Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
В осеннее время, когда урожай давно собран, необходимо подготовить дом, сад, огород к зимовке.
Часть 1. Что нужно успеть сделать в октябре в дачном доме и прилегающий (цветник, газон) территории
1.1. Навести порядок на участке. Начать стоит с казалось бы очень банальных, но странных вещей, про которые многие забывают. Перед тем как выпадет снег и как все замерзнет, необходимо убрать весь строительный мусор. У каждого на участке, какой бы он ухоженный ни был, найдется что-то: старые листы поликарбоната, пленка, доски. Все это нужно выбросить или аккуратно сложить под крышу.
При первом сильном ветре пленка или листы поликарбоната могут разлететься по участку, а это, увы, не только проблема конкретного участка. Этот мусор может улететь на соседский участок и что-то повредить. Поэтому, убирая различный мусор, вы не только делаете добро своему участку, но и предотвращаете проблемы для соседей. Плюс к этому, собирая мусор, устраняются места, где могут зимовать вредители, особенно слизни.
1.2. Подготовить цветник к зиме. Проводится санитарная обрезка хвойных растений, пионов и других многолетних культур. После чего нужно провести обработку фунгицидами.
Если выбраны правильные сорта и виды хвойных растений, то в укрытии они не нуждаются. Укрывать их нужно только от солнечных ожогов, как и рододендроны. Нужно только уделить больше внимания тем растениям, которые были посажены осенью.
1.3. Опорожнить бочки. Важно слить воду со всяких разных баков, в том числе с поливных, стоящих на улице. Поливные бочки подвержены физическим законам, и замерзание воды зимой может привести к их разрушению, независимо от материалов, из которых они изготовлены. Вода, расширяясь, создает давление, способное порвать емкости, поэтому важно провести эту простую, но очень необходимую процедуру. Стоит упомянуть и баню. Нужно сливать воду из бака с горячей и холодной водой. Это необходимо для того, чтобы гарантировать их целостность и долговечность. Оставленная ненужная вода может создать подобные проблемы и в этой ситуации.
Необходимо следить за состоянием всех резервуаров, чтобы избежать неожиданных неприятностей. Важно помнить, что забота об оборудовании – это не только вопрос комфорта, но и серьезный шаг к сохранению инвестиций. Если проводить регулярные проверки, баки прослужат долго, не доставляя хлопот.
1.4. Пока не слишком холодно, нужно обработать деревянные конструкции от разных плесеней. Для этого хорошо использовать медный купорос, 1% раствор является антисептиком для дерева, это 100 грамм на 10 литров воды. Готовым раствором с помощью опрыскивателя необходимо обработать ту же баню, особенно если на ней есть какие-то черные кусочки древесины. Плесень может быть и в других местах, например, в дачном туалете или где-либо еще. Желательно после такой обработки дерево еще и пропитать маслом или хотя бы покрасить любой эмалью. Это тоже важно сделать перед закрытием дачи или погреба на зиму. Таким образом, удастся не только продлить срок службы древесины, но и сохранить ее эстетический вид. Уделив внимание этим простым, но важным процедурам, можно обеспечить защиту деревянных конструкций от негативных факторов окружающей среды.
1.5. Разложить приманку от грызунов. Не забываем про средства от грызунов, таких как мыши и крысы. Защита урожая, который хранится в подвале или погребе, имеет первостепенное значение. Можно раскладывать родентицид, чтобы предотвратить ущерб, который могут причинить эти вредители. Мыши могут легко повреждать не только еду, но и упаковку, картон и другие бумажные изделия, все становится их целью, если они не находят пищи. Поэтому даже если есть уверенность, что на даче нет съедобных запасов, не стоит забывать о необходимости применения средств против грызунов. Кроме того, регулярная проверка и поддержание чистоты в помещениях, где хранится урожай, также помогут избежать появления нежелательных посетителей.
1.6. Забрать оставшийся урожай в квартиру, в частности лук и чеснок. Что объединяет чеснок и лук при хранении с прочими растениями? У них есть общая проблема – это вредители, известные как трипсы, в частности, луковый трипс. Этот паразит атакует растение и когда лук хранится в помещении, можно заметить небольших жучков, ползающих между чешуйками. Эти жучки перемещаются с лука на другие растения, и таким образом, заражают их. Впоследствии трипсы могут также перейти на рассаду, если высеваются такие культуры, как томаты, перцы, баклажаны. Важно понимать, что необходимо предпринимать меры, чтобы защитить домашние растения от этого вредителя.
Ключевым моментом является правильное хранение лука. Лучше всего держать его на балконе, где температура будет низкой, но не слишком холодной. Если в зимний период морозы становятся сильными и балкон может промерзнуть, хранить лук там не стоит. Но если балкон утеплен и температура там не ниже -5 градусов, лук в таком состоянии не пострадает, а, наоборот, станет даже слаще, и тогда трипса на нем не будет, потому что лук хранится в холодных условиях.
Что касается чеснока, то он не так подвержен атакам трипсов, хотя они могут появиться и потом распространиться на домашние растения и рассаду.
Основная причина, по которой многие не оставляют лук и чеснок на холодном балконе, заключается в том, что там может быть не только холод, но и влага. Даже небольшое количество влаги может спровоцировать прорастание лука и чеснока, что сокращает срок их хранения. Поэтому все же лучше засыпать урожай в деревянные или пластиковые ящики от овощей, для защиты от влаги.
В случае появления трипса на домашних растениях из-за лука или других растений, например, живых цветов с грунтом, нужно быть осторожными. Если есть подозрения на заражение, важно проводить обработки, чтобы предотвратить распространение трипса на рассаду.
Если замечены какие-то повреждения на листьях растений, стоит взять препарат на основе боверии, и провести опрыскивание. Рекомендуется проводить такие обработки примерно каждые 2 недели, даже для профилактики, чтобы избежать проблем с рассадой.
1.7. Подготовка к хранению и хранение гладиолусов. Обычно гладиолусы выкапывают после заморозков, когда мороз слегка тронет листья. Для средней полосы это нормальные сроки и луковицы в земле нисколько не страдают.
Особенно важно обеспечить правильную сушку и провести протравливание луковиц. Гладиолусы и георгины отличаются тем, что георгины реже цепляют вредителей. Трипсы, например, любят прятаться под чешуями гладиолусов, и осенью они забираются туда, делая посадочный материал зараженным.
При выкапывании гладиолусов нужно аккуратно класть лопату под корни, чтобы сохранились деточки. Если сильно дергать, часть из них останется в почве. Важно не спешить с выкопкой, чтобы луковица хорошо вызрела. Если луковицы не цветут, возможно, они просто не вызрели и не запасли питательных веществ. Вызревание – это залог качественного цветка. Что касается ботвы, тут без разницы, можно оставить ее до полного высыхания, а можно сразу обрезать, это большой роли не играет.
Как хранить вот эти деточки гладиолусов? Точно так же, как и сами луковицы. Температура должна быть такая же, как для хранения картофеля и георгинов, т.е. низкая положительная температура.
Луковицы должны быть чистыми. Многие спрашивают: зачем нужны детки, когда уже есть большие луковицы? Дело в том, что луковица гладиолуса стареет и живет не больше 4 лет, поэтому ее нужно заменять на молодую. Молодые луковки выращиваются из деточек, которые могут быть довольно крупными.
Следующий этап – подготовка раствора для протравливания. Обязательно нужно обработать луковицы от трипсов и грибных инфекций. Даже если луковицы выглядят хорошо, под чешуями могут скрываться различные неприятности, поэтому фунгицидная обработка не будет лишней. Эффективнее использовать смеси препаратов «Максим» и «Актара». Понадобится 4 грамма «Актары» на 3 литра воды + «Максим» по инструкции.
Для лучшего впитывания защитных веществ от насекомых и болезней нужен какой-то проводник. Этим проводником служат аминокислоты. Например, можно применить «Аминосил», 5 миллилитров на 1 литр воды.
После обработки не требуется промывания в чистой воде, луковицы могут немного окраситься, но это нормально. Затем следует просушка: первые 7-10 дней при температуре около 25 градусов, а затем в более прохладном месте в течение трех недель. Когда чешуи станут сухими, гладиолусы можно хранить в холодильнике, завернув в бумагу. Но важно регулярно их проверять, чтобы избежать плесени. Можно хранить гладиолусы в опилках, смоченных в медном купоросе, затем высушенных, это обеспечит отличные условия до апреля, когда луковицы готовятся к посадке.
1.8. Подготовка септиков к зиме. Если на даче или в частном доме есть собственная сливная яма или септик, то в теплое время года необходимо позаботиться об их очистке. На рынке представлены специальные биологические препараты, а также средства для компостов, которые прекрасно справляются с этой задачей. Эти продукты содержат схожие штаммы бактерий, поэтому можно использовать любые компостеры или биоактиваторы, просто засыпая их в септик. После этого нужно дать препарату время для действия, в зависимости от указаний на упаковке, после чего через несколько дней провести откачку септика. Перед зимой важно не забыть об этой процедуре, чтобы система канализации работала без сбоев. Если же происходит полная откачка жидкости из септика, его необходимо немного наполнить водой, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию в зимний период.
1.9. Заготовка почвогрунта на весну. Следующий пункт – заготовка грунта с осени, он пригодится для многих целей. Например, если будет производиться подзимний посев, незамерзший грунт станет идеальным вариантом. Он отлично подходит для использования в различных почвенных смесях. При посеве и посадке разных культур лучше смешивать огородную землю с органическими удобрениями, такими как компост и биогумус. Также не стоит забывать о готовых магазинных грунтах, которые можно добавлять в смесь, чтобы сделать ее более плотной и тяжелой, что в свою очередь поспособствует лучшему удержанию влаги. Магазинные грунты часто состоят на 100% из торфа и быстро пересыхают, в то время как самостоятельно приготовленные смеси могут обеспечивать более стабильное развитие растений.
Грунт набирается с той части участка, где росли самые не болеющие, самые здоровые растения. С тех участков, где не было нашествия насекомых-вредителей. Например, если на каких-то культурах было много слизней, или была белокрылка в теплице, то почву из теплицы для заготовки брать не стоит, потому что в ней можно притащить яйца той же белокрылки, которые потом вылупятся и будут повреждать растения. Здесь есть несколько вариантов: либо набирать землю с тех участков, где не было никаких болезней и никаких вредителей, либо можно заготовить грунт и несколько раз его промораживать. Например, ставить его на веранду или в холодную кладовку. Еще лучше оставлять где-нибудь на улице до замерзания, потом заносить в дом для оттаивания, и так делать 3-4 раза. Это уничтожит насекомых-вредителей и немного снизит процент болезней.
1.10. Важное мероприятие – забота о рабочем инструменте, чтобы он служил долго. Все лопаты, грабли, вилы и другие садовые принадлежности необходимо тщательно вымыть. Как оказывается, 99% садоводов и огородников это игнорируют, но это действительно важно, для того чтобы инструмент служил десятилетиями, за ним тоже необходимо ухаживать. Грабли и лопаты просто моют, если они ржавые, их можно покрасить, идеально подойдет молотковая краска.
Режущий инструмент, различные ножницы и секаторы перед закладкой на зиму нужно обязательно сбрызнуть любой смазкой, это может быть WD-40 или другая силиконовая смазка. Это поможет предотвратить заржавение, и в следующую весну инструмент будет в полном порядке.
1.11. Подготовить газон к зиме. Произвести финальный укос примерно за 2 недели до наступления устойчивых заморозков. Укос должен быть на 1,5 сантиметра выше, чем летом. Если летом трава скашивалась на 3-4 сантиметра, то сейчас ее следует скашивать на 5-6 сантиметров. Это позволит ей лучше перезимовать. Также необходимо хорошенько прочесать газон, убрать сухую растительность и листья, которые могли на него нападать. Кроме того, важно удобрить газон осенними удобрениями. Они не отличаются от любых других осенних внесений и могут быть специализированными или представлять собой смесь фосфорно-калийных удобрений. Отличным вариантом будет смесь сульфата калия и суперфосфата. Удобрение более равномерно разбрасывается прямо по газону, после чего слегка заделывается граблями. Лучше всего приурочить внесение удобрений к влажной погоде, то есть к дождям. Можно прямо в дождливый день рассыпать удобрение – это будет самым оптимальным вариантом.
Также осенью проводится лечение и ремонт газона. Необходимо взять плодородный грунт, примерно такой же, на котором посеяна трава. Его должно быть много, щедро. Можно смешать газон и почву, и все проплешины, дыры, неровности засыпать смесью из почвы и семян, проходят слегка граблями и так оставляют до весны. Это будет небольшой ремонт газона. Кстати, можно покупать специальные смеси для ремонта газона, где есть специальные травосмеси, чтобы она почти идеально подходила под ваш газон. Они обычно продаются в небольших пакетах по 300-400 грамм. Этого будет достаточно для успешного ремонта и восстановления зеленого покрытия, чтобы весной наслаждаться красивым и ухоженным газоном.
1.12. Подготовить розы к зиме. Розы постепенно нужно пригибать, подготавливая к укрытию, а при стабильной температуре -5-8 градусов можно делать укрытие кустов.
Когда сокодвижение у роз прекратилось полностью, необходимо провести обрезку побегов, что будет направлено для лучшей подготовки корней к зиме. Предпочтительнее делать обрезку осенью, но максимально поздно, потому что под местом среза могут проснуться почки. Растение все питание начнет направлять в почки, они будут просыпаться, а нужно наоборот, чтобы кора на побеге лучше вызрела, так побег лучше перезимует, будет более устойчивым к морозам. Можно сламывать сами верхушки цветков. Это, конечно, не остановит вызревание побега, но, если большое количество кустов, то это очень трудоемкое занятие.
Листья на кустах роз остаются долго, на них могут быть болезни и яйца вредителей, весной, с наступлением тепла они проснутся, и будут вредить молодым веткам роз.
Побеги роз любого вида обрезаются под углом 30 градусов, почка, которая остается, должна смотреть внутрь куста, из нее побег пойдет вверх, вертикально, не загущая куст. На кусте остается 4-5 веток. Все листья и ветки под кустами после обрезки необходимо убрать. Розы нужно окучить на высоту 20-25 сантиметров. Раз в 2-3 года нужно удалять у розы самые старые ветки под ноль, тем самым будет происходить омоложение куста. Большие спилы нужно замазывать.
Каждый тип роз обрезается по своему. Чайно-гибридные розы, флорибунды, плетистые, шраб, каждая из них требует особого подхода к обрезке. Осенняя обрезка довольно проста: важно обрезать побеги на высоту укрытия и удалить поврежденные побеги и листву. Основную обрезку проводят весной, когда могут появиться дополнительные повреждения.
Самай простая обрезка у чайно-гибридных роз и роз флорибунда. С ними все как бы понятно. Их обрезают от земли сантиметров на 40 или считают почки, должно оставаться по 4-5 почек на побеге, это как кому больше нравится. Срез делают над почкой, направленной наружу. Срез косой, чтобы влага не задерживалась. После этого убирают все листья, т.к. они могут гнить под укрытием, что не принесет пользы. Также удаляют листья, пораженные пятнистостью или мучнистой росой.
Шрабовые розы подготавливаются к зиме с особым вниманием. Обрезают побеги, которые не перезимуют, и выбирают те, что имеют красную древесину. Важно проверить, где красная часть побега переходит в зеленую, отступить 5 сантиметров и сделать срез косым на наружную почку. Убирают все листья, а затем внимательно осматриваются внутренние побеги. Если есть те, что идут внутрь куста, их также нужно убрать.
Что касается плетистых роз, здесь обрезают только бутоны и укорачиваются невызревшие побеги, а также устраняются сухие и поврежденные части. Куст нужно очистить от листвы.
1.13. Посадка пионов. Октябрь является самым удачным временем для высадки пионов, ведь именно в этот период температура почвы уже опускается до плюс десяти-двенадцати градусов, а высаженные цветы очень быстро формируют новые всасывающие корешки и отлично укореняться. Очень красиво сочетаются пионы в посадках с луковичными цветами. Создавая весной яркие и эффектные композиции.
При выборе пионов в садовых магазинах следует обратить внимание на корневище – оно должно быть плотным и упругим, без мягких гнилостных участков, при этом присутствие на нем всасывающих корней не обязательно. На корне могут присутствовать ярко-выраженные или наклевывающиеся почки. Перед посадкой корневище пиона полезно будет на несколько часов замочить в растворе препарата «Эпин» (одна ампула на ведро воды). Особенно хороший эффект это даст для подсохших или сморщенных корневищ. При обнаружении на корневище пиона подгнивших участков следует срезать мягкую ткань до живой и замазать место среза углем или зеленкой.
Ито-пионы осенью можно высаживать только при условии, что они росли в горшке, но при осенней посадке в следующем сезоне уже можно будет получить роскошный и хорошо развитый цветочный куст. Но, по возможности, посадку пионов данной группы лучше отложить на весну, сразу после отмерзания почвы. После посадки ито-пионы полезно замульчировать, чтобы сохранить в почве влагу и предотвратить перегрев грунта, так как для пионов крайне важен старт в холодной почве.
Для высадки пионов лучше выбирать самое солнечное место на участке, при этом желательно, чтобы в полдень пион оказывался в тени. При посадке кустовых пионов очень важно подготовить посадочную яму. Если пион будет расти без пересадки больше десяти лет, то посадочная яма должна быть широкой и глубокой (пятьдесят на пятьдесят сантиметров), обильно заправленной питательной смесью. Например, можно внести одно ведро компоста с добавлением к нему стакана золы и костной или рыбной муки. В качестве питательной заправки для пиона отлично подойдет компост с добавлением любого осеннего удобрения для цветов или компост с суперфосфатом и сернокислым калием. Пион плохо переносит кислый грунт, поэтому рекомендуется предварительно замерить уровень рН почвы и при необходимости внести раскислитель (мел, доломитовую муку, золу или специальный готовый препарат). Для растений предпочтительным является нейтральный или слабощелочной грунт. Очень важно хорошо перекопать почву в посадочной яме, чтобы всасывающие корешки пиона не сломались при размещении корневища в земле.
В тяжелую глинистую землю следует добавить песок и небольшое количество торфа или специальную добавку «Структурин», которая не только улучшает структуру грунта, но и снижает уровень его засоления. Очень полезной добавкой в посадочную яму для пиона станут препарат «Кальцегарден», обогащающий грунт кальцием и магнием, и любое удобрение для луковичных культур, а также костная мука.
При посадке пионов очень важно помнить, что растения нельзя заглублять, но и нельзя высаживать слишком высоко. Глубина посадки кустового пиона должна быть такова, чтобы над почками находилось от трех (в тяжелой почве) до пяти (в легкой песчаной почве) сантиметров грунта. Дно посадочной ямы следует хорошо утрамбовать. Чтобы высаженный пион не опустился ниже необходимой глубины после полива. Установить предварительно опудренное препаратом «Корневин» или «Биокорень» корневище пиона почками вверх на нужной высоте, после чего аккуратно засыпать его землей. Провести полив высаженного саженца, после чего подсыпать сверху еще небольшое количество земли и прикрыть ее мульчей для защиты от заморозков. При более поздних посадках пионов в промезлый грунт следует присыпать корневище заранее подготовленной сухой и рыхлой почвой.
1.14. Занести горшечные растения в дом. В октябре в средней полосе России стоит очень теплая погода, благодаря которой в садах еще многие растения (например, розы, гортензии) продолжают свое цветение. Но наступает пора забрать обратно в домашние условия комнатные цветы (фуксии, бегонии, пеларгонии и другие), которые на период теплого сезона привозились садоводами на участки из квартир. Часто такие цветочные культуры при возвращении обратно в домашние условия начинают терять листву, чахнут и даже погибают. Это происходит из-за резкой смены условий с прохладного и влажного климата садового участка на жаркий и сухой воздух квартир с уже включенным отоплением, что приводит к сильному стрессу растений. Также цветочные культуры (особенно фуксия) при выращивании в открытом грунте сада могут поразиться белокрылкой, от которой в дальнейшем крайне сложно будет избавиться в домашних условиях.
Для уменьшения стресса у цветочных культур при возвращении в домашние условия следует использовать антистрессовые препараты с витаминами и аминокислотами в составе (например, «Аминосил»). Для защиты от вредителей (особенно от белокрылки) растения перед перевозкой необходимо обработать любым системным инсектицидным препаратом (например, «Искра», «Командор», «Конфидор», «Танрек», «Калипсо», «Актара», «Батрайдер») строго по инструкции. Можно соединить инсектицид и антистрессовый препарат с витаминным комплексом в одну баковую смесь, после чего опрыскать все перевозимые в условия городских квартир цветочные культуры. Остатки баковой смеси можно использовать для обработки и подкормки садовых роз по листьям и бутонам.
После проведения защитной обработки цветочных культур, перевозимых в домашние условия, полезно будет накрыть растения целлофановым пакетом, чтобы использованные препараты более длительное время не испарялись с листьев цветов, продлевая свое профилактическое и защитное действие.
Если герань или бегония росла в саду в большом кашпо, то перед транспортировкой растение следует пересадить в горшок меньшего объема. Перед пересадкой герани у нее нужно удалить все крупные старые листья, чтобы уменьшить количество испаряемой ими влаги. После пересадки цветок необходимо полить, добавив к воде антистрессовый витаминный препарат «Аминосил» для стимуляции корнеобразования и снижения пересадочного стресса у растения.
1.15. Использовать с пользой растительные остатки. Прошли первые заморозки, под удар попали теплолюбивые цветы – это бархатцы. Это ценнейшее удобрение для сада и огорода. Можно закапывать их в землю, это позволит избавиться от некоторых вредителей, в том числе от землеройки. Одновременно нужно внести триходерму для ускорения процессов разложения и обеззараживания почвы. Можно отправлять бархатцы в компост, они тоже будут работать.
Часть 2. Что нужно успеть сделать в октябре на огороде
2.1. Различные способы подготовки огорода к зиме. В октябре садоводы и огородники продолжают подготовку грядок на своих участках к зиме. Процесс подготовки грядок начинается с уборки с земли всех растительных остатков (вносятся в компост), продолжается посевом сидератов (с последующей заделкой) и завершается обогащением почвы различными удобрениями (минеральными и органическими). Заправлять грядки следует, ориентируясь на план посадки культур в следующем сезоне с соблюдением принципа севооборота. Не рекомендуется высаживать одну культуру на одно и то же место в течение нескольких лет подряд, чтобы земля не обеднела и в ней не накапливались патогены, а также не привлекались насекомые-вредители.
Заделка выросших на грядке сидератов в землю дает богатое питание почвенным микроорганизмам, которые в дальнейшем делают легкодоступными для растений органические компоненты питания. Кроме того, при подготовке осенью грядок под прожорливые культуры (например, томаты, баклажаны, сладкий перец) следует вносить в почву не только органическое питание, но и комплексные осенние минеральные удобрения для восполнения объема вынесенных за сезон из земли макро и микроэлементов питания. Также комплексные минеральные удобрения следует вносить осенью под многолетние растения для улучшения их подготовки к зиме. Не будет лишним при подготовке грядок добавить в землю под перекопку препараты против почвенных вредителей, а также специальные препараты, раскисляющие грунт.
Все внесенные удобрения и препараты следует заделать в почву грядки на глубину около пяти сантиметров с помощью плоскореза или просто переворачивая слой земли с добавками лопатой. После завершения работы грядку нужно обильно полить большим объемом чистой воды, после чего прикрыть слоем соломы для удержания влаги в земле.
В осенний период мы много говорим об обеззараживании почвы и в основном акцентируем внимание на обеззараживании в отношении различных фитопатогенных организмов. Опасность проявляют кладоспориоз, фузариоз, белая и серая гниль, которые накапливаются в почве. Однако не меньшую опасность представляют собой остатки синтетических пестицидов, использованных в течение сезона. Многие из широко рекламируемых препаратов, например, на неоникотиноидах, «Актара», способны сохраняться в почве, особенно при низких температурах, до трех лет. Эти вещества накапливаются год за годом, убивая плодородие грунта и оставаясь в овощах и фруктах, что может приводить к различным заболеваниям.
Важно помнить, что большинство пестицидов и гербицидов не стойки в щелочной среде, но если почва с повышенной кислотностью, в ней препараты будут жить долго. Поэтому особенно важно проводить мероприятия по раскислению и обеззараживанию почвы, например, даже элементарное внесение золы способствует гидролизу остаточных доз пестицидов.
2.2. Подзимний посев. При сохранении оптимальных температур можно весь октябрь высаживать озимый чеснок, а после прихода холодов проводить подзимнюю посадку лука и посев других культур. Для улучшения плодородия почвы, можно внести в грядки торф, компост, а так же заделать сидераты.
2.3. Подготовка теплицы к новому сезону. После уборки урожая, в теплице нужно навести порядок: убрать весь растительный мусор, помыть конструкцию, провести обработку от болезней и вредителей.
Начать нужно с анализа существующей ситуации: если, к примеру, были проблемы с вредителями, такими как проволочник или майский хрущ, то нужно внести препараты на основе диазинона, такие как «Провотокс» или «Землин».
Если химические препараты не приемлемы, или же ситуация была не настолько критичной, можно использовать живые грибы и бактерии, например, «Метаризин» или «Боверин». Это эффективные средства для профилактики и устранения вредителей. Препараты нужно рассыпать по грядкам, и немного заделать в почву. После этого сразу нужно рассыпать препараты бактериальные или грибковые, которые будут бороться с патогенной микрофлорой в почве. Если в теплице болели растения, например, был кладоспориоз, фитофтороз или пероноспороз на огурцах, то с осени можно внести препараты на основе почвенных грибов или почвенных бактерий. Почвенные бактерии, такие как бациллус субтилис, содержатся в различных органических смесях и удобрениях. Например, можно использовать «Фитоспорин». Можно внести триходерму, рассыпая ее по поверхности почвы. Триходерма – это гриб, который в почве активно живет и размножается, замещая вредную микрофлору, вызвавшую заболевания растений. Можно использовать, к примеру, «Триходермин». Но очень важно, чтобы в почве была органика, потому что триходерма ею питается. Триходерма активизирует процесс разложения этой органики, делая ее более доступной для растений. Если в почве нет никакой органики, то тогда надо добавить органическое удобрение, например, скошенную траву, компост, навоз и т.д. Если есть какие-нибудь остатки любых органических удобрений с лета, можно внести их, это костная мука, рыбная мука, морские коктейли и др.
Помимо этого, важно помнить о микроэлементах, которые тоже необходимы для полноценного роста растений. Например, можно добавить древесную золу, которая не только обогатит почву, но и придаст ей щелочную реакцию. Также рекомендуется использовать биопрепараты, способствующие активизации полезной микрофлоры. То есть в почву всегда нужно добавлять органическое вещество, будь то опять же компост, навоз, скошенная трава, любые смесовые органические удобрения. Плюс нужно дать питание для тех микроорганизмов, которые будут внесены для борьбы с вредоносной микрофлорой.
Если же был высокий процент заболеваемости в теплице, то тогда раз в год, а вообще лучше раз в несколько лет, вносить какие-нибудь более серьезные химические препараты. Например, можно протравить осенью почву препаратом «Здоровая Земля». Медным купоросом не рекомендуется пользоваться, потому что итак его приходится часто применять, и тем самым может повыситься предельно допустимая концентрация меди в почве.
2.4. Внесение удобрений. Осень – это время внесения фосфорно-калийных удобрений. Например, из калийных можно внести сульфат калия, в количестве примерно 35-40 грамм на квадратный метр грядки, это одна небольшая горсточка. В теплице идет повышенный расход элементов питания, и ежегодно необходимо вносить и фосфор и калий. После того как внесен сульфат калия, нужно внести фосфорное удобрение, например, суперфосфат. Для многих это может стать шоком, потому что среди неосведомленных бытует мнение, что минеральные удобрения способны убить бактерии. На самом деле, бактерии и грибы, которые вносятся в почву, также используют минеральные элементы для своего питания. И вносить одновременно органику и минеральные удобрения, напротив, полезно. Бактерии начинают активно перерабатывать внесенную органику, что, в свою очередь, способствует более эффективному разложению минеральных удобрений, позволяя растениям усваивать их быстрее и эффективнее.
Суперфосфат – сложное удобрение, которое очень долго мобилизуется в почве. Основное значение в этом процессе имеют почвенные бактерии, активность которых усиливается под воздействием внесенных органических удобрений. Эти микроорганизмы способствуют улучшению доступности минералов, что, в свою очередь, повышает эффективность использования удобрений.
Минеральных удобрений бояться не стоит. Если на культурах наблюдаются выраженные дефициты питания, без минеральных удобрений вообще не обойтись. После внесения удобрений в грядку необходимо осуществить ее перекопку. Важно отметить, что если почва находится в состоянии сильной сухости, осенью рекомендуется провести полив, чтобы активировать процессы, способствующие усвоению питательных веществ.
2.5. Вымыть конструкцию теплицы. После того как закончены все пыльные грязные работы с землей, когда подняты все споры бактерий, которые могли быть в грунте, уже можно приступать к мойке самой теплицы. Здесь никакого велосипеда изобретать на самом деле не нужно: при мытье теплицы можно воспользоваться обычным жидким мылом или средством для мытья посуды. С какими-то супер сверх хитрыми или специальными составами заморачиваться не стоит. Любое хозяйственное средство убивает до 99,99% всех основных бактерий, поэтому разницы, будет вымываться теплица «Доместосом», хлоркой или мылом, по сути, не будет. Даже если остатки каких-то средств попадут на землю, ничего страшного не произойдёт.
Если на теплице есть металлоконструкции, то обязательно будет ржавчина. Маленькое ржавое пятнышко осенью, весной превратится в огромное ржавое пятно. Поэтому эти места нужно обработать, можно подкрасить. Финальная работа в теплице завершающая – это поджигание дымовых шашек. Стоит обратить внимание, что шашки именно дымовые, не серные и не табачные. Серные шашки вредят металлоконструкциям и поликарбонату, он начинает мутнеть. Серный газ, соединяясь с парами воздуха, оседает на стенках теплицы, происходит эффект осушения. Эта сернистая кислота может вызывать помутнение поликарбоната и ржавчину на металлоконструкциях. Табачная шашка эффективна только против живых бодрствующих насекомых, против бактерий она совершенно неэффективна и не действует на спящих насекомых. Поэтому табачную шашку лучше оставить на летний период, а серную – для погребов и подвалов, где нет открытых металлоконструкций и поликарбоната. В поликарбонатных, пленочных теплицах используют обычные дымовые шашки. Дымовые шашки обычно инсекто-фунгицидные, т.е. они эффективны как против насекомых, так и против заболеваний растений. После обработки шашками теплицу необходимо тщательно герметизировать, чтобы она была полностью закрыта.
Важно помнить о том, что, если зимой нет снега, почву следует начинать проливать ближе к весне. Но если снег все же выпал, это можно использовать с умом: нужно 2-3 раза за зиму накидывать снег в теплицу. Он будет постепенно таять, увлажняя почву и создавая идеальные условия для роста растений. Это увлажнение – настоящий подарок природы, который поможет обеспечить молодым растениям необходимую влагу в начале весеннего сезона.
Часть 3. Что нужно успеть сделать в октябре в плодовом саду
3.1 Собрать оставшийся урожай в саду. В разгар октября завершается сбор поздних сортов яблок и груш. Многие интересуются, почему на яблоках появляются черные пятна и налет, особенно заметные на желтых сортах. Хотя такие проявления наблюдаются и на ярко окрашенных яблоках, но они не так сильно бросаются в глаза. Причиной этих пятен являются грибки, среди которых наиболее распространен аспергилл – черный гриб. Хотя осенью сам гриб может исчезнуть под воздействием дождей, его черные следы остаются. Это явление хорошо знакомо многим, кто сталкивался с черной плесенью на кухне или в ванной в квартире: избавиться от таких следов бывает крайне сложно, и иногда они требуют особого подхода к устранению.
На поверхности яблок можно обнаружить пигменты, которые не представляют опасности для здоровья. Это меланин, аналогичный тем, что присутствуют в черной шерсти собак и в коже человека. Поэтому, просто тщательно помыв яблоко, можно смело его употреблять в пищу. Основными виновниками появления аспергилла на плодах являются вредители, такие как тли. Если летом на яблоне активно размножались тли, они могли оставить свою медвяную росу, из-за которой на плодах разросся грибок. Но наличие черных пятен не всегда говорит о наличии аспергилла.
Вредителями могут быть и белокрылки, которые выделяют медвяную росу на томатах и кабачках, а также щитовки, чье распространение увеличивается с потеплением климата. Чтобы избавиться от черных пятен, необходимо активно бороться с вредителями. Лучше использовать биологические препараты, метаризиум, боверию, которые помогут сократить количество вредителей и предотвратить появление черных пятен на плодах.
3.2. Залечить раны на плодовых деревьях. В первую очередь, пока еще тепло, но в то же время уже сокодвижение у деревьев снижено, т.е., когда ночью уже есть первые заморозки, а днем тепло, и садовый вар остается мягким, необходимо замазать всевозможные щели, ранки на деревьях, срезы, трещины. При холодной погоде уже так сделать будет крайне сложно. Если на деревьях есть лишайники, то их сначала нужно счистить, потом промазать все спиртом, дать подсохнуть и сверху тогда уже наносить садовый вар.
3.3. Обрезка и побелка плодового сада. Содержать плодовый сад – это не просто ткнуть саженцы в землю и ждать урожая. Нужна систематическая работа по содержанию сада в порядке. Руки доходят до плодовых и косточковых, как правило, не раньше октября.
При любой обрезке нужно обязательно замазывать срезы на деревьях — самое простое, старая масляная краска.
В теплую погоду обрезать деревья не стоит, лучше перенести это на ноябрь или даже на весну. Провести санитарную обрезку деревьев, убрать поломанные ветви, можно и пока тепло, а формирующую обрезку или какую-то достаточно мощную обрезку лучше провести, когда уже будет конкретно холодно, когда опадут листья, иначе, растение пробудит спящие почки, они начнут расти, и все это однозначно повредят сильные заморозки. Это превратится в очаг некроза на дереве, и дерево может зимой погибнуть. Поэтому все серьезные стрижки проводятся либо, когда есть еще запас времени до устойчивых холодов 1-1,5 месяца, т.е. как раз где-то от начала до середины примерно августа или, когда деревья скинули листья, когда снижена биологическая активность и когда не будет выработки гормонов, которые спровоцируют рост и пробуждение новых почек.
В конце месяца обязательно нужно побелить деревья, раньше не стоит, просто побелку смоют дожди, а поздно не получится, потому что краска будет замерзать прямо на кисточке. Перед тем как побелить плодовые деревья, нужно зачистить кору, убрать лишайники. Делать это лучше жесткой щеткой, но не настолько жесткой, чтобы царапала кору. Под деревом расстилается пленка, чтобы все, что счистилось, можно было выбросить. Если есть возможность, можно делать зачистку автомойкой под давлением на старых деревьях с плотной корой – отлично получается, а на молодых все же не стоит, т.к. кора еще нежная и сильная струя воды может ее повредить.
https://vk.com/photo-159774511_457267311
3.4. Очистка приствольных кругов. Кроме обрезки осенью, довольно много других дел с деревьями. Необходимо прополоть под ними мощные многолетние сорняки, чтобы весной они не начали отнимать у дерева питание.
3.5. Подготовить смородину к зиме. В первую очередь необходимо выполнить обрезку смородины, после чего провести влагозарядный полив и замульчировать приствольный круг, например, соломой. В мульчировании нуждаются и молодые саженцы, использовать можно геотекстиль.
3.6. Искореняющая обработка сада. Что касается обработки растений от болезней и вредителей, то иногда можно и пропустить это мероприятие. Если за растениями обеспечивается хороший уход и в саду обитают птицы, этого достаточно для поддержания их здоровья. А вот, как только садоводы начинают использовать химические обработки, например, медный купорос, растения ослабляются. Эти вещества накапливаются в почве и могут отравлять растения, а также отпугивать птиц, которые служат санитарами сада.
Осенняя обработка сада проводится преимущественно железным купоросом. Можно произвести также обработку медным купоросом или карбамидом (он же мочевина). Но все же лучше подойдет 5-7% раствор мочевины, 500-700 грамм на 10 литров воды. Искореняющую обработку проводят только после частичного опадения листьев на деревьях, когда почки уже полностью перейдут в спящий режим. Для молодых кустарников концентрация снижается в 2 раза. Эта искореняющая обработка защитит деревья от патогенов и вредных насекомых, обеспечив здоровый рост и плодоношение в будущем сезоне.
Системные препараты «Актара», «Кораген» и «Хорус» не эффективны в осенний период, когда нет роста растений и вредители не питаются так активно, как летом. Использование стимулятора роста «Эпин» осенью несет прямой вред для садовых растений. Гуматы тоже не стоит применять осенью, они активно связывают действующие вещества «Актары», «Корагена» и «Хоруса», в связи с чем эффективность их действия падает, даже летом.
3.7. Подготовка клубники к зиме. На садовой землянике удаляются усы, после чего посадку нужно замульчировать.
Укрывать клубнику полностью на зиму не обязательно, но если в регионе устанавливаются морозы до -10 -15 градусов, а снега нет, укрытие становится необходимым. Для этого можно использовать укрывной материал плотностью 60 грамм на метр квадратный. Также стоит установить дуги, но не слишком высокие, чтобы прикрыть клубнику. Этого достаточно, чтобы защитить растения от сильных морозов.
Как только выпадет снег, укрывной материал следует снять, позволяя снегу укрыть клубнику естественным образом. Оставлять укрывной материал под снегом не рекомендуется, т.к. это может привести к повреждению растений.
Что касается осенней обработки клубники, важно правильно выбрать препараты. Для профилактики и борьбы с болезнями используют железный или медный купорос, а также бордоскую смесь. Однако, учитывая, что клубника является вечнозеленым растением, лучше остановиться на менее агрессивных методах, которые не навредят растениям.
Если используют препараты на основе меди, то бордоская смесь и медный купорос в 1% растворе могут быть полезными. Однако, как правило, 1% растворы оказывают больше профилактическое действие, нежели лечебное.
Клубнику нужно мульчировать. Здесь подойдут различные материалы. Можно замульчировать компостом, опилками или хвойным опадом – все это годится. Опилки могут быть как перепревшими, так и не перепревшими, но желательно использовать перепревшие. Если такой возможности нет, можно использовать то, что есть. Основная задача – сохранить корневую систему. Мульчирование обеспечивает клубнике защиту и спокойную зимовку. Это поможет ей восстановиться и дать богатый урожай весной.
В качестве утеплителя отлично подходит хвойный опад, который является природным и гармоничным материалом для земляники. Он защищает растения от болезней и вредителей, создавая благоприятные условия для их роста. Кроме того, хвойный опад содержит природную триходерму, которая помогает защищать посадки от различных заболеваний. Чтобы предотвратить нашествие муравьев и слизней, рекомендуется регулярно вносить биопрепараты на основе боверии.
Нужно ли обрезать листья у клубники под зиму? Нет, не нужно, потому что это принесет больше вреда, чем пользы. Обрезать клубнику можно только тогда, когда это сорт однократного плодоношения, и делают это сразу после плодоношения. Сейчас, в зиму, ничего трогать не нужно. Листья клубники нужны растению в зимний период времени. Обрезать можно только цветоносы у ремонтантной клубники, если они остались, и лучше сделать эту процедуру хотя бы за 2 недели до наступления холодов, чтобы она немного восстановилась и ушла в зиму более-менее окрепшей.
Многие высокоурожайные сорта, которые сейчас представлены на рынке, происходят из стран Южной Европы и не всегда морозоустойчивы. Вымерзание цветочных почек приводит к тому, что мы не получаем ожидаемого урожая. Если есть сорта клубники, которые в зимний период подвержены вымерзанию, обязательно нужно подкормить их фосфорно-калийными удобрениями. Это поможет им пережить суровую зиму, особенно если она будет без снега, как обещают в этом году.
3.8. Подкормка плодовых деревьев. Дерево нужно подкормить осенью, и весной, с талым снегом удобрения будут питать его в самые ранние сроки. Ведь дерево просыпается еще до того, как весь снег растает на участке, начинается сокодвижение, и новая жизнь требует питания. Так же, как молодому дереву, у которого идет активный рост, нужно уделить внимание и взрослому, которое, как правило, плодоносит.
При внесении удобрений их нужно вносить вокруг ствола на расстоянии проекции кроны и выходя за нее. Основные рабочие корни находятся на достаточно большом расстоянии от ствола, и именно там следует вносить удобрения. Их нужно обязательно заделывать в почву, иначе осенние дожди просто смоют все полезные вещества.
А вот у взрослых деревьев такой вариант не очень рационален: крона большая, корни уходят на глубину. Поэтому лучше рассыпать не по поверхности, а делать проколы ломом и в них засыпать удобрения. Ну и далее нужно приствольный круг замульчировать, мульча играет важную роль в жизни растений – бережет влагу и не дает сорнякам активно расти.
Чем удобрять и чем мульчировать? Использовать можно удобрение, к которым привыкли, единственная оговорка: на осень азот не вносят. Это может быть навоз, незрелый компост, скошенная трава, куриный помет. Питание для разных деревьев разное, но основа – это калий, фосфор и магний. Косточковые любят мел, золу и доломитовую муку, особенно если мульчировать их корой хвойных пород. Они могут немного закислять почву, но зола выравнивает положение.
3.9. Посадка в саду молодых саженцев. Октябрь – отличное время для посадки саженцев. Уже много информации об этом в интернете, стоит только напомнить один секрет. Под грушу и яблоню в посадочную яму можно добавить ржавые гвозди. Метод старинный, но работает. Корневая шейка абрикосов ни в коем случае не должна быть заглублена, иначе корни могут вымокнуть и выпреть.
3.10. Влагозарядный полив. При необходимости в сухую осень особое внимание следует уделить поливу. Влагозарядный полив просто необходим для хорошей зимовки растений. На большие деревья рекомендуется использовать не менее 10 ведер воды, а на маленькие хотя бы по пять. Это создаст необходимый запас влаги, который поможет выдержать морозы.
3.11. Приготовить листовой компост. Изготовление листовой земли – это самый лучший способ утилизации осенних листьев. Ни в коем случае не нужно жечь и выбрасывать их, ведь это ценнейший ресурс для сада и огорода. Чтобы приготовить листовую землю, понадобятся опавшие листья. Сначала нужно сгрести листву и уложить ее слоем порядка 40-50 сантиметров. Сверху этот слой нужно немного припорошить триходермой, удобно использовать триходерму самодельную, которую можно вырастить из закваски, например, на перловой крупе, понадобится около столовой ложки на квадратный метр уложенной листвы. Триходерма обеспечит защиту, здоровую микрофлору и быстро будет перерабатывать органику.
Затем все нужно присыпать огородной почвой, создавая лишь легкий слой. Следом идет добавление древесной золы, которая обогатит листовой сэндвич минералами.
Важно не спешить с накладыванием слоев: каждый из них должен органично вписаться в общую структуру компоста. Размер получившейся кучи зависит от объема имеющихся материалов, но последним слоем всегда должна быть почва. Это защитит листву от сильного ветра, который может ее разметать. В случае, если погода в регионе стоит слишком ветряная, стоит укрыть конструкцию старым спанбондом или пленкой.
Готовую кучу нужно оставить до весны. С приходом тепла можно будет использовать это сокровище для заполнения лунок при высадке рассады томатов, огурцов, перцев и баклажанов. Кроме того, листовая земля отлично подходит для мульчирования, она обеспечивает здоровье и рост растений в саду и огороде.
Спасибо за интерес к моей статье.
