Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. Основные проблемы рассады перцев, и как их можно решить
У перцев во время выращивания рассады, может появиться ряд проблем, которые связаны не только с дефицитом питания.
Оэдэма. Если на нижней поверхности листьев образуется большое количество пупырышек, это не инфекционное заболевание, это лишь физиологическая реакция перца на различные стрессовые условия, как правило, на переувлажнение грунта. И это называется оэдэма. Основные факторы, которые провоцируют развитие оэдэмы на перцах, это большое количество влаги, очень плотный грунт, слабое проветривание и недостаточное количество света. Если исключить все провоцирующие факторы, развитие оэдэмы прекратится. Растение после пересадки его на постоянное место отрастит нужное ему количество здоровых листьев, и все нормализуется.
Скручивание листьев вверх. Это признак того, что растение недополучает влаги, и таким образом как бы сокращает количество испаряющей поверхности. Это можно заметить по состоянию грунта, в котором растут перцы. Решить проблему можно с помощью поливов.
Скручивание листьев внутрь. Возникновение этой проблемы может говорить о том, что питательные вещества, которые поступают в растения, по каким-то причинам не попадают в листья. Это может зависеть от сорта, а так же от каких-либо стрессовых условий, например, от перелива, недолива, перекармливания, перепадов температур, недостатка света и т.д. В первую очередь нужно обратить внимание на те условия, в которых выращиваются перцы, и, если все хорошо, то можно сделать хотя бы однократную обработку растений по листу антистрессовыми препаратами, например, «Эпином», «Цирконом» и т.д.
Пожелтение нижних листьев перца. Это явный признак того, что растение недополучает азота. В частности, если растение уже выпускает бутоны, оно «принимает решение», что нужно кормить цветки, и забирает азот из нижних листьев. Тут можно провести азотные подкормки, можно использовать калиевую, магниевую селитру, сульфат аммония или мочевину, из расчета 10 грамм на 10 литров воды.
Пожелтение краев листьев. Это признак того, что перцам не хватает калия. Поэтому нужно обязательно добавить в питание калийное удобрение, лучше всего подойдет сульфат калия или монофосфат калия, из расчета 10 грамм на 10 литров.
Желтые пятна на листьях. В этом случае нужно подкормить перцы удобрением с содержанием магния, например, используя магниевую селитру, «Маг-Бор» по инструкции, в среднем это 5 грамм на 10 литров при опрыскивании или 10 грамм на 10 литров воды под корень.
Пожелтение молодых листьев. Это сигнал о недостатке железа у перцев. Необходимо растворить в воде хелат железа, и провести обработку по листу.
Скручивание молодых листьев. Это говорит о нехватке у перцев бора, поэтому нужно провести борные подкормки, используя, например, борную кислоту по листу.
Тля на рассаде перца. Тлю на рассаде перца можно обнаружить просто, потому что этот вредитель размножается очень быстро. При осмотре нужно обращать внимание на внутреннюю сторону листиков, и, если тля обнаружена, нужно срочно проводить с ней борьбу. Для борьбы можно воспользоваться, как биологическими препаратами, так и химией. Помимо этого есть профилактические механические способы борьбы с тлей – это использование клеевых ловушек, так же эти ловушки позволят отловить взрослых особей. Из биологических средств можно использовать «Фитоверм», «Битоксибациллин», «Актофит», «Актоцид». Обработку биологическими препаратами проводят трижды с интервалом в 7 дней. Из химии можно применить «Актару», «Фуфанон», «Децис».
Часть 2. Перцы в теплице для раннего урожая
В теплицу высаживать рассаду перца обычно можно где-то в середине мая, но погода часто непредсказуемая, жара быстро сменяется похолоданием. Поэтому, чтобы поддержать перчики до их высадки в грунт, лучше их просто пока что перевезти в теплицу, тогда произойдет естественное закаливание.
А так же нужно провести подкормку. В качестве удобрения для перчиков можно использовать «Фертику». В ней содержится весь комплекс макро- и микроэлементов в доступной форме, это значит, что перчики легко съедят удобрение, усвоят и будут хорошо развиваться. На 10 литров теплой воды понадобится 10 грамм этого водорастворимого удобрения, после чего необходимо аккуратно пролить рассаду. Следующий удобряющий полив можно будет провести через неделю, а можно чередовать листовые и корневые подкормки, чтобы растение развивалось гармонично. Если делать только листовые подкормки, листовой аппарат будет уставать. При листовой подкормке не стоит забывать об обратной стороне листочков, чтобы питание усваивалось максимально.
Рассаду в теплице нужно расставить немного подальше друг от друга, чтобы растения хорошо проветривались и равномерно освещались солнцем. Растения не будут тянуться, не возникнет оэдэмы и вырастут крепкими к моменту высадке в теплице или в открытом грунте.
Имея даже небольшую тепличку на участке, всегда можно вырастить хотя бы несколько кустов сладкого перца, собирая урожай гораздо раньше, чем потом в открытом грунте.
Для высадки рассады перца в теплице понадобятся плотные пакеты, чтобы после раскрытия они были в диаметре примерно 30 сантиметров, и так же нужно их отрезать на высоту 15 сантиметров. Для того чтобы потом была возможность переместить пакет, куда угодно, нужно размещать его не просто на земле, а на кусочке агроволокна высокой плотности, которое используется для мульчирования.
Пакет нужно заполнить питательным грунтом, после чего посадить перчики, совсем немного их заглубив. Рассаде будет тепло в такой конструкции, корневая система сразу же пойдет в развитие, растение приживется, и быстро даст урожай.
Через несколько дней после посадки\перевалки перцы нужно полить, лучше не простой водой, а раствором удобрения с примерной формулой 20-20-20, из расчета 10 грамм на 10 литров.
Часть 3. Сроки высадки рассады перца
На грядку перец можно высадить в парник из укрывного материала. Обычно культуру высаживают после капусты, кабачков, огурцов, бобовых и корнеплодов.
Время, когда сладкий перец нужно будет высаживать на грядку, зависит от места выращивания культуры (в теплицу или открытый грунт) и от погоды в конкретном регионе. Точную дату высадки перцев назвать нельзя, ведь если растения попадут под заморозки, то спасти перцы будет очень сложно.
Самое важное условие, которое позволяет нам высаживать рассаду перцев на постоянное место, это среднесуточная температура. Если говорить о температуре воздуха, то она должна быть в среднем +15 градусов, а среднесуточная температура почвы должна быть порядка +20 градусов. В таких условиях перец будет приживаться гораздо лучше.
Второе условие, говорящее о том, что рассаду перцев уже можно высаживать на постоянное место, это ее размер. Возраст рассады должен быть от наличия нескольких листьев до появления зацветающих цветочков, если речь идет о перцах с закрытой корневой системой. Что касается перцев с открытой корневой системой, то оптимальный размер рассады должен быть примерно 16-20 сантиметров, с 6-8 настоящими листьями и не допускается наличие бутонов. Если перец с открытой корневой системой уже зацветает или начинает плодообразование, то он будет намного дольше приживаться, после того, как высажен на постоянное место.
Любую рассаду, и перцы в том числе, нужно высаживать на постоянное место во второй половине дня, когда солнце начинает садиться. Таким образом, солнце будет уже не таким активным, испарение почвенной влаги так же будет замедленным, и за ночь перец сможет немного адаптироваться на грядке. Лунки под кустики на длинной грядке можно делать в шахматном порядке на расстоянии, как правило плюс-минус сорока сантиметров друг от друга. Глубина посадочных лунок должна быть такой, чтобы с учетом заранее выложенных в нее удобрений рассада перцев не заглублялась (если на рассаде нет зачатков дополнительных корней), а оставалась на том же уровне, что и при выращивании в стаканчиках. Из удобрений перед посадкой перцев в лунки можно вносить органические удобрения, органоминеральные, абсолютно любые органические остатки (например, испитой чай, яичную скорлупу, золу) и одну чайную ложку комплексного минерального удобрения.
Основным уходом за перцами после высадки рассады являются регулярные равномерные поливы (один раз в два-три дня) не холодной водой и систематические подкормки. Оптимальной температурой для перцев считается плюс двадцать-двадцать два градуса, при более холодной погоде частоту поливов следует сократить, а при сильной жаре — увеличить.
Первую подкормку растений можно провести спустя десять дней после высадки рассады в грунт, второй раз – через пару недель после первой подкормки. Третья подкормка должна быть внесена в период формирования у растений завязей. Между подкормками должно проходить не менее двух недель. Культура очень любит азот и калий, чуть меньше – фосфор. Нельзя вносить под перцы свежий навоз – это может вызвать у плодов гниль.
Для среднерослых и высоких побегов перца очень важно наличие опоры, так как сильный ветер легко может повалить растения в открытом грунте. Для низких сортов поддержка в виде опоры не требуется. Формировать перцы очень просто – следует избавиться от коронного цветка и удалять все лишние пасынки, растущие внизу побега до центральной развилки. В таком случае растения не будут растрачивать зря свои силы и запас питательных веществ. Коронный цветок, который находится в первой развилке рассады, забирает с куста очень много элементов питания, тормозя развитие растения. Поэтому его и рекомендовано удалить. Таким образом, растение не будет отвлекаться на наполнение первого плода, и будет хорошо развиваться.
Можно удалять самые нижние листья на побегах, чтобы они не загущали посадку и не мешали проветриванию. Перцы следует вести в два или три основных стебля, каждый из которых следует прищипнуть после завязывания шести-семи плодов. Ограничение длины побега и количества плодов перца помогает увеличить их массу. Низкорослые или скороспелые сорта перцев не нуждаются в формировке куста.
Если хочется получить от перца семена, то коронный цветок нужно оставить. Если же цель выращивания перцев – получение более равномерного урожая, то его, конечно же, нужно удалить, чтобы растение не тратило свои силы на завязывание первых плодов, а распределяло их на формирование вегетативной массы, закладывание цветков и плодов.
Если высаживается перец, у которого есть зачатки корней, то такой можно заглублять по семядольные листья, или даже по первую пару настоящих листиков. Если же перцы уже начинают бутонизировать, зацветать, а стебель одревеснел, то смысла в заглублении нет, поскольку дополнительная корневая система уже не будет развиваться, зато может даже появиться корневая гниль.
Как известно, все растения в начальном своем развитии нуждаются в трех основных элементах – азоте, фосфоре и калии. Если рассматривать вариант с органическими удобрениями, то в лунку необходимо добавлять перегной, биогумус, компост, а для восполнения калием и кальцием можно добавить золу. Если же нет органики, то можно прибегнуть к минеральным удобрениям. Например, взять 5 грамм суперфосфата, 5 грамм нитроаммофоски и 5 грамм борофоски.
Перед самой высадкой рассады перца на постоянное место, необходимо их полить, чтобы земляной ком лучше доставался из емкости. Но не стоит делать слишком обильный полив, потому что, чем больше полить, тем хуже будет выниматься растение. Уже посадив перец в лунку на его место, необходимо пролить его теплой водой, желательно с добавлением антистрессового препарата. Но тут все индивидуально, нередко наоборот сухой ком вынимется гораздо легче.
Перец нормально переносит некоторое уплотнение друг с другом. Но лучше делать около 40 сантиметров в междурядьях, 10 сантиметров от бортиков высокой грядки и около 40 сантиметров между перчиками. Если перец высокорослый, то сажать его нужно в шахматном порядке, с расстоянием друг от друга 60-70 сантиметров. А, если на пачке с семенами написано, что кусты сильно разрастаются, то можно сделать расстояние между ними еще больше. Основная задача – сделать так, чтобы перцы не полностью перекрывали друг друга, доступ света им жизненно необходим. Низкорослые перцы можно посадить на расстоянии 30 сантиметров друг от друга.
Такая схемы посадки будет идеальной, чтобы корневая система рассады развивалась нормально, и чтобы у растений не возникало конкуренции за влагу, питание и свет. Кроме того, будет хорошая вентиляция, и не будет возникать сложностей с поливами и подкормками.
При высадке формируется лунка объемом с корневой ком, в нее добавляется перегной и перемешивается с почвой. После этого можно посадить перчики, обрывая семядольные листья. Остается только сделать поливную лунку, и уплотнить посадку.
Послепосадочный полив внести не только с антистрессовым препаратом, а провести с применением какого-нибудь укореняющего препарата, например, «Радифарм», 25 миллилитров на 10 литров воды. Если растения плохо развиты, имеют желтоватый цвет, то можно добавить в поливочную воду какое-нибудь органоминеральное удобрение с повышенным содержанием азота. Перец очень любит азот, но давать его в высокой концентрации нужно только в первой половине его развития, когда еще нет плодов и нужно нарастить кустик. Например, можно использовать 10-15 грамм аммиачной селитры на 10 литров воды.
Часть 4. Высадка рассады перца в открытый грунт
Технология посадки перцев, что в теплице, что в открытом грунте одинаковая. Единственное, что дает теплица – возможность высадить перчики пораньше.
Два фактора, которые говорят нам о том, что пора высаживать рассаду перца в открытый грунт – это хорошие погодные условия и возраст рассады. Самый главный показатель того, что уже пора высаживать рассаду – температура почвы. На глубине штыка лопаты, это 20-25 сантиметров температура почвы должна быть минимум +16 градусов, а в идеале +20.
Лучше всего выращивать перцы в высоких грядках, в них можно самостоятельно составить почву. Хорошее сочетание: чернозем, коровий перегной, речной песок и немного торфа. Почвогрунт должен быть рассыпчатым. Именно в таком корневая система будет нормально развиваться.
За неделю до высадки рассады в грунт, нужно выносить ее закаливаться на улицу. Постепенно перчики привыкнут к новым условиям, адаптируются и будут хорошо развиваться в дальнейшем на их новом месте. За пару дней до высадки рассады, ее можно занести и в теплицу и обязательно притенить, дав ей возможность привыкнут к солнцу. За день до высадки рассады ее не нужно поливать, она должна быть немного повядшей и меньше будет вероятности, что она сломается. Непосредственно перед высадкой, нужно пролить перчики водой, чтобы корневой ком напитался влагой и держал форму. Почву рекомендовано пролить «Фитоспорином», «МикоХелп», оздоровителем почвы, комплексом БТУ, на выбор.
Рассаду перцев где видимых зачатков корней нет нужно сажать так, как она росла, без заглубления в почву. Она уже не даст дополнительных корней на заглубленных стеблях, напротив, может появиться гниль. У некоторых сортов перца нет коронного цветка. Если он есть, его можно, как удалять, так и не удалять. Но все-таки большинство огородников его удаляют, чтобы он не забирал на себя много питания.
У рассады перцев, готовой к высадке, есть 8-10 настоящих листьев и могут быть зачатки бутончиков. Корни любой рассады, которая пересаживается, очень уязвимы и чувствительны к переизбытку удобрений, в особенности, если используются минеральные. Поэтому лучше их надо отделить от корней слоем почвы. Можно добавить хорошо перепревший зрелый компост, перепревший зрелый навоз, костную муку, но предварительно перемешать на дне лунки с почвой, после чего уже сажать перец. Чтобы потом не мучатся с подвязкой, можно сразу же на дно лунки положить веревку, и посадить перец, а оставшийся конец обкручивается вокруг рассады и привязывается за конструкцию теплицы. Если высадка осуществляется в открытом грунте и перчик высокорослый, то при посадке нужно сразу же поставить опору.
Остается только пролить посадку теплой водой. На укоренение перцев уходит где-то 10-14 дней. После этого уже можно провести подкормку.
Нужно следить за вредителями, и не забывать делать профилактические обработки. Если есть почвенные вредители, можно еще при посадке перцев прямо в лунки добавить препарат на основе микоризы.
Часть 5. Когда можно рискнуть и заглубить рассаду перца у которой нет зачатков воздушных корней
Вытянутую рассаду перца (баклажана) у которой нет зачатков корней, можно рискнуть и заглублять при высадке. Но нужно учитывать некоторые способностями.
Перцы (и баклажаны) довольно плохо образуют корни на стебле. Если рассаду очень сильно заглубить, она, как правило, начнет загнивать и в итоге может даже погибнуть.
Но когда на перце образовались первые бутончики коронного цветка, он может выдержать заглубление до первого настоящего листа. Рассада будет в целом чувствовать себя хорошо и сможет образовать дополнительные корешки. Поэтому при высадке в этот период такой с заглублением, риска ее потерять значительно меньше.
Но есть еще важный момент. Если на участке тяжелая почва, то при заглублении рассады перца и баклажана лучше всего подсыпку грунта в заглубление делать другим, более легким грунтом. Можно, конечно, купить торф, но это дороговато. Поэтому просто можно сделать более рассыпчатую подсыпку. Самого простого облегчение почвы можно добиться с помощью опилок. Можно просто смешать тяжелый огородный грунт с опилками 50/50, и использовать для засыпки наземной части баклажана и перца. Тогда будут намного лучше нарастать корни, дополнительный ярус корней даст дополнительное питание, задержка в развитии будет очень небольшой, как следствие, урожай получится в нужные сроки и гораздо больше за счет увеличения области питания.
Часть 6. Что делать, если рассада перцев перерастает, а высаживать ее рано
Если перцы стали перерастать, но нет возможности их высадить по причине невысоких температур, то можно поступить следующим образом.
Когда перцы перерастают, может начаться пожелтение их листьев. То есть возникнет физиологический дисбаланс, который заключается в нарушении внутренних процессов в растении. Поэтому, чтобы не дать перчикам сильно перерасти, можно пересадить их в более больший объем емкости. Так же растения нужно расставить подальше друг от друга, чтобы не было загущенности и конкуренции за свет.
Еще один момент – уменьшить количество поливов, держа перцы в полуподсохшем состоянии. Но тут нужно следить за тем, чтобы у рассады не опускались листья, они должны оставаться упругими, потому что сильное пересыхание опять же может привести к тому, что рассада начнет болеть физиологически – желтеть, краснеть, сбрасывать листья и т.д.
Так же нужно полностью исключить азотные подкормки. Допустимо в самом крайнем случае, оставить минеральное удобрение с равным содержанием азота, фосфора и калия. Но лучше вообще проводить подкормку безазотными подкормками, но тут тоже нужно быть осторожным. Потому что перцы очень чувствительны к нехватке азота, и могут начать сбрасывать листья. Поэтому можно проводить не более двух подкормок, например, монофосфатом калия, из расчета 10 грамм на 10 литров воды.
Важный момент: что делать в этом случае с коронным цветком? С одной стороны его нужно убирать, чтобы не задерживать развитие растений. Но, если рассада начала перерастать, нужно оставить этот цветок, таким образом, перчики будут сдерживать свое развитие. Уже при высадке рассады в грунт, можно будет удалить коронный цветок.
Часть 7. Рассада перца плохо приживается после высадки: выясняем причину и исправляем ситуацию
Рассада полным ходом высаживается в теплицу. Но иногда она плохо приживается. Поэтому стоит разобрать причины этого и понять, что можно сделать.
Первая причина, почему рассада может плохо приживаться в том, что она сильно заглубляется при высадке. Если рассаду очень сильно засыпать почвой, она может начать гнить.
Следующая причина – отсутствие закалки. Резкая смена условий для рассады грозит ей очень сильным стрессом, как следствие она себя плохо чувствует. Если рассада не выращивалась самостоятельно, а была куплена с рук, и нет уверенности в том, закалялась она или нет, помогут адаптогены. Очень хорошим адаптогеном является препарат «Атлантис», который так же оказывает противогрибковое и антибактериальное действие. Так же хорошо помогают препараты «Реаниматор-КМЕ» и «Старт-КМЕ».
Третья причина – холодный грунт. Если рассада уже просится на высадку, а почва хорошо не прогрелась, можно заранее, за неделю вырыть лунки для посадки и накрыть их пленкой, тогда земля в них быстрее прогреется.
Пренебрежение поливами тоже может негативно сказаться на приживаемости рассады. Еще при посадке должно быть много воды в лунках, тогда почва как следует будет прилегать к корням. Можно использовать не обычную воду, а растворы из «Атлантиса» или «Старт-КМЕ». В дальнейшем нужно тоже не забывать про поливы, при этом томаты могут выдержать и холодную воду из колодца, а вот для перцев, баклажанов и огурцов нужна теплая, отстоянная. Поэтому нужно наполнять ведра водой, держать весь день на солнце, и проводить полив или посадку рассады с поливом вечером. Кстати, именно вечерняя высадка рассады гораздо более эффективная, чем утренняя.
Еще одна очень важная причина плохой приживаемости рассады в слишком обильном наполнении лунок различными компонентами, всевозможными удобрениями органическими, минеральными и т.д. Чтобы ни было положено в лунку, между питанием и корневым комом обязательно должен быть слой почвы примерно в 5-10 сантиметров. В этом случае корни не будут напрямую контактировать с удобрениями, растения «подружатся» с почвой, окрепнут, начнут проникать вглубь, тянуться за удобрениями, и корневая система не будет повреждена.
Если рассада прижглась удобрениями, произошел перекорм или фитотоксическое действие препаратов, то нужно прекратить все подкормки, а только проводить умеренные поливы, а так же можно опрыскать растения адаптогеном, стимулятором роста или антистрессовым препаратом. Например, можно использовать «Ауксин», «Стимул», «Гулливер», янтарную кислоту.
Спасибо за интерес к моей статье.
