Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. Как бороться с основными весенними проблемами плодового сада
Снег друг плодового сада, он утепляет деревья, ягодные кустарники и другие растения, а морозы, как правило, растениям не идут на пользу, особенно плодовым деревьям. Они могут привести к морозобоинам, которые потом придется очень долго лечить.
Солнечный ожог возникает на плодовых деревьях из-за перепада температур и особенно опасен этот перепад в феврале-апреле. Именно солнечный ожог может привести к образованию морозобойных ран, которые могут быть опасными для дерева. На улице еще лежит снег, но днем пригревает солнышко и яркие лучи солнца разогревает сок под корой, но почва еще замерзшая и корневая система не работает, а ночью случается сильный мороз и весь этот сок замерзает в стволах деревьев. Как результат, кору начинает разрывать, и возникают морозобоины. Конечно же, если почва была оттаявшая, то был бы отток этого сока к корням, но, если все замерзшее, этого не происходит.
https://vk.com/photo-159774511_457264251. Морозобоины на коре яблони
В первую очередь, бороться с образованием солнечных ожогов и морозобоин нужно начинать еще в осенний период. Нужно обязательно побелить стволы деревьев, лучше всего использовать современные садовые краски, они более долговечные. Если побелка не была сделана вовремя и уже наступили морозы, можно обвязать деревья хотя бы белым спанбондом, либо другим материалом белого цвета, чтобы белый цвет отражал солнечные лучи. Черные материалы использовать ни в коем случае нельзя, потому что из-за них кора будет нагреваться еще сильнее.
Появившиеся морозобоины нужно обязательно лечить, потому что они являются воротами для попадания в раны различных инфекций, спор грибов, которые будут потом поражать деревья. Одним из таких средств, которое должно быть в аптечке каждого садовода – бальзам «Ранет Замазка». Это препарат для обработки различных ран и спилов на деревьях. Особенно эффективным оно проявляет себя при замазывании морозобоин, которые появляются весной. Благодаря своим уникальным свойствам, бальзам защищает раны от загнивания и обладает проницаемостью для воздуха. Это позволяет дереву не только зажить быстрее, но и предотвращает заражение ран различными инфекциями.
Использовать садовый вар не всегда рекомендуется, исключение составляет случай прививки, где садовый вар может быть использован для предотвращения испарения влаги и улучшения приживаемости черенков. Для более крупных спилов, выполняемых при омолаживающей обрезке старых яблонь, можно использовать обычную масляную краску на основе натуральной олифы, если таковая имеется в запасе. Но стоит учесть, что в настоящее время натуральные масляные краски довольно сложно найти в продаже.
Основой «Ранета» является сосновая смола. Это природное средство, не содержащее вредных химических компонентов. Такая замазка может использоваться для замазывания ран, трещин, спилов и других повреждений на деревьях.
Перед нанесением замазки необходимо обязательно обеззараживать раны. Для этой цели рекомендуется использовать сильные фунгицидные составы, такие как 3% раствор медного купороса. Такая концентрация обеззараживающего состава обеспечивает надежную защиту от различных инфекций, которые могут попасть в открытую рану.
Важно помнить, что бальзам «Ранет Замазка» может использоваться для обработки черенков при укоренении. Он содержит ценные микроэлементы, аминокислоты и сенную палочку, которые способствуют активному укоренению и защите рассады от заболеваний. Таким образом, применение бальзама может значительно повысить эффективность укоренения черенков и обеспечить здоровый рост рассады.
Есть старинный способ для замазки ран – это болтушка из глины. Применяют различные варианты этих болтушек. Например, есть болтушки из глины с коровяком, с добавлением медного купороса и т.д. Либо можно смешать литр глины, литр золы древесной, литр извести, 50 грамм медного купороса и немного воды. Получается болтушка из глины, масса должна быть густой, как пластилин или как шпаклевка, чтобы ее можно было наложить на рану, и чтобы ничего не стекало. Постепенно болтушка смываться дождями, поэтому, когда мы замазали рану, лучше всего ее еще обвязать какой-то тряпкой или даже обычным медицинским бинтом.
Помимо морозобоин, бывают и другие проблемы на плодовых деревьях. Например, если проводится весенняя обрезка, раны тоже нужно обязательно обеззараживать 3% бордоской жидкостью. А, если раны очень большие, то после обработки их нужно еще и замазать той же болтушкой или же садовой краской. Иногда проводится какая-то омолаживающая обрезка, и приходится спиливать огромные ветви. Если не замазывать оставшиеся раны, то они могут превратиться в дупло. Все это тоже крайне опасно для плодового дерева.
Шелушение коры может быть характерным свойством некоторых сортов яблонь, но также может быть вызвано солнечным ожогом. Если шелушение коры вызывает проблемы, необходимо убрать старую кору и замазать это место глиной с навозом.
Ну и еще, конечно, есть такая очень неприятная проблема в садах, как короед.
https://vk.com/photo-159774511_457264253
Короед может повреждать даже молодые и здоровые деревья, но чаще всего страдают все-таки старые, взрослые яблони, груши, сливы, вишни и т.д. Если на стволе появились дырочки, видны какие-то опилки, надо срочно начинать борьбу с вредителем. В первую очередь для борьбы нужно проводить регулярную обрезку деревьев, а потом делать опрыскивание инсектицидами в сильных концентрациях. Можно просто набирать средство в шприц, и вливать в отверстия. Но так же на помощь приходят биопрепараты, они менее опасные для организма человека, не влияют отрицательно на урожай, в нем не накапливаются никакие остаточные вещества. Хорошо работает боверия. Можно как рассыпать ее в сухом виде по периметру кроны дерева, так и разводить, и готовый раствор вливать в отверстия, проделанные короедом. Спорам в отличие от химических препаратов не надо куда-то растекаться, споры переносятся ветром, либо, если на вредителя попала одна спора, то он может сам стать распространителем боверии, поражая своих собратьев.
https://vk.com/photo-159774511_457264252. Борьба с короедом
Часть 2. О ранневесенний обрезке плодовых деревьев
Конец зимы-начало весны самое время задуматься об обрезке деревьев. Прежде чем начать обрезку, всегда нужно осматривать дерево и удалять в первую очередь все больное, сухое и поврежденное. И дальше уже можно приступать к обрезке.
Обрезка деревьев может быть:
— санитарная, когда устраняются сломанные, кривые, трущиеся друг о друга или пораженные болезнями ветки;
— формирующая, при которой кроне дерева придается необходимый садоводу размер и форма;
— радикальная, выполняется для снижения кроны или омоложения старых деревьев.
https://vk.com/photo-159774511_457264249
Лучшим и самым правильным временем для обрезки деревьев является тот начальный период весны, когда температура воздуха уже поднялась стабильно выше ноля градусов, но почки на побегах еще не начали набухать. Можно проводить работы по обрезке и в самом конце зимы, пока деревья еще находятся в состоянии покоя.
При поздней осенней обрезке уходящие в спячку деревья не могут закрыть свежие срезы на своих ветках наплывами коры, а значит ткани будут открыты в течение всей зимы. Это может стать серьезной проблемой, особенно при мягкой зиме с оттепелями и весной, ведь в такой ситуации в срезы веток могут попасть различные инфекции. В течение лета можно проводить только санитарную обрезку у деревьев сухих и сломанных веток.
Нельзя забывать о том, что при обрезке плодового сада весной необходимо проводить обработку сада фунгицидами, такими как, например, бордоская жидкость. Это позволит предотвратить возникновение различных заболеваний и инфекций на деревьях и обеспечить их здоровое состояние.
Для молодых саженцев, у которых пересекаются и трутся друг о друга молодые гибкие ветки, можно применять не обрезку, а отгибку побегов с закреплением их якорями. При формировании кроны деревьев следует удалять все ветки, идущие в центр и загущающие крону. Форма кроны у плодовых деревьев должна иметь форму чаши. Именно такая крона лучше всего проветривается и максимально освещается солнцем, а значит дерево будет лучше плодоносить и меньше болеть. Также при проведении обрезки следует учитывать тот момент, что на идущих вертикально вверх ветвях плоды формируются очень слабо, поэтому лучше оставлять больше побегов, отходящих от ствола полого в сторону.
После очень сильной обрезки на центральном стволе дерева может проснуться большое количество боковых почек. Развивающиеся из них в дальнейшем молодые побеги будут конкурировать друг с другом за свет и, скорее всего, вырастут тонкими и очень сильно вытянутыми. Поэтому лучше сразу выбрать один или два хороших боковых побега, развернутых наружу, а остальные сразу выломать, не давая им одревесневать. Важно помнить, что за один сезон нельзя удалять у дерева больше одной трети веток или снижать больше трети кроны.
Острыми развилками называются те развилки скелетных ветвей, которые отходят от ствола под очень острым углом, менее 45°. Начало весны самое время озаботиться тем, что с ними нужно сделать — либо выпилить, либо, если дерево молодое, эту развилку можно исправить.
https://vk.com/photo-159774511_457264248
Острые развилки – это один из самых важных моментов в обрезке и формировке молодого дерева. Часто мы не придаем должного значения этой проблеме, думая, что ничего страшного, оно потом исправится и само как-нибудь, распрямится. Но на самом деле, острые развилки очень опасны. Оставленная острая развилка, которая сформировала скелетную ветку, вряд ли без помощи садовода станет более прочной. Поэтому лучше предотвратить такое образование в самом начале еще на стадии формировки молодого дерева, чем потом исправлять. Если оставить все как есть, то со временем, в той точке, где отходит скелетная ветка первого порядка, возникнет трещина, которая приведет либо к отлому ветки, когда она будет нагружена урожаем, либо к появлению плодового рака.
Ветки в развилке постоянно растягиваются, и в них так же очень хорошо скапливается влага. Там любят селиться разные мхи, лишайники, т.е. создаются прекрасные условия для развития рака. Поэтому нужно сделать, чтобы этих развилок либо вообще не было, либо хотя бы было как можно меньше.
Когда только куплено молодое дерево, практически без ответвлений, буквально тоненький хилый прутик, у него еще нет боковых ветвей, не заложена крона, и уже тогда нужно думать о том, чтобы этих развилок не было. Когда мы проводим обрезку, первую, самую важную, нужно срезать верхушку, чтобы спровоцировать ветвление, срез делается над самой здоровой верхней почкой. И чтобы убрать будущие острые развилки в самом зачатке, нужно удалить вторую после нее почку, а иногда еще и третью. Чем ближе почки к верхушечной почке, тем активнее они будут расти, если их оставить, и тем более острые углы они сформируют. Должен расти только один побег-проводник, а все остальное – конкуренты, и они часто дают именно острые развилки.
Когда формируются двухлетние саженцы, двулетние скелетные ветви, опять же в первую очередь нужно убрать конкурента. Острую развилку нужно либо удалять, либо превратить в прочную скелетную ветку с правильным углом отхождения. Для этого используются распорки и растяжки с помощью небольшого грузика или шнурка. Оттягивая веточку в нужное положение или помещая распорку, мы можем добиться правильной формы и угла отхождения ветки. В случае молоденьких деревцев, чтобы сохранить их здоровье, нужно обязательно замазывать даже самые малейшие срезы, поскольку любая болезнь может навредить им.
Оптимальный угол отхождения скелетных ветвей составляет около 60°. Возраст и нагрузка могут немного изменить этот угол.
Что же делать, если мы пропустили острую развилку, дерево уже выросло и сформировало крону, или если куплен участок с уже заложенным садом и взрослыми деревьями? В этом случае есть 2 способа. Серьезно укоротить острую развилку и перевести ее на боковую веточку, или полностью удалить ее.
Если острая развилка находится в хорошем месте, то можно ее просто ослабить. Это означает, что ветка укорачивается, и все переводится на более слабую боковую веточку. Таким образом, нагрузка на острую развилку уменьшается, и есть шанс, что в дальнейшем удастся переформировать крону.
Однако есть случаи, когда не получается перевести острую развилку на боковую ветку. В таких ситуациях может возникнуть опасность – трещины или разломы. В этом случае остается только один вариант – удалить острую развилку. Отличие этой процедуры от обычного удаления веток заключается в том, что ветка обрезается с острой развилкой ближе к стволу. Важно соблюсти золотую середину, чтобы не делать слишком большой срез, который будет плохо заживать, но и не оставлять хороший пенек, который может вызвать образование дупла или рак. Срез проводится под небольшим углом с поверхностью ветки, чтобы получился небольшой выступ, который со временем будет хорошо затягиваться.
При удалении острой развилки также важно тщательно замазать место срезки садовым варом, краской, бальзамом или другим средством для ухода за садом. Если добавить фунгициды, это будет дополнительным бонусом.
Хотя обработка острых развилок может быть сложной задачей, особенно для взрослых деревьев, если взяться за это задание на ранней стадии, в дальнейшем можно избежать проблем.
https://vk.com/photo-159774511_457264250. Правильная обрезка острых углов
Спасибо за интерес к моей статье.
