Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. Самые частые ошибки начинающих огородников осенью
Осенью большинство садоводов и огородников совершают массу агрономических ошибок.
Ошибка 1. Всем известно, что осенью после снятия урожая почву нужно удобрить, внеся в нее массу минеральных и органических удобрений. Хотя на самом деле азотным удобрениям в это время года в саду и огороде не место. Когда на грядках уже не осталось овощных культур, а деревья и кустарники готовятся к периоду зимнего покоя усваивать и расходовать внесенный азот становится некому. Существуют стабильные медленно растворимые минеральные удобрения, которые рекомендуется вносить осенью. Но использовать их следует очень аккуратно, из-за своей устойчивости они влияют на кислотность почвы и вызывают ее засоление. Например, мочевину не рекомендуется вносить в кислотный грунт. Применение аммония сернокислого советуют объединять с одновременным внесением извести, чтобы значение кислого рН почвы не упало совсем критично. Известь также не безопасна — она может полностью убить полезную микрофлору в почве, и земля потеряет биологическую активность.
Ошибка 2. Второе излюбленное осеннее мероприятие всех огородников — это перекопка почвы на грядках и в приствольных кругах плодовых деревьев и кустарников. Такая тяжелая работа приносит вред не только здоровью садоводу, но и растениям. При перекопке земли достаются на поверхность прошлогодние семена сорняков, нарушается естественная структура почвы, созданная корнями растений и дождевыми червями. Из-за этого летом грядки приходится постоянно рыхлить, чтобы развить твердую корку на поверхности земли. Конечно, без перекопки в некоторых случаях обойтись не обойтись, но капать все и везде тоже не следует.
Да, перекопка почвы имеет, как свои достоинства, так и недостатки. Для микроорганизмов, которые находятся в почве, нужна разная атмосфера. Одни являются аэробными, и для того, чтобы превратить питательные вещества в доступные формы растениям, им необходим воздух. Другие – анаэробные, и работают, напротив, при отсутствии доступа воздуха. Если почву перекапывать, то слои почвы перемешиваются, и, соответственно, микроорганизмы могут попадать в неблагоприятные для них условия, и гибнуть. Это и есть недостаток перекопки почвы.
А что касается преимуществ, то благодаря перекопке из более глубоких слоев почвы можно достать на поверхность почвы личинки и яйца вредителей. В результате, меняется их привычное место зимовки, и они частично погибают. Кроме того, вред наносится и большей части сорных трав. Из-за перекопки утрамбованная почва становится менее плотной, улучшается ее воздухо- и влагопроницаемость.
С помощью перекопки можно глубже внести минеральные удобрения. Дело в том, что просто разбрасывать фосфорные и калийные удобрения по почве – неэффективно, ведь они малоподвижные. Так же внесенная глубже органика становится отличным питанием для микрофлоры почвы, что способствует ее восстановлению.
При перекопке почвы в приствольных кругах деревьев лопатой достаточно легко можно повредить корневую систему дерева, а молодой саженец вообще есть риск загубить. Например, у яблонь мочковатая корневая система, которая расположена на глубине от тридцати до пятидесяти сантиметров, как раз на глубине перекопки земли лопатой. Такая же ситуация и с ягодными кустарниками — их корневая система также расположена близко к поверхности земли. При постоянной перекопке земли вокруг смородины приведет к тому, что кус весь сезон будет восстанавливать корни, а не формировать и вызревать плоды.
Ошибка 3. Третьей классической ошибкой садоводов является сбор всех растительных остатков на участке и их сожжение. Опавшими листьями и скошенной травой можно удобрить грядки, а ботву овощных культур (например, перцев, томатов и баклажанов) использовать в качестве мульчи для приствольных кругов плодовых деревьев. Болезни томатов и огурцов не страшны плодовым деревьям, насекомые вредители зимуют не на опавших листьях, а глубоко в почве, а мыши — не только в мульче и листьях, но и в компостной куче и под сараями. Грядки, которые остаются в зиму стоять голыми и не укрытыми, подвергаются губительному влиянию мороза и ветра, весной теряют богатую влагу таящего снега и получают твердую корку на поверхности земли. Очень мудрым и полезным решением осенью будет укрыть грядки и приствольные круги кустарников и деревьев толстым слоем мульчи, а в землю посеять сидераты.
Единственным оправданием сжигания растительных остатков является их заражение вирусными или неизлечимыми грибковыми болезнями (например, столбур или вертициллез). Ботву таких растений нужно обязательно удалить из земли, сложить в пакет и вынести с участка, а затем сжечь.
Большинство огородников уверены, что в опавших с деревьев листьях зимуют вредители, являющиеся разносчиками болезней растений, поэтому сжигают осенью всю образовавшуюся на земле листву. На самом деле в опавших листьях в первую очередь зимуют божьи коровки — главные истребители тли. А в большой куче листьев с ветками могут поселиться и перезимовать ежи, которые весной будут активно поедать слизней и мышей. Споры патогенных болезней зимуют не на листьях, а на самих деревьях. Для решения вопроса с болезнями на опавших листьях и ускорения их переработки в компост можно пролить всю кучу биологическим препаратом «Триходермин», «Планриз», «Байкал» или пересыпать «Бокаши».
Ошибка 4. Частой ошибкой огородников осенью является прекращение поливов. У клубники и декоративных многолетних растений процессы жизнедеятельности замедляются, но не останавливаются полностью. Их нужно периодически поливать вплоть до самых холодов, особенно если осень выдалась сухой и без дождей. Перед зимой всем деревьям и кустарникам требуется влагозарядный полив. Принято считать, что испарение влаги происходит только летом через листья растений, но это не так. Зимой влага тоже испаряется, хотя и в гораздо меньшем объеме. Если дерево не запасло достаточное количество влаги, то зимой, под воздействием ветра и мороза, оно начнет иссушаться. Даже если дерево не вымерзнет и доживет до весны, то богатого урожая оно уже точно не даст. Влагозарядный полив особенно важен для владельцев участков в регионах с суровыми зимами. Благодаря запасу влаги в почве опасность вымерзания корней существенно снижается.
Даже если осенью идут обильные дожди, растения все равно требуется дополнительно поливать, учитывая то, каким было лето. Если лето было жарким и засушливым, осенних дождей будет недостаточно для накопления растениями влаги перед зимой. Лучшим временем для проведения влагозарядного полива станет период когда деревья уже почти полностью сбросили листву. В это время у растений снижается количество потребляемой влаги, что позволяет создать хороший запас ее на всю зиму. Выполнить такую работу достаточно просто — следует уложить шланг с текущей водой в приствольном круге каждого дерева на двадцать минут.
Часть 2. Осенние удобрения для сада и огорода
Удобрения, которые вносятся в осеннюю пору, очень важны для растений. Ведь они не только питают культуры, но и помогают стать им крепче и сильнее перед холодным зимним периодом.
Осенью в почву необходимо вносить фосфорно-калийные удобрения. Выбирать можно абсолютно любые с пометкой «осень». Они повышают морозостойкость растений и их иммунитет. Калий к тому же отвечает за сладость и вкус плодов, а сейчас еще некоторые растения плодоносят. Плюс калий участвует в укреплении древесины, что помогает кустарникам и деревьям хорошо перезимовать. Фосфор налаживает обменные процессы растений, повышает урожайность и качество ягод и плодов.
Одно из самых популярных осенних удобрений – суперфосфат. Из калийных можно использовать сернокислый калий, или хлористый, если уже закончилось плодоношение. Уже к началу следующего вегетационного периода весь хлор из почвы вымоется. Можно сочетать вместе минеральные и органические удобрения. Например: перегной + суперфосфат + калийная соль или перегной + сульфат калия. Ягодные кустарники прекрасно усваивают раствор куриного помета. Можно так же использовать древесную золу, только один раз в 3-4 года. Хвойные культуры лучше всего подкармливать специальными профессиональными удобрениями со сбалансированным составом. Розы нужно подкормить фосфорно-калийным удобрением с добавлением бора, но с ним нужно быть аккуратнее, ведь он может обжечь корни.
Так же осенью идет посадка озимых культур. Например, при посадке чеснока в почву можно внести суперфосфат, сульфат калия, мел и полностью вызревший перегной. В полностью освободившуюся после сезона почву тоже нужно внести удобрения, которые будут работать в следующем сезоне. К примеру, перепревший компост или навоз вносят раз в 3-4 года, так же можно вносить куриный помет, золу.
Идеальное удобрение для участка – сидераты. Если их посеять сейчас, то еще до наступления холодов они успеют вырасти и тогда их можно будет запахать в землю.
Подкармливать осенним удобрением нужно абсолютно любые растения, даже те, которые сильно обрезаются, ведь корням тоже нужно хорошо перезимовать. Самое главное следовать инструкции на упаковке, потому что переизбыток питания, как и его дефицит, негативно сказывается на развитии растений.
Удобрений, которые можно вносить осенью, довольно много. Но многие не приемлют минеральные подкормки и отдают предпочтение только органике. Однако в органическом земледелии много разрешенных минеральных удобрений, которые находятся в форме природных минералов, и такие не проходили химической обработки. Например, фосфоритная мука, которая содержит оксид фосфора, кальций и другие элементы.
Из органики можно вносить сапропель, компост, навоз, в них много микро- и макроэлементов, но они будут доступны для усвоения растениям только после того, как пройдут минерализацию почвенно микрофлорой. Так же к органическим удобрениям можно отнести и сидеральные культуры. После того, как они подрастут и будут заделаны в почву, начнется процесс их разложения. Еще можно вносить древесную золу, в ней есть множество макро- и микроэлементы, кроме азота, кроме того, она раскисляет почву.
Часть 3. Использование на участке триходермы
Триходерма – почвенный грибок, являющийся антагонистом для различных опасных фитопатогенных грибков и бактерий. Она паразитирует на них, угнетает своими выделениями, таким образом уничтожая их.
Триходерма способна уничтожить до 60 тысяч паразитирующих грибов, в том числе и те, которые поражают овощные растения, плодовые и ягодные деревья и кустарники. Еще одна важная особенность этого гриба в том, что однажды поселившись в почве, она будет еще очень долгое время в ней функционировать и защищать растения.
Использовать препараты с триходермой можно по-разному. Например, опрыскивать с профилактической целью ягодные кустарники. Аналогично нужно поступить и с плодово-ягодными деревьями. В отличие от подавляющего большинства химических пестицидов, триходерма абсолютно безопасна, и использовать ее можно даже в момент плодоношения растений. Более того, смываясь с листьев дождем или поливом, она попадает в почву и в ней поселяется. В результате улучшается структура и плодородие земли. Самое главное, что нужно помнить, что препараты с триходермой, как и все другие биологические, применять необходимо до появления болезней, либо при самых первых признаках. Для обработки по листу температура воздуха должна быть не меньше +15 градусов.
А осенью можно использовать триходерму для подготовки саженцев к посадке. Например, рассады клубники, плодовых саженцев, саженцев смородины. Поэтому необходимо приготовить раствор триходермы, и обмакнуть в них корни растений перед посадкой, кроме того, этим раствором нужно пролить посадочные ямы, и весной триходерма будет защищать почву и растения от фитопатогенов. Вносят триходерму при подготовке грядок осенью, и работать она начинает уже весной, а так же ее используют в весенний период
Триходерма способна образовывать микоризу, т.е. вступать во взаимовыгодное сожительство с корнями растений. Деревья и кустарники поставляют триходерме свои биологические вещества, а триходерма отдает им свои. Таким образом, повышается иммунитет растений, сопротивляемость их различным болезням и абиотическим факторам окружающей среды, т.е. плохой погоде, влиянию солнца, заморозков. Поселившись под деревьями и кустарниками в почве, триходерма способствует более быстрому разложению растительного опада, делая почву насыщенной гумусом и другими питательными для растений веществами. Триходерма не только борется в почве с различными грибками, но и разлагает органику, превращая ее в очень питательную для растений.
Ассортимент препаратов на основе триходермы в садовых магазинах очень насыщенный, это «Триходермин», «Трихоцин», «Триходерма Вериде», «Споробактерин» и другие.
Часть 4. Как правильно сеять сидераты
На небольших по размеру садовых участках и отдельно расположенных грядках эффективно высевать сидеральные культуры аккуратными строчками в посадочные бороздки. Таким образом можно получить максимально возможную всхожесть и не тратить зря ресурсы, ведь некоторые культуры имеют достаточно высокую стоимость. Семена, особенно мелкие, не нужно сильно заглублять. Для посева горчицы и редьки масличной будет достаточно глубины буквально в пару сантиметров. В канавки можно сеять фацелию, она очень красиво цветет и привлекает на участок полезных насекомых. Фацелия отлично смотрится по краю грядок с томатами и другими овощами.
Рекомендуемые нормы для высева сидератов производители обычно указывают на упаковках, измеряя их в килограммах на один гектар площади, и лучше их не превышать. В любом случае следует сеять не плотно, между отдельными соседними семенами должно оставаться хотя бы по паре сантиметров. Это весьма легко удастся сделать, если смешать мелкие семена с обычным песком или «Бокаши».
На больших площадях участков гораздо легче сеять в разброс, особенно если для посева используется дешевая сидеральная культура. Нужно выровнять поверхность земли и сформировать на ней неглубокие борозды с помощью граблей, затем разбросать семена сидератов и заделать их граблями. При таком способе посева обязательно следует примерно в полтора раза увеличить норму высева.
При посеве технических культур очень важно учитывать какие растения выращивались на почве до них, и какие будут сажаться после. Соблюдение севооборота (чередования культур) является определяющим фактором здоровья почвы.
Сидератам, как и любым другим растениям, необходимо питание. Цель их выращивания – удобрение почвы за счет роста корней и наземной части, а значит, им нужно много азота. Поэтому при посеве сидератов осенью можно вносить комплексное удобрение вместе с азотом в составе, если планируется заделать растения в почву до наступления зимы. Если же сидераты будут оставляться не перекопанными до весны, то лучше избегать добавления азота, потому что растения могут не перезимовать.
Спасибо за интерес к моей статье.
