Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Октябрь – это время, когда летнее тепло окончательно уступает место предзимней прохладе. Хотя иногда и случаются погожие дни, они скорее исключение, чем правило.
Но несмотря на то, что многие считают октябрь концом дачного сезона, в это время еще можно любоваться цветением безвременников, многолетних астр и хризантем, которые хорошо переносят заморозки и продолжают цвести во время оттепелей.
Октябрь – ключевой месяц для дачников, время активной подготовки участка к зимнему периоду. Сейчас самое время позаботиться об огороде, саде и цветнике, чтобы будущий сезон порадовал богатым урожаем.
Основное внимание в этот период уделяется подготовке растений на участке к зиме.
Осенью можно пополнить запас садового инструмента, препаратов, удобрений, заранее приобретя их к следующему дачному сезону.
Так же именно в октябре многие магазины предлагают скидки на растения, что дает возможность пополнить цветники по выгодным ценам. Земля еще достаточно теплая для посадки.
Чтобы вовремя начать рассадный сезон, нужно уже с осени заготовить почвогрунт. Самый простой вариант — смешать 4 основных компонента: песок, перегной, торф и огородную землю в равных пропорциях. Полученную смесь нужно сложить в любые емкости в теплице, а затем пролить получившийся субстрат триходермой и обязательно накрыть пленкой. Это нужно, чтобы почва не пересыхала. В пересохшей почве плохо развиваются микроорганизмы. Такая подготовленная почва идеально подходит для выращивания рассады и ранней продукции, на продажу.
В начале осени следует заранее убрать обратно в помещения те растения, которые были вынесены в сад для пышного цветения, оздоровления и укрепления иммунитета (например, пеларгонии, бегонии, колеусы, эустомы, пальмы, традесканции). Перед пересадкой в горшок и перемещение в домашние условия следует внимательно осмотреть растения на наличие болезней и вредителей.
До пересадки пеларгонии из уличного кашпо или цветника в цветочный горшок следует удалить (срезать) с побегов все поврежденные или пораженные пятнистостями листья, а также увядшие соцветия. Слишком длинные корни нужно обрезать, чтобы они не тормозили процесс приживания растения в горшке после пересадки. На дно горшка насыпать слой дренажа из керамзита или песка, затем заполнить ёмкость питательным грунтом, разместить в нем пеларгонию и обильно пролить водой. Для помощи растению в адаптации к новым условиям и уменьшению пересадочного стресса, а также для дезинфекции грунта можно добавить к воде для полива любой препарат корнеобразователь.
Также, предварительно удалив больные и поврежденные листья, следует пересадить в кашпо бегонии, которые провели весь сезон на открытом воздухе.
Как правило осенью можно приобрести и установить теплицу со скидкой. Лучше выбирать теплицы из более дорогого и плотного поликарбоната – листы из дешевого вторично переработанного пластика через два-три года эксплуатации могут достаточно сильно помутнеть, в результате чего растения будут недополучать необходимый им световой спектр солнечного света. Листы поликарбоната должны иметь светостабилизированное покрытие для удержания лучей ультрафиолета и сохранения целостности материала. Чем толще соты в листах поликарбоната, тем больше воздуха содержится между поверхностями и, соответственно, тем лучше теплопроводность материала.
Очень важно, чтобы установленную конструкцию не затенял забор, садовые постройки или растущие деревья. При установке теплицы рядом с забором между ними обязательно нужно оставлять широкий свободный проход, чтобы зимой с теплицы мог свободно сползать снег, не задерживаясь на поверхности конструкции.
Наличие в теплице широких дверей с обеих сторон позволяет в летнее время открывать их для качественного проветривания конструкции. Также полезно иметь в верхней части теплице дополнительные форточки, позволяющие снизить температуру и влажность внутри конструкции в условиях очень жаркого лета.
Фундамент теплицы можно выполнить из бетона, но лучше уложить брус толщиной сто на сто миллиметров, обработанный специальной пропиткой. Такая основа конструкции позволяет при желании достаточно легко переместить теплицу на любую другую часть участка.
— ОГОРОДНЫЕ ДЕЛА В ОКТЯБРЕ
Освободившиеся грядки требуют внимания. Первым делом с огорода убирают все растительные остатки, измеряют уровень pH и, если необходимо, раскисляют ее. В завершение вносят удобрения.
Не стоит бояться, что в старой мульче или опавших листьях могут быть болезнетворные организмы или споры. Даже если на листьях были признаки болезней, например, пятнистость, парша или ржавчина, можно смело отправлять их в компостную кучу. В процессе переработки все это будет уничтожено. За сезон, особенно с применением биопрепаратов, все вредные микроорганизмы переработаются.
Осенний период – самое подходящее время для обработки компостных куч триходермой. Внесенная в компост триходерма будет постепенно перерабатывать растительные остатки, попутно уничтожая фитопатогены. В результате получится рыхлый и рассыпчатый компост.
Триходерма хорошо работает даже при температуре +15 градусов. В больших компостных кучах подходящая для триходермы температура сохраняется вплоть до начала зимы. А г глубине очень большой кучи триходерма может быть активна даже в мороз.
Чем больше компостная куча, тем быстрее готовится компост. Одна большая куча на участке гораздо эффективнее десяти маленьких. Большие кучи меньше промерзают и пересыхают, лучше сохраняют влагу. Полезные микроорганизмы, такие как триходерма, в них работают активнее, и компост получается быстрее и качественнее.
Для грубой органики, такой как стебли кукурузы, флоксов и ветки малины, лучше создать отдельную компостную кучу. Эти материалы перерабатываются дольше, чем обычные растительные остатки, но со временем они превратятся в ценный компост. Если есть садовый измельчитель, можно ускорить процесс, измельчив грубую органику и добавив ее в обычный компост или используя в качестве мульчи. Если измельчителя нет, можно просто сложить грубую органику в отдельную кучу и дать ей перегнить в течение нескольких лет.
После сбора урожая и наведения порядка в огороде, очень важно также уделить внимание теплицам, не откладывая эту работу на весну. Обязательно нужно помыть стены конструкции внутри для удаления загрязнений и болезнетворных патогенов, добавив к воде жидкое мыло, а затем повторно ополоснуть стены и стыки теплицы чистой водой. Так же стенки теплицы можно помыть раствором горчицы, который хорошо удаляет грязь и дезинфицирует.
Затем необходимо подготовить грядки, удалив все растительные остатки которые можно отправить в компост.
Осенью в теплице следует хорошо увлажнить почву на освободившихся грядках, заселить туда полезную микрофлору и обеспечить ей запас питания — внеся компост. Можно обильно пролить грядки раствором любого биологического препарата с полезными бактериями, но лучше если это будет триходерма. Если температура в теплице выше 10-15 градусов, можно пролить землю и раствором «Фитоспорина».
Затем нужно прикрыть почву агроволокном, чтобы она не пересыхала. Для сохранения влаги в земле так же можно засеять ее сидератами или замульчировать поверхность толстым слоем травы. В сухой земле погибают все полезные бактерии и микроскопические грибы, участвующие в процессе питания растений.
Осенью теплица становится местом зимовки для слизней и улиток, из отложенных яиц которых весной появятся новые вредители. Можно насыпать в теплице ядовитую приманку от моллюсков (например, «Стопслизняк»). Почву на грядках с целью из обеззараживания от зимующих вредителей можно пролить препаратом «Почвочист».
Если есть желание, то и в октябре в теплице можно выращивать скороспелую зелень.
Если до наступления серьезных заморозков остается хотя бы 3 недели, можно на уличных грядках посеять сидераты, например, горчицу или овес.
В октябре также приступают к посадке озимого чеснока. Он успеет укорениться до холодов, но не прорастет. Можно сажать его на грядках с молодой клубникой, если та гарантировано не болеет нематодой. Солнечная грядка с хорошо подготовленной землей – идеальное место для чеснока. В благодарность за приют, чеснок будет отпугивать вредителей и защищать клубнику от болезней. Это прекрасный пример растений-компаньонов.
Лук, посаженный под зиму, как правило, дает лучший урожай, чем при весенней посадке. Но это может зависеть от конкретного региона.
С посадкой лука лучше повременить до конца месяца, ориентируясь на погоду. Лук, посаженный слишком рано, может выпустить стрелки и не дать урожая.
Есть отличный метод посадки лука-севка, который значительно облегчит труд тем, кто испытывает трудности со спиной или не может приседать для посадки каждой луковицы.
Процесс начинается так же, как и при обычной посадке: проводится маркерная нить, чтобы наметить ровную линию. Вдоль нее делают канавку. Глубина канавки должна быть примерно 3 сантиметра – это оптимальная глубина для посадки севка.
После этого можно приступить к раскладыванию луковиц. При этом не придется сильно наклоняться или приседать. Просто, слегка наклонившись, раскладывают луковицы на расстоянии примерно 10 сантиметров друг от друга. Неважно, какой стороной луковица ляжет – вверх донцем, бочком или даже немного под углом. Это совершенно не имеет значения.
Этот метод проверен временем, и именно таким образом лук сеют на больших полях, и он всегда принимает правильное положение: донцем вниз, а пером вверх. Еще один важный момент: после того, как лук разложен, нужно аккуратно присыпать его землей, и слегка уплотнить почву. На полях после сеялки идет каток, который уплотняет землю.
А вот посев под зиму таких культур, как капуста, свекла, морковь, лук-севок, петрушка и сельдерей, лучше отложить до промерзания почвы и устойчивых морозов. Важно убедиться, что потеплений больше не ожидается. Грядку под посев готовят заранее и запасают пару ведер земли, которую хранят в доме или подвале, чтобы она не промерзла. Эта земля понадобится для присыпки семян.
— САДОВЫЕ ДЕЛА В ОКТЯБРЕ
В саду в октябре очень много работы. Если не обрезалась смородина сразу после сбора урожая, сейчас самое время это сделать, дождавшись листопада. Обрезают старые ветви со слабым приростом, малопродуктивные побеги, чтобы избежать загущения. Однолетний прирост обрезают слегка — для улучшения ветвления. Важно использовать острый инструмент, чтобы избежать рваных срезов, которые дольше заживают и более подвержены инфекциям. Лезвия секатора должны быть стальными, а антикоррозийное покрытие будет большим плюсом. Рукоятки должны быть удобными, не болтаться, не гнуться и не скользить в руке, чтобы избежать мозолей. Наличие фиксатора также обязательно.
Нужна работа и с плодовыми деревьями. Первым делом тщательно собирают все плоды, включая те, что уже опали на землю. Затем, вооружившись щеткой, очищают кору от старых отслоений и отмерших частичек. Если есть мох или лишайник, можно точечно обработать их 4% раствором железного купороса. Все эти процедуры лучше всего проводить после того, как деревья сбросят листву и войдут в состояние покоя.
Нужны и более серьезные обработки, направленные на оздоровление сада. Один из вариантов – использование железного купороса. Для здоровых деревьев и кустарников достаточно 300 грамм на 10 литров воды. Если же сад подвержен болезням, дозировку стоит увеличить до 500 грамм на ведро.
Другой эффективный препарат – мочевина. Для опрыскивания больных деревьев используют 500-700 грамм.
Также можно применить 3% раствор бордоской жидкости. Для его приготовления понадобится 300 грамм гашеной извести и 300 грамм медного купороса.
Октябрь часто ассоциируется с дымом от костров, где сжигают опавшие листья. Это не только бесполезно, но и вредно. Листья – это ценный природный материал, который идеально подходит для укрытия посадок, особенно теплолюбивых. Они создают теплую «шубу» для растений. Сжигать следует только остатки больных растений.
Ржавчина на груше – настоящая головная боль для многих садоводов, и избавиться от нее бывает непросто.
Часто возникает вопрос: можно ли отправлять пораженные листья в компост?Традиционные советы сводятся к одному: собрать и сжечь. Утверждается, что если этого не сделать, инфекция молниеносно распространится по всему саду, и ни в коем случае нельзя компостировать такие листья.
Однако, такой подход неверен. Если внимательно посмотреть на обратную сторону грушевых листьев: там видны характерные наросты, в которых находятся споры. Эти споры уже давно улетели. К осени на грушевых листьях уже нет никакого инфекционного начала. Поэтому, в этот период, опавшие листья груши абсолютно безопасны.
Если планируется бороться с ржавчиной груши в осенний период, самым эффективным было бы обработать грушу и можжевельники препаратом «Биопаг». Дополнительно, можжевельники можно было бы обработать системным фунгицидом, который проникнет в ткани растения и предотвратит развитие ржавчины.
Цикл болезни возобновится весной, когда установится теплая и влажная погода. На ветках можжевельника появятся оранжевые наросты, из которых споры снова полетят на грушу. Именно весной необходимо проводить повторную обработку «Биопагом» или препаратами на основе сенной палочки. Эти средства помогут защитить грушу от проникновения ржавчины в листья.
Таким образом, если есть желание, можно смело отправлять опавшие листья груши в компост. На осенью они не представляют никакой опасности для других растений. Не стоит прислушиваться к непроверенным советам о сжигании листьев. Люди, дающие такие рекомендации, скорее всего, не обладают достаточными знаниями в области фитопатологии.
Важно учитывать климатические особенности конкретного региона. Если осень выдалась очень сухой, обязательно проводят влагозарядковый полив. Это поможет растениям лучше запастись влагой и защитит корни от промерзания.
Если неизвестно, будет ли возможность приехать на дачу ранней весной, то в конце октября или начале ноября, пока температура воздуха держится в положительных пределах, стоит побелить стволы деревьев. Для этого подойдет мел, гашеная известь, составы на основе глины или готовые побелочные составы. Главное условие – убедиться, что в ближайшее время не ожидается дождей, иначе вся работа будет насмарку. Так же важно сделать это до наступления морозов, иначе побелка не будет держаться на стволе.
Чтобы хвойные культуры благополучно перезимовали, им тоже нужна подготовка. Нужно надеть перчатки и аккуратно удалить с деревьев всю пожелтевшую хвою. Особое внимание уделяют туям: нужно заглянуть внутрь кроны. Если есть признаки заболеваний, не стоит откладывать обработку. Подойдет 1% раствор бордоской жидкости, или же можно воспользоваться препаратами «Абига-пик» или «Хом».
Ошибочно считать, что хвойные растения не требуют особого внимания и ухода – эти растения имеют собственные, весьма специфические, проблемы, заболевания и вредителей. Важно помнить, что можжевельник казацкий является переносчиком такого заболевания, как ржавчина груши. Данный вид хвойного растения на своем участке лучше заменить на можжевельник средний, чешуйчатый, горизонтальный или китайский (более декоративные и безопасные для плодовых деревьев виды).
Фунгицидные препараты против болезней растений являются неэффективными для защиты хвойников в осенний период, так как действуют на активно растущие патогенны при температуре от плюс пятнадцати градусов. Также защитные препараты при их использовании выжигают не только болезнетворные патогенны, а также поврежденные болезнью листья растений, что совершенно недопустимо для украшающих сад декоративных хвойников.
С целью защиты декоративных растений с хвоей от грибковых инфекций и разнообразных вредителей в период осени можно использовать только средства на базе коллоидной серы. Минус данных средств заключается в понижении эффективности их работы при применении в условиях снижения температуры (ниже плюс пятнадцати) воздуха. Решением проблемы становятся новейшие препараты на основе полисульфидных соединений, содержащие в своем составе большое количество серы и способные высвобождать ее вне зависимости от уровня температуры среды. Например, препарат «ПФКлерос» отлично подходит для применения против заболеваний и вредоносных насекомых на туях, можжевельниках, елях и многих других хвойниках (растворять препарат в воде строго по инструкции производителя, выбирая минимальную рекомендованную дозу).
Обрабатывать хвою деревьев и кустарников растворами защитных препаратов следует не очень обильно, до легкого увлажнения, но обязательно нужно опрыскать растения внутри кроны.
Осенью можно провести внекорневую подкормку хвойников – растворить сульфата магния (десять грамм) в десяти литрах чистой воды и опрыскать растения по кроне (как можно обильнее). Это станет отличной профилактикой порыжения и побурения хвои, а также выпадения отдельных веток. Накопление растениями магния перед наступлением зимы повысит их устойчивость к повреждению морозами. После подкормки растений магнием следует выдержать семь дней, а уже затем провести защитную искореняющую обработку хвои специальным препаратом на основе полисульфида серы — внесение таких подкормок нельзя сочетать с защитными обработками на их основе.
Часто вечнозеленые растения страдают от весенних солнечных ожогов. Чтобы этого избежать нужно соорудить каркас над каждым растением и поздней осенью накрыть его тканью. Ни в коем случае не используют для укрытия растений целлофановую пленку. Под ней растения «задыхаются» и начинают подпревать, что может привести к их гибели.
Деревья и кустарники высаживают как правило в октябре. Ямы для посадки следует заполнить плодородной землей, компостом, перегноем и золой. Обязательно обильно полить саженцы – по 2 ведра на дерево или куст, даже если идет дождь. Это необходимо, чтобы земля плотно прилегала к корням, исключая воздушные карманы.
Осеннюю обрезку деревьев лучше завершить до середины октября, чтобы раны успели подсохнуть до наступления морозов. Если есть сомнения, лучше отложить обрезку до весны. Обрезку косточковых, так лучше и вообще перенести на весну.
Для надежного перекрытия свежих ран и спилов на плодовых деревьях можно использовать водоотталкивающую замазку на основе глины, приготовленную собственными руками. Для ее приготовления следует насыпать в любую ёмкость пятьсот грамм глины и постепенно, перемешивая, вливать раствор марганцовки (должен иметь тёмно-розовый цвет) до тех пор, пока глина не приобретет консистенцию очень густой сметаны. Так же семьдесят миллилитров пережаренного растительного масла (например, оставшегося после жарки пирожков) влить в замазку в несколько подходов, каждый раз хорошо вымешивая глину до полного растворения в ней масла. Хранить такую замазку можно неограниченное количество времени, сохраняя герметичность и влажность (например, помещая в плотный целлофановый пакет и надежно закрывая).
Не нужно бояться, что растительное масло, входящее в состав замазки, привлечет грызунов. При соединении масла с глиной под воздействием кислорода вся масса полимеризуется и затвердевает, в итоге вся замазка теряет свой привлекательный для животных запах. При желании садовода можно заменить пережаренное растительное масло на олифу, а марганцовку – на двухпроцентный медный купорос (но не на железный купорос). Глина надежно закрывает спилы и повреждения коры от попадания внутрь тканей растений болезнетворных спор, вредоносных насекомых и микроорганизмов, а также защищает растения от излишнего испарения влаги и солнечных ожогов.
Ремонтантные сорта малины могут продолжать плодоносить даже осенью, но заморозки могут уничтожить часть урожая. Важно не спешить с обрезкой таких кустов. Все питательные вещества из веток должны перейти в корни, чтобы укрепить их. Поэтому обрезку ремонтантной малины лучше проводить в конце октября или даже в ноябре. Оставлять их до весны не стоит, так как на них могут поселиться болезни и вредители.
Ремонтантную малину можно обрезать двумя способами:
1. Часть годичных веток убирается, а часть самых сильных веток оставляется. В следующем году урожай будет формироваться последовательно (достаточно сильно будет растянут во времени) сначала на двулетних, а затем на однолетних (новых) побегах.
2. Нужно полностью срезать молодой побег малины на уровне земли рядом с корнем – никаких веток не остается. В холодный период уходит только часть куста, находящаяся под поверхностью почвы, а все остатки побегов удаляются с участка вместе с возможными присутствующими на них вредителями и возбудителями болезней. При таком способе обрезки урожай малины будет в новом сезоне гораздо позже, но крупные ягоды пойдут массово и в один период времени.
В конце сентября многие садоводы уже полностью забросили клубничные грядки, но до момента наступления холодов критически важно выполнить ряд агротехнических работ, чтобы в следующем году культура садовая земляника порадовала отличным урожаем.
Большинство сортов и гибридов клубники хорошо растут и плодоносят на одном месте в течение четырех-пяти лет, а после этого грядки следует обновлять, высаживая молодую рассаду на новое место.
В середине осени уже ни в коем случае нельзя скашивать или срезать зеленые листья на кустиках – эти листья будут служить естественным утеплением розеток, защищая цветочные почки от вымерзания в течение зимы. Можно провести лишь точечную обрезку отросших усов (если садоводу не требуется собственная молодая рассада), а также больных или поврежденных листьев.
Перед наступлением холодов обязательно нужно замульчировать все кустики клубники питательной органикой, которая качественно утеплит корневую систему растений — можно использовать перепревший компост или торф. Если зима окажется малоснежной, и почва промерзнет до -5 градусов и ниже, почки на корнях могут погибнуть. Низкие температуры почвы губительны для клубники. Под снегом она, конечно, перезимует хорошо, но только если зима будет снежной. Даже если корни выдержат мороз, при промерзании почвы они страдают от воздействия льда. Вода в почве кристаллизуется, превращаясь в лед, который буквально «режет» корешки, расширяясь. Подобно тому, как замерзшая вода может разорвать бутылку, лед среди тонких всасывающих корешков повреждает их.
Уложенную мульчу из соломы или листового опада весной нужно будет убрать с грядок и перенести на компост, в противном случае почва на грядках с клубникой не сможет хорошо прогреться.
Для подкормок клубники можно использовать как минеральные, так и органические удобрения. Осенью очень важно внести фосфорную подкормку, чтобы растения (особенно молодые саженцы после посадки) успели нарастить хорошую корневую систему, тогда весной кусты очень быстро начнут качать питание из почвы и наращивать зеленую массу.
Октябрь отлично подходит для посадки и пересадки любых многолетних культур, так-как при отсутствии сильной жары и достаточно часто идущих дождях все растения будут отлично приживаться.
Выбор культур для осенней посадки поистине впечатляет. Среди плодовых деревьев можно смело высаживать яблони, груши, черноплодную рябину и айву. Ягодные кустарники, такие как ежевика, малина, крыжовник, облепиха, жимолость и смородина, прекрасно приживаются в это время года. Косточковые культуры – вишня, черешня, слива, алыча и абрикос – также подходят для осенней посадки, но с одним условием: если зимы в регионе мягкие и не слишком суровые.
Не стоит забывать и о декоративной стороне сада. Сирень и липа станут прекрасным украшением участка, посаженные осенью. А для любителей орехов – грецкий орех, фундук, миндаль и каштан тоже отлично переносят осеннюю посадку. Хвойные растения, такие как ели, сосны, туи и можжевельники, также прекрасно приживаются осенью, но важно, чтобы у саженцев была закрытая корневая система.
Посадку черенков смородины для укоренения лучше проводить с конца октября, когда на растениях уже опали листья, а новые молодые побеги точно не тронутся в рост, но при этом грунт еще не схватился сильными морозами. При посадке большого количества черенков расстояние между соседними рядками должно составлять не менее семидесяти сантиметров. В почву под посадку смородины нужно заранее внести перегной (одно десятилитровое ведро на погонный метр) и хорошо увлажнить грунт.
Для черенков следует брать побеги текущего года. Длина черенка может быть от двух почек, но лучше брать пятнадцать-двадцать сантиметров побега (четыре-пять почек). Над верхней почкой (отступить полтора-два сантиметра) нужно сделать косой срез, все присутствующие на побеге листья должны быть удалены. При размещении черенков смородины в рядках для последующего укоренения следует оставлять дистанцию между побегами около пятнадцати сантиметров, чтобы потом саженцы можно было без повреждения корней выкопать из земли и пересадить на основное место. Сам черенок нужно размещать в субстрате под углом сорок пять градусов, чтобы верхняя почка оказалась на одном уровне с поверхностью почвы. Аккуратно прикрыть все черенки сухой землей (толщина слоя примерно один сантиметр) и полить водой для устранения воздушных пустот в почве.
Если малина растет на одном месте в течение пяти-семи лет, посадку требуется кардинально омолодить. Если на садовом или приусадебном участке нет свободного пространства для высадки новых молодых саженцев, то кусты малины можно оставить на прежнем месте, но провести их частичное омоложение. В таком случае работа по освежению посадки будет проводиться в несколько приемов и займет два года – в первый год нужно будет выкопать кусты малины через одно растение, при этом оставшиеся кусты будут плодоносить в следующем сезоне. На освободившихся после удаления части растений местах нужно будет выбрать истощенную старую почву (минимум два ведра) и заново заправить посадочные ямы питательным садовым грунтом с добавлением компоста (перегноя) и комплексного минерального удобрения (например, азофоска). Всю удаленную бедную почву можно внести в компостную кучу для переработки с другой органикой. За зиму новая почва осядет, а внесенные минеральные удобрения разложатся и перейдут в доступную для корневой системы малины форму.
При выкопке части кустов малины осенью корневая система растущих рядом растений будет частично повреждена, но успеет восстановиться до наступления холодов, а весной молодые побеги быстро пойдут в рост. Отросшую «крапивку» можно будет выкопать и сразу посадить в подготовленные с осени посадочные ямы с обновленным питательным грунтом. После завершения плодоношения в следующем сезоне оставшихся старых кустов малины можно будет их также выкопать и обновить грунт, а еще через сезон повторить работы по омоложению посадки. Таким образом, за два сезона можно будет полностью обновить почву и омолодить растущую малину.
Также можно омолаживать малину делением куста – аккуратно выкопать из земли несколько стеблей с корнями и пересадить на новое подготовленное место участка. Проводить такие работы осенью лучше до начала октября или ранней весной.
Для молодых яблонь сейчас также важно, чтобы приросты этого года хорошо вызрели, и чтобы заложились цветочные почки. Для этого нужно покормить молодые деревья используя калийные удобрения.
Для яблони подойдет монофосфат калия. Готовят раствор из расчета 1 столовая ложка удобрения на 10 литров воды. Под дерево возрастом до пяти лет вносят примерно 10 литров раствора. Подкармливать нужно по влажной почве, предварительно увлажнив ее водой.
«Сульфат калия» — используется для осенней подкормки плодового сада и голубики (одна столовая ложка на десятилитровое ведро воды), помогает качественно вызреть молодые побеги и сформировать плодовые почки на следующий сезон.
Минеральные удобрения с пометкой «Осеннее» — комплексные удобрения с калием, фосфором и различными микроэлементами питания.
Нужно не забывать подкармливать и взрослые плодовые деревья. Подкормочные ямы – наиболее действенный способ для крупных деревьев. Сначала можно залить в ямы жидкую фосфорно-калийную подкормку, после того, как раствор впитается, можно сделать закладку сухого удобрения, например «Борофоску». Вместо «Борофоски», в ямы можно внести золу.
Для удобства проведения массовых подкормок можно готовить растворы в двухсотлитровой бочке, которую ставят рядом с подкармливаемыми растениями. Это значительно ускоряет процесс.
Объемы жидких подкормок:
Яблони, груши, черешни, вишни – в зависимости от возраста дерева, в каждую яму вносят от двух до трех ведер раствора.
Смородина, крыжовник, розы, жимолость – под каждый куст вносят от одного до двух ведер раствора. Раствор лучше заливать в щели от лопаты или в поливочный круг.
Клубника – под каждый куст достаточно литра раствора.
Виноград – под каждый куст вносят от двух до трех ведер раствора через подкормочные ямы.
Деревья, растущие в саду, очень часто в течение зимнего периода получают повреждения коры – зайцы или мыши, в поисках питания, повреждают молодые саженцы яблонь, вишен и других культур. При наличии сильных ран на коре деревья могут погибнуть, поэтому уже с осени следует защитить их стволы. Одним из вариантов защиты молодых саженцев может стать металлическая сетка с ячейками очень мелкого размера, свободно обвитая вокруг стволов – такая сетка не сгниет и не развалится, прослужит до десяти сезонов, при этом мешает доступу животных к нежной коре деревьев, но не мешает их воздушному обмену. Минусами такого способа можно назвать высокую стоимость материала и его не очень декоративный вид.
Вторым вариантом защиты деревьев является укрытие стволов ветками хвойных деревьев с фиксацией их бечевкой – этот материал бесплатен, колючие иголки лапника способны отпугнуть животных, при этом дополнительно удерживают снежный покров. Такого укрытия хватит только на одну зиму, на следующий сезон защитный слой вокруг стволов нужно будет обновлять, при этом надежность его не очень велика, так как мелкие грызуны способны пролезать под лапник снизу.
Для защиты годовалых, двухлетних и трехлетних саженцев более эффективно применять металлическую сетку, для взрослых растений лучше делать укрытие из веток лапника. Также эти способы можно комбинировать между собой, обвивая ствол дерева снизу сеткой, а верхнюю часть заматывая лапником. Альтернативным вариантом отпугивания мелких грызунов могут стать пропитанные дёгтем куски тряпок или ветоши, разложенные в прикорневой зоне саженцев.
— ОКТЯБРЬСКИЕ РАБОТЫ В ЦВЕТНИКЕ
Когда почва промерзнет, придет время для подзимнего посева цветов, которым требуется стратификация или которые хорошо размножаются самосевом. К таким относятся гвоздика, астра, дельфиниум, календула, рудбекия, лаванда, примула, колокольчики и эхинацея.
В октябре уже обязательно выкапывают гладиолусы и георгины. Гладиолусы лучше убрать до наступления заморозков, а георгины – когда их листья подмерзнут и потемнеют.
В начале осени многие сорта роз дают вторую волну цветения. В более прохладных условиях без воздействия яркого солнечного света и без повреждения вредителями на кустах формируются цветочные бутоны гораздо большего размера и с очень яркой окраской. С сентября следует сокращать поливы роз и прекращать рыхление почвы в прикорневой зоне. В нижней части побегов до высоты двадцать-двадцать пять сантиметров необходимо удалять листья.
К октябрю все отцветшие бутоны или соцветия на розах следует удалять, не давая растениям времени сформировать семенные коробочки. На вызревание семян розы тратят колоссальное количество сил, которые для растения будет более целесообразно направить на качественную подготовку к зиме.
У плетистых роз (как однократного, так и повторного цветения) нужно вырезать старые побеги, чтобы гораздо большее количество солнечного света и питания доставалось молодым здоровым побегам. На флорибундах нужно постепенно удалять единичные отцветающие бутоны, а после завершения цветения всей кисти полностью ее обрезать для сохранения декоративности куста.
Очень длинные или жирующие однолетние приросты на кустах роз не следует срезать рано, лучше оставить их расти до морозов – при такой силе роста роза все равно продолжит выгонять боковые побеги, но они уже не успеют вызреть до наступления зимы и погибнут, повредив куст. Поздней осенью длинные гибкие однолетние стебли можно будет просто пригнуть под укрытие, а весной обрезать по результату зимовки.
В сентябре нужно выкопать все образовавшиеся за сезон шиповники (дички) и отделить их от корня основного куста роз.
Осенью розы могут поражаться мучнистой росой – это нормальное явление при повышении влажности воздуха и частых дождях. В период цветения для защиты растений от болезни можно использовать препараты «Скор» или «Топаз», «АбигаПик», а также средство на основе меди «Индиго» (полезно добавлять в раствор прилипатель, а также инсектицидный препарат). Лучше начать опрыскивания роз заранее, чтобы они уходили под укрытия более здоровыми. Последняя обработка роз перед уходом растений под укрытия обязательно должна быть проведена с использованием препаратов меди.
Очень важно провести подкормку роз для качественной подготовки растений к зиме и вызревания коры на всех молодых побегах. Можно использовать любое минеральное фосфорно-калийное удобрение (например, суперфосфат или сернокислый калий) или органо-минеральное удобрение с пометкой «осеннее» (даже в жидкой форме). После внесения любого питания в приствольный круг растений обязательно нужно будет пролить почву чистой водой.
Для осенней подкормки роз можно использовать удобрение «Калимаг». В его составе содержатся калий, магний и сера – 3 ключевых элемента, которые играют важную роль в жизни растений, особенно в период подготовки к холодам и для последующего обильного цветения. Кстати, подкормки «Калимагом» можно применять не только для роз, но и для большинства других многолетних кустарников, растущих на участке.
Когда же лучше всего проводить эту осеннюю процедуру? Идеальное время – пока почва еще не успела остыть ниже 8-10 градусов тепла. Если температура почвы уже упала до 2-4 градусов, то польза от такой подкормки будет минимальной, так как корневая система растений в холодной земле работает очень медленно, и большая часть питательных веществ просто не усвоится.
Особенно хорош «Калимаг» в порошковой форме. Он легко растворяется, даже в прохладной воде, но для ускорения процесса предпочтительнее использовать горячую. Достаточно взять 1 столовую ложку (примерно 25 грамм) и тщательно размешать в небольшом количестве воды, например, в банке. Небольшой осадок, который может остаться, не страшен – он прекрасно уйдет в почву вместе с водой.
Перед тем, как вносить подкормку, нужно обязательно хорошо пролить землю вокруг куста розы. Для взрослого растения это около 7 литров воды. Затем, используя лейку, аккуратно вносят приготовленный раствор – примерно 10 литров – под приствольный круг. Лучше всего поливать с разных сторон, чтобы питательные вещества равномерно распределились и были доступны всей корневой системе.
Для особенно нежных сортов роз, которые плохо переносят низкие температуры и холодный период года, хорошим решением будет провести дополнительную подкормку препаратом «Антизима».
Кроме того, на морозостойкость растений влияет накопление сахаров в стеблях растений. Есть проверенный осенний рецепт подкормки роз, который не требует особых усилий, но дает отличные результаты. Речь идет о подкормке, которая помогает розам хорошо подготовиться к зиме, укрепить побеги и заложить основу для пышного цветения в следующем сезоне. Для этого применяют специальные марганцевые подкормки. Несмотря на то, что в интернете встречается множество советов полить теплолюбивые растения розовым раствором марганцовки, не нужно поддаваться соблазну таких простых мер. Марганец в чистом виде практически не усваивается растениями.
Для того, чтобы сделать правильную подкормку с содержанием марганца, которая поможет растениям накопить сахара в стеблях и ветвях нужно смешать три активных препарата: марганцовку, уксус и перекись водорода. Такая подкормка к тому же сделает стебли роз более гибкими и эластичными, что крайне актуально при укладке их под укрытие.
-
В 1 литре воды нужно растворить 10 грамм перманганата калия (2 пакетика марганцовки), добавить пол-литра 9% столового уксуса (1 бутылку) и размешать.
-
После этого в раствор нужно медленно вливать обычную перекись водорода, которая продается в любой аптеке.
-
На литр раствора понадобится примерно 150-200 мл перекиси водорода, доливать ее нужно до тех пор, пока раствор не станет абсолютно прозрачным.
Делать раствор лучше в трехлитровой банке и на свежем воздухе, поскольку при добавлении перекиси начнется бурная реакция, раствор будет шипеть и пениться. Постепенно раствор начнет из темно-фиолетового становиться прозрачным. И только такое марганцевое удобрение полезно для растений которые плохо зимуют.
Рабочий раствор нужно разбавить водой, доведя общий объем до 10 литров. Этим раствором нужно полить все теплолюбивые растения под корень. Расход от около 1 литра на куст или молодое дерево. Для того, чтобы удобрение лучше распределилось по корням, сразу после подкормки нужно пролить растения водой. Такую подкормку производят осенью примерно за месяц до момента укрытий роз под зиму, но не позднее, чем за 2 недели до укрытия.
Очень эффективно, осенью мульчировать приствольные круги роз компостом.
В октябре начинают обрезку роз. Укрывать их лучше чуть позже, когда дневная температура установится в пределах -2-4 градусов, а ночная опустится до -5-7 градусов. Ни в коем случае не используют для укрытия растений целлофановую пленку.
Гортензии и клематисы – это те растения, которые нуждаются в зимнем укрытии. Приступать к нему стоит перед первыми заморозками. Если растения требуют обрезки, ее проводят перед укрытием. Однако, не нужно спешить с капитальным укрытием сразу после обрезки. Октябрь часто преподносит сюрпризы в виде оттепелей. Растениям в плотном зимнем «наряде» может стать жарко, что опять же приведет к подпреванию.
Лучше начать с легкого укрытия, например, из лутрасила. И только когда наступят устойчивые холода, можно переходить к более плотному зимнему укрытию. Растениям нужен воздух, поэтому важно оставлять небольшие щели в укрытии, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
Перечисленные растения (гортензии, розы, клематисы) без укрытия выдерживают заморозки до -7 градусов.
При укрытии плетистых растений нужно подложить под стебли небольшой ящик. Это предотвратит их подламывание под тяжестью снега.
И, наконец, если нет возможности всегда находиться на даче и можно пропустить момент пробуждения гортензии весной, рекомендовано провести обрезку гортензий осенью, после листопада. Гортензия просыпается довольно рано, и важно успеть с обрезкой до набухания почек.
Лилейники и другие растения с мягкими листьями лучше обрезать. Они часто становятся пристанищем для слизней, а весной слякотные листья доставляют немало хлопот.
Несмотря на заметное похолодание, октябрь – важный месяц цветника, ведь по землей жизнь еще продолжается. Это значит, что еще не поздно посадить растения, которые получили с опозданием. Вопреки распространенному мнению, растения без листьев, посаженные осенью, не погибают, а лишь ждут весны, чтобы как следует укорениться.
Начало октября (минимум за три недели до наступления в регионе заморозков) являются самым лучшим периодом для деления, пересадки или высадки новых пионов. Посадочную яму следует готовить заблаговременно, заменяя слишком плотную почву на рыхлый субстрат из смеси перегноя, агроперлита и плодородной земли. Не будет лишним добавить в почвосмесь готовое органо-минеральное удобрение для цветов – пионы растут на одном месте в течение многих лет, поэтому растениям требуется хороший запас полноценного питания. При использовании гранулированного удобрения необходимо добавлять примерно двадцать-тридцать грамм на одну посадочную яму (насыпать на дно, а затем присыпать слоем грунта).
При посадке пиона корневище следует располагать параллельно поверхности земли. Глубина посадки не должна быть слишком большой – при излишнем заглублении корневища пион не будет цвести в течение нескольких лет, все это время постепенно приподнимая почки к поверхности почвы. Посадку корневища пиона следует проводить практически вровень с землей, так как рыхлый грунт будет постепенно оседать. Разместить пион в посадочной яме, засыпать субстратом и пролить водой, оценить степень заглубления корневища, при необходимости подсыпать еще земли и разместить пион таким образом, чтобы над почками находилось три-четыре сантиметра грунта (глубина пять-шесть сантиметров допустима только для посадки в песчаной почве). После посадки цветов обязательно нужно установить на этом месте колышки в качестве ориентира, так как над поверхностью клумбы никаких частей растения не видно.
При правильной заправке посадочной ямы пиона в первый год после высадки дополнительных удобрений растениям не требуется, но можно иногда проливать цветы растворами адресных удобрений по предварительно увлажненной почве.
Древовидные пионы – настоящие ценители нейтральной почвы, поэтому кислые участки им совершенно не подходят. Если грунт оказался слишком кислым, его нужно обязательно подготовить.
Для этого можно взять смесь чернозема, перегноя и торфа в равных пропорциях. На объем, достаточный для двух посадочных ям, добавляют около 200 грамм гашеной извести. Это поможет нейтрализовать кислотность, и пионы будут чувствовать себя гораздо лучше, а их корни смогут эффективнее усваивать питательные вещества. К этой смеси также рекомендовано добавить 50 грамм суперфосфата. Все тщательно перемешивается, и можно заполнять ямы.
Пион следует сажать на том же уровне, на котором он рос раньше, то есть по корневой шейке. Не стоит заглублять его слишком сильно или оставлять корни торчать из земли.
Корневую систему пиона предварительно лучше замочить в течение суток в растворе корнестимулятора.
Аккуратно помещают растение в яму. Теперь нужно присыпать корни подготовленной почвенной смесью. Между корнями могут оставаться пустоты, их нужно аккуратно заполнить землей пальцами. Полив поможет им окончательно осесть, но важно минимизировать их количество уже на этом этапе.
Далее нужно проверить, ровно ли стоит пион, и при необходимости подсыпать еще немного грунта. В завершение нужно установить ограничитель, чтобы сформировать приствольный круг. Сорняки из него нужно будет удалять, а сам круг заполнять почвой.
Ирисы, которые обычно сажают летом, также успешно укореняются осенью. Если накопилось много золы, можно рассыпать ее немного под ирисы – они будут благодарны. Засыпать ирисы землей на зиму не нужно.
Если не было возможности посадить луковичные в сентябре, сейчас самое время, за исключением гиацинтов, которые лучше сажать именно в октябре. Важно помнить, что глубина посадки луковичных должна быть в 3 раза больше их высоты, и ни в коем случае не нужно класть под них навоз, чтобы избежать грибковых заболеваний.
В средней полосе России проводить осеннюю посадку роз с открытой корневой системой можно начиная с двадцатых чисел сентября и до середины октября. Очень важно предварительно внимательно осмотреть саженец (листья и корневую систему), при обнаружении признаков гнилей или болезней пораженные части растения следует удалить. Перед посадкой полезно на ночь замочить саженец розы в ведре с водой, к которой добавлена одна ампула «Циркона» и препарат на основе сенной палочки или триходермы.
Перед посадкой саженца можно подрезать его корневую систему, чтобы уравновесить размер надземной части и корней, а также обрезать листья. Посадочную яму для розы следует готовить заранее, добавив туда компост (половина ведра на один куст), а также костную или рыбную муку (один стакан). Компост можно заменить на хорошо вызревший трехлетний навоз, а органическую муку – на любое осеннее удобрение для ягодных или плодовых культур. Также полезно будет добавить в посадочную лунку специализированное органо-минеральное удобрение для роз (одну ложку). Хорошо перемешать все компоненты, внесенные в посадочную яму, после чего разместить в ней саженец таким образом, чтобы место прививки оказалось заглублено примерно на три-пять сантиметров. При осенней посадки обязательно нужно припудривать корневую систему саженца любым препаратом-корнеобразователем для расправления корней и ускорения процесса приживания розы.
Присыпать размещенный в посадочной яме саженец розы землей и обильно пролить водой с добавлением препарата «Циркон» и сенной палочки. Влажная почва должна хорошо облепить корни саженца, чтобы в грунте не осталось воздушных пустот. Замульчировать высаженную розу, слегка придавив и уплотнив почву вокруг саженца, в дальнейшем обязательно следить за сохранением влажности грунта. На зиму таким саженцам обязательно нужно будет создать качественное утепление.
Для обильного и пышного цветения древовидной и метельчатой гортензии, а также для сохранения декоративности куста очень важно правильно выполнять обрезку растений. Грамотно обрезанный куст гортензии всегда выглядит очень аккуратным и гораздо реже болеет, при этом молодые побеги дают много пышных соцветий.
Основная обрезка гортензий проводится ранней весной, пока в тканях растений не началось активное сокодвижение. Но до наступления зимы обязательно нужно удалить с куста все отцветшие соцветия, чтобы на них не скапливался снег, создавая риск переламывания веток. Осенью следует обрезать все старые побеги, возраст которых уже достиг четырех лет, вырезать ветки нужно у самого основания земли. Для цветения в следующем сезоне можно оставить сильные и здоровые побеги, укоротив их до итоговой длины в тридцать-сорок сантиметров. Для хорошего проветривания и освещения куста следует вырезать все слабые, сломанные или больные ветки. Все выполняемые срезы должны быть скошенными, чтобы влага стекала и не застаивалась, вызывая гниение тканей (обрезать побег нужно чуть выше здоровой почки).
После обрезки очень полезно замульчировать приствольный круг гортензии компостом и травой для дополнительной защиты корней и активизации роста новых молодых побегов.
Многие садоводы в период выращивания рассады используют домашние подкормки, например, настой луковой шелухи. Однако, мало кто знает, что бархатцы обладают еще более мощным стимулирующим эффектом.
Вместо того, чтобы тратить деньги на дорогие препараты, можно приготовить настой из цветков бархатцев. Собирают распустившиеся, но еще не отцветшие бутоны, вместе с чашечкой. Очень важно быстро их высушить, чтобы они не дозрели и не потеряли свои полезные свойства.
Для приготовления подкормки нужно взять столовую ложку сухих цветков на литр воды, прокипятить смесь в течение 5 минут, а затем дать ей настояться. Полученным раствором поливают и опрыскивают рассаду.
Рассада станет крепче, здоровее и лучше будет расти. Этот метод подходит для томатов, перцев, баклажанов, огурцов и других овощных культур.
Этот простой и доступный способ с использованием бархатцев поможет вырастить крепкую и здоровую рассаду без лишних затрат.
Итак. Вот и все основные октябрьские хлопоты. Работы предстоит немало, но это не пугает. Ведь впереди несколько месяцев заслуженного отдыха перед новым дачным сезоном.
Спасибо за интерес к моей статье.
