Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. Что нужно успеть сделать в июле?
Июль – середина лета, дел как всегда много, но мы уже видим результаты своего труда, снимаем и перерабатываем урожай, любуемся на цветы и чтобы ничего не забыть в этой приятной суете, стоит приготовить для себя шпаргалку со списком дел. Совсем скоро начнется массовая переработка урожая, поэтому так важно успеть сделать все важные дела.
Особое внимание необходимо уделить чесноку, ведь в июле мы уже собираем урожай. Если еще не удалены стрелки, нужно срочно это сделать. Так же чеснок нужно прополоть, чтобы он лучше проветривался, и нужно уже прекратить поливать.
Есть рекомендации отгрести землю от луковиц, но на практике это не всегда возможно. В старину за несколько дней до сбора урожая листья завязывали узелками, видимо для того, чтобы питательные вещества из листьев переходили в луковицу, с этой же целью ботву не обрезали, а подвешивали чеснок вместе с ней до полного высыхания.
Прежде чем начать копать чеснок, нужно проверить вызрел ли он. Должны отслаиваться чешуйки, а вот если зубчики разошлись, это уже плохо. Храниться такой чеснок не будет, его можно пустить на заготовки или употреблять как можно раньше.
И сейчас за ппру недель до уборки нужно провести заключительную подкормку этой культуры, которая поможет увеличить луковицы, сделает их тяжелыми и лежкими.
Способов достичь хорошего урожая чеснока существует много. Первое, что нужно сделать, благодаря чему увеличится размер луковиц примерно на 40%, это удаление стрелок. Стрелки, которые растут на чесноке, забирают питание на образование семян и луковица не укрупняется. Но не стоит стрелки выдергивать, их нужно аккуратно выламывать. Тем более, если почва легкая, можно, выдергивая стрелки, вытащить вообще все растение. Если стрелки нужны для консервации или жарки, их можно обрезать длинными, если они не нужны, достаточно просто удалить цветоносы.
Даже уже такая простая манипуляция позволит увеличить луковицы. Но, чтобы все пластические вещества полностью ушли в луковицы, нужно дать растениям калий. Можно использовать сульфат калия, из расчета 1 столовая ложка на ведро воды. Так же можно использовать древесную золу, в ней достаточное количество калия, чтобы обеспечить им чеснок. На ведро воды нужно добавить 1 литровую банку золы, а, чтобы полезные вещества быстрее поглощались чесноком, раствор нужно подкислить, добавив в него 50-100 миллилитров столового уксуса.
После проведения подкормки и далее с периодичностью почву нужно рыхлить, это тоже будет способствовать оттоку питательных веществ в луковицы.
С середины месяца нужно усилить бдительность на предмет фитофторы. Потихоньку нужно убирать нижние листья, который соприкасаются с землей, по ним, как правило, болезнь и поднимается из земли на растения, так же продолжаем удалять пасынки. Кроме того, нужно обязательно проводить обработки от фитофторы. Можно использовать химические препараты — их огромное количество. Или например,»Фитоспорин», а также самое безопасное и доступное средство – молочная сыворотка. Однако здесь уместно отметить, что сыворотку лучше и правильнее использовать как профилактику. Для профилактики, нужно разбавить 1 литр качественной сыворотки одним литром воды. Применять весь сезон раз в десять дней. Молочные бактерии угнетает фитофтору, но обработка должна быть регулярной и лучше в первой половине дня, чтобы к вечеру листья просохли. Влага на листьях томатов – идеальная среда для фитофторы. По этой причине не рекомендуется закрывать двери в теплице на ночь, даже если холодно.
Перец, томаты, огурцы, баклажаны уже активно отдают урожай, поэтому обязательно нужны подкормки. Но вот азот растениям уже не так нужен, поэтому с середины лета мы переходим на осеннее удобрение с увеличенным содержанием калия, плоды будут вкуснее, да и храниться будут лучше, но некоторые минимальные дозы азота все же необходимы.
В цветнике тоже дел полно. Нужно удалять отцветшие части растений, чтобы не образовывались семена, например, у пионов. У ирисов нужно выломать стрелки, а через 2-3 недели после цветения их рассаживают, это как раз в начале-середине июля. У мака восточного начинают портиться листья, растения нужно полностью обрезать. Новые молоденькие листики появятся после небольшого отдыха.
Июль – время активного цветения роз и клематисов. Важно вовремя убирать отцветшие розетки и проводить хорошие подкормки. Особенно полезен для обильно цветущих растений магний, а конкретно для роз марганец.
Многие забывают о летнем черенковании растений, а ведь именно летом можно размножить многие кустарники и цветы. Рассмотрим на примере флоксов и гортензии. У флокса берем стебли, которые начинаются зацветать, они уже созрели, стали немножко жесткими. Разрезаем на части с двумя междоузлиями, нижние листики убираем, а верхние укорачиваем. В землю заглубляем до верхней пары листиков. Зацветут такие флоксы уже на следующий год. У гортензии все то же самое. Берем веточки с бутонами, они укореняются лучше всего. Частенько дают рекомендацию проводить укоренение в горшках, но опытные садоводы советуют все-таки делать это просто в открытом грунте, в тенечке.
Проблемы у начинающих дачников в середине лета: даем советы, отвечаем на вопросы, исправляем ошибки
Часть 2. Зеленые операции — особенности летней работы в саду.
В июле деревья и кустарники, активно растут и самое время проводить летнюю обрезку.
В саду можно проводить формирующую обрезку плодовых деревьев. Укороченные ветви еще успеют дать веточки второго порядка, которые к зиме должны вызреть. Самое время проредить молоденькие веточки, если это не было сделано раньше. Уже хорошо видно, какой молодой побег куда направлен. Если именно сейчас выломать все лишнее, дерево не получит серьезной травмы. В будущем оставшиеся ветки получат больше питания и хорошо успеют вызреть и окрепнуть к зиме. Убирать прежде всего нужно те, которые идут в центр и перекрещиваются. Если крона после этого имеет сильное загущение, то надо удалить более слабые и наиболее вертикальные. Чем горизонтальнее ветка, тем она лучше будет плодоносить.
В первую очередь надо понимать, что нельзя пропускать обработки груш, слив, алычи и яблонь от парши, клеща и прочих вредителей. От болезней можно применить «Скор» или «Хорус», а вредителей можно погонять «Актарой», «Актелликом» и т.д. Здоровье всего сада, это здоровье, в том числе и винограда.
Малина. Очень любит мульчирование (особенно трухлявой древесиной), подкормки, а в сухую погоду и полив. Так что не стоит про нее забывать.
Слива. Слива вообще культура очень сильнорослая, склонная к образованию очень мощных побегов, в особенности волчков. Волчок – это активно растущий молодой побег, часто загущающий, неровный, растущий не туда, куда нужно. Поэтому его необходимо убрать и не просто убрать, а сделать так, чтобы дерево от этого стало только лучше. Где-то волчки будут удаляться полностью, а кое-где их можно превратить в будущие плодоносящие веточки. В первую очередь нужно удалить те волчки, которые растут внутрь, загущают дерево, те, которые расположены очень близко, т.е. конкурируют друг с другом. Во вторую очередь нужно обязательно удалить те побеги (те волчки), которые вроде растут в нужную сторону, но их тоже слишком много. Нужно оставить только 1-2. Выламывать их можно, если они совсем юные, нежные и тонкие. Если же волчок одревеснел, стал более жестким, то здесь поможет только вырезка на кольцо. Вырезка на кольцо – это когда секатором волчок срезается так, чтобы не оставалось пенечка. Только в таком случае срез заживет идеально и растение не пострадает. Для того чтобы оставленный волчок хорошо ветвился, а не стремился ввысь, следует его прищипнуть. Это можно сделать как вручную ногтями, так и секатором.
Груша. Если у груши появилась сильная развилка, и 2 конкурирующих побега-проводника, нужно оставить только один, а второй удалить. Необходимо, чтобы оставался центральный проводник с ветками, отходящими приблизительно на 60 градусов.
Вишня. Вишня очень часто повреждается монилиальным ожогом. Если это произошло, то сейчас самое время убрать все пораженные побеги. Никакие фунгициды тут уже полностью не помогут, решать проблему нужно в том числе и хирургическим путем. Вырезать побеги нужно до здоровой древесины с переводом на здоровую почку, либо здоровую веточку. Все срезанные побеги, ветви, все больные побеги отправляются в костер, в саду им не место. Если под деревом выросло огромное количество поросли, это может говорить о том, что дерево подмерзло весной. Чтобы растение не расходовало свои силы и энергию на рост ненужный поросли, ее нужно удалить. Кроме того, именно эта поросль становится любимой пищей для тли, она начинает на ней просто жировать, распространяться, потом появляются муравьи и разносят тлю по всему дереву.
Смородина и крыжовник. Кусты смородины и крыжовника нужно обязательно осмотреть на предмет выявления такого вредителя как стеклянница. Усыхающие или усохшие ветки нужно вырезать и отправить в костер. На смородине так же нужно удалить слабые побеги возобновления, загущающие крону.
Удаление листвы и усов у винограда во время цветения. Виноград к июлю вошел в фазу активного цветения. Основное время опыления приходится на утренние часы, примерно с 7 до 11 утра. Виноград, конечно, может опыляться и с помощью ветра, но основное опыление происходит за счет пчел и шмелей.
Перед начинающими садоводами встает 2 вопроса. Когда и на каких сортах полезно удалять листву вокруг гроздей. И второй вопрос, почему нужно удалять усы.
Как нам известно, листья – это кормильцы куста. Они фотосинтезируют, обеспечивают кусты питательными веществами, т.е. ассимилятами, которые вырабатываются в процессе фотосинтеза. Именно лист является основным поставщиком углеводов, за счет которых растения строят самих себя, т.е. у него продолжается рост, растение выдвигает и формирует соцветия и кормят будущие грозди.
Ученые постоянно ставят различные эксперименты с виноградом, для того чтобы установить в очередной раз какие-то истины и чтобы помочь садоводам выращивать это растение. Например, американские ученые проводили исследования, посвященные удалению пяти нижних листьев (базальных). Был сделан вывод, что это приводит к снижению плотности гроздей и к уменьшению веса этих самых гроздей, т.е. за счет уменьшения количества ягоды в самих гроздях.
Когда это может быть полезно? Если говорить о сортах технического назначения, они обычно формируют у себя довольно плотно набитые грозди, не все, конечно, но отдельные сорта технического, а также столового назначения. Иногда они формируют грозди, похожие на початок кукурузы. И тут есть 2 пути: первый путь – брать ножницы после завязывания и простригать дорожки вдоль гроздей. Второй путь – в период массового цветения обрывать нижние 5 листьев. В результате этого происходит снижение потока фотосинтатов, гроздь становится более рыхлой, число ягод в гроздях уменьшается и не приходится потом простригать дорожки. Рыхлость гроздей снижает риски заболевания серой гнилью.
Теперь, что касаемо удаления усиков. Усик это специальный орган у лианы винограда, который позволяет ему карабкаться вверх, цепляясь за любые абсолютно места. Усики могут очень долго вертеться в поисках какой-то опоры, и потом отсыхают, но есть вред от этого верчения. Такие усики расходуют на себя накопленные листвой ассимиляты, для того чтобы прицепиться к любой доступной им опоре. Усикам требуется энергия, а она берется из углеводов, которые производит лист.
Так что нет смысла тратить энергию, пусть она работает на развитие соцветий будущих гроздей, ведь очень жалко тратить выработанные питательные вещества на процессы, которые культурному винограду не требуются.
Многие боятся подходить к кустам винограда, когда они цветут, трогать их обрезать, но это перестраховка и заблуждение, винград такое растение, которое превосходно завязывает ягоды.
Кстати, после проведения зеленых операций в саду обязательно нужно сделать профилактическую обработку от болезней, ведь замазать все срезы иногда невозможно просто физически. А болезни летом распространяются очень быстро. Использовать можно любой фунгицид, в том числе и биопрепараты. Главное помнить, что температура воздуха должна быть не ниже 16-18 градусов Цельсия, а лучше +20, тогда эффект будет особо заметен.
https://vk.com/photo-159774511_457261171Часть 3. Важные работы на участке в июле
В июле мы не только все так же ухаживаем за растениями, чтобы получить урожай, но и уже собираем первые плоды. Поспевает земляника поздних сортов, идет сбор огурцов, а слива, черешня, вишня уже усыпали деревья.
Поливы в июле. Сейчас нужно особое внимание уделить поливам. Особенно при долгой жаре и засухе нужно поливать большим количеством воды деревья (яблони, черешни, сливы), которые активно наливают плоды. При недостатке влаги растения начинают сбрасывать много завязей. Просто, если не хватает влаги, не хватает и питания, ведь его растения поглощают в растворенном жидком виде.
При поливе нужно учитывать, что одни растения нужно поливать только под корень, например, томаты, огурцы, кабачки, флоксы, смородину, крыжовник, а другие можно поливать и по листьям, это рододендроны, лук, чеснок, свеклу, дайкон, землянику, зеленные культуры.
Второй момент, который нужно учитывать при поливе, использовать можно только теплую воду. Даже холодостойкие растения, которые терпят холодную воду, намного лучше будут усваивать влагу и питание корешками, если вода будет прогретой.
Поливать нужно из расчета не менее 10 литров воды на квадратный метр. Если только увлажнять поверхность почвы, растения не будут получать достаточное количество влаги. Так, если у яблони по проекции кроны получается 5 метров, то нужно будет вылить под нее порядка 50 литров воды, а если яблоня очень большая, понадобится и 100 и 200 литров воды.
Когда мы выращиваем овощи в теплицах, то с поливом возникает целая проблема. В открытом грунте дело обстоит проще, потому что бывают все-таки дожди. Хотя может случиться и засуха. Но все равно в открытом грунте поливы более отрегулированы. Что касается защищенного грунта, то здесь все поливы зависят исключительно от самих огородников.
Существуют разные подходы к поливу. Например, существует мнение, что томаты лучше поливать теплой водой, когда у них немного увянут листья. И лучше всего это делать ранним утром. Поливать надо достаточно много, но редко. Ходить по теплице с лейкой очень неудобно, и тут на помощь приходит капельный полив. Если же нужно полить или подкормить отдельные растения в теплице, то лучше всего использовать «сухой» полив. Для этого выкапывается небольшая ямка и заливается водой с каким-то питательным раствором.
Что касается капельного полива, то на каждый ряд нужно закапывать по шлангу. Например, есть бочка объемом куб, ее нужно наполнить утром, день она греется и за ночь будет осуществляться полив. Температура воды выравнивается с температурой воздуха. Совершенно не обязательно регулировать каким-то растениям поступление большего количества воды, а каким-то меньше. Корни возьмут столько, сколько им нужно. Так вот, не нужно дожидаться, когда у томатов начнут вянуть листики, можно просто проверять почву. Если раскрыть мульчу и земля под ней влажная, то можно и пропустить полив. Если же земля просохла, то в этом случае можно открыть куб. Например, приезд на дачу приходится на вечер пятницы, можно открыть куб на ночь, и растения будут впитывать влагу из почвы.
Земля ведет себя по-разному. Может за ночь вымотать весь куб, а может взять только 200-300 литров, значит, она итак была влажная. Получается, что капельный полив очень удобен как раз тем, что земля берет воды столько, сколько ей нужно.
Да, томаты в отличие от тех же огурцов являются гораздо более засухоустойчивыми и относительно без проблем выносят некоторые пересыхания. Однако когда уже завязываются плоды, дожидаться увядания листиков не стоит, это опасно, потому что резкое колебание влажности и переход от переувлажнения к засухе зачастую является причиной вершины гнили. Поэтому нужно стараться держать почву постоянно умеренно влажной под всеми растениями, что под томатами, что под перцами, баклажанами или огурцами. Умеренно влажная земля обеспечивает хорошее поступление питания и гармоничное развитие растений.
Так же есть мнение, что все те же томаты нужно поливать именно утром. Главный аргумент здесь такой – утренняя влага, которая попадает на листья растений, гораздо быстрее испаряется, высыхает, нежели, чем вечерняя. А при вечерних поливах воздух сильно насыщается влагой, конденсируется на листьях, формирует капельную жидкую влагу. Это является провоцированием разнообразных болезней. Но, если полив капельный, или в ямку, в бутылку или даже лейкой под корень, влага попадает сразу же в землю или мульчу, а не на листья. Что касается брызг от полива, то, конечно, вместе с ними на листья могут попадать споры кладоспориоза или фитофтороза, однако, когда есть мульча, уже и брызг никаких нет. Еще один аргумент, который приводят некоторые огородники относительно именно утреннего полива в том, что растения должны быть напитаны влагой с самого утра, потому что влага необходима для фотосинтеза и в течение дня это влага будет поступать в растения. На самом деле, когда мы поливаем растения вечером, мы насыщаем почву влагой и имеем гораздо больше времени до того как влага начнет испаряться. Тем более наличие мульчи замедляет испарение влаги. При вечерних поливах влага гораздо глубже уходит к корням, проникая на самую глубину. И потом при любой засухе корни достают из глубины необходимую им влагу.
Конечно, нужно очень хорошо проветривать теплицу вечером, для того чтобы конденсат минимально образовывался, но, если использовать вечерний полив, капельный полив, застилать все мульчей, то никакого конденсата образовываться не будет вообще. Но все-таки в целом воздух в теплице лучше держать более сухим, потому что в этих условиях меньше рисков развития любых заболеваний, которым нужна капельная жидкая влага на листьях и которым она не нужна.
Очень сильно в условиях влажной теплицы развивается так же серая гниль. Но неважно, когда будет проводиться полив утром или вечером, потому что основным источником испаряющейся влаги являются растения, которые к вечеру испаряют ее очень-очень много, ведь они все время выделяют воду, для того чтобы прокачивать внутрь себя растворы из почвы и напитывать себя питательными веществами.
Поэтому поливать растения можно когда и как угодно. Самое главное иметь мульчу на грядках и обязательно проветривать теплицу. Что касается мнения, что при вечернем поливе растения будут накапливать очень много влаги и испарять ее, это ошибочно. Нельзя сажать томаты на ночь на жажду, когда идет основной рост плодов, они растут и развиваются лучше всего. Днем растения заняты фотосинтезом, накоплением пластических веществ, а ночью они заняты как раз дыханием, ростом, наливом плодов и т.д.
Фермеры в своих хозяйствах вообще проводят поливы, когда им нужно. Конечно, может быть правда в том, что они используют больше фунгицидов для защиты от болезней и здесь вот этот элемент профилактики болезни как понижение влажности в теплице для них вообще не имеет никакого значения. Значит, просто нужно качественно защищать растения от всевозможных заболеваний и никаких проблем точно не будет.
Полив растений освоить очень легко и вполне можно не заморачиваться в отношении того, когда поливать те же томаты или какие-то другие культуры, утром или вечером. Конечно, в отношении вечерних поливов тоже есть риски. Например, если они очень обильные, а не такие мягкие, каких можно достичь с помощью капельного, то на плодах могут появиться трещины. Это в особенности актуально на томатах с тоненькой кожицей, потому что ночью они начинают очень бурно расти. Можно сказать, что это важный аргумент в пользу утренних поливов.
Как было сказано, для полива нужно использовать теплую воду. Второе, что любят томаты, да и огурцы тоже, это чтобы вода была немного кисленькой, т.е. чтобы она не была с такой сильно щелочной реакцией. Ведь нередко встречается поливная вода с щелочной реакцией. Поэтому можно подкислить ее собирая дождевую воду, добавлять в поливную воду 7-10 дневную процеженную зеленую бродиловку, из расчета половина литра на ведро воды. Если вода в бочке застоялась, в ней заводится хлорелла, которая тоже дает подкисление.
Подкормки в июле. В первой половине июля еще можно вносить удобрения с содержанием азота, а вот во второй для многих культур, много азота уже исключается, поэтому нужно искать удобрения, где азота содержится очень-очень мало, либо его вообще. Например, можно использовать монокалий фосфат, либо какие-то комплексные удобрения, где азота значительно меньше, чем фосфора и калия.
К примеру, томаты от переизбытка азота будут жировать, у них будет задерживаться налив плодов, и будут идти одни пасынки. Перцы тоже могут нарастить слишком много листостеблевой массы из-за большого количества азота. За налив завязей отвечает калий, можно обойтись внесением золы, но если есть дефицит калия лучше всего использовать минеральные калийные удобрения. Можно так же использовать удобрение из бочки но сделанное из определенных растений богатых калием: одуванчик с корнем, зеленая масса петрушки, хвойные веточки.
Кстати, удобрять нужно и те растения, которые отцвели, например, пионы. Нужно срезать у них цветочки, и внести под кустики удобрение. То же самое касается и других многолетних растений, которые уже начали отдавать нам плоды и отцветать. От этого будет зависеть закладка цветочных почек на следующий год.
Обрезка и пасынкование в июле. В июле нужно обязательно обрезать розы для повторного цветения. Все тоненькие веточки нужно резать достаточно коротко, чтобы они дали хороший побег. А те, которые посильнее можно оставить, обрезать не очень сильно. Скоро начнут отцветать флоксы, если обрезать их вовремя, то потом будет второе цветение на боковых побегах. Обрезаем лилии, они уже начинают отцветать.
Продолжаем пасынковать огурцы и томаты, от этого зависит и эстетичный вид куста и урожайность. Ни в коем случае нельзя запускать виноград, иначе он превратится в заросли, а ягода будет мелкой. Кроме того, могут прицепиться заболевания. Яблони и груши тоже подлежат своевременной обрезке, не стоит ждать весны или осени, пока волчки молоденькие и нежные, их обрезать гораздо проще.
Обработки в июле. Если с вредителями все более или менее понятно, мы начинаем их видеть, и можем провести обработку, то с болезнями все немного посложнее. Зачастую мы видим проявление заболевания, когда оно уже сильно прогрессирует. Чтобы не столкнуться с такими неприятностями, конечно же, нужно делать своевременные профилактические обработки. Самый лучший вариант – постоянно пользоваться биопрепаратами, тогда болезни будут обходить участок стороной. Например, если мы говорим о томатах, то необходимо обеззараживать почву биопрепаратами, лить эти препараты под корень, не допускать образования конденсата, а для этого – мульчировать грядку, проветривать теплицу, формировать кусты, проводить пасынкование, умеренно поливать, своевременно убирать больные листья, выбирать устойчивые к болезням сорта. Из биопрепаратов можно выбрать: «Фитоспорин», «Гамаир», «Алирин-Б», «Трихоцин», «Глиокладин» и т.д. Но биопрепараты – это исключительно профилактика. Если болезнь уже есть, они быстро не помогут, и придется пользоваться только химией. Особенно это касается таких заболеваний как монилиоз, всякие гнили, которые проникают в стебель растений. Тут нужно применять системные фунгициды, например, «Скор», «Топаз», «Хорус».
Что касается вредителей, особенно сейчас все растения повреждаются тлей, то можно использовать системные инсектициды «Искра», «Танрек», «Командор», «Конфидор» и т.д. Но ни в коем случае нельзя обрабатывать этими препаратами цветущие растения, потому что вместе с вредителями погибнут и насекомые-опылители.
Сбор плодов в июле. Кроме того, что в июле мы уже можем собирать урожай, нужно обращать внимание и на падалицу. Все, что упало, гниет, плодики с какими-то дырочками – нужно обязательно собирать и уносить с участка или достаточно глубоко закапывать. Если плод, заселенный вредителями, упал на землю, его нужно убрать. Потому что, например, плодожорка спокойно из него выберется, и продолжить вредить. Для борьбы с такими вредителями, как клещи, использовать нужно акарициды.
Укоренение на все 100%: правила отбора и посадки черенков. Начало лета — это лучшее время для размножения растений черенками. Черенкование всех культур проводят по одному и тому же принципу. При желании садовод с минимальными затратами сможет размножить смородину, крыжовник, гортензию и любой другой декоративный кустарник.
Подходящее время для черенкования определяют в зависимости от погоды. Если тепло, то развитие идет быстрее. Если холодно, то рост побегов замедляется.
Срезают черенки в тот момент, когда молодые стебли у основания становятся плотными и полуодревесневшими. У таких срезанных побегов будет достаточно питания, чтобы дождаться укоренения и не погибнуть. Только после появления боковых корней растение сможет получать питательные вещества из грунта.
Многие садоводы не хотят портить внешний вид своих подопечных, поэтому берут для черенкования слабые побеги у основания куста. По этой причине они часто терпят неудачу. Специалисты советуют отбирать крепкие, но не жирующие стебли с хорошо освещенной стороны из центра кустарника.
Побеги желательно не срезать, а аккуратно выламывать. Нужно, чтобы на черенке оставалась «пяточка». Именно на ней быстрее всего появляются и нарастают корни.
Первую пару листьев после «пяточки» обрезают полностью, следующие два листа укорачивают наполовину или на треть, чтобы минимизировать потери влаги. Затем верхнюю часть побега обрезают.
Выломанные веточки быстро увядают, поэтому работать нужно быстро. Все собранные черенки перед помещением в субстрат необходимо замочить в любом стимулирующем растворе на 10-15 мин. Эта процедура позволит поддержать иммунитет растений и будет способствовать быстрому росту корней.
Почва для укоренения черенков должна быть очень рыхлой и в меру питательной. Для рыхлости в землю можно добавить песок. Грунтом заполняют емкость (можно использовать нижнюю часть пластиковой бутылки), в которой проделаны дренажные отверстия.
Черенок устанавливают таким образом, чтобы вся его нижняя часть (в том числе почки на месте срезанных листьев) была покрыта почвой. Затем все хорошо поливают.
Чтобы не допустить быстрого пересыхания грунта, посаженный черенок накрывают верхней частью пластиковой бутылки. При наличии конденсата поливы не проводя, т.к. влаги достаточно. Лучше всего растения укореняются при температуре +20С. В это время они не должны находиться на открытом солнце. Именно поэтому для черенков выбирают притененное теплое место.
Укоренившееся растение высаживают в августе, когда устанавливается прохладная и влажная погода. В первый год посадки молодые побеги могут быть недостаточно вызревшими, поэтому кусты советуют укрыть на зиму.
Часть 3. Что можно посеять в июле?
Сидераты. Совсем не обязательно сеять что-то для получения очередного урожая, можно просто засеять все пустые места на участке сидератами, например, горохом, клевером, бобами, фасолью, рапсом, горчицей, фацелией и т.д. Когда сидераты хорошо нарастят зеленую массу, их можно будет перекопать на глубину в 15-20 сантиметров. Получится отличное натуральное, органическое и практически бесплатное удобрение.
В огороде продолжается посадка и посев овощей и трав. Зеленый конвейер должен работать бесперебойно. Все лето можно сеять морковь для зимнего хранения, она растет хоть и долго, но и осенних холодов не боится и как раз успевает вырасти, но не переспевает и не растрескивается.
Зелень можно подсевать все лето, а вот редиску, дайкон и редьку сеем не раньше середины июля. Эти культуры не любят длинный световой день, плохо растут и вообще при ранней посадке идут в стрелку.
Если в середине лета на грядках пустует очень много места, то можно снова посеять некоторые культуры и получить еще один урожай.
Картофель. В начале месяца можно посадить даже картофель, если первый урожай уже собрали, то место не должно пропадать. Он успеет вырасти если сорта подобраны особо ранние.
Огурцы и кабачки. Например, можно безрассадным или же через рассаду посадить огурцы, кабачки. Они начнут намного быстрее вегетировать в хорошо прогретой почве, и порадуют урожаем в августе-сентябре. Когда у остальных огородников урожай будет уже собран, вы будете наслаждаться молоденькими зеленцами со второй волны плодоношения.
Огурцы тоже еще не поздно посадить, ведь те, что мы сажали раньше, к осени уже истощатся, у каждого растения есть свой ресурс. Удобнее всего посадить огурцы на рассаду в большие стаканчики, а потом пересадить в 20-литровые ведра или на освободившиеся места. Ведь сейчас места для них в теплице пока что нет, но они смогут нормально вырасти и на улице. А вот потом, если посадить их ведрам, когда ранние томаты отдадут свой урожай, огурцы вполне смогут занять теплое местечко и плодоносить в теплице до поздней осени.
Свекла. В июле нужно выбирать ранние сорта, у которых период от появления всходов до уборки урожая в среднем 75 дней. Самое главное – успеть убрать урожай до морозов.
Морковь. Этот корнеплод можно убирать вплоть до октября, ему не повредят легкие заморозки. Сеять нужно ранние сорта, у которых срок созревания от появления всходов до уборки урожая составляет в среднем 80-90 дней. Всходы в хорошо прогретой земле появятся намного раньше, через 9-10 дней.
Лук на перо. Опять же, если сажать лучок в хорошо прогретую почву, он намного быстрее будет развивать наземную часть, а рост луковицы замедлится.
Горох. Ранний горошек можно собирать через 60-70 дней после появления всходов. То есть, если его посеять в июле, он поспеет к сентябрю. Мало того, что удастся получить урожай, так еще и горох отлично обогащает почву, ведь считается отличным сидератом. Поэтому не стоит вырывать растение из почвы после сбора урожая, а можно перекопать его с почвой. Горох обогатит почву органикой, улучшит ее структуру, будет способствовать развитию почвенной микрофлоры.
Редис, шпинат, редька. Это растения длинного светового дня, и их как раз можно посеять в конце июля, они не уйдут в стрелку и дадут отличный урожай.
Салаты и укроп. Эти культуры вообще можно выращивать конвейерным способом, сея их раз в 2 недели. Благодаря этому на столе всегда будет свежая зелень.
Например популярный сорт «Экспертайз» представляет собой шикарную шапку хрустящего салата, распадающуюся на отдельные рассеченные листья без горечи во вкусе. Выращивать культуру можно через рассаду, а затем высаживать в теплицу в хорошо подготовленную почву с большим содержанием гумуса в составе. Для уменьшения содержания нитратов в салате нужно проводить обработку растений по листу микроэлементом молибден. Соединение молибдат аммония есть в продаже, следует развести его в воде и провести одну-две обработки листового салата за пять-десять дней до момента сбора листьев для употребления в пищу.
Спасибо за интерес к моей статье.
