основы торф и садовую землю в соотношении шестьдесят на сорок процентов, добавляя к ним любой разрыхлитель, диатомит или кремневит, уголь, пеностекло и цеолит. Если какой-либо из дополнительных компонентов уже входит в состав торфа, то вносить его повторно уже не нужно.
При работе с быстро растущими культурами можно добавить в грунт для посадки небольшую дозу качественного пролонгированного удобрения. Через полтора месяца после посадки\пересадки растений в свежий грунт следует начинать вносить при поливах дополнительные подкормки, рассчитывая их концентрации и дозы внесения в зависимости от интенсивности роста побегов и их зеленой массы.
https://vk.com/photo-159774511_457269816
Спасибо за интерес к моей статье.
