Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. Правильно рассаживаем ромашку садовую: советы специалистов по размножению цветка.
От красивого растения в период цветения невозможно оторвать взгляд. Однако со временем кусты разрастаются и встает вопрос о пересадке. Для получения крупных цветов ромашку садовую необходимо ежегодно омолаживать.
Как поделить растение? Ромашку садовую можно рассаживать весной, но лучше перенести эти работы на осень. Все мероприятия по пересаживанию цветка нужно закончить примерно за месяц до наступления устойчивых холодов. У растения должно остаться время на формирование корней. Только хорошо укоренившаяся ромашка садовая сможет пережить зиму.
В выкопке растений нет ничего сложного. Вначале надо обкопать куст со всех сторон, а потом поддеть его и извлечь из земли. Чтобы правильно отделить молодую рассаду от материнского растения, необходимо очистить корни. Ромашку помещают в ведро с водой и аккуратно промывают. Затем производят деление посадочного материала на отдельные фрагменты.
Если садовод предпочтет отказаться от пересадки растения, то с каждым годом его корни будут ослабевать. На ограниченной площади цветок не сможет полноценно питаться. Новые побеги, которые зацветут на следующий год, будут массово слабыми с плохо развитой корневой системой.
Чтобы пересадить ромашку садовую, которую несколько лет не делили, необходимо действовать в несколько этапов. Сначала куст выкапывают и промывают в воде. Затем укорачивают цветонос, вокруг которого сформировалось множество молодых розеток без корней. Перед посадкой большую их часть удаляют, оставив 2-3 штучки. Должны сохраниться только самые крепкие и здоровые росточки. Часть старого корневища можно обрезать, а корни слегка укоротить. Высаживать молодые розетки без корней нет никакого смысла, они не приживутся.
Если производить пересадку ромашки садовой раз в два года, то растения будут иметь хорошо развитую мочковатую корневую систему. Новые ростки, отходящие от цветоноса, будут крепкими и сильными. Как правило, к моменту осеней пересадки они уже имеют небольшие корешки. Такие розетки можно смело отрезать от отцветшего цветоноса и рассаживать как самостоятельные растения.
Правила посадки. Чтобы получить пышное цветение крупноцветковой ромашки садовой, необходимо правильно подготовить почву под посадку. Землю облагораживают путем внесения компоста, разрыхляющих материалов (песок, перегнившие опилки, кокосовый субстрат и пр.) и любых минеральных комплексных удобрений.
Если незадолго до пересадки прошли хорошие дожди, то влажный грунт дополнительно можно не поливать. Сама посадка не представляет сложностей. Нужно лишь проделать небольшое углубление в почве с помощью садовой лопатки и поместить в него розетку. Высаженные растения присыпают землей и слегка утаптывают. Затем ромашки поливают, чтобы устранить все пустоты в грунте и обеспечить хорошее сцепление корней с землей.
На одно место обычно высаживают 5-7 цветов. Между растениями достаточно оставить 10 сантиметров. Этого пространства растениям хватит для полноценного роста и развития в следующем сезоне.
Часть 2. Как правильно посадить верески, чтобы они не погибли?
Вереск – очень красивый вечнозеленый кустарник, который высаживают на участке, как для украшения ландшафтного дизайна, так и в качестве медоноса. Сейчас в магазине продается очень много таких культур в горшочках различной расцветки.
Хоть и бытует мнение, что верески могут хорошо расти только в более южных регионах, на самом деле при правильной посадке и должном уходе расти они могут практически где угодно. Бутонные сорта намного устойчивее к перепадам температур и влажности, и, даже посаженые осенью, прекрасно сохраняют свой внешний вид до самой весны.
Одна из ошибок при пересадке вереска из горшочка в лунку в том, что саму лунку делают такого же размера, как объем горшка, и насыпают в нее немножко кислого грунта, удобрений. Такая лунка будет очень маленькой, она будет вытеснять ком земли, приподнимая растение, как итог, вереск погибнет.
Так же стоит обеспечить верескам должное питание при посадке и кислотность почвы. Грунт должен быть кислым, с рН 3,5-5. Есть специальные грунты, предназначенные для азалий, рододендронов, т.е. для всех вересковых. И, даже если растение было в горшочке с диаметром в 10 сантиметров, понадобится около 30 литров кислого грунта, ведь растение будет быстро разрастаться. К тому же, чем больше кислого грунта, тем на более длительный период этой кислотности хватит, корни будут лучше развиваться, и растения, соответственно, будут намного лучше и быстрее расти, а так же лучше зимовать.
Важный нюанс. Если приобретены верески в горшочках, но пока еще не куплен нужный грунт, их стоит подержать в горшках, но только не в квартире. Верески все-таки уличные растения, и дома им будет жарко.
Из места, куда планируется посадить вересковые культуры, необходимо выбрать землю сантиметров на 30, после чего выложить границы ямы плотным материалом (от сорняков и от смешивания обычного грунта с кислым), засыпать кислый грунт и утрамбовать его. Перед посадкой горшок с вереском нужно замочить в ведре с водой. Теперь в правильном грунте нужно выкопать лунку размером с горшок, в лунку налить воды, потому что грунт достаточно сухой, после чего посадить вереск, предварительно прорезав ему в нескольких местах корни с помощью скальпеля или ножа.
Растение не нужно заглублять, просто присыпать грунтом, придавить, пролить, и повторно присыпать оставшимся грунтом.
Подкармливать верески нужно тоже только специальными удобрениями, которые будут поддерживать кислотность в почве, а так же будут обеспечивать верески всеми необходимыми макро- и микроэлементами, например, «Растворин» для вересковых, «Фертика», «Акварин», «Бона Форте» именно для вересковых культур: рододендронов, брусники, голубики, клюквы, азалий и т.д. Вносить удобрение нужно раз в 2 недели, если что-то не так с вересковыми, то можно вносить и чаще.
В европейских странах вересковые культуры используются одноразово для украшений магазинов, домов и т.д., и потом выбрасываются, как новогодние елки. Но намного лучше высаживать их прямо на участке, и, при должном уходе они будут радовать круглый год, в течение многих лет.
Часть 3. Пересадка эустомы на зиму из открытого грунта на подоконник
При покупке семян эустомы можно заметить, что на упаковке указано, что это растение однолетнее. Но это условие характерно, если сажать цветок в открытом грунте. Если же выращивать эустому дома в горшке, то она будет расти и цвести в течение нескольких лет прямо на подоконнике при должном уходе. И возникает вопрос: можно ли выкопать эустому из грунта, и пересадить ее на зиму в горшок, а потом с наступлением тепла, снова поместить ее на участок?
Да, можно. Стоит учесть, что гарантированно размножается эустома только семенами, черенкованием она размножается плохо, официально только через семена. Кроме того, при выкапывании ее из открытого грунта, могут возникнуть трудности, ведь корневая система растения очень мощная. И неизвестно, как эта корневая система поведет себя при выкопке и пересадке в горшок.
Копать эустому нужно, отступая от самого растения примерно 20-30 сантиметров. Для посадки эустомы, особенно низкорослой, понадобится горшок объемом 3-5 литров, с дырочками на дне, чтобы не было застоя воды. На дно насыпается дренаж, а далее грунт из верхового торфа, компоста и перлита. Так же нелишним будет добавить в этот субстрат биогумус или цветочное органоминеральное удобрение. Это будет отличным питанием для растения на длительный период, а так же он разрыхляет почву и помогает корням лучше прижиться. Благодаря такой питательной смеси, растения не придется подкармливать в течение всего зимне-весеннего периода.
Сначала нужно высыпать небольшое количество грунта, и примерить растение с земляным комом, после чего досыпать почву до верха. Посаженый цветок необходимо пролить, но лучше это сделать с добавлением фунгицида. Ведь выкопка эустомы проводится в осенний период, когда погода уже прохладная, и растение может уже зацепить какое-нибудь заболевание. И так же, при пересадке абсолютно любого растения из открытого грунта в домашний горшок, лучше всего провести обработку инсектицидами, с профилактической целью от вредителей, которым будет очень комфортно в домашних условиях, если они уже были на цветах, и они могут перекинуться на другие растения.
Часть 4. Подготовка роз к зиме: обрезка, обработка
Если роз на участке много, то обрезка листьев растений осенью будет достаточно трудоемкой. Но на этот случай есть простой способ, позволяющий без лишних физических затрат решить проблему.
Если это чайно-гибридные розы или флорибунда, чтобы они начали готовиться к зиме, необходимо снизу, хотя бы на высоту 20 сантиметров удалить листья. Если же такой возможности нет, то можно опрыскать розы 4% раствором железного купороса со всех сторон, включая землю. То есть 400 грамм 20% железа на 10 литров воды и 1 столовая ложка лимонной кислоты. Нужно провести 2 обработки с интервалом в 7-10 дней. Железо в такой концентрации убивает большую часть патогенов. Такое опрыскивание вообще можно проводить ежегодно, даже если розы не болели, с профилактической целью. Кроме того, благодаря купоросу листики почернеют и сами опадут, и останется их только убрать.
Если же роз не очень много, то нужно провести обрезку листьев ножницами. Не надо листики срывать, потому что так на розах будут раны, в которые может попасть инфекция.
Так же необходимо убрать под розами все сорняки и все растительные остатки. А укрывать кусты слишком рано не стоит, они прекрасно перенесут температуру воздуха до -8 градусов. Розы, обработанные небольшим холодом, перезимуют в дальнейшем гораздо лучше.
Садовод может помочь кустам розам без потерь перезимовать если подкормит их, в конце октября-ноябре (средняя полоса) удобрениями, содержащими марганец. Для этого нужно приобрести марганец хелат марганца или сульфат марганца (дешевле) и подкормить розы согласно инструкции.
А можно поступить по другому, и вспомнить школьный курс химии, приготовить ацетат марганца, который очень хорошо усваивается растениями.
Для этого:
- Берем 10 грамм марганцовки разводим в литре воды,
- Туда же выливаем бутылку 0,5 литра 9% уксуса;
- Размешиваем, затем добавляем 200 миллилитров перекиси водорода. Раствор начнет шипеть и постепенно обесцветится.
- После обесцвечивания, доводим объем раствора до 10 литров;
- Поливаем розы и другие плохо зимующие растения;
- Расход два литра под куст.
Часть 5. Почему астры гибнут до цветения, как этого избежать
Если на упаковке с семенами астры написано, что им требуется стратификация, значит, их стоит посеять под зиму. Но самое главное, покупать нужно свежий посевной материал, чтобы потом не удивляться плохой всхожести цветов.
Ассортимент сортов и гибридов астр сейчас очень насыщенный. Есть астры разного размера, цвета, цветения. Но есть одно «но», которое останавливает садоводов от разведения этого растения, это их заболеваемость. Может быть так, что семена выбраны правильно, все всходит и растет, но, как только проводится высаживание цветов на постоянное место, начинаются проблемы. Начинается усыхание, коричневение, увядание. И вроде образуются бутончики, но растение так и не начинает цвести, а гибнет. Причина этому – фузариоз!
На самом деле с такой проблемой можно справиться довольно легко. Важно понимать, что нельзя сажать астры на одном и том же месте. Растения очень часто поражаются фузариозом, и сеять их на том же месте, где была болезнь, ни в коем случае нельзя. Кроме того, астры не любят кислые почвы, а фузариум, напротив, их любит.
Поэтому, даже если осенью не планируется сеять астры, необходимо заранее подготовить для них почву. Во-первых, не выбирать место, где росли астры, их вообще в течение многих лет не рекомендуется высаживать на одном и том же месте, а так же там, где росли гладиолусы, картофель, томаты, баклажаны (все пасленовые). Во-вторых, нужно раскислить почву. Лучше всего внести доломитовую муку. Почве нужен кальций, который будет сдерживать фузариоз.
Конечно, прямо на подготовленном месте можно пред устойчивыми холодами и посеять астры под зиму. Они не боятся заморозков. Только под каждую астру весной нужно положить 1-3 таблетки «Глиокладина», он будет бороться с фузариозом, фитофторозом, корневыми гнилями.
Кроме этого, когда весной астра взойдет, ее нужно 2 раза до цветения пролить кальциевой селитрой. И, конечно, для профилактики нужно обрабатывать растения от фузариоза, тогда цветение будет шикарным.
«Фундазол». «Фундазол» является опасным, запрещенным во многих странах, но отлично работающим препаратом, но существует ряд моментов, которые нужно учитывать при работе с ним и обязательно соблюдать.
Препарат «Фундазол» работает препятствуя размножению грибков путем полной остановки и прекращения их репродуктивной функции. Данный препарат отлично работает против корневых и мокрых гнилей, антракноза, альтернариоза, серой гнили, фузариоза, черной ножки, парши серебристой. «Фундазол» не поможет в борьбе с американской ложной мучнистой росой (пероноспорозом), милдью и оидиум на винограде, ржавчиной, бактериями и фикомицетами.
На всех овощных и цветочных культурах обработка препаратом «Фундазол» не должна проводиться чаще двух раз за сезон. Для плодовых деревьев и кустарников его вообще использовать недопустимо. Важно учитывать тот факт, что препарат накапливается в почве и остается там на срок не менее полугода. Ежегодная обработка культур «Фундазолом» может оказать крайне негативное влияние на качество почвы. После проведения обработки в течение сезона, следующие год-два почве следует предоставить отдых. Это позволит препарату полностью разложиться в земле и свести его возможный вред к минимуму.
При обработке растений путем полива или опрыскивания, «Фундазол» поднимается от корней к верхушкам побегов, работает в течение трех-четырех дней уничтожая заболевание. После опрыскивания растений препаратом на их листьях остается легкий белый налет, который в течение следующих десяти суток будет защищать культуру от проникновения в нее болезней.
В следующем сезоне растениям и почве следует дать отдохнуть от «Фундазола», перейдя на использование других аналогичных ему препаратов – «Беназол» или «Ламетил».
«Фундазол» не растворяется полностью в воде, при проведении опрыскивания растений его следует постоянно помешивать. Поэтому огороднику очень важно защитить себя, надев маску, перчатки, фартук и головной убор, не употреблять в процессе обработки никакой пищи.
Спасибо за интерес к моей статье.
