Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Нет ничего сложного в посадке озимого чеснока и лука. Сам процесс посадки дело совсем не хитрое. Всего лишь нужно подготовить грядку, посадить севок или зубчики, можно посеять сидераты или посадить прямо в них, замульчировать и забыть до самой весны. Многие уже посадили чеснок, но в некоторых регионах сажают его попозже. Но даже в этом, казалось бы, простом деле есть свои нюансы. Поэтому стоит еще раз вспомнить подробности этих работ: как правильно выбрать и подготовить посадочный материал, на каком расстоянии раскладывать зубки друг от друга, сроки для этих работ и т.д.
Вопрос 1. Что нужно начинающим дачникам знать о посадке озимого чеснока?
Если неправильно определить сроки посадки чеснока и высадить его раньше времени, то есть риск прорастания зубчиков до выпадения снежного покрова. А если же наоборот, слишком, поздно, то они просто не успеют укорениться и по весне будут долго сидеть без движения. В более северных широтах чеснок начинают сажать, начиная с сентября, в более южных – вплоть до начала ноября, а в средней полосе с начала октября и примерно до двадцатых чисел. То есть в среднем это за 2-3 недели до устойчивых заморозков.
Далее нужно подготовить посадочный материал, для этого нужно постараться выбрать такие луковицы, где зубчиков меньше всего, т.к., чем их меньше, тем они соответственно крупнее, и в итоге будет хороший урожай. Ведь только от хорошего посадочного материала вырастает хорошая чесночная луковица. В идеале брать чеснок с 4-5-6 зубками, такие луковицы легко разбирать и удобно чистить. У хорошей чесночины зубки очень легко отделяются друг от друга, на ощупь они твердые, с плотной кожицей и с сухим донцем. Специально шелуху отделять не нужно. Можно сажать даже «голые» зубчики, самое главное, чтобы на них сохранилась корневая пяточка.
Еще одно условие хорошего урожая – смена места посадки, ведь именно севооборот позволяет защищать землю от заболеваний и вредителей. Поэтому можно просто каждый год сдвигать культуры, в том числе и чеснок, на соседнюю грядку и будет получаться полезный круговорот овощей на огороде.
Подготовив нужное количество зубков, необходимо приступить к подготовке грядки и конусом проделывать в почве отверстия. Так нужно сделать лунки по всей грядке. Ряды можно просыпать золой или если ее нет фосфорно-калийным удобрением. Идеально подходит смесь суперфосфата и сульфат калия. Далее в каждую лунку опускается по зубчику чеснока донцем вниз, после чего они присыпаются почвой.
Еще один важный момент – все осенние посадки в зиму, т.е. и лук и чеснок, лучше сажать прямо в сидераты, неважно, что это – горчица, овес, вика, главное чтобы сидерат был яровой. В итоге он и почву в грядке подготавливает, т.к. своими корнями делает ее более легкой и воздушной, и его подросшая ботва защищает посадки от морозов. К весне от сидерата практически ничего не останется, зато этот тоненький органический слой будет удерживать влагу в земле и не даст ей быстро испаряться.
Первая весенняя забота на делянке с чесноком, это подкормка сульфатом аммония, как только погода позволит выйти на участок.
Вопрос 2. Обязательно ли сажать лук и чеснок вертикально или можно их сажать боком?
Успех урожайности чеснока довольно сильно зависит от того, как зубочек ляжет в лунку или бороздку. Хотя при посадке машинным способом, как правило, что лук севок, что чеснок сажают как получится, только что разве не «кверх ногами». Но на своем участке, каждая луковица должна расти идеально — правильно. Есть публикации информации в которых можно доверять абсолютно. Так вот, есть исследования которые говорят, что луховицы чеснока вырастают крупнее, если зубок высаживать вертикально. По этой причине, нужно брать зубчики, опускать их донцем вниз и несильно вдавливать в почву.
Лук севок менее к этому требователен, и его можно без боязни сажать «по колхозному» — лежа. И и тут следует поработать на несколько минут больше и посадить его как надо.
Вопрос 3. Можно ли посадить чеснок позже срока?
Если вы опаздываете с посадкой чеснока, в этом нет абсолютно ничего страшного. Многим мешает дождь, какие-то другие обстоятельства. Весь октябрь, для средней полосы можно назвать, приемлемым сроком посадки чеснока.
К тому же есть способ, который позволит очень быстро укорениться чесноку и вырасти большим, крупным, урожайным и здоровым.
На сутки нужно замочить зубки чеснока которые пойдут на посадку в растворе «фитоспорина». Нужно взять столовую ложку маточного раствора и разбавить ее в литре воды. Туда же, для ускорения появления корней на зубках, можно добавить такой препарат, как «Корень супер». Препарат необходимо развести из расчета 1 грамм на литр воды.
Можно вместо этих двух препаратов взять один — препарат как «Атлантис». Он сочетает в себе и свойство «Корень супер», т.е. стимулирует рост корневой системы, а так же он еще и содержит в себе сенную палочку, а, значит, он освободит зубчики от инфекции и не даст чесноку заболеть. На литр воды понадобится примерно 10 миллилитров препарата, и в таком растворе нужно выдержать чеснок сутки, после чего можно высаживать.
Вопрос 4. Можно ли сажать чеснок по чесноку?
Многие огородники в этом сезоне жалуются, что чеснок приходится сажать на одних и тех же грядках. Особенно остро стоит такая проблема на маленьких дачных участках, где нет возможности соблюдать полноценный севооборот. В итоге в почве накапливаются различные заболевания, почва заражается и невозможно вырастить хороший и здоровый урожай.
Считается, что лучшими предшественниками для чеснока являются зерновые растения, например, можно сеять зерновые сидераты, и потом на эту грядку посадить чеснок. Из огородных растений – это томат, огурец, картофель, кабачок, тыква, дыня, арбуз и т.д. Так же универсальным предшественником для большинства огородных растений является фасоль и другие бобовые. Не стоит сажать чеснок после корнеплодов, например, после свеклы или моркови. Корнеплоды слишком много питания будут забирать из грунта и на таких грядках чеснок будет очень плохо развиваться. Но все это, так или иначе немного условно, но помнить об этом все же нужно.
И часто можно слышать, что ни в коем случае нельзя сажать чеснок по чесноку. Потому что накопятся болезни, микроэлементы будут изъяты из почвы, которые так нужны чесноку и т.д. И на прежнее место чеснок якобы можно возвращать не ранее, чем через 3-4-5 лет.
Это так, но не настолько страшно, как об этом иногда говорят.
Ну, проблему удобрений решить легко, осенью можно взять удобрение даже с хлором (он вымоется), внести и все будет с чесноком хорошо. Невыгодно вносить удобрения растворимые, например монофосфат калия, они все же вымываются и содержат очень мало микроэлементов. Можно вносить суперфосфат, фосфоритную муку, золу и т.д.
Но как же быть с инфекциями в почве и вредителями? И тут проблема тоже решаема. Просто, когда готовится грядка под чеснок, нужно внести триходерму, она будет оздоравливать, защищать от болезней и стимулировать. Кроме того, триходерма, хоть и не имеет эффекта против вредителей, все-таки способствует тому, что эти зимующие формы насекомых зиму не переживают.
Когда проводится внесение удобрений и триходермы, а заодно еще и высеваются сидераты, чеснок можно спокойно сажать, даже если на грядке предшественником был чеснок. Точно так же можно сажать лук по луку, и не бояться, что растениям не хватит питания, или, что они будут страдать от насекомых-вредителей и болезней.
Вопрос 5. Есть сдвоенные зубки чеснока, которые невозможно разделить не повредив. Можно ли сажать прямо так, не разделяя?
Если они сдвоенные, т.е. два зубца находится под одной кожурой это говорит о том, что за чесноком осуществлялся не очень хороший уход, ему чего-то не хватало. Бывает, что даже огромная луковица чеснока в результате неправильного ухода не разделяется на зубки, а вырастает одной огромной однозубой.
На самом деле такие зубки можно не разделять, луковицы все равно сформируются. Нужно стараться поменьше травмировать зубчики.
Вопрос 6. Как посадить чеснок чтобы гарантированно защитить его от болезней?
Чеснок очень часто болеет и погибает от корневых гнилей, а также фузариозного увядания. Фузариоз может сохраняться десятилетиями в почве и никакой севооборот, никакие способы не помогут полностью от него избавиться. Это естественный процесс, в почве полно всего живого, как дружественного дачнику так и нет. Только триходерма-помощница может помочь и не дать болезням на чесноке распространится.
В недостижимом идеале полностью заменять почву на участке, либо высаживать огород совершенно на новом месте.
В этом и есть, одно очень неплохое решение-временная насыпная грядка.
В первую очередь нужно правильно выбрать место под такую грядку. Оно должно быть хорошо освещенным солнцем. Не надо сажать чеснок в тени, также нужно подбирать такое место, где не будет застоя воды в весенний период, ведь чеснок в таком случае будет вымокать. Почва должна быть легкой, плодородной и хорошо дренированной, только тогда удастся получить действительно хороший урожай.
Также не стоит забывать про предшественников чеснока. Именно такое место и подойдет. Будет еще лучше если найдется для этой цели кусочек газона, либо какая-либо пустующая земля, где ранее не высаживались никакие культурные растения. Это может быть место, где растут многолетние травы, либо сорняки. Нужно взять плотный кусок картона, уложить на траву, и картон будет препятствовать прорастанию сорняков, т.к. им будет загорожен доступ солнечного света, со временем они погибнут. А значит, они не будут повреждать чеснок, и не будут забирать у него силы и питание.
Далее нужно взять перепревший компост или перепревший навоз, это удобрение, которое послужит полноценной заправкой для почвы. Так же понадобится свежая земля, лучше всего брать покупную плодородную и предварительно обеззараженную землю. Ее нужно смешать в равных долях с органическим удобрением, и насыпать слоем в 20 сантиметров прямо на картон. Получается прекрасная грядка, ее нужно огородить какими-то бревнами, либо досками.
Желательно пролить подготовленную грядку раствором триходермы, потому что это почвенный гриб, который подъедает растительные остатки и обеззараживает почву, т.е. уничтожает различные фитопатогены. Даже при небольших положительных температурах в районе +5 градусов триходерма будет работать, просто немного медленней, чем выше температура, тем триходерма активнее.
Далее на грядке нужно разметить рядки для посадки, их глубина должна быть примерно 7-8 сантиметров. В каждый рядок можно засыпается древесной золы, в ней содержится фосфор, калий, кальций, множество полезных микроэлементов, которые так важны для нормального развития чеснока. А еще чеснок очень любит нейтральные почвы и поэтому зола поможет опять же ее раскислить.
После того, как все готово в грядке, можно приступать к посадке озимого чеснока. Даже если посадочный материал на вид полностью здоровый, и выращенный на своей грядке, то его тоже нужно обеззараживать. Например в том же «фитоспорине». Хотя можно использовать абсолютно любые биологические и химические препараты. Например, можно замочить зубчики чеснока на несколько часов (6-8) в 1% растворе медного купороса, высушить и приступать к посадке. Так же можно замочить зубцы опять же в растворе триходермы или сенной палочки так же на 6-8 часов.
Кстати, если какой-то чесночок имеет повреждения, и его посадить на грядку, заправленная в почву триходерма быстро активизируется, и начнет работать. Это приведет к тому, что заболевание не распространится, а значит и остальной посадочный материал не заразится.
Для посадки нужно выбирать самые крупные зубчики, из них вырастают сильные и крупные луковицы. Расстояние между зубчиками примерно 10 сантиметров, в таком случае питания и света хватит для нормального роста и развития чеснока. Если высаживать чеснок слишком густо, например, на расстоянии 3-5 сантиметров друг от друга, то, естественно, нормального развития луковицы не будет, чеснок будет расти в загущении и сырости. И все наши попытки защитить чеснок от болезней пойдут прахом.
После посадки чесночок присыпается почвой и грядка готова. Укрывать, кстати, ее не обязательно, хотя замульчировать полезно, а можно засеять горчицей или в дальнейшем на такую грядку набросать снега. Так чеснок будет защищен от вымерзания, снег весной растает, и земля будет напитана влагой.
Такой способ посадки чеснока подойдет не только для тех огородников, у кого почва сильно заражена, но и для тех, кто только что приобрел участок, и почва еще сплошная целина. Ведь несложно застелить почву картоном, засыпать компостом, и получится отличное место для посадки абсолютно любых овощных культур.
Вопрос 7. Как лучше сажать озимый чеснок зубчиками или целыми луковицами?
Да, есть и необычный способ посадки чеснока, который называется «кустовой» или правильно «гнездовой». Для этого луковицы чеснока не нужно разделять на отдельные зубки, а сажать чесночные луковицы целиком.
Единственное, между луковицами нужно оставить расстояние побольше и обязательно внести питания побольше. Тогда из каждого зубка сформируется отдельная, но не совсем крупная луковица.
Подобный способ посадки может и экономит время, но урожай получается меньше, крупные луковицы при такой посадке не вырастают. Кроме этого неразделенную луковицу чеснока не получится тщательно протравить перед высадкой.
Если огородником принято решение сажать чеснок целыми луковицами, нужно обязательно соблюсти ряд условий. Обязательно перед посадкой, при подготовке грядки, нужно вносить удобрения. Причем их количество нужно минимум увеличить на треть от рекомендуемой нормы. Причем, часть удобрений нужно добавлять в лунку при посадке, а часть заделать по всей площади грядки.
Сами луковицы помимо протравливания, нужно простимулировать перед посадкой. На 1 литр готового раствора «фитоспорина» нужно добавить 0,5 чайной ложки борной кислоты и столько же сульфата цинка. В таком трехкомпонентном растворе необходимо замочить луковицы чеснока на сутки.
Вопрос 8. В чем от болезней протравливать озимый чеснок перед посадкой?
Самое простое в хлоргексидине. Хлоргексидин показывает достаточно хорошие результаты в огородничестве. В нем замачивают черенки, посевной и посадочный материал для обработки. Только для посадки лука и чеснока в зиму использовать нужно хлоргексидин в неразбавленном виде.
При этом на смену этому аптечному препарату приходят уже более совершенные способы предпосевной и предпосадочной обработки. Но это не говорит о том, что хлоргексидин вреден или не эффективен. Так вот, его можно заменить еще одним аптечным препаратом «Мукосанин». Он обладает той же активностью, но в отличие от хлоргексидина не имеет так называемого цитостатического действия. Цитостатическое действие означает, что препарат предотвращает размножение клеток и когда речь идет о прорастании, здесь, конечно, вот этот цитостатический эффект не является желательным. Напротив, в отличие от хлоргексидина «Мукосанин» стимулирует растения.
Он оказывает стимулирующее влияние так же на прорастание семян и луковиц. Поэтому при посадке в более поздние сроки лучше всего все-таки использовать «Мукосанин». Использовать его нужно так же неразбавленным, замачивая в нем зубчики, после чего сразу же высаживать чеснок на грядку.
Так же такой препарат, как «Биопаг» – это практически то же самое, что аптечный «Мукосанин». Его нужно разводить 1 к 250, и в этом растворе замочить посадочный материал на срок от двух часов до суток.
Вопрос 9. Как правильно провести осеннюю посадку репчатого лука?
Посадка репчатого лука и подготовка почвы для посадки лука мало чем отличается от посадки и подготовки почвы для озимого чеснока. Но каждая культура все-таки предъявляет свои требования.
Осенью лук-севок сажают в основном на перо. Это позволяет уже к концу мая иметь свежую зелень на столе. Но осенняя посадка лука на репку тоже имеет место и ряд преимуществ.
- Во-первых, луковица формируется несколько раньше, чем при посадке весной, и время ее роста приходится на более длинный световой день. А оптимальная продолжительность светового дня для того чтобы сформировалась крепкая луковица 15-17 часов.
- Во-вторых, лук очень требователен к содержанию влаги в почве из-за слабо развитых корней, особенно в начале вегетации, а весной почва насыщена талыми водами.
Из недостатков можно отметить лишь возможность вымерзания зимой луковиц.
При выборе места, следует учитывать, что репчатый лук относится к растениям средней требовательности к свету, но слабое освещение задерживает развитие луковиц. А лук на перо можно выращивать и в полной тени.
Лучшими предшественниками для лука являются огурец, томат, любые зеленные культуры, свекла, картофель, капуста белокочанная и цветная. А вот сажать лук по луку без особой подготовки почвы не стоит.
Лучшее время для посадки лука для средней полосы примерно с 20 октября. Важно, чтобы до устойчивых морозов луковицы укоренились, но не проросли, а вот почву, если это еще не сделано, нужно подготовить заранее.
Оптимальная почва для выращивания лука – плодородная супесчано-суглинистая с нейтральной кислотностью, рН 6,5-7. На кислых почвах у лука белеют кончики, урожай, соответственно, снижается.
Осенью под перекопку нужно внести органические удобрения, например, компост или перегной, но свежий навоз под лук не вносят. Нормы внесения корректируются и зависят от плодородия почвы, от количества удобрений, внесенных под предшествующую культуру и от других факторов, но средние нормы на 1 квадратный метр 4 килограмма органических удобрений. Из минеральных удобрений можно внести 30 грамм суперфосфата и 20 грамм сульфата калия.
Следует учитывать, что корни у лука очень чувствительна к повышенной концентрации почвенного раствора. По этой причине нельзя вносить высокие дозы удобрений. Удобрения разбрасываются по поверхности будущей грядки, и заделываются перекопкой в корнеобитаемый слой.
Если почва кислая и pH ниже 6,5, то под перекопку вносят известковые удобрения. Лучше всего использовать золу, она отлично нейтрализует почву и имеет почти все необходимые элементы питания, кроме азота. Азотные минеральные удобрения осенью не вносят. Сейчас они не понадобятся, ведь к весне азот будет вымыт из почвы. Азотные минеральные удобрения легкорастворимые, поэтому азот не задерживается в почве. Особенно это касается нитратных форм азотных удобрений.
Для посадки отбирают здоровые неповрежденные луковицы диаметром не более 1 сантиметра. Сохранить до весны такой севок сложно, а посаженные луковицы диаметром до сантиметра осенью укоренятся и при благоприятных условиях прекрасно перезимуют. Кроме того, в дальнейшем такой лук не будет стекловаться.
Перед посадкой лук можно обработать специальными препаратами для обеззараживания.
При весенней посадке для того чтобы ускорить прорастание лука рекомендуется верхушки луковичек надрезать ножницами, при осенней посадке этого делать не следует.
А далее на подготовленной почве нарезаются бороздки на расстоянии 20-25 сантиметров. Если посадка лука проводится для выращивания на перо, то бороздки можно нарезать на меньшем расстоянии. Глубина бороздок делается примерно 6-8 сантиметров, в которые и производят посадку лука-севка с интервалом примерно 8 сантиметров. Если посадка идет на перо, то луковицы можно сажать с меньшим интервалом или вплотную друг к другу.
Далее бороздки засыпают. При осенней посадке полив не производят. Грядку желательно замульчировать, можно лиственным опадом. Только мульчу нужно убрать весной сразу же, как сойдет снег.
Когда появятся всходы, междурядья нужно прорыхлить, и внести минеральные азотные удобрения. Если же таковые не используются, можно подкормить лук раствором коровяка, разведенным 1к10 или птичьим пометом, разведенным 1:20.
Вопрос 10. Какие есть секреты выращивания крупного лука из чернушки?
Выращивание лука из семян – это очень увлекательный процесс, который позволяет существенно сэкономить на посадочном материале. Рассада не занимает много места и требует минимум внимания. Чтобы получить хороший урожай, огородникам нужно знать о нескольких важных моментах, связанных с уходом.
Когда и как сеять? Сегодня в продаже можно найти массу гибридов и сортов репчатого лука. Они несколько отличаются друг от друга по размеру и внешнему виду, а также срокам посева и созревания. Самые крупные луковицы до 1,5 килограмма удается получить при выращивании Эксибишена или «Сибирского гиганта». Первый сеют на рассаду как можно раньше (с начала до конца марта). Жители теплых регионов могут провести посев даже в конце января.
«Сибирский гигант» чуть более скороспелый, поэтому его обычно сеют через 3 недели после Эксибишена. Обычно эту процедуру проводят в апреле.
Не менее популярным среди огородников считается сорт репчатого лука «Мячковский». Его сеют на рассаду с середины марта по середину апреля. Сортовые луки могут вырастать разной формы. Они отличаются более скромными размерами в сравнении с гибридными представителями.
Посев семян производят в обычную почву. Можно взять огородную землю, улучшив ее песком и вермикулитом. Грунт должен быть воздухо- и влагопроницаемым. Лук в начале своего роста должен сформировать крепкую корневую систему и заложить белую часть, которая впоследствии трансформируется в репку.
Специалисты советуют брать глубокую посадочную емкость, высотой не менее 10-15 сантиметров. Лучше всего для этой цели подходят рассадные (балконные) ящики. В них обязательно должны быть проделаны дренажные отверстия. Опытные огородники знают, что на дно емкости не следует укладывать керамзит. По мере роста его сильно опутывают корни растения. В дальнейшем это может помешать пикировке. Лучше всего для дренажа подходит вермикулит. Его насыпают на дно толщиной 2-3 сантиметра.
Рассадную емкость заполняют грунтом и слегка уплотняют. Посевная поверхность должна быть идеально выровнена. В таком случае все семена будут располагаться на одной высоте, что поможет получить дружные всходы.
Ускорить прорастание семян лука можно при помощи пролива почвы горячей водой. Грунт должен полностью пропитаться обжигающей влагой. Затем емкость отставляют в сторону и дают ей немного остыть. В это время можно заняться распаковкой и подготовкой семян к посеву. В дальнейшем их раскладывают по поверхности и присыпают слоем грунта (1-1,5 сантиметра).
Семена следует располагать на равном удалении друг от друга. Интервал должен быть не менее 1,5 сантиметра. При сплошном посеве пересадка может превратиться в большую проблему, так как отделить одно растение от другого без повреждений будет очень сложно.
После посева емкость следует накрыть пленкой или стеклом и отправить в теплое место до появления всходов. При температуре +22-25С всходы появляются на 3-4 сутки. Как только луки начинают массово всходить, укрытие снимают. С этого момента рассадные ящики переносят в более прохладное место (+12-16С) с хорошим освещением (10-12 часов в сутки).
Стрижка и последующий уход за рассадой. Лук отличается быстрым ростом, поэтому рано или поздно его придется подстригать. Эту процедуру проводят в тот момент, когда сильно вытянувшиеся перья начинают перегибаться и падать. Во время процедуры удаляют до 2/3 всей длины. До момента высадки в открытый грунт стрижку можно проводить 2-4 раза.
Если почва на улице еще недостаточно прогрелась, а сеянцы заметно подросли, их можно рассадить по отдельным стаканчикам объемом 0,3-0,5 литров. Обычно эту процедуру проводят спустя 2 месяца с момента посева. У крупноплодных сортов лука корневая система быстро разрастается и вскоре занимает весь объем стаканчика.
Подкармливать лук специалисты советуют еще на рассадном этапе. Процедуру проводят 1 раз в 10 дней любым комплексным удобрением. Не следует превышать указанные дозировки, а лучше снизить норму вдвое.
Как только почва оттает и достаточно прогреется можно приступать к высадке рассады. Ее высаживают на грядки, где до этого не росли луковичные культуры. Первое время саженцы нужно притенять, иначе перья могут получить солнечные ожоги.
Лук хорошо откликается на органические удобрения, если они не свежие. Именно поэтому грядки следует готовить заранее еще с осени. При избытке азота лук испытывает сильный стресс, что отражается на его ростовых процессах. В таком случае растение скорее всего уйдет в стрелку.
Крупноплодные гибриды и сорта нужно высаживать на большом удалении друг от друга. К примеру, Эксибишен советуют сажать с интервалом 20 сантиметров. При слишком частой посадке огородник не сможет получить крупную луковицу. Вначале разрастается корневая система, которая гораздо крупнее закладывающейся репки. Только многим позже наливается и увеличивается в размерах сама луковица.
При посадке рассады лука, заглубить ее не нужно. Специалисты советуют замульчировать посадки, чтобы сохранить максимум влаги в почве. Затем грядку хорошо увлажняют. Лук любит расти на хорошо увлажненных грунтах. Поэтому до момента образования чешуек его регулярно поливают.
Если кончики пера у высаженного лука начинают желтеть, то необходимо провести подкормку. Эту процедуру проводят через 2 недели после высадки. В качестве подкормки используют любые комплексные удобрения. В дальнейшем лук ничем не подкармливают. Исключение могут составить небольшие дозы органических удобрений. Фосфор и калий растению потребуются на этапе созревания чешуи.
За сезон луки периодически рыхлят и слегка окучивают 1-2 раза. Во время работы нужно следить, чтобы земля не попала на зеленое перо. Если окучить лук неправильно, то он может начать гнить или станет пристанищем для луковой мухи и других вредителей.
Чтобы луковица успела вызреть и хорошо хранилась, все поливы с момента образования золотистых чешуек необходимо прекратить, или как минимум существенно сократить.
Есть мнение, что крупноплодные луки плохо хранятся. На самом деле это далеко не так. Причина плохой лежкости в неправильной подготовке луковиц. К сбору урожая советую приступать в момент массового полегания пера. При обрезке листву не обрезают полностью. Удаляют только зеленую часть, откуда растет перо. Да и то, только после того как оно полностью высохнет и все пластические вещества постепенно перейдут в луковицу. Этот процесс занимает около 2 недель. Перед закладкой лука на хранение его нужно очень хорошо высушить.
Спасибо за интерес к моей статье.
