Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас на канале «Дачные истории».
Вопрос 1. Можно ли выращивать растения (перцы, томаты, баклажаны) без рассады?
Рассадный способ выращивание любимых овощей позволяет получить более ранний урожай. Но есть по крайней мере один случай, когда лучше не растить культуры рассадой.
При выращивании растений через рассаду, как правило, технология следующая. Семена высеваются в емкости, а потом маленькие сеянцы пикируются. И в таком случае практически всегда повреждается центральный корень. Ведь почти все культуры имеют стержневой корень, который может очень глубоко уходить в стаканчик, и уже от него отходят боковые корешки. При повреждении стержневого корня, начинает еще больше образовываться боковых всасывающих корешочков. В целом это считается очень хорошим обстоятельством, ведь увеличивается объем корневой системы, как следствие, растение потребляет больше питательных веществ и обеспечивает большой урожай, который от него ожидается. Но такой вариант подходит, если есть возможность постоянно поливать и подкармливать высаженное растение.
Но, если возможности постоянно поливать растения нет, то в этом случае стержневой корень в засушливых условиях повреждать очень нежелательно. И тогда идеальный вариант – выращивать огурцы, тыквы, кабачки прямым посевом в грунт.
Более раннего урожая можно добиться благодаря устройству временных тепличек. Кроме того, конечно же, можно выращивать и рассаду, потому что какие-то высокие сорта томатов при прямом посеве в грунт не очень-то получаются. И урожай будет поздно, а порой его вообще невозможно дождаться из-за фитофтороза. Тогда, чтобы не повреждался корешок, нужно осуществлять посев без пикировки, т.е. сеять семена сразу в большой объем. Тогда удастся сделать перевалку в большие объемы или непосредственно высадку в грунт без повреждения центрального корня.
Вопрос 2. Какие проблемы в выращивании рассады самые распространенные?
Даже у опытных огородников порой возникают проблемы с рассадой. Причины как правило заключаться именно в неправильном уходе, ведь зараженные вирусами и болезнями семена встречаются крайне редко. Все проблемы усугубляет холодный подоконник, на котором выращивается рассада. Под рассадные стаканчики следует подкладывать лист пенопласта.
Перелив почвы при слишком частых поливах приводит к развитию очень распространенного заболевания перцев и томатов — оэдема. В небольших пузырьках на поверхности листьев молодых растений накапливается лишняя влага, также она может собираться на стеблях в виде беловатого неравномерного налета. При оэдеме листочки рассады начинают постепенно чахнуть и затем отваливаются. Данное заболевание не является заразным, но все равно требует скорейшего вмешательства садовода и лечения. При обнаружении признаков оэдемы следует сразу же расставить растения пореже, увеличив расстояние между горшками для устранения излишней загущенности. Далее необходимо просушить грунт, прекратив поливы, можно установить рядом с горшком вентилятор и продувать почву воздухом. Важно провести осмотр корневой системы. От чрезмерных поливов в земле могут развиваться отдельные очаги гнилостных заболеваний и повреждать корни. При наличии подгниваний на корнях растений, необходимо удалить всю почву и все поврежденные части корневой системы, просушить корешки в течение получаса на бумажной салфетке или ткани и пересадить побег в другую почвосмесь с минимальным поливом строго в лунку. Когда корень практически полностью погиб, а само растение относится к очень ценному сорту, то можно повторно укоренить побег. Для этого нужно обрезать его верхушку, слегка подсушить и посадить в небольшой объем почвы. После освоения корнями всего грунта в стакане, можно пересаживать растение в ёмкость большего объема.
Полив рассады должен проводиться только при наличии такой необходимости, когда рассадная ёмкость становится легкой, а самые старые нижние листья побега немного обвисают.
Второй популярной проблемой рассады становятся насекомые-вредители (например, домашние комарики и тля). Использовать химические препараты для борьбы с насекомыми в условиях закрытого помещения нельзя. Следует развесить над рассадой специальные желтые ленты с клейкой основой. Яркие желтый цвет привлекает мелких летающих насекомых, они садятся на ловушку и прилипают. Но в такие ловушки попадают далеко не все насекомые. Профилактическим препаратом, который не вредит людям и домашним животным и эффективно борется со всеми видами насекомых-вредителей, может стать экстракт хвои.
Излишнее внимание садовода и повышенная забота о рассаде может нанести ей вред, а не принести пользу. От перекормки удобрениями у рассады могут закручиваться листья и верхушки побегов, а само растение останавливаться в развитии. Излишки питания в почве гораздо более опасны для молодой рассады, чем дефицит микроэлементов. В готовой почвосмеси для рассады и комнатных растений всегда содержится весь набор питания, требующийся побегам на первых этапах роста и развития. При обнаружении признаков перекормки нужно в кратчайшие сроки промыть корни растений. Можно пролить грунт теплой воды так, чтобы влага начала вытекать из дренажных отверстий внизу горшка. Также хорошим решением станет установка ёмкости с рассадой в таз, наполненный большим объемом воды, дождаться стекания воды и повторить процедуру еще раз в чистой воде. В совсем критичной ситуации нужно полностью сменить грунт.
Проводить подкормку нужно только для тонких, ослабленных и побледневших растений, используя только половинную дозу удобрения от рекомендованной производителем удобрения на упаковке. Избыток любых элементов питания обязательно изменяет облик рассады. В случае перекормки азотом побеги очень быстро наращивают большой объем зелени, а их листья могут начать заворачиваться. В ситуации избытка фосфора, например, все листочки полностью покрываются мелкими пятнами, затем увядают и отваливаются.
В начальной стадии развития растениям не нужно большого количества питания, так как в семени содержится весь набор нужных микроэлементов для легкого прорастания и дальнейшего роста. Корень растения развивается в поисках пищи, поэтому слишком питательный грунт будет тормозить рассаду в росте.
Вопрос 3. Какое (какие) препараты внести в рассадный грунт для защиты растений от черной ножки и почвенных комариков?
Есть новое, современное и очень мощное средство эффективно помогает справиться с болезнями и вредителями, как на взрослых растениях, так и на рассаде. Речь о таком препарате, как «Мозаика КМЕ». Этот биологический препарат можно использовать против гусениц, личинки майского жука, проволочника, медведки, тли, колорадского жука, слизней и т.д., а так же он эффективен практически от любых огородных болезней. Кроме того, «Мозаика КМЕ» защищает растения от стрессов, улучшает структуру почвы, не позволяет ей пересыхать. Рассада при использовании этого препарата становится крепкой и сильной.
«Мозаика КМЕ», так же как и «Светофор КМЕ» в своем составе содержит несколько полезных микроорганизмов. Только, «Светофор КМЕ» – это полезные бактерии, а «Мозаика КМЕ» – это полезные грибы. “МОЗАИКА-КМЕ” содержит споры и мицелий грибов рода Триходерма, Боверия и Метаризиум.
Уже многие убедились в преимуществах использования боверии, триходермы и метаризиума при выращивании растений. Триходерма защищает растения от болезней, стимулирует микоризацию корней и уничтожает всевозможные фитопатогенные грибы – фузариум, вертициллиум и т.д. Боверия является известнейшим энтомопатогенным грибом, который уничтожает массу всевозможных вредителей. Метаризиум так же уничтожает различных почвенных вредителей, защищает корни от болезней, как и триходерма, при взаимодействии с корнями повышает их устойчивость к болезням и вредителям.
Препарат находится на двух разных носителях – на перлите и цеолите. То есть, даже если грибы друг с другом несовместимы, из-за того, что они находятся на разных крупках, они не конкурируют друг с другом. Благодаря инновационной формуляции препараты «Мозаика КМЕ» и «Светофор КМЕ» полностью совместимы.
Использовать препарат очень просто. На ведро почвы понадобится всего 1 чайная ложка для приготовления смеси для рассады. При внесении уже в имеющиеся посадки, 1 чайную ложку нужно разбросать по 1 квадратному метру почвы. Если рассада уже высажена, то можно нанести препарат по поверхности почвы. Активность микробиков в течение всего времени хранения препарата не уменьшается.
При высадке рассады в грунт, при посадке саженцев деревьев, кустарников, земляники нужно добавлять в лунки хотя бы по половине чайной ложки препарата. Он начнет самостоятельно размножаться и будет как следует защищать растения.
Вопрос 4. Какие симптомы нехватки у рассады питательных веществ?
Рассада продолжает расти. Сейчас уже нет каких-то проблем со светом, потому что световой день удлинился. Самое важное сейчас – правильные поливы и питание. К чему могут привести переливы рассады и как по симптомам можно понять, чего именно не хватает растениям?
Для подросшей рассады очень неблагоприятны чрезмерные поливы. В особенности для томатов очень опасно держать почву постоянно во влажном состоянии. Более чувствительной к пересыханию является рассада перца, она любит умеренное подсушивание земляного кома. Точно так же реагируют на подсыхание грунта и баклажаны. А томаты, напротив, любят, когда их корни находятся во влажной земле, и их листики даже могут немного поникнуть. В этом нет ничего страшного, будут нарастать дополнительные боковые корешки, что только лучше для томатов.
Если рассаду случайно перелили, в особенности в условиях холода, самое главное – поместить растение в более теплое место. Тогда влага испарится, в том числе через листья, увеличится потребление влаги листьями, и рассада быстро выправит ошибку с переливом.
Кстати заселение в стаканчики с рассадой хлореллы с однократным поливом, позволяет ей жить, развиваться и снабжать корни достаточным количеством кислорода. В этом случае, даже в условиях перелива корни не будут задыхаться и, как следствие, не будут гнить.
Так же очень важно следить за состоянием листочков подросшей рассады, чтобы вовремя выявить возможную нехватку у растений того или иного элемента питания.
Конечно, у разных элементов питания разные симптомы их нехватки. Например, при азотном голодании растение в целом становится светло-желтым, бледнеет.
В условиях голодания по железу верхушка рассады делается бледно-желтой, происходит такой хлороз на верхушке.
Нехватка такого важного для растений элемента, как магний, проявляется в виде пестроты межжилкового пространства, проявляемой больше на старых листьях.
Нехватка калия проявляется краевым ожогом листьев, листья становятся немного желтоватыми, после чего подсыхают их края.
Так же растениям очень важен кальций. Его нехватку можно обнаружить по подсыханию листиков с краев и по отмиранию верхушек в запущенных случаях.
Фосфорное голодание проявляется, как пожелтение нижних листиков с одновременным формированием бордовой окраски жилок, при этом верхушка рассады остается чаще всего темно-зеленой.
Как только появились признаки нехватки у рассады какого-либо элемента питания, нужно сразу же проводить соответствующие подкормки. Но, конечно же, лучше всего не доводить растения до голодания, а делать своевременные проливы питательными растворами, чтобы всегда поддерживать рассаду в хорошем состоянии.
Вопрос 5. Какой подкормкой можно не только подкормить рассаду, но при этом избежать у нее вытягивания?
Рассаде очень важны подкормки.
Первая должна быть желательно внекорневой, слабым раствором минеральных удобрений. Преимущества такой подкормки в том, что она более экономичная, ведь опрыскивая растения по листьям, мы расходуем гораздо меньшее количество удобрений, и использовать для подкормки нужно, половинную или даже меньшее дозу удобрений от рекомендуемой. Тем более, что в течение 30 минут растения полностью усваивают все питательные вещества в полном объеме. Эту подкормку, в отличие от корневой, можно давать каждую неделю или даже раз в 5 дней. Результаты очень порадуют, рассада преобразиться, станет крепкой и яркой.
Использовать для подкормки под корень лучше всего только органические удобрения. Потому что минеральное удобрение – это соль, и, если давать такую подкормку, в особенности внекорневую, растениям, сидящим в ограниченном объеме почвы, будет происходить ее засаливание. А значит, растения начнут развиваться гораздо хуже.
В качестве органических удобрений можно использовать гумус, оксиданты торфа и т.д. На каждой упаковке есть точная инструкция по приготовлению подкормочного раствора нужной концентрации. Почвенный раствор для молоденькой рассады должен быть слабо концентрированным, в дальнейшем, концентрацию можно немного повышать.
Можно совмещать листовые и корневые подкормки. Первые усвоятся сразу, вторые будут впитываться со временем. Так же при проведении подкормок можно добавлять «Эпин».
В качестве подкормочного раствора можно использовать заварку, настаивают 1 пакетик в литре воды. Таким раствором проводится и опрыскивание или подкормки под корень.
Но проводить такую нужно не больше двух раз под корень или по листу. Всем известно, что чай обладает дезинфицирующими и противомикробными свойствами. Несмотря на то, что чай содержит много витаминов и других полезных веществ, в нем так же есть много танинов, которые могут приостанавливать рост растений. Если постоянно лить чай под корень, приостановится развитие корней, кроме того, как и сероводород, танин связывает железо, а так же медь, цинк, марганец, и они становятся недоступными для растений. Многие огородники используют чай для сдерживания роста рассады, но важно быть осторожнее с этим продуктом, потому что он может вызвать развитие хлороза.
Двукратный пролив допустим, но в дальнейшем могут начаться проблемы с рассадой. Несмотря на то, что танины способны сдерживать многие заболевания, например, фузариоз и т.д., все-таки в стадии рассады растения могут быть уязвимы к этим танинам.
Сейчас можно постепенно выносить рассаду на улицу, т.е. проводить ее закаливание. Эта процедура помогает сделать кусты более крепкими, рост рассады вверх приостановится, а так же пройдет адаптация растений к новым условиям жизни. Но не у всех есть возможность выносить рассаду на улицу, поэтому стоит поискать другие альтернативные способы, позволяющие предотвратить рост рассады вверх, т.е. немного притормозить ее.
Как раз чай поможет сдержать вытягивание рассады. Безусловно, черный чай – хорошее средство для использования его в растениеводстве. Обработка чаем семян, луковиц, клубней, любого посадочного материала и даже овощей и фруктов перед закладкой на хранение в значительной степени защищает их от развития бактериальных и грибных заболеваний. Чтобы приготовить раствор для обработки, необходимо 5 пакетиков черного чая без добавок залить литром воды и прокипятить в течение пяти минут, после чего оставить раствор настаиваться в течение 4-48 часов. Далее пакетики нужно вынуть, и в полученном растворе можно замачивать посевной и посадочный материал, корешки сухих саженцев и т.д.
Но важно учитывать, что такой раствор получается очень крепким, и в такой концентрации его недопустимо использовать для растений, в особенности для рассады. Танины, содержащиеся в чае являются очень вредными для многих фитопатогенных организмов. Они как раз накапливаются в растении чая, чтобы защищать его от болезней.
Поэтому можно использовать чайный раствор после пикировки рассады, чтобы защитить ее от развития черной ножки, можно опрыскать рассаду, чтобы сдержать ее рост и исключить развитие каких-нибудь листовых болезней. Но важно помнить, что танины весьма токсичны не только для большого спектра фитопатогенов, но и для самих растений. Любые вещества, за исключением микробных препаратов, которые мы льем под корень рассады или наносим на листья, являются токсичными для растений.
Для обработки по листу, для сдерживания роста рассады нужно брать два пакета на литр воды. Если этим раствором чая опрыскать рассаду 2 раза с интервалом в 2 недели, это позволит сдержать ее рост. Использовать чай чаще не стоит! Если использовать чай на растениях на постоянной основе чаще, чем раз в 2 недели, то могут возникнуть нежелательные токсические эффекты. В том числе, может возникнуть нехватка железа. Дело в том, что танины чая очень сильно связывают железо, что может вызвать нехватку данного элемента, и сказаться на нормальном росте и развитии рассады.
С целью профилактики хлороза железа, в двух литрах воды нужно развести чайную ложку железного купороса, чайную ложку лимонной кислоты, и опрыскать растения 1-2 раза за сезон.
Кстати, по этой же причине не рекомендовано запивать чаем мясные блюда! Потому что железо из мяса усваиваться организмом не будет.
Вопрос 6. Какие средства кроме «Эпина» и «Циркона» можно использовать для снятия стресса у рассады?
Есть средство можно использовать, если рассада внезапно попала под стресс, плохо растет, внезапно остановилась в росте, если предстоит закалка или пересадка рассады уже на постоянное место в грунт, если есть саженцы, но они очень хилые, если плохо прорастают семена.
В основе этого средства лежит псевдо аминокислота таурин. Таурин можно найти в аптечных препаратах, к примеру, в глазных каплях. Они продаются в количестве 5-10 миллилитров в концентрации 4%, т.е. 40 миллиграмм на литр.
Сам по себе таурин показывает очень высокую активность в отношении укрепления растений в случае возникновения разнообразных стрессов. Это может быть нехватка света, похолодание, засуха, нападение болезней и вредителей, повышенная концентрация солей и т.д. Когда растения контактируют с таурином, у них значительно повышается адаптивная способность ко всем стрессовым факторам.
Когда с рассадой все в порядке, с одной стороны, никакая помощь ей не нужна, но с другой стороны она растет в ограниченном объеме грунта, с ограничением роста корневой системы, могут быть какие-то нерегулярные поливы – подсыхание или избыток влаги и т.д. Поэтому растения нуждаются в такой обработке, в особенности перед высадкой на постоянное место или после пикировки в больший объем горшка.
Таурин – биологически адаптоген, который помогает растениям в любой стадии их развития. Для приготовления рабочего раствора необходимо 5 миллилитров «Таурин» растворить в 400 миллилитрах воды. Таким раствором можно, как поливать, так и опрыскивать растения. Обработка полностью совместима с любыми биопрепаратами и внекорневыми подкормками. Можно все это совместить или сделать отдельно.
Такую обработку нужно делать за неделю до проведения закалки рассады. И далее можно опрыскивать растения раствором, дожидаться, когда листики высохнут и выносить рассаду, например, на балкон, а вечером заносить. Можно вымачивать в этом растворе луковицы, корневища и т.д. перед высадкой в грунт. А перед высадкой рассады на постоянное место необходимо пролить каждое растение раствором хотя бы по 50 миллилитров.
Средство очень дешевое, конечно, при каких-то массовых обработках понадобится большое количество пузырьков, но все равно это будет намного дешевле, чем при использовании профессиональных адаптогенов. А, если огородик любительский, то удастся обойтись малым количеством таурина, чтобы поддержать растения в разнообразных стрессовых ситуациях, улучшить их рост, развитие, приживаемость, снизить стрессовую нагрузку.
Совет 7. Использование молока для подкормки рассады
Бывает, что под рукой нет абсолютно никаких удобрений, а рассада чахнет на глазах, слабеет, плохо развивается, желтеет. В таком случае можно приготовить питательную смесь на основе молока.
Молоко в своем составе содержит достаточное количество азота, а так же калий и фосфор. При этом практически в том соотношении, какое нужно нашей рассаде. Подкармливать рассаду молоком очень просто. Единственное условие – растворы должны быть очень разбавленными. Потому что, если молоко будет крепким, в процессе его разложения в почве, может образовываться очень неприятный запах, по типу того, который имеется при подкармливании растений кровяной водой или чем-то подобным. Поэтому нужно взять 1 стакан молока с невысокой жирностью и разбавить в одном ведре воды. Использовать можно даже подкисшее молоко или с истекшим сроком годности. И рассада после пролива таким раствором начнет очень хорошо нарастать.
Но есть и другой более совершенный способ, который быстро насыщает растения питательными веществами, кроме того, он будет обогащен калием. Рецепт довольно простой. Необходимо в литровую банку налить 900 миллилитров – 1 литр молока (подойдет самое дешевое), добавить едкий калий в количестве 1 столовой ложки, размешать и настоять раствор в течение 2-3 дней. Едкий калий начнет постепенно растворяться и в течение суток молочный белок превратится в гидролизат, и в результате образуется множество соединений, таких как триптофан, тирозин, пептиды и т.д. В процессе реакции так же может появиться запах аммиака, через сутки раствор может приобрести красный оттенок из-за образования калийных солей нитроловой кислоты. Для нейтрализации аммиака можно добавить 1 чайную ложку лимонной кислоты, она так же будет помогать усваивать элементы питания.
Молоко превратится в стимулятор для рассады. Для приготовления рабочего раствора всего 1 столовую ложку средства нужно развести в ведре воды, и им можно подкармливать абсолютно любую рассаду в каждый полив. Таким образом, растения будут постоянно насыщаться небольшими дозами органоминеральных удобрений с высоким содержанием калия, фосфора и азота. А это отличная возможность содержать свою рассаду в полном порядке без покупки каких-либо дорогих удобрений или без использования сложных схем для подкормки рассады.
Совет 8. Фитоспорин-АС проверенное средство для дезинфекции теплицы и защиты растений от болезней
Вырастить здоровый урожай, не обрабатывая растения в теплице химическими фунгицидами против болезней, вполне реально. Для этого следует придерживаться правильной агртехники и заблаговременно обеззараживать грунт в теплице биопрепаратами перед высадкой рассады. В течение периода вегетации растений нужно регулярно опрыскивать растения или поливать под корень биологическими фунгицидами (например, «Фитоспорин-АС»). Очень важно не допускать образования конденсата в теплице. Для этого теплицу следует регулярно проветривать, грядки должны быть замульчированы (лучше травой), побеги томатов должны быть правильно сформированы, пасынки на них нужно своевременно удалять. Также регулярно нужно обстригать больные и лишние листья на побегах. Поливы растений в теплице должны быть весьма умеренными, а для выращивания лучше выбирать устойчивые к болезням сорта культур.
Проливать ранней весной почву в теплице биопрепаратом можно одновременно с посевом на грядки сидератов, предварительно увлажнив грунт чистой водой для формирования благоприятной среды жизни полезным почвенным бактериям. Сенная палочка отлично развивается под мульчей из травы. Проливать грядки раствором биофунгицида можно прямо по мульче и проросшим сидератам.
Раствор препарата «Фитоспорин-АС» можно использовать для полива рассады. Это значительно повышает иммунитет и укрепляет здоровье растений.
Не стоит торопиться с посевом томатов. За подросшей рассадой гораздо сложнее ухаживать, побеги часто ломаются, а высаживать переросшие растения в грядки возможно только в положении лежа. Для получения самого раннего урожая можно посеять несколько томатов в марте, тогда как основную массу семян лучше всего высевать в апреле.
Вопрос 9. Какие моменты в уходе за рассадой могут привести к замедлению ее роста?
Чтобы урожай успел вызреть на грядках очень важно правильно подобрать сорта. Разница в созревании плодов ранних и поздних сортов томатов составляет три недели. Предварительное замачивание семян (до набухания и проклевывания) перед посадкой поможет выиграть несколько дней. Сажать в почву семена нужно сразу, как на них появляются белые проростки.
При посеве семян томатов в одну ёмкость с последующей пикировкой по отдельным стаканчикам рост рассады на некоторое время приостанавливается, пока корни растений не приживутся на новом месте. В таком случае теряется еще неделя-полторы, во время которых корни растений восстанавливаются после травмирования во время пересадки. Стимулировать корневую систему к активному росту помогают природные стимуляторы (например, «Эпин-экстра», «Циркон», «Тур»), но после их применения через некоторое время растения могут резко остановиться в росте. Гораздо продуктивнее аккуратно переваливать побеги в ёмкости большего объема без заглубления стебля.
Очень сильно замедляет процесс развития рассады заглубление корневого кома при посадке. Корень, оказавшийся на большой глубине, перестает полноценно работать из-за недостаточного количества воздуха и отсутствия роста вниз. На рост и развитие боковых корешков уходит от одной до двух недель, во время которых зеленая масса снова останавливается в росте.
Вопрос правильного внесения подкормок интересует не только начинающих огородников. Все мы хотим получить крепкую и здоровую рассаду, и порой нам кажется, что чем больше мы внесем подкормок, чем чаще мы будем их делать, и чем разнообразнее они будут, тем лучше. Но есть такие рецепты и средства, которых стоит избегать при проведении подкормок домашней рассады из-за того, что она растет в ограниченном объеме почвы. Развитие рассады может тормозиться из-за слишком обильных подкормок. Когда в почву поступает слишком большое количество питательных веществ, они уже не корят, а отравляют растения. Для правильно заправленного грунта необходимо наличие торфа, перлита и биогумуса. В таком случае подкормки рассаде не требуются. В случае необходимости слишком тонкую и бледную рассаду раз в десять дней можно подкармливать под корень специальными препаратами (например, «Биококтейль для рассады»).
Вопрос 10. Можно ли подкармливать рассаду только минеральными удобрениями?
Да, можно. Кстати, сейчас многие выращивают культуры по гидропонной системе: томаты, огурцы, салаты, укроп, петрушку и т.д. Практически вся продукция тепличных хозяйств – это гидропоника, на минеральных солях. А в качестве того места, куда прикрепляются корни может быть стекловата, кокосовое волокно и т.д., но они не являются источником питания, питание – это только минеральные растворы. Растения при таком выращивании не гибнут, потому что минеральные растворы изготовлены так, что все элементы питания подобраны в определенных соотношениях: калий, азот, фосфаты, магний, сера, железо – все гармонично потребляется растениями. Поэтому грамотно составленная подкормка из минеральных удобрений является гарантом хорошего развития рассады.
А органика позволяет снизить огрехи в подкормках. Когда рассаду перекармливают монофосфатом калия, чтобы она прекратила расти, происходит дисбаланс в потреблении питательных веществ рассадой. Монофосфат калия нарушает усвоение азота, вызывая азотное голодание у растений, в результате нарастание вегетативной массы и корней у рассады прекращается, и растения как бы замирают в своем развитии. Этот метод, конечно, допустим, но является одним из худших. При проведении однобоких минеральных подкормок происходит накопление какого-то вещества в почве, и он начинает вредить. При этом вреда можно даже и не заметить, а можно столкнуться с нежелательными последствиями в виде каких-то хлорозов, пятнистостей, пожелтения, отсыхания кончиков, отставания в развитии и т.д.
Поэтому, если используются специальные удобрения и обязательно в минимальной (половинной ) дозе, например, серия «Кристалон», «Акварин», они, как правило, не оставляют после себя каких-то последствий, потому что всегда грамотно составлены для разных фаз развития растений.
Вопрос 11. Являются ли гуматами органическими удобрениями и можно ли ими подкармливать рассаду?
На самом деле нужно разделить понятия. Гуминовые удобрения, которые продаются в магазинах, изготовлены на основе бурого угля или торфа, обрабатываются особым образом, и после этого в растворы добавляют минеральные соли. Поэтому их никак нельзя назвать органическими. Органика – это навоз, куриный помет и т.д. А если говорить о гуминовых удобрениях, это все те же минеральные (хотя и природные) только сдобренные гуматами. Использование этих удобрений положительно отражается на развитии рассады, но тут главное не переборщить с дозами, потому что можно, напротив, нанести вред нежным растюшкам.
По мере того, как рассада растет, нарастает ее наземная часть, увеличивается корневая система, в ограниченном объеме почвы, конечно же, истощается количество органического вещества. И гуматы, как и органика, помогают немного снять огрехи подкормок.
Вопрос 12. Какими органическими удобрениями не стоит подкармливать рассаду?
Многие используют мясную воду, делают рыбную эмульсию или даже закапывают в рассадный стаканчик волосы, но тут нужно понимать, что при приготовлении подобных подкормок нужно делать очень разбавленные растворы. Например, мясная вода – мясо обмывают и эту воду потом разбавляют в 15-20 раз. А волосы, а так же какие-то рога, копыта, очень медленно разлагаются. К тому же все это содержит большое количество серосодержащих аминокислот, которые при ускорении разложения в почве тех же волос, при условии, что рассада еще «сидит» в ограниченном объеме почвы, выделяют сероводород. Мало того, что сероводород имеет токсичное действие, он еще и дает очень неприятный запах, а еще он накрепко связывает железо. И после проведения подобных подкормок можно обнаружить, что у растений возник дефицит железа, растения начинают чахнуть. Поэтому лучше не использовать такие растворы, в крайнем случае, применять их в очень-очень разбавленном виде.
Вопрос 13. Можно ли при каждой подкормке добавлять «Эпин»?
Даже с точки зрения экономичной эффективности вносить «Эпин» очень часто не стоит. Этот гормон довольно сильный, он заставляет растения гораздо интенсивнее потреблять питательные вещества, нежели они это могут делать в обыкновенном состоянии. Но совет добавлять «Эпин» в подкормочные растворы как раз рациональный. Потому что, если растениям не хватает еды, усиливать их аппетит нет никакого смысла, ведь будет возникать дисбаланс в развитии рассады. Если рассада хорошо накормлена, если корни имеют доступ к большому количеству питательных веществ, то в этом случае можно пользоваться «Эпином». А просто так «Эпин» не является подкормкой, потому что не содержит в себе никаких питательных веществ для растений. Лучше всего в первый раз использовать «Эпин» перед пикировкой, чтобы активизировать у растений усвоение питания, нарушенное самим процессом пикировки, а второй раз перед или сразу после высадки рассады на постоянное место (но лучше и до, примерно за неделю).
Вопрос 14. Полезны или вредны подкормки рассады сахаром?
Хотя и есть такие технологии подкормки сахаром для стимуляции роста микробных организмов, когда вноситься триходерма и прочие препараты в почву, все-таки проводить подкормку (особенно по листу) не стоит. Допускаются сахарные подкормки вместе с янтарной кислотой в те периоды развития растений, когда рассаде мало света, и фотосинтез не может происходить нормально. Такие подкормки позволяют компенсировать нехватку света. Но, если растения находятся в абсолютно нормальном состоянии, и света они получают в достаточном количестве, всего даже однократная обработка сахаром по листу способна остановить процесс фотосинтеза. Наносится урон физиологии растений, фотосинтез им становится ненужным, и они «подсаживаются» на сахар. И не получая в дальнейшем сахара, они начинают плохо себя чувствовать, возникает как бы наркотическая тяга. Поэтому устраивать растениям такой стресс не стоит. Кроме того, сам по себе сахар не является источником азота, магния, калия, фосфора и т.д.
Вопрос 15. Как правильно рассчитать количество необходимых удобрений для рассады?
Чаще всего рецепты подкормок дают на объемы в 10 литров, а то и больше. И непонятно, как же подкормить рассаду, как рассчитать правильное количество удобрения в меньшем объеме. Например, нужно подкормить рассаду сульфатом магния и сульфатом калия. Тогда эти 2 удобрения берутся в количестве по 1 чайной ложке, и разводятся на ведро воды. Понятно, что, если делать раствор на литр воды, то понадобится десятая часть чайной ложки удобрений. Кажется, что никакой трудности нет, но в реальности довольно сложно отмерить такой количество.
Поэтому, чтобы не гадать, нужно приготовить маточный раствор. Для этого в литровую банку с водой нужно добавить то количество удобрений, которое рекомендовано на ведро воды, т.е. мы кладем чайную ложку сульфата калия и чайную ложку сульфата магния. И это означает, что получился десятикратный раствор. Для того чтобы из этого маточного раствора приготовить раствор с нужной концентрацией, нужно взять некоторое количество из банки и разбавить его в 10 раз. Например, наливаете в стограммовый стакан раствор, переливаете в удобную емкость, и добавляете туда 9 частей воды, т.е. 100 миллилитров раствора разводится на литр подкормочного раствора, 200 миллилитров на 2 литра.
Аналогично можно приготовить такой маточный раствор, отвезти его на дачный участок, и развести до нужного объема. Хранятся такие маточные растворы неограниченное количество времени.
Вопрос 16. Какое удобрение пролонгированного действия можно использовать при высадке рассады в грунт?
Частые причины потери урожая – недостаток у растений влаги и засуха. И порой даже своевременные обильные поливы не позволяют воде проникнуть именно к корневой системе. Как результат – мы много теряем в урожае или получаем невкусные плоды. Так же при засухе томаты и другие растения начинают стерилизоваться, что лишает нас урожая, а так же они могут заболеть вершинной гнилью, ведь из-за нехватки воды плохо всасывается кальций. В последние годы лето во многих регионах очень засушливое, растения вянут, болеют, погибают.
В особенности сильно пересушиваются растения, которые растут в ящиках или контейнерах. Поэтому нужно заботиться о том, чтобы суметь задержать влагу, особенно, если почва песчаная. Это очень актуально при высадке рассады в грунт. Можно приготовить уникальную добавку в лунку на основе вермикулита. Вермикулит просто нужно добавить в каждую луночку по горсти-две-три, смешав его с землей.
Но можно усовершенствовать добавку, используя так же «Биогидрогель». «Биогидрогель» в своем составе содержит азотфиксирующие бактерии и фосфатмобилизующие микробы. Когда они заселятся в почву и на корни растений, они начинают образовывать особую слизь, которая удерживает влагу. В 5 литров воды нужно добавить 50 миллилитров биогидрогеля. Так же можно добавить какие-нибудь удобрения, например, 1 столовую ложку монофосфата калия, 1 столовую ложку сульфата магния, 1 столовую ложку аммиачной селитры, и так же вермикулита на глаз, его может уйти даже целое ведро, потому что он хорошо вбирает всю влагу. Предельная концентрация минеральных солей 150 грамм на 10 литров воды. Получится пролонгированное удобрение с полезными микробами и бактериями. И это удобрение можно добавлять в лунку.
Между вермикулитом и корнями высаженной рассады должно быть примерно 10 сантиметров почвы. Конечно, такой состав не подожжет корни, но все-таки высаживать растения сразу же на очень питательный субстрат не стоит. Растения будут лучше защищены от засухи, и будут получать хорошее питание.
Кстати, вермикулит помимо того, что удерживает влагу в почве, сам по себе содержит в своем составе железо, магний и прочие питательные вещества для растений. И после высаживания рассады на такую питательную субстанцию, возможно, не понадобится проводить в дальнейшем какие-либо подкормки.
Вопрос 17. Какой стимулятор роста для растений можно приготовить своими руками, быстро и и просто?
Теплицы с обогревом – это отличная возможность поместить в нее подросшую распикированную рассаду, если нет возможности держать ее в доме. Торопиться высаживать в теплице рассаду, хоть и в отапливаемой, не стоит, потому что почва еще достаточно не прогрелась. Например перцы – теплолюбивое растение, и они катастрофично реагируют на такие стрессовые условия. Корни в холодном грунте притормозят в росте, да и вообще рассада может заболеть и погибнуть.
Часто встает вопрос о подкормке рассады. Этот особый состав будет являться своеобразной подкормкой, а так же стимулятором и будет поддерживать иммунитет растений. Готовится средство на основе сосновых или еловых хвойных веток. Для приготовления литровая банка плотно набивается хвоей, заливается доверху водкой, и настаивается в течение 3-4 дней. На литр воды достаточно 1 столовой ложки настойки. Можно давать подкормку под корень и по листу. Если погода холодная, то лучше проводить корневую подкормку.
Еще один вариант – развести хвойную настойку, добавить гуминовые удобрения и немного «Фитоспорина». Такой состав будет и подкормкой, и защитой корней от загнивания. Подкормка может проводиться довольно часто, с перерывом в 10-14 дней.
Вопрос 20. Можно ли получить урожай от вытянутой, слабой, или недорощенной рассады?
Можно ли получить урожай от рассады, которая вовремя не подкармливалась, не досвечивалась и не пикировалась? Да, можно.
Огородники старой формации так и выращивают рассаду, как говорится естественным путем по «бабушкиному» методу. Суть проста. Семена высеваются в грунт, и просто ставятся на подоконник. В дальнейшем не проводится никаких подкормок, не включается досветка, проводится только периодический полив, и растения развиваются естественным путем. Конечно же, такая рассада выглядит хиленькой, тянется и даже может ложиться. Но, если действительно нет возможности приобретать дорогие лампы, постоянно следить за растениями, и создавать им максимально комфортные условия для роста и развития, никуда не деться от последствий. Но и такая рассада обязательно выживет, приживется на новом месте, и даст урожай.
Очень важное значение имеют сроки высева семян. Томаты не стоит высевать раньше 10 марта, иначе рассаде совсем не хватит света, она начнет тянуться. Что касается перцев, то семена на рассаду этой культуры нужно высевать раньше, потому что им требуется гораздо более длительный период выращивания. Тем более, что очень много времени уходит на появление всходов. Но даже если перчики или томаты переросли, все равно от них можно получить прекрасный урожай.
Когда температура в теплице устанавливается днем в пределах +18 градусов и выше, то лучший вариант для переросшей рассады перенести ее в защищенный грунт. Если участок у дома, можно сделать дуги, и накрывать рассаду на ночь укрывным материалом. Тогда ночной холод не повредит растениям. Рассада пройдет все необходимые циклы закаливания и адаптации, даст дополнительный ярус корней.
Если отмечаются признаки какого-то голодания по питанию у растений в теплице после высадки, то все подкормки нужно делать только по листу. Потому что корневая система плохо работает в холодной почве. Чтобы не ждать признаков голодания по фосфору, лучше всего провести профилактическое опрыскивание, обработав рассаду, например, монофосфатом калия спустя неделю после ее высадки в грунт, из расчета 30 грамм на ведро воды. Корешки будут идти вглубь, добывая влагу и разрастаясь. Это позволит намного реже их поливать.
Очень важно защитить рассаду от такого вредителя, как медведка.
Есть один секрет, как помочь рассаде, которая адаптируется и явно попала под фосфорное голодание и холод. Можно заставить проникнуть фосфаты глубоко в листья, добавляя в фосфорную подкормку препарат «Старт-КМЕ» из расчета 1 чайная ложка на литр воды. Этот препарат помогает лучше усваиваться любым удобрениям, тем самым способствует более хорошей адаптации рассады в теплице, даже если она хилая, вытянутая, и выращивалась «бабушкиным» методом.
Вопрос 21. Почему опадают листья у рассады?
Рассада нормально развивается, но внезапно происходит очень неприятная проблема – нижние листья начинают опадать. Почему это происходит и что можно сделать?
Нехватка света. Очень часто рассада начинает выращиваться слишком рано, и приходится использовать фитолампы для досвечивания. Но в апреле уже длинный световой день, и кажется, что растениям вполне достаточно дневного света. Однако, во-первых, рассаде нужно досветка по 12-14 часов в день, а, во-вторых, в пасмурные дни даже в начале апреля света мало. При недостатке света все процессы в растении будут проходить намного хуже. Поэтому решение такой проблемы, как опадание листьев рассады из-за нехватки света, только в использовании фитоламп.
Неправильный полив. Причем здесь причиной может быть, как недостаток, так и переизбыток воды. При переливах рассада не успевает впитывать всю влагу, у корней начинается кислородное голодание, и корневая система не может выкормить то количество наземной части, которое есть, по этой причине растения сбрасывают нижние листья. Самый простой совет, который поможет понять, пора или не пора поливать рассаду – определять вес рассадного стаканчика. Если стаканчик легкий, нужно полить рассаду, если тяжелый, полива не требуется. При недостатке влаги происходит аналогичная ситуация, начинается засуха, растения стрессуют, оставшиеся в них соки начинают идти только на верхнюю часть, а нижние листья опадают.
Неправильная температура. Вопрос температурного режима тесно связан с двумя предыдущими причинами – переливами и недостатком света. Чем выше температура, тем сильнее должно быть освещение и наоборот. При высокой температуре растения начинают интенсивно дышать, испарять влагу, и, если влаги не хватает и нет возможности снизить температуру, растения начинают сбрасывать листья, чтобы сохранить испаряющую площадь. Низкая температура так же приводит к сбрасыванию рассадой листьев, имеется в виду температура почвы. Поэтому, если рассада стоит на подоконнике, на котором так же сильно сквозит, она начнет скидывать листья. В таком случае можно использовать подогревающие коврики, и устанавливать возле рассадных емкостей градусника.
Нехватка питания. Так часто происходит, когда корни рассады заполняют своим размером весь объем стаканчика. Происходит недостаток питания, поливать удобрениями – бессмысленно, растение будет сбрасывать листья. Если корни сильно развились, лучше пересадить рассаду в большую емкость. Так же и по внешнему виду рассады можно понять, что ей не хватает питания. Например, фиолетовый оттенок с обратной стороны листьев говорит о том, что рассаде не хватает фосфора, желтая окантовка по краю листа может говорить о дефиците калия, а в целом пожелтение или посветление рассады говорит о нехватке у растений азота.
Засоление почвы. При переизбытке вносимых элементов питания может произойти засоление почвы. Поэтому может получиться так, что кажется растениям не хватает какого-то питания, начинают проводиться подкормки, а в итоге ситуация только ухудшается, ведь причина опадания листьев – засоление грунта. Эту проблему можно выявить по появлению на поверхности почвы корок белого или желтоватого оттенка, похожих на сахар. На самом деле это большое количество минеральных солей в почве, которые негативно сказываются на развитии растений. Очень часто засоление почвы наблюдается одновременно с недостатком влаги в земляном коме.
Сквозняки. Весной начинают открывать окна, и растения, которые не защищены от сквозняков, испытывают стресс и сбрасывают листья. Если причина именно в сквозняках, можно обработать наземную часть растений антистрессовым препаратом.
Повреждение корней. При пикировке перцев и баклажанов происходит повреждение корней, эти культуры очень негативно реагируют на любую тревогу корешков. В особенности, если проводится прищипывание корней, тогда площадь боковых корешков уменьшается и пропорционально им уменьшается и количество наземной части, а именно опадают нижние листья.
Что делать, если опадают семядольные листья? В этом нет ничего плохого, потому что семядольные листья нужны для того, чтобы прокормить тот корешок, который пускает рассада. Когда корень уже развился и когда начинает активно развиваться наземная часть, необходимость в семядольных листьях отпадает, и растение их сбрасывает.
Вопрос 22. Что делать, если рассада остановилась в росте?
Многие огородники сильно пугаются, когда рассада замирает в росте. Кажется, что ситуацию уже не исправить, но, если разобраться в вопросе, можно понять, почему это происходит и исправить ситуацию.
Растениям хватает силы семени на прорастание семян, появляются семядольные листочки. И все культуры, неважно однолетние или многолетние, замирают в росте и развитии. Это происходит, потому что в эту пору растения начинают формировать корневую систему. А формироваться она будет вплоть до появления третьего настоящего листика, и только после этого растения готовы принимать питание из почвы. Поэтому любые подкормки проводить нужно только тогда, когда у рассады появился третий (на крайний случай второй) настоящий листик. Ни одно удобрение не сможет поднять рассаду и заставить ее расти на самом начальном этапе. Период от появления всходов до формирования первого настоящего листа колеблется от 4 до 16 дней.
Другое дело, если остановилась в росте рассада, у которой уже сформировалось 3 настоящих листа. Первой причиной этого может быть загущенность всходов, они нуждаются в пикировке. Вовремя рассаженная рассада станет быстро подниматься в росте. Расстояние между растениями должно составлять около 7 сантиметров для капусты, перцев и баклажанов, и около 12 сантиметров для томатов.
Но бывает, что особой загущенности всходов нет, и для пикировки рассада маловата. Тогда, чтобы не травмировать растения, можно просто поверху подсыпать питательный грунт. Тогда рассада начнет образовывать дополнительные корни, получается своего рода пикировка, но мы не достаем растения из грунта.
Вторая причина – недостаток питания в почве, это сигнал о проведения подкормки или о пикировке в более питательный субстрат. Первые подкормки рассады должны быть внекорневыми, т.е. опрыскиванием по листу. Так будут лучше впитываться питательные вещества, рассада быстро окрепнет, станет зеленой, и пойдет в рост.
Для того чтобы рассада была окрепшей и коренастой, нужно соблюдать 2 нюанса. Во-первых, нужна хорошая освещенность, добиться которой можно с помощью использования ламп для досветки. И второй момент – это понижение температуры. Когда появились всходы, температуру нужно снизить практически наполовину, так, если для баклажан мы поддерживаем температуру в пределах миним +25 градусов, то после появления всходов она должна быть около +15 градусов в ночное время.
Спасибо за интерес к моей статье.
