Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
В конце сентября в регионах средней полосы России погода начала портиться, стала понижаться температура воздуха, а значит пришла пора для садоводов начинать подготовку многолетних культур к скорому наступлению зимы.
Неотложные садовые и огородные дела сентября:
1. Работа с ветами и прочими декоративными культурами
В сентябре многие сорта роз не только продолжаю свое цветение, но и формируют молодые побеги и бутоны. Очень важно еще с августа перестать вносить удобрения с большим количеством азота в составе. В начале осени следует отдавать предпочтение калийно-фосфорным подкормкам, которые богаты микроэлементами, аминокислотами и специальными добавками (например, «Аминосил») Такие удобрения помогут розам поддержать иммунитет и здоровье, эффективно завершить сезон вегетации и хорошо подготовиться к зиме. В сентябре очень важно продолжать выполнять обработки роз от вредителей. После завершения цветения следует просто отщипывать отцветшие бутоны, а не срезать часть побега, чтобы не провоцировать активный рост боковых побегов.
Уже пора начинать подготовку растений к холодам, внося фосфорно-калийные подкормки (например, комплексные осенние удобрения с богатым набором макро и микроэлементов питания). Такие же подкормки необходимы и другим многолетним теплолюбивым культурам – крупнолистым гортензиям с голубыми и розовыми соцветиями, которые способны хорошо перезимовать только при наличии укрытия. Очень важно после внесения сухих комплексных удобрений обильно полить почву под растениями. Устойчивость культур к многократным осенним заморозкам и качество их зимовки в целом повышается благодаря внесению в почву доступного кремния (может входить в состав осенних удобрений).
Не все садоводы используют данный прием, но под кусты роз можно высаживать хризантемы. В таком случае хризантемы попадают сразу в питательную и хорошую почву, а на холодный период года укрываются вместе с розами защитным тоннелем, благодаря чему прекрасно зимуют. При посадке хризантемы следует обрезать все подсохшие или очень длинные корни, после чего замочить корневую систему в любом препарате-стимуляторе корнеобразования. Перед посадкой кустика с хризантемы нужно срезать все бутоны и зеленые побеги, оставив пенек ствола. Выкопать в земле под кустом розы небольшую посадочную лунку, добавить туда около сорока грамм гранулированного осеннего удобрения и смешать его с почвой. Установить хризантему в посадочной лунке, присыпать землей и обильно полить. Для хорошего укоренения саженца хризантемы очень важно, чтобы почва оставалась влажной. Поэтому в условиях сухой осени поливы растения следует выполнять регулярно. При отсутствии у садовода возможности проводить частые поливы, хризантему следует замульчировать (например, соломой, скошенной травой).
Важно помнить, что гортензиям требуется очень большое количество воды, поэтому в условиях жаркого и сухого сентября необходимо активно поливать цветущие кусты. Крупные соцветия на гортензиях лучше не оставлять на зиму, чтобы под весом большого количества выпавшего снега побеги не сломались. В конце сентября нужно будет не только срезать цветочные соцветия, но и удалить всю мелкую поросль, которая растет внутрь куста и загущает его.
С конца августа и практически до самых холодов участки многих садоводов украшают своим цветением растения, цветущие осенью. После завершения цветения следует обрезать побеги на уровне пяти сантиметров над землей, а сами ветки использовать для мульчирования.
Важно уделить внимание вьющимся декоративным растениям (например, клематисам, актинидии) – в зависимости от их сорта растения можно обрезать под корень и замульчировать компостом, обрезать на одну треть и свернуть побег, подготовив к укрытию для сухой зимовки, или оставить на шпалере.
Сентябрь отлично подходит для сборки семян множества однолетних декоративных культур (например, виола, космея, бархатцы, астры), а также для разделения и пересадки многолетников. Обязательно нужно очистить все цветочные клумбы от растительных остатков и прорыхлить почву под многолетними декоративными культурами.
В сентябре еще не поздно посадить новые сорта красивых цветочных культур. В течение всего месяца можно высаживать луковичные цветы, предварительно подготовив для них место (очистить землю от сорняков, перекопать грунт и внести удобрения для луковичных).
Можно черенковать лаванду, до конца сентября, в зависимости от погоды. И, насколько трудно выращивать ее из семян, настолько легко она поддается черенкованию.
Куст лаванды цвет очень длительно. Не следует брать черенки с тех растений, которые еще стоят в бутоне, а так же черенки, которые осеменились, надо брать черенок с того побега, который дал прирост и еще не одревеснел. Отрезается черенок острым секатором или ножом. Понадобится горшочек, земля, песок и любой стимулятор корнеобразования. Если планируется в дальнейшем так и растить лаванду в горшке, а не пересаживать ее куда-то, тогда нужно сделать на дне емкости дренажные отверстия, а так же насыпать что-то типа керамзита или песка. Далее насыпается грунт, оставляется сверху сантиметра 1,5, все хорошо уплотняется. В центре нужно сделать лунку, обмакнуть черенок в корнеобразователь, и посадить в горшок. Обязательно нужно сделать хороший полив.
Можно поставить укорененный черенок в горшке где-нибудь в теплице, где не ветрено. А можно прикопать в теплице ящик, посадить в него несколько черенков, и так они уйдут в зиму, а на следующий год будет целая плантация лаванды. Единственное, на зиму нужно растения прикрыть.
Если вдруг погода резко испортится укоренение все равно произойдет, только немного позже, и тогда черенки можно будет забрать в помещение.
Цветение у лаванды наступает на побегах текущего года, поэтому во время срезки черенков, нужно делать обрезку куста, к весне все восстановится, и она порадует своим цветением.
Сентябрь и начало октября – оптимальное время для посадки клематисов, т.к. до наступления зимы остается достаточно времени для их укоренения. Это, в свою очередь, способствует хорошему росту и цветению в следующем сезоне. Можно сказать, что осенняя посадка клематисов предпочтительнее весенней, поскольку осенью растения обычно более крепкие, реже болеют и уже обрезаны.
Для корректной посадки клематисам необходимо подобрать подходящее место: они предпочитают солнечные и защищенные от ветра участки, а также плодородную, хорошо дренированную почву с нейтральным или слегка кислым pH. Не стоит выбирать для них низкие и сырые места, т.к. это негативно сказывается на их развитии. Хотя иногда рекомендуют создавать дренаж под растениями, корни клематисов разрастаются так, что сложно представить, как они будут пользоваться этим дренажом. Например, корни четырехлетнего растения занимают не менее полутора метров, плотно пронизывая всю площадь.
Необходимо перекопать участок, используя штык-лопату, и внести органические удобрения, как минимум ведро. Можно использовать хорошо перепревший компост или гумус. Площадка должна занимать не менее одного квадратного метра, ведь корни клематисов весьма большие и разрастающиеся. Если земля слишком плотная, имеет смысл добавить немного песка. На подготовленном участке выкапывается яма размером около 45 на 45 сантиметров и добавляется туда смесь органических удобрений, например, зола, костная и рыбная мука, по два стакана. Все ингредиенты нужно тщательно перемешать.
Перед высадкой важно погрузить корни клематиса в воду на несколько часов. Если растения были доставлены издалека, рекомендуется добавить стимуляторы корнеобразования, это облегчит процесс укоренения.
Важно проверить, чтобы корневая шейка клематиса, т.е. место соединения корней и стебля, находилась немного ниже уровня почвы. Это важное отличие осенней посадки от весенней. Весной необходимо избегать заглубления корней, т.к. стебли еще нежные и могут пострадать от контакта с землей. Осенью наоборот, нужно заглублять клематис, насыпать землю у корней, проливать, снова землю и т.д.
Для сохранения влаги и защиты от замерзания почву вокруг клематиса нужно покрыть хорошим слоем мульчи, например, из измельченной коры, торфа, опилок или соломы. Также нужно сделать поддержку для клематиса, ведь это вьющееся растение, которое нуждается в опоре для вертикального роста.
Сентябрь – идеальное время для посадки и пересадки пионов. Многие не могут отказаться от желания посадить что-то новенькое, даже несмотря на ограниченное пространство дачного участка. И сейчас самое время приобрести посадочный материал очаровательных пионов какой-то особой расцветки.
Существует простейший способ посадки молодого пиона, который включает установку колышка в подготовленное углубление. К корешку привязывается колышек, чтобы обеспечить его устойчивость, особенно при обильных осадках. Такой метод особенно эффективен на песчаных почвах. В яму обязательно нужно добавить удобрение, любое осеннее, 2-3 горсти, перемешать с почвой, и уже высаживать пион хорошенько расправляя его корешки по яме. Сильно заглублять почки нельзя, максимум на 3-5 сантиметров. Если сажать глубже, почки могут оказаться слишком заглубленными, а это будет способствовать более длительному прорастанию растения. Но и, если пион посажен слишком мелко, это тоже плохо, потому что почки могут вымерзнуть.
В первую зиму пионы после посадки можно замульчировать листьями, травой, ветками после обрезки кустарников. Такая мульча убережет от бесснежных зим. В северных районах можно ставить на пионы ящик, а сверху накидывать спанбонд, это будет тоже нормальная защита от бесснежной зимы.
После цветения гладиолусов важно дать им время для дозревания луковиц, минимум 2 недели. Это необходимо для накопления питательных веществ, которые позволят луковицам храниться в зимний период. Если гладиолусы зацвели поздно или вообще не зацвели, это может быть следствием неправильной агротехники.
Сначала срезаются цветы, но при этом нужно оставить как можно больше листьев. Листья продолжают фотосинтезировать и обеспечивают питание луковице. Срезанные цветы можно поставить в вазу, чтобы они украшали дом.
Что касается пятен и крапинок на листьях, это, возможно, трипсы. Их нужно контролировать, применяя системные инсектициды еще до начала цветения. Системные препараты впитываются в растение и защищают его изнутри, отравляя вредителей, когда они питаются соком растений. Важно следить за состоянием растений и применять средства на ранних этапах, чтобы избежать серьезных проблем.
Если на гладиолусах появились серо-коричневые пятна, это может свидетельствовать о грибковом заболевании. Такие пятна чаще возникают на листьях, а иногда и из-за поражения луковицы. Признаки болезни могут проявляться в виде увядания растения и темных штрихов на листьях, что указывает на его слаборазвитое состояние. Скорее всего, это фузариозное или вертициллезное увядание. Важно быстро реагировать, удаляя заболевшие растения, чтобы предотвратить распространение инфекции. Необходимо также удалить луковицу, если она поражена. После удаления следует обработать место, где в земле «сидела» луковица, фунгицидом, например, можно использовать «Фундазол», «Максим» или «Превикур Энерджи», чтобы остановить дальнейшее развитие грибка.
Необходимо соблюдать меры предосторожности: не стоит оставлять увядающие растения на участке, т.к. это может способствовать распространению болезни на здоровые растения. Регулярный осмотр гладиолусов на предмет заболеваний поможет сохранить их здоровье и декоративный вид.
Для успешного формирования луковиц гладиолусов после цветения важно провести правильный уход. Сначала необходимо срезать отцветшие соцветия, чтобы предотвратить образование семян, это позволит растениям сосредоточить все питательные вещества на развитии луковиц. После срезки следует продолжать полив, поскольку растения все еще нуждаются в воде для роста корневой системы.
В этот период особенно важна подкормка. Рекомендуется использовать комплексное водорастворимое удобрения с низким содержанием азота, т.к. азот способствует росту зеленой массы, что сейчас не нужно. Но удобрение нужно вносить строго по влажной земле. Это позволит им лучше впитаться и избежать их вредного воздействия на растения. При использовании минеральных удобрений важно помнить, что высокая концентрация может негативно сказаться на растениях в сухой почве. В случае органических удобрений, или органоминеральных удобрений, последовательность не столь критична: можно полить раствором и уже затем провести дополнительный полив из лейки.
Если гладиолусы не зацвели или цветение было поздним, стоит обратить внимание на агротехнику: как растения сажались, в какую почву, какие удобрения использовались. Это поможет выявить причины и скорректировать условия для следующих сезонов.
2. Оздоровление почвы с помощью бархатцев
О целебных свойствах бархатцев и их значении для здоровья растений, да и человека известно почти всем. Эти цветы оказывают замечательное воздействие на зрение и являются отличным источником различных антисептиков, которые помогают в борьбе с определенными болезнями и вредителями растений. Научные исследования показывают, что бархатцы действительно способны защищать от некоторых опасных вредителей, обитающих на огородных участках. Кроме того, они великолепно привлекают опылителей, имеют очаровательный внешний вид и могут стать настоящим украшением сада и огорода, радуя своим присутствием.
Даже после того, как бархатцы отцветают, они продолжают приносить пользу. В отцветших цветках содержится множество ценных веществ. Они накапливают значительную массу, что делает их прекрасным укрытием для посадок, таких как чеснок и другие растения, которые требуют зимней защиты. Кроме того, в их зеленой массе сохраняются защитные компоненты, которые помогают в борьбе с нематодами.
Наиболее сильное повреждающее действие нематод наблюдается на посадках земляники. Садовые растения становятся мелкими, мельчают листья, крутятся, они не вырастают, черешки не растут, получаются какие-то карлики. Это и есть работа нематод. Кроме того, нематоды очень сильно вредят в теплицах и в открытом грунте огурцам и томатам. По этой причине бархатцы ни в коем случае не стоит просто кидать в компост, хотя и там они тоже будут полезны. Можно укрыть ими те растения, которые требуют укрытия, чтобы защитить их от гниения и чернения стеблей.
Бархатцы выполняют роль антисептика, сдерживая развитие грибковых патогенов. В обязательном порядке их нужно разбрасывать по посадкам земляники и укрыть ими чеснок. Это настоящее богатство, замечательный садовый ресурс.
Бархатцы неприхотливы, и глаз за них цепляется, тем более, что сейчас существует огромное количество видов с разными расцветками, махровые и т.д.
https://vk.com/photo-159774511_457266906
3. Занести декоративные цветы с участка в квартиру
До конца сентября все декоративные растения в контейнерах лучше перенести в специальные помещения для хранения или в домашние условия, предварительно обработав побеги фунгицидами, тщательно полив и выполнив необходимую обрезку. Как только температура воздуха ночью устанавливается в районе +5 градусов, можно уже заниматься переселением растений с улицы в дом.
В последнее время многие садоводы часто сажают растения в открытом грунте в кашпо, надеясь потом перенести их в дом для продолжения роста в комнатных условиях. Однако здесь кроются некоторые подводные камни, которые могут привести к проблемам не только с приносимыми растениями, но и с домашними цветами. Во-первых, на растениях, которые росли на улице, могут находиться споры различных микроорганизмов. Во-вторых, они могут принести с собой паутинных клещей и других вредителей, даже если сами растения выглядят здоровыми. Важно помнить, что в почве и на растениях могут обитать вредоносные насекомые. Поэтому перед тем как заносить любые растения в дом, их нужно сначала обработать специальными средствами, а затем провести карантинный период в две недели. И только по истечении этого времени их можно будет безопасно разместить среди других комнатных растений.
Когда цветы приносятся из внешней среды в квартиру, важно провести их обработку. Для этих целей обычно используют 2 основных препарата, которые нужно применять под корень. Это может быть «Актара» или любой другой системный инсектицид, например, «Кораген», препараты очень сильные, их можно смело использовать на растениях, учитывая, что не планируется употреблять в пищу листья или цветки.
При использовании «Актары» рекомендуется концентрация 1 грамм на литр воды – это достаточно высокая, но безопасная доза для растений, которая поможет эффективно избавиться от всевозможных вредителей. Обработку следует делать так, чтобы почва полностью промокла, после чего растения должны находиться на улице еще пару-тройку дней для адаптации. Затем, после протравки, стоит занести их на карантин и дополнительно обработать листья фунгицидом. Наилучший выбор для таких обработок – коллоидная сера или «Тиовит Джет», т.к. эти средства обеспечивают защиту одновременно от вредителей и болезней растений.
Коллоидная сера эффективна против большинства заболеваний растений и также может помочь при наличии паутинного клеща. Процедуру обработки нужно повторять не менее 3-4 раз с интервалом в 3 дня. Это можно делать в период карантина, когда растение уже перемещено в теплое место, поскольку этот препарат считается безопасным и разрешен в органическом земледелии. Коллоидная сера доступна как в жидком, так и в порошковом варианте.
Карантинный период обеспечивает более плавный переход растений в новые условия, а также защищает комнатные растения от заболеваний и вредителей, которые могли остаться на уличных растениях. Если есть относительно теплая веранда или лоджия, лучше сначала поместить растения туда. Это поможет минимизировать резкие перепады температуры и изолировать новые растения от остальных. В это время действуют системные инсектициды, фунгициды и акарициды, благодаря которым растения станут безопаснее и постепенно адаптируются к изменениям в условиях.
Без карантинного периода при переносе растений в квартиру просто не обойтись. Помимо того, что болезни и вредители могут находиться на самих растениях, почва может стать причиной распространения болезней и вредителей. В этом случае рекомендуется пролить грунт препаратами, такими как «Актеллик» и «Фитоверм», а затем поместить растение в изоляцию на 14 дней. После завершения карантина можно заносить растения в дом, где они начнут активно развиваться.
Бегонии имеют множество разновидностей, среди которых клубневые, вечноцветущие и боливийские, они чаще всего встречаются на наших участках. Клубневые бегонии, несмотря на свою красоту, считаются самыми капризными. Но у них очень красивый внешний вид, они даже напоминают розы и радуют глаз длительным цветением. Однако, у клубневых бегоний есть серьезный недостаток: они плохо переносят изменения в своем окружении. Если переместить бегонию даже в пределах одной квартиры с одного подоконника на другой – она может испытывать значительный стресс. Это приводит к ожогам на листьях, сбросу цветов и даже к тяжелому состоянию растения. Поэтому важно помнить, что после перемещения в новое место, бегония должна проходить карантинный период около двух недель, чтобы адаптироваться к новым условиям. В противном случае она может начать проявлять признаки увядания, что актуально для многих цветов.
После того, как бегонии будут перенесены в квартиру, они могут начать капризничать. Сначала они скинут крупные махровые цветы, а позже и часть листьев. Не стоит переживать, даже если кажется, что они погибли, это не так, растения перешли на стадию формирования клубня. В таком случае можно просто сократить поливы раза в 3, поливая растения время от времени, чтобы грунт не пересыхал, и дать им возможность перейти к зимовке и клубнеобразованию.
Колеусы довольно легко переносят перемещение в новое место обитания. Они адаптируются к условиям, даже находясь на улице. Однако для растений с обильной листвой существует метод, который поможет минимизировать стресс. Перед тем как внести колеусы или гипоэстес в комнатные условия, их можно немного подстричь, ведь они прекрасно восстанавливаются. Если у листьев проявились признаки повреждений или они начали желтеть, растения можно аккуратно обрезать, оставив около 2 сантиметров от земли. Это также актуально для пеларгоний, при переносе они тоже будут после адаптации снова набирать силу.
Розмарину нужна умеренно холодная зима, можно после переноса оставлять его на утепленной лоджии, на самом холодном подоконнике. Мелисса и мята могут зимовать прямо на участке, но можно занести их и в дом, используя при добавлении различных блюд. Чабрец не будет зимовать на участке, его нужно заносить. Эти растения мы употребляем в пищу, поэтому обработку можно проводить исключительно биологическими препаратами. Данные пряно-ароматические травы можно, как пересадить в горшок с грядки, так и просто занести их в дом, если они росли на участке в каких-то емкостях.
Можно также выкопать растения и пересадить их, при этом стоит учитывать, что они делятся на разные категории. Например, гацания хорошо переносит пересадку, она неплохо растет в кашпо как комнатная культура, но у нее длинное корневище, и поэтому лучше использовать высокие емкости.
Важно правильно выбрать место в квартире для «новых жильцов». Тут уже нужно смотреть по самому растению, в зависимости от потребностей каждого, горшки с цветами можно разместить на окне для того чтобы был прямой солнечный свет или же, напротив, там, где нет такого прямого света. Температура в комнате должна быть 18-20 градусов. И, конечно же, нужно защищать растения от сквозняков.
За лето в кашпо, вазоны с растениями могут заползти дождевые черви. Конечно, в условиях открытого грунта, это очень хорошо, но дома они не нужны. Можно пойти на щадящие, но трудоемкие методы, и поместить вазоны в таз с водой с температурой 45-50 градусов. Но опять же от червей быстро помогут проливы «Актарой».
4. Важные огородные работы
До первых заморозков следует убрать с грядок теплолюбивые бахчевые культуры (дыни, арбузы, тыквы и кабачки). В течение сентября очень полезно следить за прогнозом погоды и иметь под рукой укрытие для тыкв и арбузов, которое может помочь растениям пережить резкие снижения ночных температур.
Сроки сбора урожая корнеплодов будут варьироваться в зависимости от климатической зоны и сроков посева. Например, при посеве моркови в конце мая сбор урожая для закладки на хранение можно будет провести в самом конце сентября, когда корнеплоды накопят максимальное количество сахаров. Очень важно в течение сентября продолжать поливать морковь. Перед уборкой на хранение морковь следует хорошо промыть из садового шланга, разложить на агротекстиле или сухой мульче для обсыхания, после чего срезать кончики (верхнюю точку роста и самый кончик корнеплода), подсушить места срезов в течение пары часов, а затем разложить по пакетам и убрать в заранее подготовленный погреб.
Репу, свёклу и редьку следует убрать с грядок до момента наступления первых холодов. Ботву нужно обрезать под самое основание, а оставив хвостик примерно в полсантиметра, дать подсохнуть срезу в течение суток, после чего убрать свёклу на хранение. Для лучшего хранения корнеплоды можно обработать раствором биопрепарата «Фитоспорин», который создаст на поверхности овощей антибактериальную пленку.
Хранение корнеплодов, таких как морковь, свекла и редька, с использованием жидкого стекла – это необычный и эффективный способ продлить их свежесть. Жидкое натриевое стекло, доступно в строительных магазинах, стоит оно недорого и обладает уникальными свойствами. Этот метод схож с использованием извести, т.к. он обеспечивает поверхностную консервацию овощей.
Для применения жидкого стекла необходимо приготовить раствор: 1 стакан жидкого стекла на 10 литров воды. Овощи следует аккуратно обмакнуть в этот раствор и затем дать им полностью высохнуть. После этого их можно закладывать в сетки, контейнеры или закапывать в сухой торф или песок. Такой подход предотвращает гниение и высыхание.
На поверхности кожуры образуется тонкий слой, который препятствует избыточному испарению влаги. Кроме того, можно слегка увлажнить песок жидким стеклом. Таким образом, жидкое стекло становится прекрасным помощником в хранении овощей, сохраняя их свежесть на длительное время.
Все продолжающие расти в открытом грунте культуры (например, зелень) следует укрыть тоннелями из спанбонда для защиты от холодных утренних рос и понижения ночных температур.
Поздние сорта капусты обычно убирают в конце сентября или начале октября, так как капуста еще продолжает наливать кочаны. Важно продолжать убирать с растений слизней, рыхлить почву и поливать в сухую жаркую погоду.
5. Восстановить плодородие почвы в теплицы
Любой садовод может получать отличный поздний урожай тепличных огурцов вплоть до поздней осени, если во второй половине июля высадить рассаду или укоренные пасынка молодых растений на второй поток плодоношения. Лучше вести побеги в один ствол, периодически удаляя все пасынки, тогда растениям будет хватать питания для обильного плодоношения. Саму плеть можно периодически приспускать на землю кольцом после удаления плодов и листьев на определенном участке побега. Уложенную на грядку часть ствола можно подсыпать землей, компостом или мульчей. При ведении побегов огурцов в один ствол чаще всего растения формируют пучковые завязи. При регулярном удалении нижних листьев и при спускании всего побега вниз можно длительное время выращивать достаточно компактные растения и не применять каких-либо защитных обработок от болезней и насекомых-вредителей.
До конца сентября следует полностью убрать все посадки томатов в теплице, собрав предварительно урожай. Все грядки должны быть полностью зачищены от ботвы (можно использовать в компосте), после чего в почву следует внести осенние удобрения, а также перегной, компост и другую доступную органику. Это станет отличной подготовкой почвы к следующему огородному сезону. Если погода позволяет, то освободившиеся грядки нужно засеять сидератами для выполнения севооборота культур, насыщения грунта и активизации полезной почвенной микрофлоры. Если в течение сезона у томатов были проблемы с корневыми гнилями или другими фитопатогенами, то, пока стоит теплая погода, необходимо внести в грядки биофунгициды в качестве профилактической меры.
Старую мульчу можно собрать и отправить в компост, почву пролить биологическими препаратами от болезней и вредителей. После этого грядки можно перекопать, внеся в землю все необходимые органические и минеральные удобрения. Очень важно очистить и обработать саму конструкцию теплицы, а также провести необходимый ремонт поликарбоната или каркаса.
Правильная заправка грядок осенью – это залог хорошего урожая на будущий год. Правильные внесенные элементы, это не просто хороший урожай, но еще и здоровые растения. Внесенные осенью элементы дают свой эффект на протяжении всего сезон.
Со временем почва на огородном участке истощается, и становится пустой, непригодной к выращиванию полезных культур. Можно завозить новую плодородную почву, сеять сидераты и т.д. Если минеральные вещества можно скомпенсировать за счет внесения разнообразных минеральных удобрений, то восстановление органического вещества требует определенных усилий и времени. Конечно, восстановить органическое вещество можно за счет заделки и запашки различных растительных остатков. Но не все рискуют сеять сидераты в теплице, потому что появляется белокрылка, трипс и прочие вредители, но осенняя сидерация крайне полезна. Еще один вариант, вносить по осени толстый слой компоста.
6. Правильное внесение осенних удобрений
Для осеннего внесения удобрения нужна органика, фосфор и калий. Основная задача – это восполнить те вещества, которые растения вынесли за сезон, и улучшить почву, именно поэтому и нужна органика. Сейчас хороший момент для того чтобы внести плохо перепревшие органические удобрения, потому что они успеют нормально преобразоваться. Если почва не такая легкая, то компоста хватает от 5 до 10 литров на метр квадратный. Если почва песчаная, нужно вносить до 20 литров на метр квадратный. Это очень большое количество, чтобы улучшить очень легкую песчаную почву, можно просто ежегодно вносить хотя бы по 10 литров компоста.
Трудно растворяется в первую очередь фосфор. Внесенные с осени фосфорные удобрения до весны разложатся, усвоятся бактериями, и станут доступными для растений. По фосфору – можно добавить двойной суперфосфат, в нем 23-30% фосфора, на метр квадратный понадобится 20-50 грамм. Или можно использовать костную муку, это тоже известное фосфорное удобрение, в ней от 15 до 35% фосфора и очень много кальция (50-100 грамм на метр квадратный). А, если нужно добавить в почву еще и магний, можно использовать калимагнезию. Если добавлять 100 грамм костной муки, то калимагнезии нужно брать в 2 раза меньше – 50 грамм.
В качестве калийного удобрения можно взять хлористый калий или обычную золу. В золе подсолнечника больше калия. Обычной золы можно сыпать до 300 грамм на метр квадратный, если зола подсолнечника – 100-150 грамм.
Сначала высыпают костную муку, золу или калимагнезию, а сверху все закрывается компостом. Фосфор очень малоподвижен, и если внести его поверхностно и не заделать, растения его не получат в нужном количестве.
Если внести удобрения слишком рано, то большая часть органики может разложиться, а калий будут сильно вымываться из почвы. Если внести все слишком поздно, то удобрение не успеет разложиться и войдет в зиму менее подготовленным, но это не так страшно. Под многолетние культуры удобрения вносятся где-то за 1-1,5 месяца до начала морозов, чтобы они успели подействовать еще осенью. Если планируется сажать какие-то однолетние культуры, тогда вносить удобрение нужно за 2-3 недели до наступления похолодания.
Можно предложить 2 варианта заполнения грядок. Первый вариант из подручных средств. Это свежий навоз или плохо разложившийся компост, ведро на метр квадратный, костная или рыбная мука, 100-120 грамм на квадратный метр, (на песчаной почве можно использовать чуть больше), зола – литр. После такой заправки можно посеять сидераты и пролить все любыми бактериями. Когда сидераты поднимутся, их можно даже не заделывать, но лучше, конечно, заделать плоскорезом Фокина. Потом можно измельчить какую-то растительность и выстелить на грядку, получится мульча, которая к весне частично разложится.
Второй вариант подойдет для занятых дачников. Можно внести по отдельности фосфор и калий, т.е. взять суперфосфат, сернокислый калий по инструкции, заправить в почву и опять же посеять сидераты, полить бактериями. Вместо сернокислого калия и суперфосфата можно использовать любое осеннее удобрение, лучше взять с формулировкой органоминеральное. Если дозировки нет, для заправки почвы нужно брать такую дозировку, как написано для яблонь или плодового сада. Сверху зеленая органика, например, однолетники.
7. Подготовка плодового сада к зиме
Нужно снять со стволов деревьев все ловчие пояса от вредителей и уничтожить их. До середины сентября, пока на деревьях еще сохраняются листья, нужно успеть провести все обработки от заболеваний и вредоносных насекомых. Также в течение сентября можно провести работу по зачистке скелетных веток и стволов деревьев с их последующей побелкой. Начало осени отлично подходит для посадки молодых саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников.
Резкие перепады температур, когда зимой морозы сменяются оттепелью, негативно воздействуют на плодовые деревья. Чтобы минимизировать негативные последствия, следует принять меры уже с конца лета. В первую очередь, необходимо осуществить побелку стволов, что поможет защитить их от солнечных ожогов и морозобоин. Можно использовать водоэмульсионную краску, которая лучше сохраняется на коре и не смывается дождями, в отличие от традиционной побелки.
Важна также осенняя подкормка деревьев. Подойдут сульфат калия или монофосфат калия. На каждый 10 литров воды нужно добавить 1 столовую ложку удобрения, и полить растения под корень. В особенности нужно проявить внимание к таким теплолюбивым растениям, как абрикосы и персики. У винограда сейчас лоза окрашивается в коричневый цвет, и важно дать ей возможность вызреть без лишней обрезки, чтобы не спровоцировать активный рост побегов. В зимний период правильный уход поможет сохранить здоровье растений и обеспечить хороший урожай в следующем году.
Помимо подкормки рекомендовано использовать симулятор морозостойкости, например, препарат «Антизима». Это полностью натуральное удобрение, которое никоим образом не влияет на урожай или почву негативно. Напротив, при внесении в почву активизируется почвенная микрофлора, и растения быстро усваивают питание.
Данное средство обеспечивает активацию внутренних процессов растений, направленных на повышение холодостойкости и подготовку к зиме. Оно важно для любых растений, даже для яблонь и груш, которые могут подмерзать, «Антизима» повышает осмотическое давление в растениях, способствует накоплению сахаров в клетках, повышает морозоустойчивость культур.
Подкормку растений лучше проводить сейчас, пока еще тепло, потому что с приходом холодов процесс накопления сахаров замедляется. И так же сейчас можно применить «Антизима», 30 грамм на 10 литров воды под корень.
8. Работы с ягодными кустарниками
В сухую теплую осень важно не забывать проводить поливы смородины, крыжовника, малины и других ягодных кустарников. Следует провести зачистку приствольных кругов от молодой поросли, после чего обработать землю любым доступным садоводу биофунгицидом, внести хороший запас осенних удобрений и обильно замульчировать приствольный круг кустарников. В сентябре можно проводить обрезку ягодных кустарников, удаляя все слабые, больные или деформированные побеги, а также ветки, загущающие крону куста. После обрезки кустарники следует обработать по листу фунгицидным и инсектицидным препаратом.
В конце сентября следует обрезать отплодоносившую ремонтантную малину до уровня земли, оставив около пяти сантиметров ствола, после чего зачистить прикорневую зону и замульчировать почву толстым слоем органики. На обычной малине нужно срезать все закончившие плодоносить побеги, а молодые ветки на плодоношение следующего года следует укротить на одну треть. К концу сентября все побеги на кустах малины лучше собрать вместе и зафиксировать на шпалере, чтобы их не сломало сильным ветром или ранним снегопадом.
9. Уход за клубникой
Необходимо удалить с кустиков все лишние усы, прополоть неглубокие грядки, взрыхлить почву и внести комплексное удобрение. Важно не забывать о необходимости проведения поливов. Перед наступлением холодов клубнику следует замульчировать соломой или перепревшим компостом. Можно проводить посадку молодых саженцев клубники, не забывая обеспечивать растения достаточным количеством влаги для хорошего укоренения растений.
10. Осенняя сидерация
Если стоит теплая погода осенью довольно продолжительное время, то получается сделать простую или двойную сидерацию. В Евразии очень затянулось осень, очень тепло, сухо, а значит, можно заниматься сидератами. Сидерация – это, наверное, самое лучшее для участка, точно не хуже, чем внесение компоста.
Если на участке остается свободное место, можно засеять его какими-то цветами, а можно сделать посев целебных сидератов. Одним из вариантов может быть клевер. Это прекрасный медонос, да и участок растение украшает очень хорошо. А, если во время цветения собрать пушистые головки клевера, то их можно потом использовать с пользой для здоровья.
Клевер содержит малые дозы фитоэстрогенов, витамины, антиоксиданты, которые препятствуют старению организма, сосудов, сердца. Экстракты красного клевера, чай из него, сок очень неплохо снижают уровень холестерина. Всего 1 чайная ложка 2-3 раза в день сока клевера помогает запустить омолаживающие процессы в организме, и у женщин даже приостанавливается появление седины. Клевер успокаивает и снимает стрессы, снижает артериальное давление.
Настой клевера помогает омолодить кожу. Для применения нужно заварить столовую ложку цветков стаканом кипятка, дать 2 часа настояться, после чего разлить по формочкам для льда и заморозить. Такие кубики подтягивают морщины, сужают поры, осветляют пигментные пятна. Можно споласкивать волосы отваром клевера, за счет фитоэстрогенов клевер помогает укреплять корни волос, придает им блестящий шелковистый вид.
Клевер в свежем виде можно добавлять в салаты, сушить и делать порошок, после чего использовать при приготовлении различных блюд.
Употреблять его нужно, как и все другие целебные травы – курсом в 3 недели, после чего делать перерыв на 3 недели. Но все-таки предварительно стоит проконсультироваться с врачом. Клевер практически не имеет противопоказаний. Но консультация врача необходима в любом случае.
Для так называемой «двойной сидерации» необходимо сначала посеять викоовсяную смесь, к середине октября она уже нарастит досточно большую зеленую массу. Когда сидераты достигают высоты 15-20 сантиметров, их можно смело убирать. Можно их перекопать, заделав в почву, а можно просто скосить, оставив корешки в почве, а зеленую массу положить сверху.
Следующий шаг – внесение компоста. Если компоста мало, то можно сначала сделать подстилку из опавших листьев, а сверху уже его насыпать. Так же можно внести предварительно фосфорно-калийное удобрение, костную муку и золу. Если же компоста очень много, то можно не выкладывать слой листьев. Можно использовать даже не полностью перепревший материал, это в какой-то степени будет даже лучше. Например, если остались остатки с краю компостной кучи, можно их тоже использовать. Вся эта недоразложившаяся органика отлично дозреет за зиму. Обычно в таких случаях рекомендуют засыпать слоем компоста около 3-5 сантиметров, чтобы тщательно закрыть сидеральные культуры. Просто слегка засыпать не получится, т.к. первые сидераты могут помешать вторым. После того, как первые сидераты хорошо засыпаны, а они, кстати, даже не заделанные со временем превратятся в отличное питание для вторых сидератов, можно посеять, например, горчицу.
Горчица помогает улучшить почву и образует зеленую массу, а главное, когда наступает холод, она продолжает расти. На грядке делаются бороздки, и высыпаются семена, такой подход позволяет сократить расход семян, а результат – получить больше зеленой массы, что позитивно сказывается на здоровье растений.
Горчица, как правило, успевает вырасти очень быстро, и оптимально – завершить все работы до заморозков, снова горчицу скосить, зеленую массу порезать лопатой и все чем-то прикрыть. Это может быть как компост, так и опавшие листья. Важно, чтобы горчица не оставалась зимой открытой, потому что она не сможет сохранить свою пользу, она разложится, и весь азот, содержащийся в ней, уйдет. Если ее нарезать и закопать, то все питательные вещества останутся в почве.
Тем, кто уже попробовал двойную сидерацию, известно, какие удивительные результаты достигаются. Земля получается рыхлой, прекрасно структурированной и действительно плодородной, это ощущается не только наощупь, но и визуально. Как уже упоминалось, такие работы, как заделка второго сидерата, целесообразно проводить за 3-4 дня до наступления стабильных морозов, когда вегетация растений уже прекращается. Вместо горчицы для повторной сидерации можно использовать масличную редьку. Эти растения отлично подходят для данного периода и помогут улучшить состояние почвы, обеспечивая дополнительные преимущества для последующих посевов.
Кстати, аналогично двойную сидерацию можно проводить и по весне, когда в апреле скашиваются зерновые сидераты, чтобы их корневая система осталась в почве, сверху выкладывается слой листвы, плодородный грунт или компост, и производится посев следующих сидератов, скороспелых. Например, можно сеять горчицу, фацелию или редьку масличную. Это очень хорошая практика, позволяющая даже «пустой» грунт стать питательным, рыхлым и благоприятным для возделывания полезных культур.
Чтобы полностью решить вопрос с севооборотом, достаточно раз в год осенью провести двойную сидерацию.
11. Осенняя закладка компоста
По своей консистенции качественный компост схож с торфом или рыхлой, плодородной черноземной землей, которая легко рассыпается. Когда компост приближается к полной зрелости, однако в нем еще присутствуют свежие растительные остатки, это указывает на то, что он еще не готов к использованию в огороде. Рекомендуется немного подождать, т.к. сверху все еще может иметься сухая растительность.
Если немного покопать готовый компост, можно увидеть, что он рассыпчатый, словно пух. Такой компост уже можно смело использовать в саду. Его применяют осенью для перекопки грядок и в теплицах, можно вносить под посадку озимого чеснока и лука. Достаточно 10 литров на квадратный метр, а при нехватке органики – до 20 литров компоста.
Компост подходит для мульчирования многолетних растений, таких как плодовые деревья, виноград и кустарники, он создает утепление корней и обеспечивает растения питательными веществами для следующего сезона. Полезные микроорганизмы в компосте помогают растениям усваивать элементы питания. Сенная палочка и триходерма, содержащиеся в компосте, помогают бороться с фитопатогенами, благодаря чему растения становятся более крепкими и вырабатывают устойчивый иммунитет к заболеваниям.
Однако с внесением компоста под многолетние культуры, такие как плодовые деревья и ягодные кустарники, не стоит спешить. В сентябре, когда температура все еще теплая и растения только готовятся к зиме, важно помнить, что у них уже начинает опадать листва, желтеть, а формируются почки для следующего года. Если сейчас внести компост, содержащий много азота, это может активизировать неожиданные ростовые процессы, пробуждая почки и приводя даже к цветению, например, у смородины. Лучшее время для внесения компоста для мульчирования – поздняя осень, когда температура снижается, и вегетация заканчивается. В этом случае компост будет только на пользу. Обычно мульчированием малины и клубники занимаются в конце октября или даже в ноябре. Процесс прост, с компоста нужно снять верхнюю часть, и насыпать, например, в тачку или в ведра то, что в середине, после чего разнести по посадкам.
Вообще компостные кучи лучше сразу создавать поближе к грядкам. Например, можно разместить рядом с ремонтантной малиной большую компостную кучу, что упростит процесс транспортировки. Количество компостных куч при возможности и желании может быть неограниченным – одна куча основная большая, остальные поменьше, в разных частях участка.
Даже зимой в компостных кучах продолжают действовать полезные бактерии и грибы. Весной нужно перевернуть кучу и разбросать ее содержимое.
Многие садоводы сталкиваются с такой проблемой, что компост не успевает приготовиться за один сезон. Они отмечают, что остается много неперепревшей органики, и процесс созревания может занять до трех лет. Ключ к быстрому компостированию заключается в правильном подходе. Во-первых, при создании компостной кучи важно использовать разнообразные органические материалы: грубые растительные остатки, сено, солому, опавшие листья и свежую зеленую органику, такую как скошенная трава и ботва, можно добавлять сорняки. Во-вторых, нужно добавлять землю, в почве содержится множество микроорганизмов, способствующих переработке органики. Если использовать только скошенную траву, процесс может затянуться, и компост будет превращаться в силос с кислотными процессами. Если формирование компостной кучи началось поздно, например, в августе, а компост необходим уже к осени, можно применить триходерму. Этот гриб поможет активизировать переработку органики даже в холодные месяцы, обеспечивая благоприятные условия при достаточной температуре в куче.
Если накопилось много различной органики, для которой необходимо много триходермы, можно наращивать этот гриб самостоятельно из закваски. Такой закваски хватит, чтобы пролить 50 больших компостных куч. Закваска готовится очень быстро, в препарате есть питательная среда, минеральные соли и сама закваска. Делается водный раствор, 5-7 дней и триходерма готова. Остается ее только развести с водой и можно проливать компостную кучу. Можно выращивать триходерму и по старинке на перловке, на перловке она всегда гарантированно нарастает. Потом берется 1-2 столовые ложки перловки с нарощенной триходермой, разводится на 10 литров воды, и проливается компостная куча. Компост станет рассыпчатым и самое главное, что он будет безопасным для огорода.
https://vk.com/photo-159774511_457266915Спасибо за интерес к моей статье.
