Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Осень в самом разгаре, но еще есть время до морозов, поэтому именно сейчас нужно провести все необходимые работы на участке.
1. Побелка деревьев осенью
В первую очередь нужно защитить деревья от появления морозобоин, а так же от ярких зимних солнечных лучей. Воздействие, как ожогов, так и морозов, может быть очень губительно для деревьев, и растения потом практически невозможно будет восстановить. Поэтому необходимо побелить стволы, после чего укрыть все белым спанбондом.
Побелка плодовых культур в саду в осенний период необходима не только для взрослых деревьев, но и для молоденьких четырех-пятилетнего возраста. И это единственный способ, чтобы защитить деревья от солнечных ожогов и появления морозобоин в зимние месяцы. В особенности из-за перепадов температур, меняющихся с плюсовых дневных температур на низкие минусовые ночью, начинает лопаться кора.
Раньше весной к майским праздникам или даже к Пасхе проводилась покраска деревьев. Однако в поздневесенний период такая процедура носила скорее декоративный характер, и пользы от побелки весной уже нет никакой. Покраску все же нужно проводить осенью. Желательно, чтобы температура была около +5 градусов, и пару дней не было дождей.
Несмотря на то, что некоторые считают, что молодые деревья красить не надо, из-за того, что забьются поры коры, чечевички, все-таки опытные садоводы не согласны, и рекомендуют белить все деревца, начиная с четырехлетнего возраста. Потому что основной орган дыхания растений – листья. А чечевички отвечают за газообмен, но зимой эти процессы замедляются, потому что растения спят. Кроме того, все побелочные материалы не покрывают дерево таким слоем, чтобы это препятствовало их дыханию. Вся краска после побелки покрывается мелкими трещинками, через которые деревья дышат. А для молодых деревьев покраска даже необходима, потому что у них нежная кора, которая легко будет повреждаться солнцем и морозами, а так же перепадами температур.
Белить деревья нужно с захватом скелетных веток, с обязательным прокрашиванием всех развилок, потому что, когда трещины или ожоги появляются именно на них, деревья восстановить уже невозможно. Снизу нужно покрывать деревья краской до самой земли, так можно будет обезопасить растения от мышей.
Перед покраской нужно счистить со старых деревьев старую кору. Это избавит от вредителей и личинок, зимующих под чешуйками коры. А главное понадобится потом гораздо меньше краски для побелки счищенных деревьев.
Выбор садовых красок в магазине очень разнообразный. Лучше всего выбирать ту продукцию, которая содержит в своем составе фунгицид, чаще всего это препараты меди. Что касается побелки, то можно купить в садовом магазине специальные краски, сделать раствор извести, однако все это ненадежно, и может смыться в дальнейшем дождями. Намного лучше приобрести обычную белую водоэмульсионную краску, которая предназначена для работ на улице. Побелку лучше проводить в теплую погоду, по подмороженным деревьям нанести ее будет сложно.
Так же, пока не наступили холода, а листья частично или полностью опали, можно провести искореняющую обработку от вредителей и болезней. Обрабатывать можно медным купоросом (200-400 грамм на 10 литров воды в зависимости от степени поражения), мочевиной (600-800 грамм на 10 литров), железным купоросом (300-500 грамм на ведро воды). Любые обработки можно проводить, когда температура не ниже +5 градусов.
Большинство кладок вредителей или спор болезней зимует в нижней части деревьев и в почве, поэтому не стоит мучиться, стараясь опрыскать все дерево до самой верхушки.
Спанбонд, намотанный на уже побеленное дерево, поможет избежать нагрева коры и будет защищать ее от мороза. Но здесь нужно быть внимательнее. Если есть большая вероятность, что зима ожидается очень влажная, если морозы будут сменяться оттепелями, то намокший и примерзший к коре спанбонд может, напротив, навредить.
Белый спанбонд лучше использовать старый, который не жалко. Его нарезают полосами, и оборачивают вокруг уже побеленных деревьев в 2-3 слоя, сверху всю эту конструкцию можно зафиксировать нитками или проволокой, но только не туго. Молоденькие деревья вообще можно обмотать полностью с самого верха до низа.
Если надоело постоянно покрывать деревья монотонной белой краской, можно добавить в нее немного пигмента на свой вкус. Чтобы зимой сад был не только защищенным, но и нарядным.
2. Как правильно использовать опавшую листву
Не все огородники используют листовой опад на участке с пользой. Чаще всего его сгребают в кучи и утилизируют любым удобным способом. Однако он может стать хорошей мульчей, компонентом при приготовлении компоста, только использовать его нужно правильно, ведь с листьями некоторых деревьев надо быть осторожнее.
Опавшей листвой можно мульчировать абсолютно все растения. Но не стоит для таких целей использовать листья тополя, в особенности, нельзя мульчировать ими подзимние посадки чеснока и лука. Это связано с тем, что тополь является переносчиком ржавчины чеснока, лука и близкородственных к ним растений. Точно так же как груша взаимодействует с можжевельником, аналогично взаимодействуют тополь и луковичные растения.
Еще одно растение, листья с которого не стоит использовать в качестве мульчирующего материала, липа. На своих листиках липа часто содержит значительное количество различной инфекции, которая может быть перекрестной с некоторыми садовыми растениями.
Так же стоит быть осторожнее с листвой ореха (маньчжурского, серого, грецкого). Эти листья содержат в своем составе юглон, который характеризуется способностью задерживать всхожесть семян. Поэтому этими листьями не стоит мульчировать грядки, где произведены посевы семян или где они будут осуществлены. Наиболее чувствительными к юглону являются спаржа, капуста, баклажаны, перцы, картошка, томаты, щавель, бобовые, ягодные кустарники. На уже растущие растения юглон либо вообще не воздействует, либо воздействует очень мало. Поэтому можно мульчировать листьями ореха розы, дельфиниум и любые другие растущие растения, которые нуждаются в укрытии. Кстати, юглон обладает инсектицидными и антимикробными свойствами. Среди многолетних декоративных растений очень чувствительны к юглону – пионы, хризантемы, сирень, рододендроны, гортензии, среди деревьев – яблоня, ольха, береза, ясень. Чтобы снять токсичность с листьев ореха, если никакой другой опад использовать нет возможности, можно проливать его препаратом с триходермой
Многие с опаской относятся к листьям дуба. Но они являются прекрасным укрывным материалом. Благодаря содержанию в них дубильных веществ и галловых соединений, они обладают дезинфицирующим, оздоравливающим действием на растения.
Так же стоит отдельно сказать о листьях клена, пораженных черными пятнами, что в последние годы наблюдается во многих регионах. Заболевание специфично для клена, но на другие культуры не переходит. Поэтому кленовые листики так же можно использовать для мульчирования посадок без получения каких-то отрицательных последствий.
Листовой опад можно так же использовать для приготовления листовой земли.
3. Стоит ли собирать свои семена овощей на посадку?
Не всегда есть возможность закупить нужное количество семян. Поэтому, чтобы обеспечить себя овощной продукцией, можно делать посадочный материал из собственного урожая. Это очень экономично. Достаточно одного баклажана, перца и томата, чтобы получать урожай на протяжении пяти лет, и одного кабачка, огурца и тыквы, чтобы выращивать растения лет 10.
Конечно, тут многое будет зависеть от сорта овощей, качества почвы, ухода за растениями, подкормок, воздействия болезней и вредителей. Но это действительно отличный вариант для экономии своих средств. Кстати, семена собственного производства, намного качественнее, и обладают высокой всхожестью. К тому же, продаваемые семена могут производиться в различных регионах, и вообще в различных странах, а это не дает стопроцентной уверенности в том, что они будут давать хороший урожай в какой-то конкретной местности.
Все дело в эпигенетике. Это такой раздел генетики, говорящий о том, что растение будет подстраивать свои гены в какой-то конкретной местности к определенным условиям. То есть, если семена производились в жаркой зоне, то томаты будут настраиваться на жару, и они будут к ней устойчивы. Поэтому, если регион прохладный, то эта настройка на жару абсолютно не нужна. Нужно, чтобы томаты были настроены на прохладный климат.
Иногда эпигенетическая настройка не позволяет получить хороший урожай в первый же год. А, занимаясь собственным семеноводством, стоит учитывать, что есть культуры, которые могут переопыляться, и их нужно изолировать друг от друга. Например, изоляция для тыквы, моркови, огурца, арбуза, дыни, бобовых должна составлять 1 километр, для кукурузы 200-500 метров, а для свеклы от одного до пяти километров.
Собственное семеноводство дает возможность получить хороший и большой урожай овощей.
4. Что вносить в почву осенью
Осенью можно высевать сидераты, а так же вносить, как органические, так и минеральные удобрения.
Если речь идет о сидератах, то стоит присмотреться к крестоцветным культурам, а так же к злаковым, которые до наступления холодов еще успеют нарастить вегетативную массу. Хорошо в качестве сидеративной культуры выбирать фацелию или рожь, ведь она холодоустойчивая и не боится высокой влажности.
Какие же удобрения стоит вносить после уборки поздних культур – капусты и картофеля? В первую очередь нужно определить кислотность почвы, используя для этого специализированный прибор. Замеры нужно сделать минимум в пяти разных местах на участке, после чего вычислить среднюю кислотность почвы.
Если почва сильно кислая, то для раскисления можно внести мел, доломитовую муку или древесную золу. Если кислотность рН 5,5-6, то нужно слегка «присолить» почву выбранным компонентом, если же кислотность 3,4-4, то раскисляющего компонента понадобится в разы больше. После этого нужно выждать 2-4 дня, в зависимости от влажности почвы.
После того, как почва раскислилась, можно переходить непосредственно к удобрениям. Компост лучше оставить до весны, а осенью стоит вносить свежий навоз, лучший вариант – конский и куриный помет. За счет постоянного количества влаги осенью и с таяньем снегов весной, навоз будет лучше перерабатываться почвенной микрофлорой.
Наряду с органикой следует вносить и минеральные удобрения, в частности калийные и фосфорные. Азотные вносить бесполезно, потому что часть азота испарится, а остаток уйдет в грунтовые воды. В зависимости от уровня плодородия почвы и от ее физического состава вносится от 30 до 60 грамм удобрения на 1 квадратный метр.
Далее можно немного перекопать почву, и весной уже не придется вести перекопку. Конечно, плодородие будет в разы выше, если заделывать удобрения в почву, то есть оставлять их на поверхности нельзя. В таком случае можно пролить почву прямо по удобрениям любыми микробиологическими препаратами на основе боверии и триходермы, после чего все замульчировать.
Спасибо за интерес к моей статье.
