Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. Что должен знать любой дачник перед высадкой рассады перца на постоянное место
Часто после посадки рассады перцев на постоянное место растения останавливаются в своем росте и развитии от нескольких дней до нескольких недель. Это связано с тем, что культура очень плохо переносит повреждение корневой системы и крайне медленно наращивает ее заново. Поэтому гораздо эффективнее выращивать перцы способом, не предусматривающим проведение пикировки, а покупную рассаду следует выбирать в стаканчиках.
Рассада перца, как правило, не обладают способностью наращивать дополнительные боковые корни от стебля (что, например, характерно для томатов). При слишком глубокой посадке побега с заглублением стебля в почву возникает риск развития гнилей в случае переувлажнения грунта. Корневая шейка перца при перевалке растения или посадке на основное место должна оставаться на уровне поверхности почвы.
Верхний слой грунта, в котором растет перец, должен иметь равномерную постоянную влажность, так как в нем находится верхний ярус корней растения. Корни не должны пересыхать или перегреваться. Поддерживать постоянную влажность в зоне корней на глубине до пятнадцати сантиметров и предотвращать излишнее испарение влаги можно с помощью мульчирования грунта. Равномерная влажность почвы и достаточное количество влаги для растения является залогом формирования здорового и богатого урожая. Поливы должны быть обильными, но достаточно редкими, в жаркое засушливое время взрослым растениям достаточно семи-десяти литров воды на куст, внесенных раз в неделю с помощью лейки. Почва на грядке между растениями также должна равномерно смачиваться. Поливы лучше проводить вечером, когда солнце уже спускается ниже к уровню горизонта, и нет прямых солнечных лучей. До наступления ночи влага должна успеть впитаться в грунт.
Сладкий перец является культурой, которая гораздо более требовательна к температуре, чем томаты или многие другие овощи. Именно поэтому сроки высадки рассады сладкого перца сдвигаются на чуть более позднее время. Для хорошего роста и развития перцу необходима температура грунта от плюс пятнадцати градусов. При более низких температурах перцы не будут расти, им потребуется гораздо больше времени на адаптацию после посадки, а значит и плодоношение отодвинется на срок от одной до трех недель. Для контроля за температурой почвы в грядку, на которую планируется высаживать перцы, следует прикопать почвенный термометр на глубину, равную величине рассадного стаканчика с перцем. Культура абсолютно не переносит заморозки, растения точно погибнут даже при температуре около ноля.
За две недели до предполагаемой высадки рассады на основное место следует провести ее закаливание, регулярно выставляя растения на улицу на постоянно увеличивающиеся промежутки времени. В первые дни закаливания растения нужно обязательно притенять. Перевозить побеги на место высадки очень удобно в высокой коробке, перец является очень хрупким растением. За два-три дня до перевозки следует прекратить поливы, чтобы растения были слегка подвядшие и имели более податливые стебли.
Перед самой высадкой в грунт рассаду перца не вынимая из рассадных стаканчиков, следует замочить в теплой воде на полчаса. В посадочную лунку перед высадкой растений вносят различные удобрения, но можно это не делать, если грядка готовиться и заправляется удобрениями заранее. При подготовке грядки к посадке нужно хорошо взрыхлить грунт, перекопав его на глубину рассадного стаканчика. Почва должна быть хорошо увлажнена, при необходимости можно пролить грядки теплой водой за сутки до высадки рассады. Размещение рассады перца на грядке будет зависеть от сортов. У низкорослых перцев раскидистость куста достаточно невелика, расстояние между растениями может составлять тридцать пять сантиметров. Для поздних (высокорослых, особо продуктивных перцев), вырастающих в высоту до одного метра, нужно оставлять до восьмидесяти сантиметров между соседними растениями. Сорта лучше сажать кучно, объединяя низкорослые и высокорослые растения друг с другом. Если в конце сезона не планируется собирать с плодов семена, то можно сажать рядом разные сорта, различных окрасов.
Посадочная лунка по своей глубине должна быть чуть больше, чем высота рассадного горшка перца. Корневая система растений очень тяжело адаптируется к новым условиям роста, извлекать рассаду из горка следует максимально аккуратно, стараясь не повредить корневую систему. Извлечь перец из горшка, разместить в посадочной лунке, засыпать почвой и хорошо обжать побег, чтобы в грунте не осталось воздушных карманов. Тесный контакт корневой системы перца с землей обеспечит быструю и хорошую приживаемость рассады. Глубина заделки растения должна быть чуть глубже чем та, на которой растение находилось в рассадной ёмкости. После полива почва осядет, и корневая шейка перца окажется ровно на том же уровне, на котором она и была до этого в горшке на рассадном этапе. Заделывать рассаду слишком глубоко нежелательно — ствол на месте корневой шейки может начать подгнивать. Даже переросшую рассаду следует высаживать строго вертикально. Низкорослые сорта перцев не нуждаются в подвязке или опоре. При посадке переросшей рассады в посадочную лунку вместе с побегом нужно установить колышек, не повреждая корневую систему перца. Присыпать почвой и обжимать рассаду нужно будет вместе с опорой, после чего сразу подвязать побег к колышку.
Умеренный полив рассады следует проводить уже после размещения растений на грядках. Вода для полива должна быть отстоянной, прогретой. После полного впитывания влаги в грунт (примерно спустя час) почву в междурядьях следует прорыхлить. Это нужно для насыщения корней растений кислородом. Чтобы растения не пересохли после высадки, можно замульчировать посадочные лунки тонким слоем торфа, компоста, перегноя или соломы. Если растения не проходили предварительную световую закалку, их нужно притенить на три-четыре дня, чтобы перец не получил солнечных ожогов.
Ближайшую после высадки подкормку перцев на бедных почвах стоит проводить не раньше, чем спустя десять дней.
Самая первая завязь перца, появляющаяся в первой развилке побега, называется коронным цветком. Его следует сразу удалять, так как цветок выделяет ингибиторные вещества, тормозящие на некоторое время развитие всего растения. При желании садовода получить семена перца для дальнейшего выращивания, коронный цветок нужно оставить в ущерб остальному плодообразованию — в перце, развившемся из него, будут находиться самые сильные и здоровые семена. Важно помнить о том, что пыльца перца становится стерильной при температуре выше плюс двадцати пяти градусов. Оптимальными условиями для завязывания плодов является температура до плюс двадцати-двадцати трех градусов. В момент цветения перцев очень важно укрывать их от яркого солнца с помощью притеняющей сетки — это позволит значительно увеличить время формирования завязей.
В условиях короткого (для перца) лета нужно проводить пасынкование. С нижней части стебля (от поверхности земли до первой развилки) перца следует выщипывать все пасынки, а листья удалять только после формирования первой завязи. В таком случае все силы и питательные вещества в растении будут направляться на формирование новых завязей и вызревание плодов. Очень важно проводить формировку перцев, чтобы не возникало сильной загущенности листьев в верхней части стебля и риска надлома побега при сильном ветре или дожде. При формировке побега следует оставить на первой развилке два-три боковых стеблях, а уже на них все боковые побеги нужно удалять полностью. Только в самых южных регионах формулировкой перца можно пренебречь или проводить ее очень щедяще.
В конце весны-начале лета следует проводить подкормку растений азотными удобрениями (например, зеленой бродилкой, аммиачной селитрой или мочевиной). С момента плодоношения перцев нужно начинать раз в десять дней вносить калийные удобрения (например, сульфат калия).
Часть 2. Важность закалки для рассады
Вне зависимости от того, какая именно выращивается культура, перед высадкой в грунт рассаду нужно обязательно закаливать.
Дело в том, что рассада после высадки в грунт на постоянное место может столкнуться с различными стрессовыми ситуациями, например, с похолоданием, возвратными заморозками, жарой, сквозняком, ветром и т.д. Поэтому приучать ее к новым условиям нужно постепенно.
Начинать закалку рассады нужно с выноса ее на 2-3 часа на улицу в хорошую погоду. Главное, чтобы не было сильных сквозняков, прямых солнечных лучей, дождя, похолоданий, иначе это негативно скажется на развитии растений. Выносить рассаду нужно так в течение 2-3 дней.
За 2-4 дня до предполагаемой даты высадки рассады в грунт, ее нужно уже выносить и оставлять на улице на весь день. Таким образом, на протяжении 5-7 дней будет проводиться закалка рассады. Растения будут перестраиваться внутренне, и они будут постепенно, а потом усиленно вырабатывать фитогормоны. Это абсцизовая кислота, которая поможет преодолевать стрессы, цитокинины и другие фитогормоны, которые, в принципе, можно вносить, когда у растений возникает стресс. Например, после высадки в грунт рассада начинает желтеть, у нее опадают листья, тогда можно применить дополнительную помощь.
Но именно закалка позволяет избежать введения чего-то извне. Конечно, желательно, если приближается похолодание, растения, которые уже высажены в грунт, прикрыть каким-нибудь парничком.
Благодаря закалке растения намного быстрее и лучше адаптируются на новом месте, привыкнут к новым условиям, пойдут в рост, будут здоровее, будут намного сильнее сопротивляться вредителям и болезням, и дадут отличный урожай.
Часть 3. Когда и чем подкармливать перцы после высадки
Перец является очень теплолюбивой культурой, и ночные перепады температур могут отрицательно сказаться на его росте и развитии. Поэтому высаживать рассаду можно, что в теплицу, что в открытый грунт, когда почва хорошо прогреется, и не будет угрозы возвратных заморозков.
Если все-таки перец был высажен, но ночи были холодными, растение может сигнализировать о последствиях такого воздействия на него, определенными признаками. В любом случае помогут справиться с ситуацией подкормки.
После того, как перцы высажены в грунт и обжились на новом месте, в первое время нужно простимулировать их рост, с помощью азотного удобрения. Пока что рассаде не требуется много кальция, микроэлементов, им достаточно того, что уже есть в почве. А вот расти им нужно большими и образовать большое количество цветочных почек, именно в этом и помогает азот.
Первую подкормку перцев можно проводить спустя 10-14 дней после высадки рассады в грунт. Это даже при условии, что грунт предварительно был хорошо заправлен. Казалось бы, питания в почве еще достаточно, но перец имеет не сильно развитую корневую систему, и не может усваивать все имеющееся питание. Поэтому нужно провести подкормку, а так же активизировать всю почвенную микрофлору, внеся полезные почвенные грибы и бактерии, которые будут помогать перцу лучше питаться, а так же будут повышать иммунитет растений.
Например, в качестве подкормки можно использовать компостный чай. Чтобы его приготовить, понадобится свежескошенная трава, ее набивают в пакет, немного увлажняют, завязывают, и проделывают небольшие отверстия. Пакет оставляется прямо на участке примерно на 3-5 день, за это время внутри пакета пройдут все процессы ферментации, и трава начнет преть, гореть. Получится густая коричневая масса, поллитровую банку которой нужно положить в ведро, залить водой и размешать. И получается компостный чай, который можно использовать для подкормки перца, по 700 миллилитров под кустик.
Такой компостный чай содержит много азота. Если в него добавить еще и золу, то получится щелочная среда и азот быстро улетучится. Поэтому применять золу нужно немного в другом формате и попозже. Чтобы перец начал интенсивно расти, достаточно провести 2 подкормки компостным чаем с интервалом 10-14 дней.
Можно так же в течение недели настоять куриный помет, при желании добавить в него «Байкал», и этим раствором пролить перчики. Что касается минеральных удобрений, то можно использовать либо аммиачную селитру (30 грамм на 10 литров), либо карбамид (20 грамм на ведро воды).
Что касается золы, то ее вносят по горсточке под один кустик. Ее достаточно рассыпать под перчиками, после чего проливать почву водой. Зола будет медленно поступать к корням, отдавая растениям все питательные вещества. В золе содержится калий, кальций, фосфор, а так же множество микроэлементов, которые так необходимы для полноценного развития перчиков.
Так же перцы можно подкормить зеленой бродиловкой, благодаря которой активизируется вся почвенная микрофлора, растения получают необходимое питание и полноценно развиваются.
Окучивать перцы нежелательно, тем более что они намного хуже, чем помидоры наращивают на стебле дополнительные корешки. Если все-таки хочется провести окучивание, то все нужно делать максимально осторожно не нагребая много земли. Если почва тяжелая, а перчики слабенькие, то их однозначно не надо окучивать.
Важно, чтобы перцы как можно дольше продолжали свой рост, и для этого, чтобы сформировалось сильное растение, у них выщипывают первый цветок из первого разветвления, чтобы растения не переходили слишком рано в фазу плодоношения. В результате удаления коронного цветка, растение вырастает намного крепче, толще, у него больше сил к плодоношению и оно закладывает намного больше цветочков. И плоды в результате получаются более качественными.
Фосфор нужен перцам, когда они уже цветут и начинают закладывать плоды. Тут нужно дать растениям фосфорную подкормку с микроэлементами. Например, можно использовать монокалий фосфат, рыбную муку и т.д. Если фосфора не хватает остро, то использовать нужно именно минеральные удобрения.
Первую подкормку кальцием нужно проводить с первым образованием завязей. Но если это небыстрый кальций, то внести его в почву нужно заранее за 2-4 недели.
Кроме удобрений из травы можно использовать и другие доступные удобрения. Например, хлебный настой. Для приготовления такой подкормки нужно любые куски хлеба, неважно свежего или засохшего, положить на треть в ведро и доверху залить водой. Хлеб нужно размять руками, и поставить все настаиваться на 3-5 дней прямо на участке. Затем литр хлебной настойки разводится в 10 литрах воды, и таким раствором можно подкармливать перчики. Хлеб становится очень хорошим питанием для микроорганизмов, они начинают его подъедать, улучшая структуру почвы и питание растений.
Конечно, мы не знаем, какие грибы и микроорганизмы содержатся в почве, поэтому, чтобы получить гарантированный результат, можно внести в грунт перед высадкой перцев или уже после качественный почвоулучшитель, например от «Профит», который содержит азотфиксирующие и фосфат мобилизующие бактерии. В результате растения будут намного быстрее усваивать питание, и повысится их иммунитет. Можно добавлять этот препарат прямо в зеленую бродиловку, и осуществлять более полезную подкормку перцев. Кстати, такой смесью можно так же подкормить баклажаны и томаты.
Часть 4. Тонкости посадки перцев в теплицу
Чтобы рассада перцев не получила солнечного ожога, потолки и боковые стены в теплице нужно немного притенить. Перед высадкой необходимо провести закаливание рассады, чтобы перчики привыкли к новым условиям – температуре воздуха, свету, ветру и т.д.
Перчики не любят, когда их рассаживают слишком далеко друг от друга, им нужна определенная теснота. Поэтому, например, если ширина грядки 70 сантиметров, на ней можно разместить сразу 2 ряда перчика, а расстояние в междурядьях сделать – 40 сантиметров. Намеченные борозды необходимо выкопать на глубину в 20 сантиметров. Такая глубина для того чтобы положить в борозду питание. Перцы очень много выносят из почвы питательных веществ, поэтому чтобы получить действительно хороший урожай, необходимо позаботиться о внесении удобрений в грунт. В качестве заправки для почвы можно использовать зрелый компост. Частая проблема в теплице – появление медведки. Чтобы она не повредила растения, внести в борозду препараты от вредителя, можно помимо использования каких-то специальных средств внести яичную скорлупу. Скорлупа плюс к этому будет так же источником медленного питания, так-как разлагаться будет длительное время. Так же необходимо добавить комплексное органоминеральное удобрение для пасленовых культур, примерно пару горсточек, а так же пару горстей золы.
Все компоненты перемешиваются с почвой, и остается только высадить перчики в подготовленную грядку. Для того чтобы рассада быстро прижилась на новом месте, за ночь до высадки ее нужно обработать раствором стимулятора, например «Эпина». Высаженные в лунки перцы нужно просыпать смесью компоста с землей. Сразу возле перцев нужно воткнуть колышек, но стараться не проткнуть земляной ком с корнями.
При такой посадке перчиков, им будет достаточно света и питания. Их только нужно регулярно поливать. Перцы на первом этапе роста совсем не любят сквозняков. Когда перцы окрепнут, им уже сквозняки страшны не будут.
Чтобы перцы не болели различными корневыми гнилями, необходимо периодически делать проливы почвы и опрыскивания по листу препаратом с триходермой.
Часть 5. Нарывная (с открытой корневой системой) рассада: особенности выращивания
Большинство современных огородников привыкли к рассаде, которая выращивается в контейнерах с закрытой корневой системой. Корневой ком у такой рассады наполняется корнями, но растения находятся как бы «в плену» ограниченной по объему емкости.
Но есть и еще один тип рассады, с которой очень часто можно столкнуться, например, на рынке, это нарывная рассада. Многие боятся такой рассады, и очень даже зря, потому что она очень удобна. Когда рассада растет непосредственно в грунте, например, в ящиках без пикировки, ее корни свободно распространяются в разные стороны и вглубь. При этом после выкопки объем корневой системы будет меньше, чем у рассады, выращиваемой в горшках, но корни при этом такие густые и обильные, что это определенно намного лучше. Такие корни неплохо восстанавливаются, и рассада очень хорошо растет. Томаты в нарывной рассаде растут не хуже, чем высаженные из контейнера. Капуста тоже получается очень хорошей.
Но у нарывной рассады есть и свои особенности. Так, к примеру, перцы и баклажаны выращивать таким нарывным способом все-таки не рекомендовано. Потому что для этих культур повреждение корневой системы крайне нежелательно, и может быть вообще губительно. Растения потом могут длительное время сидеть на новом месте, и вообще не расти. То же самое можно сказать про огурцы, кабачки и тыквы. Это надо проявить массу аккуратности, чтобы суметь вырастить огуречную рассады нарывным способом, и благополучно ее посадить. Как правило это удается только при выращивании огурцов в опилках.
При выращивании контейнерной рассады и нарывной рассады ни в какое сравнение не идет объем повреждения корней. При выращивании рассады нарывом объем повреждения корней становится очень сильным, и каждый подорванный корешок становится воротами для инфекции, в первую очередь фузариума и вертициллиума. Поэтому при выращивании рассады нарывным способом нужно обязательно делать профилактику заболеваний, чтобы не было потом проблем с заражением рассады. Можно, например, «напоить» такую рассаду сенной палочкой, опустив ее перед посадкой в раствор, к примеру, «Антилуса», «Фитоспорина АС» и т.д. И никаких проблем не будет. Остальное все так же, как и с контейнерной рассадой, посадить, полить, и растить.
Томаты-гномы из частных коллекций, которые постоянно хвалят дачники: список лучших сортов
Часть 6. О выращивании рядом разных сортов перца
Перец является самоопыляющимся растением, каждый цветок у него опыляет себя сам. Для этого совершенно не нужны какие-то соседние растения, насекомые опылители или ручное опыление кисточками. При необходимости можно только немного помочь опылению, слегка встряхивая растения, чтобы просыпать пыльцу с тычинок на пестики. Это относится к теплицам, потому что в открытом грунте этому способствует ветер.
Но, несмотря на эту самоплодность, перекрестное опыление рядом растущих разных сортов перцев все-таки возможно благодаря насекомым. Разнообразие сортов перцев очень большое, у плодов может быть разная расцветка, разные формы, размеры, толщина стенок, особенности вкуса и т.д. И, если выращивать разные сорта рядом, они могут и переопылиться. Но опять же нюанс в том, что результат переопыления можно будет увидеть только на перчиках, выращенных в следующем году из переопыленных семян с этих растений. Поэтому, если сеются свои семена, то для чистоты сортов нужно их высаживать отдельно друг от друга. Если же каждый год используются какие-то покупные сорта и гибриды, то разницы в том, будут они расти вместе или раздельно, никакой не будет.
Совсем другое дело, если высаживать рядом сладкий и горький перцы. Если у таких перцев произойдет переопыление, то получится урожай сладкого перца с горчинкой. Да и перцы этого года в результате некоторых причин могут горчить. Поэтому для дачи, минимальное расстояние между кустами острого и сладкого перцев, должно быть не меньше 20 метров.
Если же в процессе выращивания произошла путаница и непонятно, какие перцы и где растут, то отличить острый перец от сладкого можно по некоторым признакам. Например, у горького перца листья более узкие вытянутой формы, темного цвета, а сам стебель при этом более тонкий, чем у сладкого. А стопроцентно отличить один вид от другого можно по цветению, т.к. горький перчик всегда зацветает раньше, чем сладкий.
Так же всегда нужно помнить, что самое лучше место для выращивания перцев – хорошо освещенное, но в то же время без палящих солнечных лучей. Самый отличный вариант – парники из спанбонда.
Часть 7. Правила выращивания томатов, перцев, баклажан в контейнерах
Рассада томатов, перцев, баклажанов уже давно высажена, но часть осталась. Ее и выкинуть жалко и девать некуда. Отличный вариант – посадить оставшуюся рассаду в контейнеры или мешки.
Существует достаточно большое количество разнообразных овощных культур, которые вполне можно выращивать на балконе в контейнерах или в горшках с закрытой корневой системой. Среди томатов для такого выращивания подходят сорта «Балконное чудо», «Балконный дуэт», «Жемчужина красная», «Гаврош», «Клюква в сахаре». Ряд сортов специально созданы селекционерами для выращивания с закрытой корневой системой в условиях кашпо.
Успех контейнерного выращивания любого растения определяется теми условиями, которые будут для них созданы. Очень важными факторами являются свет, температура и влажность, а также хорошее питание. Любые овощные культуры, кроме тенелюбивых, гораздо лучше будут развиваться в максимально освещенных участках квартиры — в южной и юго-западной части балкона или лоджии. При выращивании овощей в весенний и осенний период на северных балконах требуется организовать досветку с помощью фитоламп. Оптимальная продолжительность светового дня для роста, формирования и развития плодов у любых растений составляет двенадцать-четырнадцать часов.
Очень важно подобрать подходящий для выращивания каждого растения объем грунта. Для низкорослых детерминантных сортов томатов достаточно горшка, имеющего объем пять-десять литров. Для выращивания высоких индетерминантных сортов культур следует выбирать ёмкости объемом от десяти до двадцати пяти литров. Среди высокорослых сортов томатов лучше отдавать предпочтение типу черри — они менее критичны к изменяющимся условиям окружающей среды и весьма стабильно завязывают урожай.
На дно горшков нужно обязательно укладывать не менее трех сантиметров дренажного материала, в качестве которого можно использовать песок, цеолит или другой субстрат, способствующий лучшей циркуляции воздуха в корневой системе растений.
Конечно, при таком варианте выращивания овощей есть некоторые особенности.
Первая – это объем тары, например она должен быть не менее 10 литров для одного индетерминантного томата. До тех пор, пока рассада не большая, если есть место, ее можно поставить в теплице, в междурядьях. Так растения приживутся намного быстрее и лучше, а потом, когда они подрастут и начнут мешаться в междурядьях, их можно будет убрать на улицу.
Вторая особенность – наличие дренажных отверстий. Традиционно их делают на дне емкости, но можно сделать их и на боку, что позволит сохранять влагу в грунте подольше. Более того, растения не будут замоченными, от корней будет идти постоянный отток влаги, и они будут в полном порядке. Достаточно сделать 2-3 дренажных отверстия в боках емкости, а, если они будут забиваться, можно легко прочистить их чем-нибудь, чтобы восстановить дренажный отток. Далее на дно нужно насыпать песок, чтобы не происходило заболачивания почвы, и не было места для развития анаэробной микрофлоры.
Третий нюанс – правильно составленный почвогрунт. Вариантов масса, например, можно взять легкий грунт, перемешать его с рыбной мукой, и получится минеральная подкормка. Конечно, в дальнейшем подкормок не избежать, но порой достаточно поливов зеленым настоем, чтобы поддержать растения в хорошем состоянии. Так же почву нужно обязательно заселить полезными микроорганизмами, внести метаризиум, триходерму и боверию. Тогда можно будет избежать корневых гнилей, появления сциарид и прочих вредителей.
Если рассада уже довольно большая, можно посадить ее не прямо, а положить на бочок, и засыпать питательным грунтом. В принципе, засыпать можно и огородной землей, она более плотная. Но если выбирать слишком легкий грунт, то придется потом гораздо чаще поливать.
После посадки рассады нужно пролить ее так, чтобы она промокла насквозь, и далее можно положить слой мульчи, чтобы избежать лишнего испарения влаги.
В результате удастся получить очень хороший урожай томатов, огурцов и прочих овощей, растения будут расти и развиваться так же гармонично, как, если бы росли в теплице или открытом грунте. Кстати, в контейнерах и мешках можно выращивать и картошку. Удобно, что такие растения можно поставить абсолютно где угодно, даже вокруг дачного домика, используя их в качестве украшения.
Очень важно грамотно формировать экосистему внутри каждого горшка с растением. Экосистема определяется высоким иммунитетом и хорошим развитием корневой системы. При выращивании овощей на лоджиях и балконах нельзя использовать химические препараты для защиты растений от болезней и вредителей. А значит у томатов должен быть хороший иммунитет для формирования и вызревания урожая. Чем более интенсивно развита корневая система растения, чем она здоровее, тем выше будет качество получаемого урожая.
Грунт для выращивания овощей в контейнерах должен быть влаго- и воздухопроницаемым, а также должен содержать оптимальное и сбалансированное количество полезной микрофлоры, которая определяет хорошее развитие корневой системы и наличие у растений крепкого иммунитета. Почва должна иметь состав, сбалансированный по основным элементам питания (особенно на ранних этапах роста и развития). Можно использовать качественный покупной грунт, подходящий для томатов по структуре, содержанию питания и микроорганизмов. В таком случае заложенного изначально питания вполне хватит на первый месяц развития растения в контейнере, дополнительные подкормки не будут требоваться.
Количество влаги, требующейся для полива растений, будет напрямую определяться объемом кашпо и температурным режимом выращивания культуры. Для защиты от чрезмерного испарения влаги на солнечном балконе томаты нужно мульчировать, а поливы проводить строго по необходимости, оценивая состояние почвы.
Томаты относятся к самоопыляемым культурам, поэтому проводить процесс опыления искусственным путем нет необходимости. Низкорослые сорта имеют ограниченный рост и не требуют формировки — удалять пасынки или листья на побегах не нужно. Индетерминантные сорта в условиях контейнерного выращивания, безусловно, следует формировать, выламывая все лишние пасынки и ограничивая высоту побега прищипыванием.
Подросшим растениям до момента бутонизации и цветения требуются азотные подкормки под корень один раз в две недели (десять грамм любого азотсодержащего минерального удобрения на десять литров воды). К началу цветения растения начинают активно нуждаться в дополнительном источнике бора, магния и кальция. Содержащие данные элементы питания удобрения нужно вносить дозировано (десять грамм на десять литров воды) в форме полива под корень. На стадии плодообразования и налива плодов становится нужна калийная подкормка. В качестве источников минеральных удобрений калийного питания можно использовать раствор сульфат калия, внесенного поливом под корень растений. Суммарно за три-четыре месяца роста томатов или перцев на балконе можно провести не более четырех подкормок.
Основные проблемы контейнерного выращивания томатов:
1. Перегрев горшка — лучше выбирать белые кашпо, поддерживать равномерную влажность грунта и мульчировать почву.
2. Сухость воздуха в помещении — температура воздуха для завязывания плодов не должна превышать тридцати двух градусов. В сильную жару и яркий солнечный день следует притенять растения и проводить дополнительные опрыскивания в ранние утренние и поздние вечерние часы.
Огурцы и помидоры на подоконнике: тонкости в уходе и выборе подкормок
Часть 8. Нюансы посадки переросшей рассады томатов
Нет ничего глобально страшного в том, что рассада томатов переросла. Эту культуру можно посадить лежа.
Накануне перед высадкой нужно обработать томаты раствором адаптогена по листу, а так же обильно пролить стаканчик. Затем до высадки поливы нужно превратить. Поскольку у переросшей рассады стебель достаточно хрупкий, есть риск, что он может сломаться во время пересадки, поэтому процедуру посадки нужно проводить очень аккуратно. Заранее нужно удалить семядольные листочки, и 2-4 листа следующие за ними. Эту часть, которая осталась оголенной, и нужно будет заглубить во время посадки.
Перед посадкой нужно внести комплексное органоминеральное удобрение в почву, и перемешать с грунтом. На грядке проделывается борозда нужного размера. Томат необходимо достать из стаканчика, и немного порвать или помять ему корешки. Эта мера вынужденная, и она позволит пробудить и простимулировать корни перед посадкой для более лучшей адаптации. Корешки можно посыпать «Корневином», после чего выложить рассаду в борозду, приподнимая «голову» томата.
Там, где листики были удалены, раны уже зарубцевались, а значит, не будет ворот для поступления инфекции. Осталось только присыпать корневую зону и часть ствола почвой, и в дальнейшем начнут образовываться новые корешки. Там, где находится «голова» томатов нужно поставить подпорку. После посадки необходимо обильно пролить посадку не холодной водой, из расчета 2-3 литра на каждый куст томата, и потом дней 5 полив делать не нужно. Чтобы не образовывалась корка на поверхности земли, необходимо замульчировать грядку. Спустя несколько дней рассада адаптируется и пойдет в рост.
Часть 9. Как увеличить корневую систему томатов
Рассаду томатов следует обязательно высаживать во влажный грунт, внося в посадочную яму запас всех необходимых растениям элементов питания. Основная задача растений в ближайшее время заключается в восстановлении поврежденной при пересадке корневой системы и ее дополнительном активном развитии.
Для ускорения процесса корнеобразования рекомендуется не проводить полив томатов в течении недели. Корни станут гораздо быстрее развиваться и заполнять корнеобитаемый слой земли, стараясь найти воду в грунте. При посадке на основное место переросшей рассады томатов, на побегах которой присутствуют цветы и формируются плоды, дефицит влаги приведет к ее быстрому оттоку в листья. В таком случае, высаживая подобную рассаду, период отсутствия дополнительных поливов можно сократить.
В теплицах и парниках чаще всего растут индетерминантные сорта и после укоренения томатов нужно подвязать побеги на шпалеру. Сначала следует подвязать основной стебель, а после формировки еще одного-двух дополнительных побегов можно закрепить их все. Узел на стебле должен оставаться достаточно ослабленным, так как со временем побег вырастет и утолстится. Подтягивание томатных стеблей на опоре нужно выполнять систематически, при возникновении такой необходимости, а также во время активного роста культуры.
Пасынки представляют собой небольшие побеги, отрастающие из пазух листьев. При их появлении можно приступать к формированию кустов томатов. Лишние пасынки следует удалять. Индетерминантные томаты лучше вести в один стебель (иногда в два, реже в три), полудетерминантные — в два или три стебля. Для проведения формировки нужно оставить два или три пасынка, из которых спустя некоторое время вырастают стебли, а остальные боковые побеги удалить. Удалять пасынки лучше на ранних стадиях путем выламывания с оставлением небольших пеньков. Это позволяет не так сильно повредить побег и сохранить запас питания в растении. Проводить формировку томатов лучше утром при сухой погоде для минимизации риска занесения в раны каких-либо патогенов. После пасынкования томаты не поливают до тех пор, пока ранки в тканях на стебле не подсохнут.
Во второй половине июня можно начинать удалять на побегах листья, начиная с касающихся поверхности земли и затем удаляя по два-три листа в течение недели. К этапу формирования зеленых плодов на первой плодовой кисти все старые листья до ее уровня уже должны быть удалены. В этом же месяце томаты начинают цвести и завязывать будущий урожай. Цветы сохраняют способность к самоопылению только в течение трех-четырех дней. Нормальному опылению могут помешать очень высокая жара (сверх тридцати градусов) и сильная влажность воздуха. Влажная пыльца в бутонах становится тяжелой и плохо высыпается. В период цветения растений лучше держать двери конструкции полностью открытыми — это позволит создать оптимальные условия для опыления томатов. Садовод может провести доопыление побегов, вручную встряхивая растения примерно в одиннадцать-двенадцать часов дня ежедневно.
Поливы растений при выращивании их в теплице нужно выполнять нечасто, но обильно — один полив в четыре-шесть дней. Следует хорошо увлажнять корнеобитаемый слой почвы. Поливочная вода должна иметь температуру, примерно равную теплоте грунта или выше него на пару градусов. Для выполнения полива томатов лучше выбирать время до обеда. Тогда к вечеру почва уже слегка подсохнет. Отличным решением для сохранения влаги в грунте и защиты от сорных трав становится мульчирование томатных грядок скошенной газонной травой или любым другим материалом.
Чем больше у рассады корневая система, тем намного лучше она развивается. Один из вариантов помочь томатам получить как можно больше корней – заглубить растения, засыпав стебель рыхлой почвой. Если есть такая возможность, то можно окучивать томаты чистым компостом.
Но можно просто сделать что-то похожее на рассадную почвосмесь. В ведро нужно насыпать 3 литра компоста, 200 грамм золы, остальной объем – почва с огорода. Не стоит сразу же засыпать томаты на 20-30 сантиметров, за 1 раз окучивание проводится только на 5-7 сантиметров, чтобы не происходило загнивания стебля и корней. Если нужно удалить нижние листья, тогда окучивание можно проводить только на следующий день.
Именно такая процедура дает возможность увеличить корневую систему томатов в 2 раза. А это помогает в развитии наземной части и увеличивает урожай.
Есть тут правда один нюанс. Поскольку на образование дополнительных корней после окучивания уходит некоторое время, то в это время замедляется рост наземной части и как следствие некритично сжигаются сроки плодоношения.
Часть 10. Чем подкормить рассаду томатов после высадки?
Спустя 1,5-2 недели после высадки рассады томатов в грунт, необходимо провести первую подкормку.
Например, можно использовать куриный помет, замоченный особым способом. Куриный помет – хорошее азотное удобрение. На 5 литров воды понадобится 5 литров курника, и 250 миллилитров «Байкала», который можно заменить рассолом из квашеной капусты. Микроорганизмы начнут интенсивно размножаться, делая более доступными те элементы питания, которые находятся в почве, но малодоступны для корневой системы растений по каким-либо причинам. Кроме того, микроорганизмы подавляют патогены, тем самым уменьшается риск появления заболеваний корневыми гнилями.
На ведро воды понадобится примерно полулитровая банка такого удобрения. Пока растения проходят такую фазу развития, в которую происходит наращивание вегетативной массы, такая подкормка для них будет очень эффективной. Кроме азота, в курнике есть и другие необходимые макро- и микроэлементы для растений. Под каждое растение нужно приблизительно 0,5-0,7 литров удобрения.
Такую подкормку можно проводить 2 раза с интервалом 10-14 дней. В дальнейшем, примерно в середине вегетации подкормки с повышенным содержанием азота необходимо существенно сокращать.
Первую подкормку томатов можно провести минеральным комплексным удобрением, но в этом случае нужно выждать минимум две недели. На десять литров воды следует взять пятнадцать грамм нитроаммофоски. Помидоры, в отличие от огурцов, достаточно легко выдерживают превышенную концентрацию питания в почвенном растворе, именно поэтому в посадочную лунку вполне можно внести полную норму фосфорной подкормки (например, двойной суперфосфат). Тогда из последующих подкормок в течение сезона фосфор нужно будет исключать.
Часть 11. Самые важные шаги при выращивании рассады томатов в теплице
Рассада томатов высажена в теплицу. Теперь остается только трепетно относиться к растениям, чтобы получить хороший урожай. И тут, важно, как не забыть о каких-то мероприятиях, так и не переборщить с заботой.
Самое важное мероприятие, которое проводится на протяжении всего роста томатов – пасынкование. Лишние побеги нужно вовремя удалять с оставлением пеньков, чтобы на них не растрачивалось питание. Например, при выращивании в один стебель высокорослых томатов нужно удалять абсолютно все пасынки из каждой пазухи листа.
Так же важно постепенно удалять нижние листья томатов. Тогда улучшится проветривание, освещение кустов и питание будет идти наверх, а не на старые листья.
Еще один важный нюанс при выращивании томатов – проведение подкормок. При этом сразу же после высадки их начинать не нужно. Пусть растения адаптируются на новом месте, придут в себя, на это уйдет примерно 2 недели. Тем более, что высаживаем мы рассаду в плодородный грунт.
Можно чередовать минеральные и органические подкормки. Например, сначала можно использовать травяной настой, разведенный в пропорции 1 к 10. В начальной стадии вегетации томаты нуждаются в азоте, но самое главное – не переборщить. Особенно остро томаты нуждаются в азоте во время активного роста стеблей и листьев, а во второй половине развития такие обильные азотные подкормки уже им не нужны, иначе они начнут жировать в ущерб плодообразованию. Однако, полностью прекращать кормить томат азотом надо только в самом конце сезона, так-как пусть и не большие, азотные подкормки нужны томату и во второй половине лета.
И, конечно же, томатам нужны опоры, в особенности, если это высокорослые сорта. Иначе кусты могут завалиться на землю.
Томаты в августе: семь причин негативно влияющих на урожай, о которых должен знать каждый дачник
Спасибо за интерес к моей статье.
