Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
1. Внесение кальциевых удобрений осенью
Среди различных удобрений, которые очень благоприятно вносить в осенний период, на первом месте, конечно, находятся известковые удобрения – источники кальция. Кальция растениям необходимо много, тому же томату требуется в 6 раз больше кальция в период плодоношения, чем фосфора. Понимание важности кальция для урожая растений очень важно. Осенняя подкормка кальциевыми удобрениями будет залогом здоровья ваших растений.
Откуда же можно взять этот кальций? Можно использовать кальциевую селитру, но это дорого. Лучше всего добавить кальций в почву в виде натуральных удобрений. Зола, с ее высоким содержанием кальция, может считаться удобрением, однако она содержит много недоступного для растений кальция в виде силикатов.
Так же можно использовать доломитовую муку. Для щелочных почв можно использовать гипс, внося по стакану на квадратный метр, что поможет нейтрализовать негативные эффекты засоления и не будет еще больше защелачивать грунт.
Стоит обратить внимание и на мел. Этот природный минерал не только обогащает почву, но и способствует ее структурированию, улучшая водопроницаемость и воздухопроницаемость. Мел можно вносить осенью, равномерно распределяя его по поверхности почвы и заделывая в верхний слой на глубину около 10-15 сантиметров. Это позволит кальцию постепенно растворяться и доступно усваиваться растениями в течение всего вегетационного периода.
Не следует забывать и о том, что чрезмерное внесение кальция может привести к нарушению кислотно-щелочного баланса почвы. Поэтому перед тем, как добавлять кальциевые удобрения, рекомендуется провести анализ почвы. Это поможет определить ее текущее состояние и необходимость в дополнительном кальции. Умелое использование удобрений позволит не только улучшить урожайность, но и сохранить здоровье сада и огорода.
Также важно помнить о том, что кальций участвует не только в образовании плодов, но и в общих обменных процессах, происходящих в растениях. Он укрепляет клеточные стенки растений, способствует их росту и повышает устойчивость к болезням. Поэтому не стоит пренебрегать осенними подкормками, и растения в следующем году будут полноценно развиваться.
https://vk.com/photo-159774511_457266796
2. Как очистить дачный туалет осенью
Многие до сих пор пользуются сельскими туалетами, и конечно, такая проблема, как запах, становится актуальной, в том числе и для дачников, проводящих летнее время на своих участках. Переполненные выгребные ямы не только источают неприятный запах, но и способствуют размножению мух. К счастью, существует множество методов оптимизации функционирования таких отхожих мест. Одним из наиболее эффективных решений является применение биосептиков. Они подходит как для выгребных ям, так и для накопительных систем канализации.
Кроме применения биосептиков, важно также соблюдать ряд простых рекомендаций по уходу за дачным туалетом. Регулярная очистка и санитарная обработка помогут предотвратить накопление отходов и снизить риск появления неприятных запахов. Необходимо следить за уровнем содержания в выгребной яме и не допускать ее переполнения, чтобы избежать перелива и загрязнения окружающей местности.
Также стоит отметить, что хорошая вентиляция и правильное расположение туалета на участке значительно снижают риск появления мух и других насекомых. Расположение вдали от жилых зон и источников воды поможет сохранить комфорт на даче. При этом стоит уделить внимание и конструктивным особенностям туалета: использование качественных материалов и утепление помогут сохранить его функциональность даже в холодные месяцы.
Нельзя забывать о естественных методах улучшения состояния выгребной ямы. К примеру, добавление слоев торфа или древесных опилок может способствовать лучшему разложению отходов и снижению запахов. Все эти меры в комплексе помогут создать более приятную и чистую обстановку на даче, сделав отдых там более комфортным и беззаботным.
3. Какой укрывной материал выбрать для осеннего укрытия растений
Скоро наступит время, когда мы начнем укрывать растения, которые плохо переносят зиму. Какие именно растения традиционно нужно защищать? Например, клубнику, особенно ту, что была посажена в августе. Хотя клубника после посадки постепенно укореняется, корневая система еще не успевает полностью развиться. Важно хорошо замульчировать корни, но здесь есть нюанс: при использовании соломы, опилок или сена, могут появиться грызуны. Можно, конечно, разложить отраву, но иногда численность грызунов слишком велика, и это негативно сказывается на клубнике. Для укрытия можно использовать черное агроволокно, которое предназначено для защиты почвы от перегрева и поможет предотвратить замерзание корней зимой. Плотность такого материала обычно составляет 80 г/м². Если планируется мульчировать клубнику, его можно не убирать даже на следующий сезон, т.к. он хорошо пропускает воду и защищает корни от морозов.
Наземную часть тоже нужно укрыть, причем это можно делать различными способами. Можно насыпать листву сверху или использовать сено. Кстати, для клубники уже есть готовые наборы, которые можно купить в садовых магазинах.
В средней полосе и северных регионах для укрытия роз, винограда и других нежных кустарников используют белые укрывные материалы. В первые 3 года после посадки нужно укрывать даже барбарис.
Для укрытия можно использовать один слой материала, но лучше складывать материал в 2 слоя. Если розы растут в сильно продуваемом месте, можно их даже укрывать материалом 100 г/м², складывать его вдвое и тщательно прикрывать боковые стороны. Даже при использовании плотного материала, в сильные зимние ветры без снега, растения могут пострадать. Ориентироваться нужно на особенности конкретного участка и его месторасположение.
Одна сторона укрывного материала имеет слегка шероховатую текстуру, в то время как другая гладкая и кажется чуть скользкой. Гладкая сторона предназначена для размещения на внешней поверхности, это позволит осадкам при их обильном выпадении частично скатываться. Хотя какая-то доля дождевой воды все же попадет внутрь укрытия, но основная масса будет стекать по укрывному материалу. Однако в случае проливных и затяжных дождей материал все равно начинает впитывать влагу и в конечном итоге пропускает воду. Поэтому, если начнется длительный дождь, а нужно сохранить розы в сухости, лучше накрыть их пленкой. Но, как только сезон дождей завершится, пленку необходимо убрать, ведь розы и пленка в действительности не совместимы.
Одной из новинок стал красный укрывной материал. Его основная функция заключается в способности аккумулировать тепло и передавать его растениям. Это способствует лучшему развитию, ускоряет рост рассады и ее укоренение, что особенно важно в период активной вегетации.
Красный укрывной материал создан для использования именно красной стороной внутрь, а белой наружу. Этот материал подходит и для защиты растений от заморозков, в случае непогоды или возвратных холодов.
Кроме того, красный укрывной материал отлично подходит для посева семян, он позволяет ускорить появление всходов. Например, для получения зелени, такой как салат, он будет очень полезен. Так же его можно применить и для клубники.
Иглопробивной укрывной материал обладает высокими качествами и похож на очень толстую фланель или тонкий войлок. Он приятный на ощупь и считается одним из лучших решений для укрытия растений. Этот материал можно приобрести как в виде дуг, так и в метраже. Важно отметить, что белый укрывной материал также доступен с дугами, и можно купить уже готовые комплекты для защиты растений.
https://vk.com/photo-159774511_457266797
3. Что можно сеять осенью ля получения урожая
Лето закончилось, снят урожай практически всех овощей, которые росли на улице, но до окончательных холодов еще есть время, чтобы успеть вырастить еще один урожай. Даже если сезон выдался очень урожайным и всего полно, все же стоит провести посевную. Дело в том, что не всегда получается соблюдать севооборот, и одни и те же культуры частенько попадают на старые грядки в следующем году.
Урожайность культур повторно на одном и том же месте гораздо хуже, и дело даже не в том, что они забирают из грунта определенные питательные вещества, это же легко можно исправить внесением удобрений. Прежде всего, плохой рост объясняется тем, что растения оставляют после себя «яды», очень незначительное количество, это продукты их жизнедеятельности, но с каждым годом они копятся, нанося вред следующим посадкам.
Поэтому место для каждой культуры имеет значение. Например, на грядку, где росли томаты, можно посадить быстрорастущие овощи и зелень. Обычно сеют горчицу, но ее же есть не будешь. А тут двойная польза: и культура меняется, и урожай до зимы.
Перед тем как начать сеять, необходимо подготовить грядку, убрав с нее все растительные остатки. Затем нужно добавить удобрение, к которому есть доверие, и тщательно перемешать его с землей. Можно посеять руколу, она лидер по скорости роста, редис отлично растет в условиях короткого дня, и различные салаты также быстро дадут урожай. Укроп, хоть и не так стремителен в своем росте, тоже можно посадить на удачу, ведь погода в осенние месяцы бывает непредсказуемой, и тепло может задерживаться до ноября. Сеять нужно достаточно густо, обеспечить растениям регулярный полив и обязательно защищать посадки хотя бы пленкой. Уже через месяц будет свежая зелень, ее можно использовать, даже не дожидаясь, когда отрастут большие листья.
И уже по весне можно снова сажать томаты, огурцы и прочие культуры на то же место, где эти растения росли в этом году, потому что будет проведен мини севооборот.
4. Как правильно выбрать сидераты
Сидераты играют важную роль в поддержании здоровья и плодородия почвы, а также помогают эффективно использовать оставшиеся после сбора урожая удобрения, предотвращая их потерю. Это полезно, поскольку также снижает риск эрозии почвы и приносит много других преимуществ. Однако не стоит забывать о недостатках, которые тоже имеют место, у всех есть свои «темные стороны». Сидераты не являются исключением: их посев может привести к заражению следующего урожая. Например, рапс служит отличным рассадником для белокрылки, горчица и редька масличная могут также привлекать вредителей. К тому же, такие культуры как овес, ячмень или пшеница притягивают проволочника. Таким образом, у каждого сидерата есть свои недостатки. Возникает вопрос: как же выбрать сидераты? Полное игнорирование практики сидерации – это слишком упрощенный подход. Необходимо использовать научные знания, чтобы грамотно подойти к этой задаче и максимально эффективно использовать сидераты.
Оптимальным вариантом использования сидератов является формирование смесей, например, можно сажать рожь в сочетании с крестоцветными растениями, такими как озимый рапс или сурепка. Еще лучше, если в смесь добавить озимую вику. Посевы редьки масличной и других крестоцветных также выигрывают, если к ним добавить бобовые, например, горох, люпин или чечевицу. Фацелия прекрасно подходит для таких миксов, т.к. не привлекает вредителей и не является хозяином болезней. Кроме того, гречиха помогает отпугивать многих насекомых. Смешение крестоцветных сидератов с гречихой усиливает ее защитные свойства, т.к. она содержит особые вещества, вредные для проволочника и других почвенных вредителей. Смешанные культуры всегда эффективнее монокультур. Составляя сочетания, такие как горох и горчица, рожь и рапс, добавление льна или фацелии, можно получить просто идеальный эффект от сидерации.
https://vk.com/photo-159774511_457266798
5. Чем максимально эффективно обработать больные растительные остатки
Растительные остатки, особенно те, которые остались от больных культур представляют собой истинные хранилища фитопатогенных микроорганизмов. На листьях, стебельках и даже корнях может оставаться значительное количество патогенов, что создает реальную угрозу для последующих посевов. В промышленном земледелии применяются различные методы борьбы с этим явлением, включая осеннюю обработку стерни – процесс, который подразумевает удаление растительных остатков, оставшихся после уборки урожая, таких как зерновые, кукуруза или рапс, и обработку аммиачной селитрой. Аммиачная селитра усиливает разложение растительных остатков. Тем не менее, здесь скрыты риски: наряду с уничтожением патогенных организмов, возможно, простимулируется и их развитие.
В осенний период накапливается большое количество различных растительных остатков, и, конечно, самое рациональное это отправить их в компост. Одним из популярных средств, которое используется для компостирования, является «Байкал М1». Ускорение разложения растительных остатков с помощью препарата, как «Байкал М1», действительно может быть полезным. Препарат в своем составе содержит силосные молочнокислые бактерии, из них делают силос для коров, он обладает консервирующим действием на растительную массу и преобразует легкие сахара, глюкозу, сахарозу в молочную кислоту. Благодаря этому среда подкисляется. Эти бактерии, в целом, способствуют улучшению почвы и развитию растений.
Однако, есть один существенный недостаток – они привлекают слизней, что может привести к увеличению их популяции на участке. Поэтому лучше всего использовать препараты на основе триходермы, а так же препараты прямого действия на слизней.
Инвентарь и теплицы требуют тщательной дезинфекции и на стеблях, например, смородины и крыжовника могут оставаться болезни, а также зимовать вредители. После сбора яблок ветки тоже могут быть заражены, а некоторые оставшиеся плоды представляют собой потенциальную угрозу для здоровья растений.
Существует множество методов ухода за растениями и поддержания чистоты почвы. Однако, есть одно универсальное средство — «Хлорококк». Для дезинфекции почвы используется 1 таблетка на 2 литра воды или 5 таблеток на 10 литров. После полного растворения нужно обработать, как поверхность почвы, так и конструкции теплиц.
Так же нужно обработать ботву перед ее утилизацией или отправкой в компост, а также кусты смородины и крыжовника. Важно дезинфицировать и молодые, и взрослые деревья. Обязательно нужно промывать поликарбонат и другие поверхности теплицы, изнутри, снаружи, подвязочный материал и т.д. Это средство эффективно в течение суток, за это время можно устранить источники инфекций и вредителей в саду.
Существуют и немножко дикие методы борьбы с патогенами, например, рекомендуется использовать сидераты для борьбы с кладоспориозом. Но никакой кладоспориоз сидератами не погубить. А вот триходерма и различные бактерии действительно имеют отличный эффект.
6. Как с осени подготовить участок к весенней посадке картофеля
Сентябрь самое время сделать работу над ошибками, оценить урожай картофеля, который был получен, и подумать, если он неудовлетворительный или не очень хороший, что было сделано не так. Все это для того, чтобы на будущий год не повторять каких-то ошибок или предпринять меры для того, чтобы урожайность была повышена.
Одной из проблем, с которой очень много огородников сталкивается постоянно, является гниль картофеля прямо в почве. Выкапываешь клубень, а он мягкий, склизкий, иногда даже плохо пахнет. Причина этой проблемы – переувлажнение почвы, которое приводит к бактериальным заболеваниям. Борьба с этими инфекциями бывает очень сложной, т.к. традиционные методы обработки клубней не помогают.
Особенно усугубляет ситуацию высокое количество сорняков между рядами картофеля. Самым эффективным способом борьбы с гнилью является содержание междурядий чистыми и рыхлыми. При дожде, когда почва уплотняется, стоит производить рыхление, что позволит насытить почву воздухом и повысить устойчивость картофеля к заболеваниям. Таким образом, чтобы избежать гнили и других неприятностей, важно помнить о профилактике.
Лучше всего, если картофель будет собираться в сухую погоду, что минимизирует риск распространения бактерий.
Первое, что нужно сделать – это правильно подготовить почву, очищая ее от растительных остатков и обрабатывая против вредителей.
Кроме того, рекомендуется использовать сорта картофеля, обладающие более высокой устойчивостью к заболеваниям. Также не нужно забывать о правильной вентиляции в хранилищах, это будет способствовать снижению влажности и обеспечивает красоту и целостность урожая. В конечном итоге, заботясь о качестве картофеля на всех этапах – от выращивания до хранения удается не только защитить его от гнили, но и обеспечить стабильный и богатый урожай.
В почву можно раз за сезон вносить «фитоспорин», совмещая его с подкормками и средствами от колорадского жука. В результате картофель становится устойчивым к поражению бактериальной инфекцией. Поэтому мероприятия по снижению количества инфекций в почве помогут минимизировать риски. Для успешного выращивания картофеля необходима регулярная механическая обработка почвы, а так же комбинирование агрономических и биологических методов, все это даст наилучшие результаты, урожай оправдает все ожидания.
На участке, где будет высаживаться картофель, очень важно использовать правильные методы защиты растений, это сократит риск поражения мокрой гнилью. Эта проблема, к сожалению, существует даже в промышленных масштабах, и синтетические препараты не могут ее эффективно решить. Поэтому особенно важно соблюдать агротехнические меры: не только обрабатывать землю, но и поддерживать ее в состоянии, свободном от сорняков.
При посадке картофеля можно вносить триходерму и сеять сидераты, это позволит укрепить почву и повысить ее устойчивость к болезням. Если после сбора урожая есть картофель, пораженный мокрой гнилью, весь остальной нужно хорошенько просушить, после чего обработать «фитоспорином», чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
https://vk.com/photo-159774511_457266799
7. Почему свежий навоз нужно вносить только осенью
Многие уже завершили выращивание основных растений в теплице, и нужно знать, что обязательно следует внести в почву, особенно если использовался навоз. Этот органический материал популярен среди огородников благодаря своим питательным свойствам, однако у него есть и негативные стороны. Навоз может содержать антибиотики и остатки гербицидов, а также избыточные количества натрия и хлоридов. Животным, как и людям, необходима поваренная соль, и она оказывается в навозе вместе с другими компонентами.
В открытом грунте в зимний период происходит естественная промывка почвы, но в теплицах, особенно без вентиляции, может происходить накопление этих солей, что приводит к засолению и снижению урожайности. В этой ситуации очень важно провести гипсование. Осенью, после сбора урожая, нужно просто внести обычный строительный гипс, равномерно распределить его по стакану на квадратный метр и слегка заделать. После этого можно высевать сидераты, что поможет улучшить состояние почвы до весны.
8. Тонкости посадки тюльпанов осенью
Посадка тюльпанов дело несложное, но есть свои особенности, из-за которых луковицы могут просто вымерзнуть, выпреть или же тюльпаны примутся и зацветут в следующем сезоне, но сами бутоны будут мельче, чем ожидается.
Самое главное в посадке тюльпанов осенью – это выбрать луковицы, подобрать сроки и посадить на правильную глубину, ну и, конечно же, нужно подготовить сам посадочный материал и почву для посадки.
Спешить сажать тюльпаны не нужно, им необходимо просто успеть укорениться, для этого им хватит и всего двух недель. Луковицы тюльпанов необходимо высаживать, когда температура почвы достигнет +10 градусов, в разных регионах такая погода наступает в разное время. Даже если ударили легкие морозцы, не стоит переживать, почва на нужной глубине остывает довольно долго.
Иногда заказанный посадочный материал приходит довольно поздно или же просто была выгодная распродажа поздней осенью, и захотелось что-то купить. В этом случае не нужно хранить посадочный материал до весны, луковицы все равно можно посадить, но только не ждать от них слишком раннего цветения. И место для посадки нужно подготовить заранее, да и вообще почву в цветнике необходимо готовить заранее, хотя бы за пару недель. А место должно быть обязательно солнечное и важно, чтобы там не застаивалась вода.
Под перекопку необходимо будет внести по полведра компоста или хорошо перепревшего перегноя не моложе 3-х лет и добавить сюда же любое комплексное удобрение для цветов. Если идут дожди, или просто некогда всем этим заниматься, можно купить мешок цветочного питательного торфяного грунта. Можно вносить по 500 грамм на квадратный метр почвы и заделывать на глубину 7-10 сантиметров. Для тюльпанов нужна нейтральная или слабокислая почва, поэтому грунт нужно выбирать с рН на уровне 6-7.
Если предстоит поздняя посадка, то после внесения удобрения или цветочного грунта нужно накрыть почву пленкой, картоном или досками, для того чтобы почва как можно дольше сохраняла тепло.
Луковицы необходимо выбирать диаметром около 4 сантиметров. Мелкие луковицы не годятся, они, конечно, зацветут, но позднее либо уже через год. Неважно собственные это луковицы или покупные, нужно внимательно осмотреть посадочный материал. Луковички должны быть увесистыми, ничего страшного если лопнула шелуха, главное, чтобы сама луковица была целой и обязательно нужно проверить донца, они не должны быть мягким. Если есть пораженные луковицы, но не хочется их выкидывать, поврежденные места нужно зачистить или срезать и замочить луковицы в растворе фунгицида на 30 минут, это может быть «Максим», «Фундазол», марганцовка (2 грамма на литр воды). После этого луковицы нужно промыть, просушить, срезанные повреждения замазать зеленкой и можно производить посадку. Высаживать пораженные луковицы все равно необходимо отдельно от здоровых.
Сажать тюльпаны можно разными способами. Можно просто общей посадкой, можно в контейнеры, в лунки. Общее у всех этих способов одно – глубина посадки должна составлять 2-3 высоты луковицы. Например, если луковица 4 сантиметра, 2 высоты над ней – это 8 сантиметров, 3 высоты – 12 сантиметров, на такую глубину и нужно сажать. Все еще зависит от почвы. Если почва глинистая и тяжелая, то высаживать надо на 2 высоты в глубину, если же легкая, песчаная, то на 3. Если высадить тюльпан слишком мелко, то он может вымерзнуть, если слишком глубоко, то тюльпан потратит силы на прорастание, а не на цветение и бутоны будут не такими крупными, как было заявлено на упаковке.
Если просто сажать тюльпаны в общую лунку, то выкапывается ямка необходимого размера, дальше нужно будет насыпать слой песка толщиной в 3-4 сантиметра, это будет дренаж, после этого луковицы расставляются донцем вниз на расстоянии 7-10 сантиметров друг от друга. Если на участке водятся мыши, то можно разложить узкие полоски ткани, смоченные в керосине или в березовом дегте. И после этого можно засыпать луковицы почвой, если она сухая, то нужно полить. Но не стоит поливать, если уже поздняя осенняя посадка.
Второй вариант – это посадка в контейнерах, корзинах, ящиках. Суть одна – выкапывается ямка по размеру контейнера, далее песок, луковицы, присыпка грунтом.
Третий способ, кто-то его называет голландским, можно взять подходящий колышек сантиметров 20 высотой или же подойдет черенок от лопаты, делается лунка, на дно насыпается песок, высаживается луковица, засыпается грунтом. При таком способе очень удобно делать какие-то необычные узоры или схемы посадки.
При поздней осенней посадке обязательно нужно мульчировать посаженые луковицы тюльпанов, можно даже компостом.
https://vk.com/photo-159774511_4572668009. Как подготовить розы к зиме
На протяжении всего сезона мы активно заботились о здоровье роз, начиная с их выхода из зимовки. Проводились мероприятия, направленные на укрепление их иммунной системы, а также борьба с вредителями и болезнями. В результате сейчас у роз множество новых побегов, листья выглядят свежими и крепкими. Если погода будет хорошей, то будет продолжительное цветение. Но важно предпринять некоторые меры по уходу за розами, чтобы они порадовали своим ярким цветением в сентябре и успешно перешли в зимнюю фазу.
С начала августа прекращаются подкормки удобрениями с высоким содержанием азота и вносятся калийно-фосфорные в прикорневую зону. Некоторые новички совершают ошибку, обрезая отцветшие бутоны в конце августа, этого не стоит делать, чтобы не ослаблять растения. Лучше аккуратно удалить только верхушки.
С августа акцентируется внимание на рыхлении прикорневой зоны, и подготавливаются материалы для мульчирования в целях подготовки растений к зимнему периоду. При этом важно не забывать о профилактических обработках от заболеваний и вредителей.
С начала августа рекомендовано использовать препарат «Антизима». Он способствует подготовке растений к холодам, чтобы они смогли без проблем войти в зиму, весной вновь ожить с крепким иммунитетом и обеспечить красивое цветение в следующем сезоне. «Антизима» состоит из натуральных компонентов и работает на клеточном уровне, защищая растения от стресса, вызванного резким падением температуры.
Применять препарат «Антизима» нужно каждые 30 дней, а значит, в августе, сентябре и октябре, учитывая погодные условия и постепенно понижающуюся температуру до 0, тогда будет достигнут значительный эффект. Препарат, работая на клеточном уровне, будет обеспечивать более вязкую текстуру клеточного сока. При резком снижении температуры не будет застывания, клеточная мембрана станет более эластичной и устойчивой к повреждениям. В результате, метаболические процессы будут постепенно замедляться, и растения станут менее чувствительными к стрессам, будут лучше адаптироваться к меняющимся условиям.
Розы чаще всего теряют тургор в первые холодные дни, особенно если они не были подготовлены. Это происходит из-за почти полного отсутствия впитывания влаги корнями и активного испарения через листья, что приводит к обезвоживанию. Препарат «Антизима» не позволяет этому произойти.
Если накануне были дожди, полив перед применением «Антизима» не нужен. Препарат способствует увеличению осмотического давления в клетках и помогает накапливать максимальное количество сахаров. Благодаря этому побеги, в том числе, лучше вызревают и растения становятся более устойчивыми к понижению температуры, особенно в условиях резкого похолодания, что часто происходит даже в средней полосе. Это помогает избежать травм и разрывов и растения становятся более крепкими с повышенным иммунитетом к зиме.
Одна из проблем в осенним уходе за розами — это необходимость укладывания и укрытия побегов. В осенний период, особенно с наступлением холодов, эти побеги становятся хрупкими и иногда ломаются. Однако есть рецепт подкормки роз, особенно плетистых, который позволит длительное время сохранять их побеги эластичными, предотвратит эту хрупкость, а также позволит розам пережить зиму наилучшим образом, минимально подвергаясь рискам подмерзаний. Компоненты состава для подкормки самые простые, а в основе подкормки лежит марганец. Дело в том, что марганец — как микроэлемент, очень хорошо способствует накоплению в ветвях сахаров, в тех частях растений, которые подлежат перезимовке и когда сахара накапливаются, ветви становятся эластичными, они не промерзают.
Чтобы марганцовка стала подкормкой, а марганец доступным, необходимо провести одну процедуру:
- Высыпать десять грамм марганцовки в ведро воды, добавить литр 9% уксуса и около 200 миллилитров 3% перекиси водорода.
- Далее по литровой баночке полученным раствором можно проливать розы.
Нецелесообразно делать такую подкормку раньше, чем за месяц до планируемой укладки растений под укрытие и не позже, чем за две недели до укрытия. Потому, что до укладки, растения должны насытиться марганцем и должны насытиться сахарами их ветви. Поэтому, за две недели до планируемого укутывания растений, укладки их на землю, необходимо сделать такую подкормку. Эта подкормка подходит и для других плохо зимующих растений, которые не очень морозостойкие. В такой же дозе, можно точно также пролить и обработать.
После проведения подкормки почву вокруг кустов следует замульчировать, например, скошенной травой или другими доступными материалами.
10. Посадка озимого чеснока
Не все огородники знают, что наряду с сортами чеснока, которые стрелкуются, есть сорта нестрелкующиеся. Сажать их предпочтительнее, в особенности, когда нет времени выламывать стрелки. Но для посадки таких сортов с головок берутся только наружные зубчики. Если брать их из середины луковицы, то получатся однозубки, и придется тратить еще год, чтобы получить нормальный урожай. Нестрелкующиеся сорта созревают где-то на неделю раньше, чем сорта со стрелками, а на хранении они могут лежать до апреля. А вкус у такого чеснока более нежный и менее ароматный. Из нестрелкующихся сортов озимого чеснока можно рекомендовать «Московский», «Одесский 13», «Лекарь», «Гетман».
Из стрелкующихся сортов стоит обратить внимание на такой старый сорт, как «Грибовский». Сорт ранний, устойчивый к болезням, имеет крупные головки с 6-8 зубчиками, нежный вкус. Еще один ранний сорт озимого чеснока «Полет» с фиолетовой шелухой, имеет острый насыщенный вкус. Сорт «Старовиленский» крупный с хорошими зубчиками. Сорт «Звартноц» польской селекции, луковицы небольшие, но если урожай собирать позже, они будут больше.
Для приготовления грядки под чеснок нужно высыпать 1-2 ведра перегноя, золу, все перекопать и сделать рядочки. Расстояние между рядками 25-30 сантиметров, между зубками не менее 15 сантиметров. Из фитонцидных растений на грядку с чесноком можно добавить зеленую массу календулы, бархатцев, настурции, георгины, они продезинфицируют почву и улучшат ее микрофлору. Но зубки за день до посадки нужно тоже продезинфицировать, замочив их в растворе сенной палочки.
Почва для чеснока должна получиться рыхлой, чтобы при посадке зубчики не травмировались. Если почва сухая рядки нужно пролить водой. Глубина посадки зубчиков 6 сантиметра.
Можно чеснок замульчировать соломой или опилками. А можно сделать проще, посеять в междурядьях овес, он быстро взойдет, и зимой накроет грядку.
https://vk.com/photo-159774511_457266801
Спасибо за интерес к моей статье.
