Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
1. Какие цветы посадить на клумбу, чтобы наслаждаться цветочной красотой на участке в октябре
При грамотном планировании посадок в саду осень тоже может быть наполнена красивыми и яркими декоративными растениями.
Цветы, радующие цветением в октябре в средней полосе России:
1. Гейхера – желтые, розовые, красные и фиолетовые листья растений придают насыщенные краски осеннему саду.
2. Гортензия – объемные шапки цветов великолепно украшают любой сад.
3. Девичий виноград – осенью листья лиан окрашиваются во все оттенки красно-пурпурного цвета, становясь ярким пятном в небольшом саду.
4. Астра – октябрь является пиковым месяцем цветения растений, бутоны могут различаться по цветам и оттенкам, среди разнообразных сортов есть высокие и низкорослые растения.
5. Безвременник – крупные нежные цветы появляются прямо из земли и держатся даже после наступления первых заморозков, особенно декоративно смотрятся махровые сорта.
6. Бегония – растения могут цвести вплоть до выпадения снега, но лучше заблаговременно занести кашпо в помещение, не дожидаясь подмерзания цветов.
7. Гелениум – яркие ромашки жёлтого и оранжевого цвета добавляют красок осеннему саду.
8. Физалис декоративный – важно учитывать, что растение очень агрессивно и быстро заполняет территорию вокруг.
9. Хризантема – множество сортов различаются по форме и окрас бутонов, побеги цветут даже после наступления заморозков, самыми холодостойкими являются корейские хризантемы (отлично зимуют в открытом грунте под мульчей).
10. Декоративная капуста – выглядит как необычная огромная роза.
11. Посконник – украшает сад до устойчивых холодов белыми, сиреневыми или розовыми шапками и является лекарственным растением.
12. Очиток видный – цветет всю осень до выпадения снега.
13. Клопогон вонючий – неприятный запах появляется только после срезки побегов, цветущие свечки источают очень приятный медовый аромат.
14. Золотарник – ярко-желтые соцветия пирамидальной формы до самых холодов украшают цветники в природном стиле, низкорослые сорта, в отличии от высокорослых, растут очень аккуратно и не расползаются по саду. Главное купить семена или отростки именно культурного (низкорослого или гибридного) золотарника.
2. Что действительно важное нужно сделать на даче в октябре
Октябрь в саду и огороде – время активных работ, несмотря на приближение холодов.
2.1. Работы в осеннем огороде
— Несмотря на прохладные ночи и даже заморозки, внутри теплицы пока еще достаточно тепло. Можно высаживать в теплице самую быстрорастущую зелень или посеять рожь предварительно пролив грунт триходермой.
Если же есть желание полностью завершить сезон, нужно обработать почву триходермой, а конструкцию промыть и обеззаразить, например, «Биопагом». Для борьбы с почвенными вредителями нужно внести препарат «Метаризин» или «Боверин».
— Для любителей осенних посевов конец октября – подходящее время для посадки моркови, свеклы, сельдерея, укропа, календулы и других растений. Однако стоит учитывать, что из-за участившихся зимних оттепелей всходы могут появиться раньше времени и погибнуть от мороза.
— Правильно убирать белокочанную капусту. Чтобы кочаны кочанной капусты радовали свежестью и плотностью до самой весны, избегая неприятных сюрпризов вроде гнили или увядания, важно уделить особое внимание моменту уборки и правильной подготовке капусты к хранению. Часто именно ошибки на этом этапе становятся причиной потери урожая.
Идеальное время для уборки поздних сортов кочанной капусты, это начало-середина октября. Нужно ориентироваться на ночные температуры: когда они стабильно опускаются до +2-4 градусов, это сигнал к сбору. Слишком долгое ожидание может привести к первым заморозкам, после которых капуста будет храниться хуже. Но и слишком ранний сбор нежелателен – недозревшие кочаны быстро теряют упругость. Признак того, что капуста готова к уборке: кочаны стали плотными, а их верхние листья покрылись характерным восковым налетом.
Для аккуратного среза кочана используют острый нож или секатор. Тупой инструмент может повредить стебель, создав «ворота» для проникновения инфекции. Срез следует делать немного выше основания кочерыжки, оставляя ее длиной 2-3 сантиметра. Важно не повредить сам кочан: любые сколы или порезы на листьях могут стать причиной последующего гниения.
Не стоит спешить очищать кочан от всех листьев сразу после срезки. Можно оставить 2-3 плотных, зеленых покровных листа. Они послужат естественной защитой от механических повреждений и помогут предотвратить излишнее подсыхание. Эти листья лучше удалить уже непосредственно перед тем, как закладывать капусту на хранение.
Существует проверенный способ хранения для поздних сортов: выкапывать капусту вместе с корнем и подвешивать в погребе кочаном вниз. Такой метод помогает сохранить свежесть и сочность кочанов на более долгий срок, особенно если у сорта крепкая кочерыжка.
Маленький, но важный секрет — нужно всегда убирать капусту в сухую погоду. Если кочаны оказались влажными, нужно дать им немного подсохнуть в тени (пару часов) перед тем, как отправлять в погреб. Это значительно снизит риск развития гнили в первые недели хранения.
Важно создать капусте идеальные условия для хранения:
-
Температура — оптимальный диапазон – от +1 до +3 градусов.
-
Влажность — воздух должен быть достаточно влажным, в пределах 90-95 %.
-
Размещение — кочаны лучше всего укладывать в один ряд на полках или подвешивать за кочерыжку.
-
Соседи — нужно избегать соседства с яблоками, так как они выделяют этилен, который ускоряет процесс увядания капусты.
Следуя этим несложным рекомендациям, можно сохранить урожай капусты крепким и сочным практически до самой весны.
— Компостную кучу обязательно нужно утеплить, чтобы она не остывала и пролить триходермой. Она будет работать всю осень, а возможно, и зимой. Триходерма активна даже при небольших плюсовых температурах, а в больших компостных кучах температура зимой может быть значительно выше, так как они не промерзают. В теплые зимы, триходерма активно работает и зимой, благодаря чему к весне получается отличный компост.
2.2. Работы в осеннем цветнике
— После завершения цветения у самых поздних (и при этом, как правило самых красивых) сортов гладиолусов следует срезать отцветшие стрелки, а спустя примерно пятьдесят дней можно проводить выкапывание луковиц из земли. Этого времени будет вполне достаточно для хорошего вызревания клубнелуковиц. С помощью лопаты следует аккуратно подкопать гладиолус и извлечь луковицу из земли вместе с зелеными листьями (процесс аналогичен сбору урожая репчатого лука и чеснока).
Всех «деток», сформировавшихся за сезон на луковице, нужно отделить и сложить в отдельную ёмкость. Затем от луковицы следует удалить старый отцветший клубень и обрезать все корни. Помыть клубнелуковицы и разложить на ровной поверхности (например, на газоне) на тридцать-шестьдесят минут для подсыхания (аналогичную работу следует выполнить и с «детками»). Обрезать листья с помощью секатора или острых ножниц, оставив пенек примерно в четыре-пять сантиметра длиной. Поместить луковицы в сетчатый пластиковый ящик и поверхностно опрыскать раствором препарата «Максим» (десять миллилитров на литр воды) для повышения качества хранения посадочного материала. Поместить ящик с клубнелуковицами гладиолусов в картонную коробку и хранить в течение месяца при комнатной температуре, а затем понизить ее до плюс пяти-восьми градусов.
— Пеларгонии неприхотливы, цветут на протяжении всего лета (множество сортов имеют различную окраску и форму бутонов), хорошо размножаются семенами и черенками. Осенью при понижении температуры воздуха лучше занести пеларгонии из сада в более подходящие условия, предварительно подготовив растения. Следует осмотреть все растения и удалить (обрезать) поврежденные первыми заморозками листья, а также сломанные веточки, после чего опрыскать от вредителей.
Способы сохранения пеларгонии в течение зимы:
1. В подвале – перед занесением на хранение следует обрезать все невызревшие части побегов, замазав срезы зеленкой для подсушивания и защиты от загнивания, обязательно нужно обработать пеларгонии препаратом от насекомых-вредителей. В конце января нужно будет достать растения из места хранения и пересадить в свежий грунт – это станет моментом пробуждения пеларгоний.
2. На подоконнике в квартире или доме – сильная обрезка не требуется, достаточно удалить половину длины кроны (в противном случае растения начнут сбрасывать листья в ответ на сухой воздух помещения). Лучше выбирать хорошо освещенный, но прохладный подоконник, подкормки не требуются, поливы должны быть очень редкими. В феврале нужно будет перевалить пеларгонию в кашпо со свежим грунтом и начать обработку стимуляторами для пробуждения почек.
3. На домашнем подоконнике при условии ранней и сильной обрезки растений – кардинально обрезать растение в октября (даже при условии его активного цветения), пересадить в свежий питательный грунт, после чего занести в домашние условия на подоконник. Все появляющиеся молодые побеги нужно будет высветлять (удалять крупные соседние листья) для получения достаточного количества солнечного света и формировки компактного и пышного куста. Проводить поливы не нужно, но следует до января регулярно проводить подкормки пеларгонии по листу витаминными препаратами и железом (например, использовать «Феровит» и янтарную кислоту).
Чтобы пионы благополучно перезимовали и пышно цвели в следующем году, важно правильно подготовить их к холодам.
Главный этап этой подготовки – обрезка. Часто начинающие садоводы, видя, что пион отцвел, и его листья потеряли декоративность, спешат их срезать. Это большая ошибка. Листья пиона – это настоящая «фабрика» по производству питательных веществ. Именно в них происходит фотосинтез, и все полезные вещества затем накапливаются в корневищах, обеспечивая растению силы для зимовки и будущего цветения.
Поэтому, как только пион отцвел, удаляют только засохшие бутоны. Это поможет направить все силы растения на накопление питательных веществ и формирование новых цветочных почек, а не на бесполезное образование семян. Полную обрезку травянистых пионов проводят осенью, когда растение само подскажет, что пора. Признаки этого – листья приобретают осеннюю окраску, начинают подсыхать и даже могут полечь.
Сроки обрезки в разных регионах:
-
Средняя полоса и Подмосковье: с конца октября до начала ноября.
-
Поволжье: с конца октября до середины ноября.
-
Санкт-Петербург и Ленинградская область: с середины до конца октября.
-
Урал и Сибирь: с начала октября до конца месяца.
-
Юг России: в ноябре – декабре.
Как правильно обрезать травянистые пионы:
-
Подготовить инструмент — секатор должен быть острым и продезинфицированным (например, кипятком или спиртом).
-
Полить и разрыхлить — за день до обрезки нужно хорошо полить кусты и разрыхлить землю вокруг них.
-
Срезать стебли — обрезают стебли с листьями, оставляя пеньки высотой 2-4 см.
-
Убирают срезанные листья — если на листьях нет признаков болезней, их можно отправить в компост. В противном случае лучше их сжечь.
После обрезки пионы нуждаются в питании. Можно использовать осеннее удобрение с фосфором и калием, следуя инструкции.
Можно «накрыть» кусты органическим материалом – перегноем, торфом или компостом. Не стоит использовать для мульчирования собственные срезанные листья, свежий навоз, солому или опавшую листву с деревьев, так как в них могут зимовать вредители и инфекции.
Молодые кусты или особо ценные сорта можно дополнительно укрыть лапником для лучшей защиты от морозов.
Важно помнить: древовидные пионы осенью не обрезают.
— Обрезать требующие этого растения в клумбе (хосты, лилейники).
— Октябрь то время когда уже нужно выкопать георгины. Но многие цветоводы слишком рано выкапывают еще цветущие георгины, боясь повреждения растений первыми заморозками. В результате этого клубни могут не успеть вызреть и в дальнейшем очень плохо хранятся. Обезопасить растения от морозов можно мульчированием прикорневой зоны толстым слоем торфа, листвы или опилок – создание воздушной прослойки позволит защитить корневую шейку (место перехода клубней в стебель) георгин.
После извлечения клубней георгин из земли следует их немного посушить, положив на три-четыре дня в притененное место сада (при условии теплой погоды) или в теплицу, прикрыв сверху спанбондом. За время просушки шкурка клубней немного грубеет, а имеющиеся ранки и повреждения рубцуются, что улучшает последующее хранение георгин в течение зимы. Обязательно нужно обтряхнуть с клубня сухую землю. Деление клубней перед хранением или помещение их в ящики целиком зависит от способа хранения георгин, но при разделении клубней всегда образуется много срезов, поэтому риск их загнивания повышается. Работу по делению клубней можно выполнить весной после извлечения георгин из места хранения (не раньше конца апреля).
Насыпать в большую ёмкость древесные опилки мелкой фракции и смешать их с двухпроцентным раствором медного купороса (два грамма на сто миллилитров горячей воды или двадцать грамм на один литр) — консистенция субстрата должна стать умеренно увлажненной. Разложить на поверхности клубни георгин и полностью засыпать их увлажненными купоросом опилками до уровня корневой шейки.
Очень важно, чтобы застекленный балкон, погреб или подвал, в котором будут храниться георгины, не промерзал в течение зимы. Оптимальная температура воздуха составляет от двух до четырех градусов тепла, в условиях слишком теплого помещения георгины могут начать прорастать раньше времени.
— Все работы с гортензиями лучше оставить до весны. Неизвестно, как они перенесут зиму и сколько веток какой длины им нужно оставить. Лишь засохшие соцветия можно удалить в конце осени, чтобы снег не сломал ветки под их тяжестью. Исключение составляют крупнолистные и ремонтантные гортензии, которые рано цветут – их можно обрезать перед самыми морозами. Крупнолистные гортензии пора укрыть на зиму для защиты цветочных почек.
— Розы укрывать еще слишком рано, следует дождаться понижения температуры до минус семи-десяти градусов. Штамбовые и плетистые розы нужно отвязать от опор и постепенно переводить в горизонтальное положение.
Нужно провести обработку роз по листу раствором медного купороса.
Без необходимости осенью розы лучше не обрезать — обрезку роз следует проводить, ориентируясь на группу растений. Впереди еще могут быть теплые дни, и новые побеги, появившиеся после обрезки, ослабят растение перед зимой. Конечно же, сухие и больные ветки удаляются со всех растений без исключения, будь то розы, гортензии или другие кустарники.
— У хвойных обязательно нужно почистить крону и провести обработку хвои от грибных инфекций и вредителей. При необходимости выполнить влагозарядный полив и подкормку адресным удобрением.
— На газон нужно провести скашивание и подкормку осенними удобрениями. Последний укос проводится чуть выше обычного. Лечение и подсев выпавших участков газона лучше оставить до весны.
— До середины октября важно провести подкормку многолетних декоративных культур проливом удобрений под корень (например, использовать осеннее удобрение для цветов или плодового сада, компост, рыбную муку). Очень важно внести хороший запас фосфора и калия. Одними из подходящих удобрений для подготовки растений к зиме являются органоминеральные удобрение, которые нужно слегка заделать в землю и полить. Важно полить хорошо, чтобы гранулы начали растворяться. Концентрация питательных веществ не будет высокой сразу, так как гранулы растворяются постепенно.
Если растения не любят кислый грунт, то при внесении осенней подкормки полезно будет добавить препарат-раскислитель. Растения, которые плохо зимуют и могут погибнуть в течение зимнего периода (например, лаванда), следует обязательно пролить препаратом «АнтиЗима» дважды за осень. Важно продолжать поливать многолетние декоративные культуры даже после завершения периода их цветения.
2.3. Работы в осеннем саду
— Прежде всего в саду пора заняться обустройством приствольных кругов у молодых деревьев. Все лето можно использовать скошенную траву для мульчирования, чтобы сдерживать рост сорняков. Однако, трава постепенно перегнивает, и сорняки все равно пробиваются. Теперь, осенью, пришло время привести все в порядок, убрать старую мульчу, опавшие листья и плоды, а также все сорняки.
Важный этап – подкапывание дернины по краю приствольного круга. Это делается для того, чтобы корни травы и сорняков не проникали к молодым деревьям. Дернина и сорняки отнимают у саженцев ценное питание и влагу. Поэтому для молодых плодовых деревьев приствольный круг должен быть достаточно просторным – не менее метра в диаметре.
Примерно через 2 недели можно будет замульчировать эти участки перепревшим компостом. Это послужит отличным утеплением для корневой системы и обеспечит растения хорошим стартом по питанию весной.
Такой же подход применяется и к ягодным кустарникам.
— Даже в октябре многие сорта яблонь радуют урожаем, который можно переработать несколькими способами:
Заморозка свежих плодов – тщательно помыть яблоки, порезать на кусочки, сразу уложить в пакеты, плотно завязать и поместить в морозилку. Нарезать яблоки можно кусками различной величины (для компота крупными, для пирогов мелкими). В дальнейшем размораживать не нужно – можно сразу высыпать кусочки в компост или в тесто.
Заморозка яблочного сока – чистые яблоки прогнать через соковыжималку вместе с косточками и шкуркой, дать соку отстояться в течение тридцати минут, убрать поднявшуюся плотную пену, сразу перелить сок в плотные целлофановые пакеты и убрать в заморозку. Готовый продукт имеет очень высокую концентрацию, при последующем использовании нужно будет разбавлять сок горячей водой и добавлять небольшое количество сахара.
Высушивание – помыть яблоки и нарезать на небольшие кусочки без косточек, разложить на электросушилку в один слой, хранить готовый продукт нужно в банках или ёмкостях с плотно закрывающейся крышкой.
— Подготовка сада к зиме – важный этап, и один из ключевых моментов – обеспечение растений достаточным количеством влаги. Если август и сентябрь были практически без дождей, то земля сильно пересохнет. Поэтому очень важно не забывать о влагозарядном поливе.
Зимой, несмотря на кажущийся покой, деревья продолжают жить. Корни до определенного момента медленно, но работают, а крона подвергается воздействию сухих ветров. Недостаток влаги в почве может привести к обезвоживанию растений, известному как «зимнее высыхание».
Обильный осенний полив повышает устойчивость деревьев к морозам. Насыщенные влагой клетки лучше переносят низкие температуры.
Оптимальное время проведения процедуры – после того, как опадет основная масса листвы. В этот период сокодвижение замедляется, и дерево переходит в состояние покоя. Влага, полученная при поливе, не будет расходоваться на испарение, а пойдет на создание запаса.
Важно выбрать подходящий момент: дневная температура должна быть в пределах +2-8 градусов, примерно за 2-3 недели до наступления устойчивых морозов. Нельзя поливать, когда земля уже замерзла. Это может привести к образованию ледяной корки, которая перекроет доступ кислорода к корням и вызовет их вымерзание или выпревание.
Важно не просто смочить поверхность, а глубоко пропитать почву.
-
Молодые деревья (2–5 лет) — 40–80 литров на растение, для увлажнения на глубину 50 сантиметров.
-
Взрослые деревья (яблони, груши, сливы и т.д.) — 100–200 литров на дерево, для промочки грунта на 1,5 метра. Деревьям старше 15 лет требуется еще больше.
-
Хвойные деревья — до 50 литров для небольших (до метра) и до 150 литров для крупных.
-
Кустарники (смородина, крыжовник, барбарис, гортензии и спиреи) — 30–50 литров на куст.
На очищенных приствольных кругах нужно немного разрыхлить почву, чтобы влага лучше впитывалась. В приствольный круг кладут шланг с небольшим напором и периодически перемещают его, чтобы промочить всю площадь. Прокапывают канавку глубиной 15 сантиметров по периметру приствольного круга и заполняют ее водой, повторяя по мере впитывания.
Важно — влагозарядный полив проводят только если конец лета и начало осени были осень сухими — если осень обычная, влагозарядный полив проводить не стоит — он может даже навредить.
— Октябрь подходит для высаживания саженцев кустов, плодовых деревьев. Однако, проводить посадку молодых саженцев желательно не позже, чем за две недели до наступления холодов в регионе, обязательно мульчируя приствольный круг слоем органики не менее десяти сантиметров толщиной. При посадке саженцев с открытой корневой системой следует обязательно провести дезинфицирующую обработку корней.
— Для борьбы с почвенными вредителями можно внести в землю приствольного круга деревьев и кустарников препарат «Метаризин».
— В начале октября можно проводить и посадку садовой земляники. Признаком успешного укоренения клубники является появление молодых листочков. Очень хорошо высаживать клубнику на черный спанбонд, он отлично удерживает влагу, что способствует хорошему приживлению растений.
— На постоянных грядках у ремонтантных сортов клубники нужно удалить все цветоносы и провести подкормку, чтобы растения успели восстановиться до зимы.
— Начинающим садоводам не следует проводить осенью формирующую обрезку деревьев – для таких работ лучше подходит весна. Но если есть необходимость в осенней обрезке, то важно с ней не затягивать, чтобы ранки успели хорошо подсохнуть до наступления холодов.
Осенний период идеально подходит для санитарной обрезки (удаления сухих ветвей или старых деревьев целиком). Санитарную обрезку можно проводить в любое время года.
Часто приходится видеть запущенные сады. Чтобы сад выглядел ухоженным, нужно начать с самого простого: удалить все сухие и больные ветки. Оставлять их на зиму нельзя, ведь именно в них вредители и болезни находят себе убежище. Сразу же сжигают обрезанные ветки, ведь они представляют опасность как на дереве, так и на земле.
— А вот именно октябрь — самый лучший месяц для обрезки смородины и крыжовника, когда после листопада крона уже отлично просматривается.
Крыжовник может расти и отлично плодоносить на одном месте в течение нескольких десятилетий, одна ветка может давать хороший урожай семь и даже восемь лет подряд.
Крона крыжовника должна качественно проветриваться и полностью освещаться солнцем. Общего правила по количеству имеющихся крыжовнике ветвей нет, все зависит от сорта и габаритов куста – в нем может быть как пять, так и десять ветвей. Если слишком длинные ветви крыжовника ложатся на землю, то можно их укорачивать, оставляя молодые приросты.
Обязательно нужно удалить у крыжовника засохшие ветки (срезаются максимально близко к земле без пенька), а также самые старые побеги, покрытые мхом и лишайником (почти не дают годового прироста), и ветки, ложащиеся на землю. Следует вырезать самые тонкие и слабые побеги годовой поросли, оставив только сильные и ровные. Если у взрослой ветки есть равноценный конкурент в виде нового побега, то лучше оставить более молодую ветку. Обязательно нужно срезать все боковые ответвления побегов, идущие внутрь куста и загущающие его крону.
После обрезки следует прополоть приствольный круг крыжовника и замульчировать его толстым слоем перепревшего компоста (два-три десятилитровых ведра под один куст).
Смородина. Чтобы смородина радовала обильным урожаем, ей необходима ежегодная обрезка. Молодые саженцы, имеющие всего несколько веточек, при посадке укорачивают, оставляя на каждой не более четырех почек от земли. У взрослых кустов старые побеги обрезают примерно на треть длины, а молодые – лишь слегка, следя за тем, чтобы верхняя почка смотрела наружу. Это стимулирует ветвление и, как следствие, увеличивает количество ягод в будущем сезоне.
Каждый год куст выпускает новые побеги из земли. Важно оставить только самые сильные – 2-3, чтобы обеспечить каждой ветке достаточно ресурсов для плодоношения. Поскольку основные цветочные почки формируются до средней части ветки, сильная обрезка не рекомендуется. Важно помнить, что у красной смородины основной урожай формируется на верхушках побегов, поэтому их лучше не обрезать. Максимальный урожай ветка дает на 2-3 год, поэтому не стоит держать их дольше 4-5 лет.
Таким образом, у взрослого куста необходимо поддерживать около 12-15 веток, ежегодно заменяя 3 самые старые (темные по цвету) на 3 самых сильных, молодых. Например, если у куста 3 темные, 3 светлее и 3 совсем светлые ветки, значит, ему 3 года.
После обрезки смородину необходимо подкормить фосфорно-калийными удобрениями, чтобы помочь ей восстановиться.
— В течение сезона иногда сложно добраться до прикорневой или стволовой поросли. Поэтому самое время удалить поросль в октябре, пока есть возможность.
— Обязательно удаляют ловчие пояса перед зимой. Они накапливают влагу, что приводит к подопреванию и гибели коры.
— При температуре воздуха до ноля градусов можно очищать деревья от мхов и лишайников с помощью точечного нанесения четырехпроцентного раствора железного купороса, а затем счищать наросты деревянным инструментом.
— Все морозобоины и трещины на коре плодовых нужно обработать (зачистить и замазать) пока температура воздуха не опустилась ниже плюс трех градусов.
— Голубику нужно подкормить перед уходом в зиму, укрывать еще рано (перед выпадением снега).
— На ежевике и малине следует вырезать все отплодоносившие плети, ветки ежевики снять с опоры и уложить на землю.
— Октябрь то время когда нужно уделить внимание винограду. Нередко из-за прохладного лета лозы некоторых сортов винограда не успевают полностью вызреть. Вызревшая лоза имеет насыщенный коричневый цвет, а невызревшая – светло-зеленый.
К сожалению, в октябре уже невозможно ускорить вызревание лозы и, что самое главное, плодоносящих почек на ней. Даже подкормки фосфором, калием или марганцем не пронесут результата. Чтобы дать нижним почкам шанс полностью вызреть, нужно провести раннюю обрезку и раннее укрытие. После первого заморозка невызревшая часть лозы может сильно пострадать, и тогда будет поздно.
Вот что нужно сделать:
-
Оставить на каждом рукаве по 3-4 лозы длиной около 1,5 метра. Распределить их равномерно по всей длине рукава.
-
Аккуратно удалить все листья.
-
Тщательно опрыскать препаратом «Хом» лозы, рукава и почву под виноградом.
-
Связать виноград в пучки (фашины) и укрыть на всю зиму, используя 2 слоя спанбонда плотностью 60 грамм на квадратный метр и сверху черную пленку.
Это проверенный способ, в котором нет ничего нового.
— Можно пролить деревья триходермой. Этот полезный грибок является минерализатором, который обогащает почву питательными веществами, разлагая органику до усвояемой растениями формы. Если в саду было сухо, перед внесением триходермы рекомендуется сначала пролить почву обычной водой.
Внесение биологических препаратов в почву особенно эффективно весной, когда она прогреется, и осенью, пока она еще теплая, но растения уже готовятся к зиме. Это помогает поддерживать оптимальный уровень полезных микроорганизмов.
— Если погода сухая и солнечная, не стоит упускать момент для побелки деревьев. Вдруг ноябрь окажется дождливым. Используют хорошую садовую краску, желательно с добавлением фунгицидов. Это обеспечит дополнительную защиту от болезней коры и древесины. Обязательно прокрашивают основание скелетных ветвей и развилки, так как именно там чаще всего поселяются вредные микроорганизмы. Молодые деревья белят с захватом основания первых скелетных ветвей и развилок. Старые деревья высотой 5-6 метров достаточно побелить на высоту около 1,5 метров. После высыхания первого слоя наносят второй. Это сделает побелку более долговечной и эффективной.
Побелку стволов можно заменить на заматывание деревьев белым укрывным материалом.
3. Как без заморочек обработать сад осенью
Начало октября отлично подходит для искореняющей обработки растений в саду от присутствующих на листьях спор грибных и бактериальных болезней, а также уходящих на зимовку вредителей. Главная цель такой обработки заключается в нанесении на поверхность листьев растений высокой концентрации солей и особых веществ, способных повреждать структуры клеток патогенов и вредоносных насекомых.
Опытные садоводы для осенней обработки сада готовят бордоскую жидкость, которая станет надежным щитом от многих болезней. Для этого понадобится 5 литров 2% раствора (по 100 грамм извести и купороса). Основной компонент – медный купорос. Чтобы он быстрее растворился, можно использовать теплую воду, примерно 40-50 градусов. Параллельно нужно приготовить известковое молочко. Этот процесс требует аккуратности, чтобы избежать пыли. Известь нужно тщательно растворить, разбивая все комочки.
Когда оба компонента готовы, нужно осторожно влить раствор медного купороса в емкость с известковым молочком, постоянно и энергично перемешивая. В результате получается красивый голубой раствор.
Этим составом тщательно обрабатывают всю крону деревьев: верхнюю и нижнюю стороны листьев, стволы, ветки, а также развилки, где часто скапливается влага, и где могут поселиться мхи и лишайники. Такая обработка – отличная профилактика заболеваний коры и древесины, таких как черный рак, антракноз и поражение трутовиками.
Для искореняющей обработки можно использовать карбамид. Для приготовления 7% раствора понадобится примерно литровая банка карбамида на 10 литров воды. Если требуется более концентрированный раствор, количество карбамида придется увеличить.
Сжечь дерево карбамидом очень сложно — не нужно бояться. В отличие от медных препаратов, которые при концентрации выше 5% могут повредить листья, но не почки, если растение завершило вегетацию. Тем не менее, рисковать не стоит. Применять средства нужно по ситуации: условно здоровые листья обрабатывать карбамидом, а для больных деревьев использовать 2-3% раствор медного купороса или бордоской жидкости. Это значительно снизит количество инфекций в саду.
Выполнять осеннюю искореняющую обработку сада можно просто с помощью трехпроцентного раствора медного купороса или пятипроцентного – железного купороса.
Нужно помнить медь, попадая на листья растений и затем переходя вместе с ними в почву, способна связывать фосфор (и наоборот) и переводить его в недоступную для корней растений форму. При этом избыток железа (является достаточно значимым элементом питания) не будет настолько опасным.
Для максимальной эффективности опрыскивания садовых культур раствором купороса (железного) следует повышать концентрацию рабочего вещества – растворять пятьсот грамм купороса в десяти литрах воды. Сначала нужно хорошо растворить все количество железного купороса в малом объеме теплой воды с предварительным добавлением к ней одной столовой ложки лимонной кислоты. После этого можно будет довести рабочий объем раствора до нужных значений (например, десять литров).
Допустимо добавить еще один литр раствора мочевины для эффективного уничтожения очень стойких спор патогенов. В приготовленный раствор также можно добавить три-четыре столовые ложки средства для мытья посуды в качестве прилипателя.
Приготовленная баковая смесь на основе железного купороса подходит для опрыскивания смородины и летней малины, яблонь без плодов, вишни и черешни, сливы. Для проведения работ следует выбирать безветренный день, садоводу обязательно нужно использовать средства защиты для кожи и глаз.
4. Что точно не нужно делать на дачном участке в середине осени
Осень – время щедрых даров природы, когда мы пожинаем плоды своих трудов. Но вместе с радостью сбора урожая приходят и некоторые осенние хлопоты, которые, как оказалось, могут быть не только бесполезными, но и вредными. Стоит разобраться, от каких дел в саду и огороде стоит отказаться, чтобы не навредить себе и растениям.
Лучше забыть про обработку сада синтетическими фунгицидами, такими как «Скор» или «Хорус». В октябре, когда листья практически опали, а патогены находятся в состоянии покоя, эти препараты практически бессильны. Они действуют только на активно развивающиеся формы болезней, поэтому, опрыскивая сад осенью, происходит лишь отравление почвы, природы и себя, не принося никакой пользы. То же самое касается и инсектицидов. Зимние формы вредителей неактивны, и применение химикатов в это время не только бесполезно, но и вредно.
Часто можно услышать совет подкормить осенью все растения монофосфатом калия на зиму. Это большая ошибка. Избыток фосфатов в почве осенью приводит к тому, что растения перестают усваивать важные элементы, такие как кальций, железо, медь, марганец и магний. Многие садоводы, следуя этому совету, кормят малину монофосфатом калия, а в итоге получают острое магниевое голодание у растений. Если хочется обогатить почву фосфором, лучше использовать суперфосфат – это и дешевле, и эффективнее. Жидкие подкормки осенью – это пустая трата времени и сил, а также потенциальный вред для растений.
Еще одна распространенная ошибка – спешить укрыть растения на зиму. Под укрытием создается благоприятная среда для слизней и других вредителей, которые прекрасно там перезимуют. Нужно дождаться устойчивых морозов, прежде чем укрывать посадки.
И, наконец, не стоит тратить силы на сгребание листьев под деревьями и кустарниками. Вместо этого, можно разлить под растениями жидкую триходерму или рассыпать триходерму в порошке. Листва станет отличным питанием для почвы, а триходерма уничтожит болезни и вредителей. Таким образом, удастся не только улучшить плодородие почвы, но и избежать лишних хлопот.
Спасибо за интерес к моей статье.
