Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Пора готовить розы к зиме. Заботливые садоводы переживают за растения, думая о том, смогут ли они пережить зиму.
Подготовка роз к зиме и забота о розах осенью
Осень всегда полна сюрпризов: иногда снег, а иногда солнечные и даже жаркие дни. Укрывать розы нужно уже после того, как наступят морозы. Ранне укрытие может привести к переувлажнению, т.к. розы не могут замерзнуть до тех пор, пока не наступят стабильные морозы. А вот при температуре -4-8 уже можно готовить розы непосредственно к укрытию. Укрывной материал может быть любой: у кого есть возможность, могут использовать лапник, это может быть нетканый материал, типа спанбонда. Наилучший способ – накрыть их агроволокном, но при наступлении теплых дней укрытие нужно убирать для проветривания. Для особо ценных сортов, когда этих сортов немного и удобно это делать, можно установить каркасы, пригибая розы и покрывая их каким-то материалом. Конечно, сухое укрытие – это идеальное укрытие для зимовки розы. Когда мороз -4 -8, то в это время крахмалы превращаются в сахара, и сахара не дают розе замерзать.
До первых заморозков можно сделать окучивание: смесь песка с торфом, все должно быть сухое. Можно укрыть розы опилками. Делается пирамидка высотой 10-25 сантиметров. Если сделать такую подушку после заморозков, то там очень длительное время будет оставаться торф с песком сухими, влага не будет скапливаться, а будет как бы отводиться, и в то же время будет сохраняться тепло. Хороший вариант – окучить розы перепревшим навозом или компостом, это обеспечит, как тепло, так и питание.
Не следует спешить с окучиванием, влажная земля или торф могут удерживать влагу и не позволять растению дышать, что будет неблагоприятно сказываться на растении.
Затем, когда ударят морозы, и они будут постоянными, можно будет обрезать все листики. В период, пока листья еще зеленые, укрывать и мульчировать растения не стоит.
Если есть поврежденные листья, их следует удалить для профилактики заболеваний и борьбы с вредителями. Если розы стоят с чистыми зелеными листьями, то и делать с ними ничего не надо. Остальные листья не стоит трогать, лист – это фотосинтез, транспирация и газообмен, от листа зависит жизнь любого растения. Пока он зеленый, идут процессы созревания корней, стеблей и почек.
Важно уделять внимание поливу, подкормке и борьбе с вредителями и болезнями. Осень в саду начинается уже в августе, и именно с этого времени стоит подкармливать розы осенними удобрениями, богатыми фосфором и калием. Эти элементы помогут растениям подготовиться к зиме. Подкормку можно проводить до наступления устойчивых морозов. Если роза не была вовремя подкормлена осенними удобрениями, то быстрорастворимые удобрения будут лучшим выходом.
У розы удаляются больные побеги и заломы. Остаются лишь те побеги, которые имеют шанс на выживание, их обрезают выше почки.
При необходимости длинные плети стоит постепенно приучать к горизонтальному положению, но постепенно, не сильными действиями. Если не делать такого поэтапного продвижения ближе к почве, то с наступлением низких температур древесина розы становится хрупкой, и можно просто повредить побеги. Для этого процесса нужны подходящие перчатки и прочный материал, чтобы все фиксировалось в дальнейшем в почве и надежно укрывалось.
Однако есть рецепт подкормки роз, особенно плетистых, который позволит длительное время сохранять их побеги эластичными, предотвратит их хрупкость, а также позволит розам пережить зиму наилучшим образом, минимально подвергаясь рискам подмерзаний. Компоненты состава для подкормки самые простые, а в основе подкормки лежит марганец. Дело в том, что марганец — как микроэлемент, очень хорошо способствует накоплению в ветвях сахаров, в тех частях растений, которые подлежат перезимовке и когда сахара накапливаются, ветви становятся эластичными, они не промерзают.
Чтобы марганцовка стала подкормкой, а марганец доступным, необходимо провести одну процедуру:
-
Высыпать десять грамм марганцовки в ведро воды, добавить литр 9% уксуса и около 200 миллилитров 3% перекиси водорода.
-
Далее, по литровой-двухлитровой баночке полученным раствором нужно проливать розы.
Плетистые розы отличаются выносливостью, и зимуют прекрасно, если создать им подходящие условия. Что касается материалов для мульчирования, то все зависит от предпочтений, однако они не должны быть влагоемкими. Стоит избегать сена и соломы, т.к. они могут привлечь мышей и привести к гниению.
Если остались укорененные черенки, всегда возникает вопрос, что с ними делать. Если черенки заготавливались по всем правилам после первого цветения, которое обычно происходит в конце июня — начале июля, то их можно оставить в грунте и постепенно готовить к зимней спячке. Если же черенки были посажены позже – в июле или даже в августе, то их необходимо сохранить в помещении для первой зимовки, т.к. они еще не сформированы.
Считается, что черенки готовы к зимовке через 70-75 дней после укоренения. Если возникли сомнения, лучше перенесите их в подвал, периодически увлажняя. Главное – избежать переувлажнения, чтобы побеги не покрылись гнилью или наоборот не высохли.
Обрезка роз осенью
Осенняя обрезка роз должна быть выполнена достаточно щадяще с максимальным сохранением всех побегов, так как основную обрезку у роз обычно проводят весной. Осенью, перед укрытием кустов, на розах следует удалить под ноль все больные, сломанные, засохшие и пораженные язвами или наростами побеги, а также все невызревшие молодые побеги, скрещивающиеся и непродуктивные тонкие побеги. Все розы, побеги которых можно согнуть и уложить вниз, следует опустить к земле.
Обрезать розы в тот период, когда тепло, не стоит, ведь они легко могут тронуться в рост, нарастят новые молодые побеги, которые точно не успеют вызреть, а еще станут источником инфекции. А потом под зимним укрытием можно просто потерять свое растение. Когда по ночам уже -2-5 градусов, а днем +1-5, можно приступать к обрезке.
Понадобятся ножницы, секатор, плотные перчатки, бальзам или садовый вар. Инструменты обязательно должны быть острыми, тупой секатор не срезает, а сминается побег. Если срез будет гладкий, он затянется довольно быстро и инфекция не успеет в него проникнуть.
Обрезка роз различных типов:
1. Чайно-гибридные розы и флорибунды – обрезаются одинаковым способом, обрезку следует проводить на высоте пятьдесят-шестьдесят сантиметров от уровня почвы (на высоту снежного покрова). На срезанных побегах необходимо зачистить листву, аккуратно выламывая все листья. Внутри куста также следует удалить все сорняки и мусор. После обрезки побеги нужно обработать любым препаратом на основе меди.
2. Плетистые розы – однолетние побеги следует укорачивать на длину будущего укрытия. Двухлетние побеги нужно укорачивать, оставляя примерно пять-семь сантиметров. Трехлетние и четырехлетние побеги плетистых роз следует вырезать под корень. Почвопокровные розы очень обильно формируют ежегодный молодой прирост, поэтому не стоит жалеть розу при обрезке. После обрезки и удаления цветочных бутонов побеги плетистой розы нужно собрать в пучки, связать, уложить на поверхность почвы и пришпилить к земле скобами. Развести железный купорос (четыреста грамм препарата на десять литров воды) и опрыскать всю листву розового куста для защиты от грибковых инфекций. Затем сверху нужно будет установить дуги и укрыть розу защитным материалом.
3. Шрабы – существуют сорта роз, которые не укладываются на землю и те, которые отлично пригибаются к поверхности почвы. Следует срезать все невызревшие побеги и оставшиеся цветы, после чего пригнуть побег под укрытие, если сорт розы это позволяет. Если ветки куста достаточно толстые и не сгибаются, то следует обрезать розу на высоту семидесяти сантиметров от уровня почвы.
После обрезки нужно осмотреть куст: удалить сухие и поврежденные черные побеги, тонкие и непродуктивные также лучше срезать. Все срезы толщиной с карандаш обязательно замазывают садовым варом. Завершив обрезку, нужно убрать растительные остатки из приствольного круга и аккуратно прорыхлить почву вокруг куста.
Посадка роз осенью
Перед посадкой роз надо запастись всем необходимым для этого. Это лопата, ведро перепревшего компоста или навоза, можно взять гранулированный навоз – конский, коровий, птичий помет. Так же понадобится литр золы, стакан роговой муки и суперфосфат, удобрение, которое в своем составе в большом количестве содержит фосфора. Фосфор нужен для хорошего развития корневой системы, потому что посадка проводится осенью, ну, и весной, когда роза проснется, на первых этапах должно идти укрепление, формирование корневой системы. Можно использовать простой суперфосфат, у него порядка 26% фосфора в составе, а так же в нем есть кальций и сера, что тоже очень полезно. Или можно взять двойной суперфосфат, он будет содержать уже около 50% фосфора.
Если почва кисловатая, можно взять стакан доломитовой муки либо золу. В осенний период плюсы посадки многообразны: обилие посадочного материала в хорошей фазе развития, почки находятся в спящем состоянии. Саженцы с открытой корневой системой требуют быстрой посадки. Сейчас еще можно успеть приобрести посадочный материал в магазине или на сайте интернет-магазинов, где представлены различные сорта и расцветки, но лучше посетить магазин, чтобы избежать неопределенности с качеством. Если саженцы слегка подсушенные, перед посадкой нужно замочить их в стимуляторах роста, таких как «Эпин» или «Корневин». Иногда рекомендуют перед посадкой замачивать саженцы в растворе медного купороса.
Замочить саженец розы нужно хотя бы на час, в зависимости от его состояния, можно часа на три или даже дольше, если видно, что саженец плох. У саженца удаляются лишние поврежденные части, подрезаются почерневшие участки, удаляется все, что повреждено или надломано. Если нет тургора, а стебли сморщенные, это должно настораживать.
Переходим к корневой системе: нужно убрать всю махру, она все равно потом подсохнет и умрет, но, если ее оставить, она может стать дополнительным источником инфекции. Прививка также должна выглядеть хорошо.
Какая нужна яма для розы? Розу сажают надолго, поэтому важно сделать такую яму, чтобы корневой системе было комфортно развиваться. Диаметр ямы должен быть около 50 сантиметров, а глубина примерно 40 сантиметров.
Осенью почва достаточно влажная, температура воздуха и почвы оптимальная, что также способствует успешному укоренению. Роза, посаженная за 2-3 недели до заморозков, успевает адаптироваться и подготовиться к зиме, весной ей остается лишь распуститься. Если посадка проводится весной, могут возникнуть сложности: недостаток влаги, жара и прочие нюансы, которые затрудняют рост.
Если грунтовые воды близко, придется делать дренаж в яме из песка, битого кирпича или керамзита, чтобы избежать застоя влаги и загнивания корней.
Суперфосфат бывает в виде порошка, но удобнее использовать гранулированный. На яму оговоренного размера понадобится стакан удобрения. Так же вносятся все остальные удобрения, после чего смешиваются с почвой.
Если почва очень тяжелая, можно внести торф. При посадке у саженца нужно аккуратно расправить корни, они не должны ни в коем случае быть погнуты. Прививка должна оказаться на 5 сантиметров ниже уровня почвы. Далее почву нужно уплотнить, начиная от краев, заполняя все пустоты, продвигаясь ближе к основанию кустика. После этого можно полить, и даже пролить, если осадков нет.
После того как наступят отрицательные температуры, -4-5 градусов, проводится окучивание розы. Можно использовать сухой торф или обычную землю, насыпая горку под 20 сантиметров, чтобы сохранялось тепло и как можно дольше растение могло проводить свои ростовые подземные процессы. Сверху можно укрыть розу лапником или нетканым материалом.
Спасибо за интерес к моей статье.
